Моргает ресничка на киа сид

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Своими руками ремонтируем ДХО Киа Сид JD

Ceed

Владельцы Киа Сид сталкиваются с проблемой некорректно работающих дневных ходовых огней.

Причина в выходе их строя управляющей микросхемы. Рассмотрим, как выполнить ремонт или замену драйвера ДХО Kia Ceed JD.

Извлечение драйвера ДХО

Для снятия драйвера ДХО Kia Ceed потребуется демонтировать бампер. При ремонтных работах только на одной фаре достаточно отвести в сторону соответствующий край бампера. При комплектации Киа Сид с омывающим комплексом передней оптики предварительно из бампера извлекаются форсунки подачи воды. Для этого нужно зажать пластиковые фиксаторы, и вытянуть форсунку с посадочного гнезда. После снятия бампера Kia Ceed отключаются фишки питания противотуманных огней и партктроника, если предусмотрены комплектацией.

Для извлечения фары понадобится:

Сбоку отсоединить колодку питания.
Выкручивается два крепежных элемента ключом на десять на телевизоре, и один на крыле ключом на двенадцать.
Фара извлекается из посадочного места, вытягиванием из бампера. Далее выполняется ремонт ДХО Киа Сид.
Далее потребуется высверлить два отверстия, чтобы отсоединить ресничку. Одно меньшего, а другое большего диаметра. На фото они обозначены.

Замена драйвера ходовых огней Kia Ceed JD

Для ремонта ДХО Киа Сид JD потребуется:

Ремонт платы

Для выполнения ремонта драйвера ходовых огней Kia Ceed JD потребуется:

Тщательно осмотреть плату, используя лупу. Уделите внимание наличию трещин в пайке, ищите отпаявшиеся контакты на перемычках и резисторах.
Плата изготовлена из алюминия. Перед ремонтом поврежденного участка драйвера ДХО Киа Сид, следует прогреть изделие. Для этого используется фен.
Сразу после прогрева приступить к пайке.
Для повышения защищенности элементов микросхемы от повреждений, рекомендуется дополнительно обработать ее цапонлаком.
Драйвер монтируется на место. При заводе платы в фару, следует выпрямить питающий хвостовик и толкать за него.
Высверленные отверстия для извлечения крепежей можно запаять. Далее выполняется монтаж ресничек Kia Ceed, соблюдая обратный порядок действий.
При фиксации сильных повреждений на микросхеме, не подлежащих восстановлению пайкой, следует выполнить замену платы. Допускается самостоятельно изготовить требуемый элемент. Монтаж своими руками ведется по готовым схемам расположения элементов дневных ходовых огней Киа Сид на плате. Изготовление схемы выполняется без разъемов, последние понадобится перенести с оригинальных микросхем. Для этого используется фен, с подачей воздуха температурой от 320 до 350 градусов. Феном нагревается тыльная часть заводского драйвера, а затем резко разогревается верхняя сторона. Пинцетом разъем извлекается со схемы. Далее потребуется установить его на изготовленную самостоятельно схему. При проведении работ не допускается удерживать микросхему непосредственно голой рукой. При отсутствии специализированного фена допускается использовать для разогрева утюг. Соответственно плата схема драйвера ДХО Киа Сид кладется на рабочую поверхность утюга.

Помимо пайки, понадобится прошить плату. Ниже представлены рекомендуемые версии:

ATTiny13 – используемая плата;
iny13_without_soft-start_with_pause.hex – прошивка.

Отличия в работе самостоятельно изготовленной схемы от оригинальной Kia Ceed JD:

Отсутствует мерцание на ресничках.
Наблюдается незначительная задержка при изменении режимов работы дневных ходовых фонарей (яркий и тусклый) – приблизительно 0,1 секунды.

Заключение

Ремонт драйвера ДХО Киа Сид своими руками можно выполнить двумя способами. Первый подразумевает замену неисправной платы на новое изделие. Второй заключается в самостоятельном восстановлении или изготовлении микросхемы. При этом потребуются навыки обращения с паяльником. Оба способа сэкономят значительную сумму.

Регулировка фар Киа Сид собственными силами

Наша статья будет полностью посвящена фарам автомобиля Киа Сид, очень популярного у нас в стране хетчбэка. Из данной публикации вы узнаете, как отрегулировать фары на Киа Сид своими руками.

Для точного определения угла регулировки потока света, самостоятельная работа по корректировке всегда проводится вечером или ночью. Кроме того, нужна ровная стена, по которой мы и будем регулировать угол наклона ламп фар нашего хетчбэка.

Общая информация

Прежде, чем перейти непосредственно к алгоритму процесса регулировки, приведем важную информацию, с которой каждый автомобилист должен быть знаком.

Фары автомобиля, безусловно, требуют к себе тщательного внимания.
От них и от того, как они отрегулированы, непосредственно зависит качество управления автомобилем, особенно в ночное время суток.
Неправильно отрегулированные фары не позволяют водителю видеть дорогу нормально и слепят встречных автомобилистов.

Из чего состоит данный элемент

Устроена фара всегда из основных компонентов, независимо от ее вида. Основными элементами в любой фаре является лампа и отражатель, называемый еще и рефлектором .

Обычная лампа имеет специальную вольфрамовую спираль с температурой плавления выше 2700 градусов. Если же лампы ксеноновые, то они вообще не подразумевают в своей конструкции вольфрамовой спирали.

Рефлектор

Назначение рефлектора – это собирать часть света лампы и направлять его на дорогу. Другими словами, рефлектор отражает световой поток в нужном направлении. Сам по себе отражатель не может полноценно осуществлять освещение дороги и поэтому был придуман следующий элемент, называемый рассеивателем.

Рассеиватель

Совет. Рассеиватели необходимо периодически полировать, так как со временем они царапаются, мутнеют и одним словом, не могут обеспечивать нормальный и правильный поток света.

Рассеиватель – это стекло, имеющее специальный рифленный рисунок. Фары постоянно надо держать в чистоте, так как грязь способствует перегреву, от чего рассеиватель часто трескается или даже плавится.

Обратите внимание!
Известны поликарбонатные рассеиватели, которые после мытья не рекомендуется протирать насухо.

Некоторые современные фары вообще не имеют рассеивателя. Они бывают сделаны с более сложной формой, а нужное распределение света берет на себя рефлектор, который бывает немного сплющен в вертикальной своей полости. Такой отражатель уже никак не параболоид, а скорее эллипсоид или даже сочетание этих двух фигур.

Американская и европейская системы

Как известно, на сегодняшний день существуют две системы фар, которые по сути, имеют и разное светораспределение:

Американская имеет свой особый принцип освещения: светить возможно лучше и дальше освещать дорогу при переключении с дальнего на ближний свет. В американской системе не бывает резкой границы между светом и тенью, а что касается края светового пучка, то он размыт.
Европейская система фар напротив, подразумевает намного снизить силу пучка света, который попадает в глаза водителей встречных автомобилей. Для этих типов фар характерна резкая светотеневая граница, создающаяся в лампе под нитью ближнего света.

Отличие в регулировке фар американских и европейских

Регулировка американских фар подразумевает корректировку как ближнего, так и дальнего света.
В европейских фарах производителем луч дальнего света задается еще на заводе, посредством геометрической корректировки всех элементов конструкции.

Алгоритм проведения регулировки фар

Начнем с того, что стена, где проводится регулировка фар, должна быть идеально вертикальная, а ее поверхность не гладкой, как думают многие, а шероховатой.

Начало процесса регулировки фар

Инструкция по работе будет следующей:

Паркуем наш автомобиль таким образом, чтобы он стоял на идеально ровной горизонтальной площадке. Это крайне важно и продольная ось машины должна быть перпендикулярна стене.

Совет. Проводя регулировку фар Киа Сид, надо помнить, что лишь при выполнении вышеприведенных требований, процесс можно считать выполненным качественно.
Не забываем и о том, что каждая фара проверяется по отдельности.

Включаем ближний свет. Берем плотный лист картона и закрываем им ту фару, которая пока не проверяется. Свет фары должен быть ярким и хорошо освещать передний обзор. Фара должна хорошо светить впереди.
Капот автомобиля открываем и тщательно осматриваем зону крепления фары. Здесь имеется пара винтов, которые и отвечают за регулировку освещения. Смотрим на фото ниже, где все показано.

Обратите внимание!
Отметим, что регулировка выполняется и по вертикали, и по горизонтали.

Приступаем к регулировке, но прежде надо провести подготовительные работы.
Убеждаемся, что давление в шинах соответствует норме.
Проверяем лампочки в фарах, стекла их и т. д.
Если бывают обнаружены неисправности в каком-либо элементе освещения, то фары нужно разобрать.

Подготовительные работы

Обратите внимание!
Проверять нужно все элементы, включая лампочки, стекла и т.д.

Снятие фары

Для начала отсоединяем проводку. Некоторые советуют снимать и АКБ, и блок предохранителей, чтобы создать себе максимум удобства, но это займет лишнее время. Сид фиксируется в трех местах.
При выкручивании используем накидной ключ.
После того, как выкручиваем два основных винта, держащих фару, остается одно крепление, представляющее собой пластиковую защелку.
Находится она в нижней части. Выводим ее из зацепления.

Совет. Опять же, некоторые эксперты советуют снимать бампер и подкрылок, чтобы получить доступ к этому месту.
Но такой вариант рассматривается, как самый долгий.

Защелку фары можно легко вывести, если надавить на фару со стороны подкапотного пространства. (См. также статью Фара КИА Спектра: особенности установки.)
Проблемы могут возникнуть при снятии левой фары, где со стороны подкапотного пространства мало свободного места. В этом случае надо постараться отодвинуть в сторону рукав воздуховода, который и создает помехи.
Теперь переходим к регулировке фар. На стене должны быть сделаны специальные разметки, представляющие собой две точки, которые бы точно копировали расстояние между фарами. Они должны быть на таком же расстоянии друг от друга, как и от пола.
Между точками проводится линия, затем параллельно еще одну на расстоянии 12 см, а после еще и третью, которая будет ниже первой на 22 см.
Возвращаемся к регулировке фар.

Регулировка фар на стене

Верхняя граница световых пятен на стене от основных фар должна совпадать с начерченной второй линией. Автомобиль при этом должен быть на расстоянии 13 метров от стены. Верхняя граница света противотуманных фар должна соответствовать третьей линии.

Что касается точек пересечения горизонтальной и наклонной плоскости участков световых пятен, то находиться они должны на расстоянии 12 и 22 см от точек, соответствующих фарам Киа Сид.

Регулируем фары до тех пор, пока показания не совпадут с данными выше значениями. Только после этого можно считать работу законченной.

Обратите внимание!
Если на Киа Сид установлено ксеноновое освещение, то свет его гораздо ярче, нежели поток обычных лампочек.
Регулировка в данном случае обязательна.

Автомобиль Киа Сид обычно наделен автокорректором и омывателем фар. Если по какой-либо причине этих элементов нет или они испорчены, то нужно все обязательно наладить. (См. также статью Особенности противотуманных фар КИА Спектра.)

Еще раз отметим, что безопасность на дороге зависит в немалой степени от регулировки фар. Если она будет проведена правильно, как было описано выше, согласно инструкции, то удастся лучше оценить ситуацию на дороге в темное время суток и риски потерять управление машиной сводятся к минимуму.

В заключение статьи хотелось бы написать о таком процессе, как изготовление наклеек на фары. Это поможет в некоторой степени видоизменить внешность автомобиля. Опять же, этот процесс рассматривается, как тюнинг и доработка фар, хотя в принципе, они на Киа Сид итак смотрятся неплохо.

Одним из способов изготовить наклейки на фары Киа Сид являются реснички. Многими автомобилистами это увлечение воспринимается не иначе, как баловство.

Но любители этого процесса все же имеются и реснички дают в некоторой степени преимущества, которые приведены ниже.

Блок-фара визуально смотрится после этого шире.
Линия капота автомобиля зрительно выравнивается в одну линию с фарами.
Фары придают автомобилю более строгий вид и воспринимаются визуально направленными вперед.

Вывод

Провести регулировку самостоятельно несложно. Достаточно воспользоваться приведенной выше информацией и суметь правильно снять фары, если нужно проверить их работу.

В процессе проведения работ обязательно надо использовать наглядные материалы, которые помогут всю информацию закрепить и дать практическое понимание,а видео в этой статье наглядно подскажет, как правильно снять фары.

Сегодня цена на услуги подобного рода в СТО у профессионалов довольно высокая, поэтому научиться делать все самостоятельно будет очень кстати. Надеемся, что эта статья помогла вам и дала массу полезного.

Тест-ремонт Kia Ceed: Простые сложности

Дебют: 2006 год, Париж. Модели для Европы собирают в Словакии и в России («Автотор»).

Кузов седан, 3- или 5-дверный хэтчбек.

Двигатели бензиновые 1,4 л, 109 л.с.; 1,6 л, 122 л. с.; 2,0 л, 143 л.с.; дизельные 1,6 л, 115 л.с.; 2,0 л, 140 л.с.

Коробка передач М5, М6 или А4. Привод передний.

Комплектации LX, EX.

Цена В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА 485 400–636 800 руб.

Подопытный автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором, который проще 2-литрового в обслуживании: цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов в уходе почти не нуждаются.

А вот поликлиновой ремень без автомата натяжителя — это минус. Берем ключ «на 12», ослабляем болт ползуна кронштейна и — обязательно! — крепление нижней лапы генератора, чтобы та не лопнула при его смещении, когда будем вращать ходовой винт. От натяжения зависит скорость износа ремня, шкивов и подшипников агрегатов, так что с этим лучше не ошибаться. Если решили в дальнейшем обслуживать авто своими силами, возможно, стоит купить частотомер для проверки натяжения ремня; его цена около 1700 рублей.

Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека — в ней нет отверстия для сливной пробки, да и к фильтру, кроме как снизу, не подобраться.

Зато сориентирован он удачно, дном вниз: отворачивая, меньше шансов облиться маслом. Если не пойдет от руки, не беда — места для маневра цепным съемником вполне достаточно.

Для замены свечей отвертываем два болта задней части накладки двигателя, четыре — крышки свечной полости и по одному — индивидуальных катушек (все ключом «на 10»). Выдвинув серую чеку, отсоединяем разъемы, вынимаем катушки из свечных колодцев и проверяем, чтобы в последних не было масла. Его наличие — признак прохудившихся прокладок-колечек. Чтобы их заменить, нужно снять клапанную крышку. Свечи, они под шестигранник «на 16», нужно ставить только в сухие колодцы.

С заменой охлаждающей жидкости двигателя трудностей не возникло — краник на радиаторе доступен даже сверху, а уловить тонкую струю сумеете и в сосуд с узким горлышком. Поменять воздушный фильтр также несложно. Важно только не забыть очистить от пыли радиатор блока управления двигателем, который примыкает к корпусу и охлаждается всасываемым потоком воздуха.

А вот с топливным фильтром, не имея специального приспособления, можно провозиться часа три. Сделать его несложно, например, по образцу, описанному в «Советах бывалых» (ЗР, 2008, № 10) или в предыдущих статьях этой рубрики. Нажав на фиксаторы, снимаем подушку заднего сиденья и отвертываем четыре самореза лючка в полу. Он сидит на мастике, которую аккуратно, чтобы не повредить проводку, подрезаем по периметру ножом. Теперь отсоединяем электроразъем, топливопроводы, сдавив клипсы наконечников, и с помощью приспособления отвертываем гайку насоса. Вынимаем его и меняем картридж. Самое неудобное во всей этой операции, что особенно ощутимо в трехдверке, — это поза, в которой приходится сидеть при работе: ноги затекают. Кстати, если по какой-либо причине соберетесь снимать передние сиденья, то за 10–15 минут до этого отключите аккумулятор, иначе могут сработать боковые подушки безопасности — такие случаи известны!

Замена тормозных колодок несложна. Ключом «на 14» вывертываем болт нижней направляющей, придерживая ее рожковым ключом «на 17». Повернув суппорт вверх, вынимаем колодки. Если нужно заменить тормозной диск, ударной отверткой вывертываем винты «под крест», крепящие его к ступице, и снимаем, отсоединив перед этим скобу от кулака.

Задний диск-барабан снять сложнее: доступ к нижнему болту скобы ограничивают приливы на кулаке, за которые крепится рычаг подвески. Его придется отсоединять либо мучительно долго выворачивать «потайной» болт гнутым накидным ключом «на 17» — его ход от упора до упора составляет всего 1/12 оборота. С одной стороны, здорово, что делать это придется нечасто — диски ходят порой до 100 тыс. км, а колодки барабанного механизма ручного тормоза почти вечные. Но в этом же и беда: крепеж успевает основательно закиснуть. Лучше взять за правило хотя бы через одно ТО проводить профилактику механизмов — очищать от продуктов износа и смазывать. Если пришлось отсоединять рычаг подвески, то при сборке окончательно затягиваем его болт только после того, как машину опустим с домкрата.

СВЕТ И ТЕНЬ

Для замены ламп противотуманок вывертываем крестовой отверткой сердцевины из трех пистонов, что крепят к низу бампера часть колесного подкрылка, и извлекаем сами пистоны. Отогнув подкрылок к земле, поворачиваем и вынимаем Г-образный патрон лампы. Короткая проводка не позволяет вытянуть патрон, поэтому, чтобы видеть процесс и не загрязнить колбу лампы, лучше приподнять машину домкратом и работать лежа на спине.

При замене ламп в основных фарах — свои неудобства. В левой более или менее подберешься только к секции дальнего света. В ближней удалось лишь снять колпак, но вынуть лампу мешает аккумулятор, который придется извлечь. А вот к поворотнику, не сняв фару, никак не подобраться.

Утапливаем сердцевины и вынимаем девять пистонов накладки над радиатором, затем, сняв ее, ключом «на 10» вывертываем крепеж фары — два болта сверху и гайку снизу (под секцией дальнего света) плюс болт верхней точки крепления бампера (между решеткой радиатора и фарой). Далее аккуратно отгибаем бампер по ходу авто и в этом же направлении тянем оптику, преодолевая усилие защелки около крыла. Как правило, в нее набивается много грязи, поэтому для облегчения работы корпус фары желательно сбрызнуть силиконовой смазкой из баллончика. Лишь когда фара в руках, вынимаем патрон поворотника и меняем лампу. Заодно проверим скользящие контакты патрона, которые от конденсата покрываются окислами, и прочистим дренаж.

С правой фарой все обстоит примерно так же, но доступ к ближнему свету перекрыт уже другой деталью — расширительным бачком. Если не нужно менять лампу в поворотнике, то фару не снимаем, а, вывернув ключом «на 10» два болта, вынимаем бачок. При этом важно надежно его зафиксировать в сторонке, чтобы не разлить тосол.

К лампам фонарей доступ отличный — через крышки в боковинах багажника. Особенно приятно работать слева: можно включить плафон багажника и подсветить тыльную часть фонаря. С заменой ламп третьего стоп-сигнала и освещения номерного знака также особых проблем нет. Чуть сложнее на хэтчбеке — придется снять часть обивки пятой двери, рискуя поломать пистоны крепления.

Модель оставила двоякое впечатление. С одной стороны, удивила простотой замены большинства расходников, что на современных автомобилях встречается все реже. С другой — разочаровала обслуживанием передней светотехники. Видимо, за границей даже лампочки принято менять на сервисах.

Благодарим компанию «Элекс-Полюс» за помощь в подготовке материала.

Мерцание света на киа сид

А теперь самое интересное!

Как вы думаете, что же было причиной данной неисправности?

ни за что не угадаете!

Ладно, больше тянуть не буду! Причиной мерцания оказался АККУМУЛЯТОР! АККУМУЛЯТОР КАРЛ!

По словам дилера, возможно осыпалась одна из пластин и что то там бла бла бла, я точно уже не помню))
Однако, в защиту дилера хочу сказать, что аккумулятор был проверен первоначально и он выдавал положенное напряжение с нагрузкой и без. и без замены его на новый врятли бы получилось установить проблему. ну и плюс за все манипуляции, что проводились с авто, а их было не мало, я заплатил всего 350 р как за обычную диагностику. Ну и пришлось купить новый акум, так как гарантия на него распространяется всего на пол года эксплуатации.

Почему решил написать этот пост, возможно кто то сталкнется с подобной проблемой и не будет тратить столько времени на выявление причины)))

Всем спасибо за внимание! Удачи и ровных дорог!)))

Всем привет. Сегодня обратил внимание что в машине присутствует легкая вибрация на холостых и моргают слегка туманные фары и свет в салоне так же лампы под козырьками, в чем может быть дело?

FakeHeader

Comments 25

Добрый день.Сегодня был в другом сервисе машину подняли на подъемник покачали все подушки в общем подушки в норме.А вибрация сказали на таком авто это норма ты же не на мерене S класса катаешься.Остается:свечи дрос.з.или бенз ну или на кройняк муфта генератора.

Добрый день.И меня уже достала эта вибрация на прогретом движке.Пробег 51000 автомат.В сервисе сказали умирает правая опора двигателя.В нете. нашол два артикула этой опоры в чем раздница подскажите пожалуйста 218103X000 и 21810-A5000 и то и то оригинал.

Как вариант окислившиеся клеммы массы, можно все прочистить, если нужно болты все поменять, которые крепежные для этих клемм, вроде как лечится.

Да все сделали. Не помню то что но что то в генераторе заменили

было аналогично! поменяли по гарантии шкив генератора (подшипник на котором лежит ремень) и все прошло, свет не моргает и нет вибрации на холостых) как мне это выявили — сняли ремень и завели машину! ни чего не моргало и без вибрации

А ОД сразу взялся за диагностику? А то у меня подобная ситуация, но никак не могу их заставить норм отдиагностировать, говорят типо вибрация в пределах нормы( в сервиске пункт о незначительной вибрации), а моргание сложно продемонстрировать, тк в их рабочее время на улице светло

Ну у меня и днём видно было что моргает свет! А вибрация была такая что дверь колотилась и капот! А так да, сообщил о проблеме и начали искать ее

У меня тоже самое, что поменяли или сделали?

как проблему решили?У меня те же симптомы

Ни чего не делал ещё.

На холостых мерцал свет.Если прибавить оборотов — все норм. причиной был мертвый аккум

А заводился он легко ?

При вибрации посмотри на обороты двигателя если от 1100 до 1500,
то читал что не стоит заморачиваться, это особенность двигателя, а точнее его противовесов, типа в этом диапазоне оборотов происходит небольшой резонанс в пределах нормы и ОД с этим ничего не делает…

Сам первый раз был очень удивлен, но народ пишет что это норм… и не победить…

Хотя у своей перестал, ярко выражено это замечать, после того как начал использования 95 на газпроме, вроде работает лучше…

Киа Сид. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Горит «Чек» двигателя Киа Сид: причины и методы решения

Корейские автопроизводители до какого-то момента ориентировались на своих японских коллег в качестве образца для подражания, отчего и результат получался схожий – автомобили, не всегда способные блеснуть ярким дизайном либо отточенными ездовыми характеристиками, но вполне добротные и надежные

Примером может служить модель Kia сee’d, которая на фоне самых современных автомобилей этой марки выглядит в общем-то невзрачно, однако готова похвастаться хорошим набором потребительских качеств, что по достоинству оценили многочисленные покупатели таких машин. Конечно, абсолютно беспроблемных автомобилей не бывает, а потому ознакомиться с характерными слабыми местами этой модели, чтобы легче можно было подобрать достойный экземпляр на вторичном рынке, нам помогут советы автоэксперта Елены Лисовской, руководителя отдела трейд-ин . Kia сee’d создавался для того, чтобы укрепить позиции компании на автомобильном рынке Европы и переломить отношение европейцев к корейским автомобилям, поэтому разработкой модели занимались в дизайн-центре марки в Рюссельсхайме, недалеко от Франкфурта. В виде концепт-кара Kia cee’d был показан на Женевском автосалоне в марте 2006 г., а уже в сентябре на Парижском мотор-шоу широкой публике представили автомобиль, полностью готовый к серийному производству, к которому приступили в ноябре того же года на заводе Kia в словацком городе Жилина. Первым с конвейера сошел 5-дверный хэтчбек, летом 2007 г. компанию ему составил универсал SW, а осенью того же года к ним присоединился 3-дверный хэтчбек, получивший название Рro cee’d.

С технической точки зрения все три модификации идентичны. В мае 2007 г. производство Kia cee’d стартовало в России на калининградском предприятии «Автотор». В 2009 г. был сделан рестайлинг модели, основная часть которого пришлась на переработку интерьера. Дизайнеры изменили вид панели приборов и центральной консоли, потолочные ручки снабдили микролифтом, а все стеклоподъемники – функцией открывания-закрывания в одно касание. Снаружи обновленную машину можно отличить по видоизмененной хромированной решетке радиатора и другим оптическим приборам спереди и сзади.

Механическая часть

Kia cee’d комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л – G4FA, 109 л.с.; 1,6 л – G4FB, 122 л.с.; 2,0 л – G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л – D4FB, 115 л.с. и 2,0 л – D4EA, 140 л.с.) двигателями.

У бензиновых моторов семейства Gamma c рабочим объемом 1,4 и 1,6 л привод газораспределительного механизма осуществляется цепью, которая к пробегу в 100 тыс. км начинает растягиваться, и с ее заменой лучше не тянуть. Иначе цепь может перескочить на пару зубьев, и тогда клапаны встретятся с поршнями. Устранение последствий такой «встречи» обойдется минимум в 50 тыс. рублей. Другой неприятный момент: вместо обычных прокладок в этом семействе двигателей используется герметик, который через четыре-пять лет рассыхается. Кроме течи из-под клапанной крышки или передней крышки ГРМ масло в этих моторах любит сочиться через задний сальник коленвала. К 150 тыс. км пробивает прокладку головки блока цилиндров, впрочем, к этому моменту уже, как правило, требуется ремонт с заменой поршневых колец и вкладышей коленвала, так что мотор все равно придется разбирать. Капитальный ремонт обойдется в 25–30 тыс. рублей с учетом работы и запасных частей. Двигатели также чувствительны к качеству топлива и масла. От плохого бензина периодически придется менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода и массового расхода воздуха. Также на рубеже 100 тыс. км пробега от плохого бензина может придти в негодность нейтрализатор, который стоит в районе 70 тыс. рублей. Чтобы избежать масштабных трат, после каждых 30–40 тыс. км рекомендуется проводить чистку системы впрыска и узла дроссельной заслонки.

На этом фоне старый добрый 2-литровый бензиновый мотор серии Beta кажется образцом долговечности. Модифицированный в 2002 г. агрегат образца 1997 г. с чугунным блоком цилиндров и ременным приводом ГРМ неприхотлив и «выхаживает» 250–350 тыс. км. Однако лучше менять ремень привода ГРМ через 60 тыс. км вместо предписанных регламентом 90 тыс. км и следить за исправностью датчика температуры охлаждающей жидкости, по вине которого двигатель может греться в пробках.

У всех бензиновых моторов стоит обращать внимание на звуки, которые издает… топливный бак! В возрасте трех-четырех лет залипающий клапан пробки заливной горловины или пришедший в негодность абсорбер создают в стальном баке сильное разрежение, из-за которого бак издает характерные хлопки. Если этот звук проигнорировать, бак рано или поздно банально лопнет, а новый стоит около 30 тыс. рублей.

Kia Motors – одна из немногих компаний, которая не испугалась качества нашей солярки, благодаря чему cee’d имел в линейке моторов сразу два турбодизеля, оснащенных системой впрыска топлива Common Rail второго поколения – объемом 1,6 л (115 л.с.) и 2 л (140 л.с.). По надежности они не хуже, но и не лучше бензиновых моторов семейства Gamma. Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80–100 тыс. км (около 500 рублей за штуку), а форсунки «выхаживают» 120–150 тыс. км. Новая форсунка стоит почти 20 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя – в три-четыре раза дешевле. Для ТНВД фирмы Bosch и пробег в 250 тыс. км. не предел, а вот турбокомпрессор производства Garrett начинает свистеть уже при пробеге 70–140 тыс. км. Но «умирает» он не сразу, иногда, посвистывая, может продержаться и все 100 тыс. км. Одна из основных причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува либо плохой контакт в его проводке. Вроде бы пустяк, но новая турбина будет стоить около 50 тыс. рублей.

Двигатели Kia cee’d агрегатировались с 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазоным «автоматом» (механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на дизельные версии). Редкий случай, когда автоматическая коробка предпочтительнее «механики», которая не блещет надежностью: к 120–140 тыс. км пробега изнашиваются зубчатые венцы шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Если коробка начала похрустывать, готовьте примерно 20 тыс. рублей за запчасти и работу. Хорошо, если до этого срока дотянет и сцепление, – чтобы не оплачивать два раза одну и ту же работу. Замена сцепления происходит в сборе и стоит около 10 тыс. рублей.

Автоматическая коробка ведет свою родословную от агрегата F4A41 времен кооперации Hyundai и Mitsubishi. АКП, идущая в паре с мотором 1,6 л, имеет индекс A4CF1, а 2-литровый мотор комплектуется ее усиленной версией A4CF2. До капремонта этот узел проходит минимум 200–220 тыс. км, если не забывать раз в 60 тыс. км менять трансмиссионную жидкость. «Автомат» очень прост по своему устройству и давно излечился от всех «детских болезней».

Когда Golf — банально, Astra — скучно: подержанный KIA Cee’d

Бывает и такое: сразу и из ниоткуда берется модель, которая становится едва ли не именем нарицательным в своем классе. KIA cee’d как раз из таких. Появившись после «серых» моделей родом из 90-х, он сразу громко заявил о себе как один из самых если не совершенных, то как минимум очень «правильных» автомобилей гольф-класса. И очень удачно поддерживает этот имидж до сих пор, даже после смены поколений.

Первое поколение cee’d дебютировало в 2006 году в виде пятидверного хэтчбека. Весной 2007-го семейство пополнил универсал cee’d_sw, а осенью того же года появилась стильная «трехдверка» pro_cee’d, имеющая более динамичный силуэт, напоминающий купе. В 2009 году все модификации подверглись рестайлингу: изменилась головная оптика и фальшрешетка радиатора, были изменены настройки ходовой части.

Интерьер cee’d радует хорошей эргономикой и нестареющий дизайном, но слегка огорчает качеством материалов — в некоторых «немцах» отделка добротнее и дороже. Но это, пожалуй, единственная претензия, а в остальном придраться к чему-то в данной модели весьма сложно.

Что касается вместительности, то по запасу пространства для ног и ширине салона cee’d отнюдь не эталон, однако и далеко не худший в своем классе.

Объем багажника у хэтчбека варьируется в пределах 340-1300 л, а у универсала и того круче — от 535 до 1665 л. Трансформации салона стандартные: спинки задних сидений можно сложить по раздельности.

Каких-то серьезных претензий к моторам cee’d пока не предъявлялось, несмотря на то что и пробеги, и возраст у модели довольно приличный. Оптимальным с точки зрения расхода и динамики можно признать 1,6-литровый турбодизель — он очень эластичный и тяговитый, а расход топлива при этом составляет при этом чуть больше 4 л на «сотню».

Управляемость — еще один из «коньков» cee’d. Его поведение в предельных режимах вызывает только восторг, да и в целом на высокой скорости он ведет себя почти так же эталонно, как немецкие модели. Так что помимо невысокой цены и неплохой надежности это тоже может стать весьма весомым «плюсом» для покупки.

Павел КОЗЛОВСКИЙ ABW.BY

Кто против?

Что касается стойкости ЛКП, то сee’d первого поколения — уверенный середнячок. Следить нужно за местами, подверженными естественному абразивному износу, — страдают прежде всего днище и кромки крыльев. Особое внимание следует проявить лишь к задней двери: специфическая проблема сee’d, выпущенных до сентября 2008 года, — ржавчина на пятой двери в районе номерного знака и дополнительного стоп-сигнала. Кстати, в самом стоп-сигнале нередко трескается отражатель. Лучше, если проблему устранили в условиях официального сервиса, отметка о чем должна стоять в сервисной книге.

Чаще под капотом «корейца» увидишь бензиновые силовые агрегаты. Самый массовый из них — объемом 1,4 л по причине «проходимости» в плане таможенных пошлин. Кстати, первоначально он имел мощность 109 л.с. В Европе после рестайлинга отдача двигателя была снижена до 90 л.с. по экологическим причинам. Реже на нашем рынке встречаются 1,6-литровые бензиновые двигатели (126 л.с.), как правило, приобретенные здесь либо прибывшие из России. Белорусские перегонщики уже давно работаю с этим направлением, о чем мы писали не раз.

Наименее популярные двигатели — бензиновый объемом 2,0 л (143 л.с.) и турбодизель 1.6 CRDI (90 и 115 л.с). Моторы на тяжелом топливе 2.0 CRDi из разряда экзотики. Бензиновые моторы 1,6 и 1,4 л в случае с KIA сee’d — наиболее разумный выбор. Оба двигателя имеют привод ГРМ цепного типа. Все «бензинки» оснащены системой изменения фаз газораспределения CVVT, на работоспособность которой большое влияние оказывает качество масла и своевременность его замены. Случалось, к 100-120 тыс. км в муфте системы забивались маслопроводящие каналы: мотор теряет мощность, плавают обороты. Цена муфты — около $300-350. В 143-сильном двигателе преждевременно разрушалась прокладка выхлопной системы, установленная между катализатором и резонатором. В 1,6-литровом турбодизеле CRDI со временем дает течь передний сальник коленвала стоимостью $6-10. Также к пробегу 100 тыс. км из-за неэффективно работающей системы EGR может забиться впускной коллектор. К счастью, его демонтаж и чистка не представляют проблемы.

Все версии KIA сee’d имеют одинаковую конструкцию подвески, которая в зависимости от типа кузова и двигателя может иметь различные настройки. На передней оси — McPherson. Устройство рычага позволяет менять шаровые или сайлент-блоки по отдельности, что снижает затраты на ремонт. Сзади — «многорычажка». Обе оси — со стабилизаторами поперечной устойчивости. Владельцы хвалят шасси сee’d за долговечность. Сравнительно быстро изнашиваются лишь рулевые тяги и наконечники, а также втулки и стойки переднего стабилизатора, которых хватает на 30-40 тыс. км. Сзади долго не служат развальные тяги (50-60 тыс. км) и плавающие сайлент-блоки поперечных рычагов. Фиксировались жалобы и на рулевую рейку: «стучит, гремит, помогает лишь замена», а это $70-120 в зависимости от даты выпуска конкретного экземпляра. Также многим еще во время действия гарантии пришлось заменить резиновую муфту в электроусилителе руля из-за доносившегося характерного стука.

Мнение владельца KIA сee’d, 1,4 л, МКПП, 2009 г.в., заявленный пробег 134 тыс. км:

«Этот KIA у меня уже третий по счету. До этого были Sephia и Shuma. Если сравнивать с сee’d, как будто разные люди машину делали. Пока на новую машину не заработал, пригнал себе из Чехии подержанный сee’d с пробегом 90 тысяч. Кстати, состояние большинства машин в продаже в Чехии просто ужас. Возможно, потому, что в основном продаются машины из-под фирм. Я свою нашел у частника, по деньгам вышло дороже, чем в какой-нибудь «Малиновке». Единственная проблема, которая возникла за время эксплуатации, — самопроизвольное включение стеклоомывателя. Заменил моторчик — взял на «разборке» от машины 2010 года, «спецы» сказали, что проблема не повторится. Еще, правда, вентилятор системы охлаждения летом «накрылся». Но это, я думаю, по моему недосмотру. В остальном меняю только «расходники». Пластик в салоне вовсю скрипит, а тряпичные обшивки быстро затираются — пришлось покупать чехлы».

Главное свидетельство добротности модели — цены на KIA сee’d на вторичном рынке, даже несмотря на широкое предложение, не спешат падать.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ ABW.BY

Надежность

Невысокая антикоррозийная стойкость, ржавчина на 5-й двери. Стук в рулевой рейке. Небольшой ресурс выжимного подшипника.

Плюсы

Неплохая управляемость. Беспроблемные двигатели.

Наше мнение

Когда Golf — банально, Astra — скучно, а другие многочисленные варианты вызывает сомнения либо по стоимости содержания, либо по надежности, либо по ликвидности, быстро понимаешь: таких правильных, как cee’d, еще поискать надо! И выглядит неплохо, и ездит азартно, и никаких серьезных проблем не имеет, и стоит относительно недорого… Чем не вариант?

Публикации о KIA cee’d

В малом среднем классе

Туда и обратно. Недорого

Выражаем благодарность комиссионному магазину «Автоподиум» за помощь в организации съемок

Внимание к кузову

Самый дорогой элемент любого автомобиля – кузов. К сожалению, у Kia cee’d с этим есть определенные проблемы, о которых стоит знать. Сам по себе металл кузова неплох и даже в «голом виде» моментально не ржавеет. Но лакокрасочное покрытие нежное – сколы и царапины появляются легко, а с пластиковых деталей лак отваливается кусками. Хуже всего краска держится на переднем бампере и дверных порогах. И почему-то чаще других с данной проблемой сталкиваются владельцы машин красного цвета. Многие из этих автомобилей были перекрашены по гарантии, о чем не стоит забывать, проверяя толщину лакокрасочного покрытия с помощью прибора. Если машина начинает ржаветь, то на автомобилях первых лет выпуска коррозия появляется сперва на нижних кромках дверей и опорных чашках передней подвески и, независимо от года выпуска, на задней двери вокруг номерного знака. На универсалах через пару лет начинают корродировать рейлинги.

Также на машинах первых лет выпуска часто трескались на морозе лобовые стекла. А если стекло и не треснет, то очень быстро затрется: щетки стеклоочистителя успевают сделать взмах «на сухую» из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичной системы подачи жидкости на стекло. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор (позже его доработали, вдвое увеличив количество лопастей на крыльчатке). Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот иногда происходит из-за отказа подрулевого переключателя.

Досадной мелкой проблемой является дополнительный стоп-сигнал, рассеиватель которого из-за неверной конструкции трескается вокруг интегрированной в него форсунки омывателя заднего стекла. Менять стекло рассеивателя, которое, между прочим, стоит более 5 тыс. рублей, можно до бесконечности. Впрочем, коллективный разум на форумах владельцев Kia cee’d уже нашел способ решения этой проблемы: надо всего лишь проложить под рассеиватель дополнительную прокладку.
Автор Алексей Хресин, обозреватель журнала «Автопанорама» Издание Автопанорама №3 2015 Фото Кирил Кейлин

Читайте также: