Моргают дхо на ниве

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Моргают дхо на ниве

Драйверы плохие стоят в допах.Плохой Китай попался.
Должны от 8в до 24в работать.Либо подключать прямо к клеммам АКБ(ради эксперемента)

Andrey 2210 - спасибо :D

Избавиться от драйверов и не париться, если с/д подготовлены к работе в бортовой сети (резисторы).

Я не знаю что такое драйверы ( применительно к данной ситуации), но слишком хорошо знаю что такое пульсации и откуда они берутся в борт сети и куда деваются. И то что ЛЕД источники света их отражают - вполне естественно. И то что непосредственно на АКБ пульсаций нет ( минимальны они там) , тоже норма. Такое было и в прошлом, но замечали это только при получении звуковых помех при подключении аудиоустройств. И как метод борьбы с этим, практиковалось подключение непосредственно к АКБ, экранировка питающих цепей и применение спец фильтров. В Вашем случае, если запитка непосредственно с АКБ удовлетворяет, следует произвести запитку Ваших доп устройств через реле, питание на которое подавать непосредственно с АКБ - тем самым создавая условия для получения питания из точки с минимальными пульсациями.

Есть конечно ещё фокусы с сглаживанием пульсаций - нагородить RC фильтров. Но боюсь выяснится что под этим как раз и подразумеваются упомянутые выше драйверы.
Обычно для устойчивой работы ЛЕД источников света например в паре с электронными регуляторами уровня освещенности, эффективно включение параллельно им обычной лампы накаливания - в общем то упомянутый выше резистор.

А что и как нужно сделать ? Процесс .
Для начала вскрыть светильник и изучить схему.
Лишнее кастрировать. ;)

С/д ставят в габариты, в стопсигналы и они не мигают, как в вашем случае.
Такие лампы представляют из себя габаритный аналог лампы накаливания и имеют внутри с/д и резистор, включенные последовательно.

Ставил светодиоды во все свои машины без каких-либо драйверов и не парился.
Поначалу даже сам собирал и паял, т.к. продаваны еще не делали нынешнего ассортимента.
На Патрике с/д (в частности) в ПТФ используются в качестве ДХО.
Изначально мигали в движении, на месте светили ровно.
Причиной оказалось практически полное отсутствие "массы" на элементах бампера и она "попадала" туда через трансмиссию.
Перемычка от бампера до кузова спасла ситуацию.

Я не знаю что такое драйверы ( применительно к данной ситуации), но слишком хорошо знаю что такое пульсации и откуда они берутся в борт сети и куда деваются. И то что ЛЕД источники света их отражают - вполне естественно.
.
Есть конечно ещё фокусы с сглаживанием пульсаций - нагородить RC фильтров. Но боюсь выяснится что под этим как раз и подразумеваются упомянутые выше драйверы.
Обычно для устойчивой работы ЛЕД источников света например в паре с электронными регуляторами уровня освещенности, эффективно включение параллельно им обычной лампы накаливания - в общем то упомянутый выше резистор.
Подавляющее большинство современных автомобилей имеет с/д еще с рождения в панели приборов.
Включены они без фильтров и драйверов.
И я что-то не наблюдал "новогоднего" моргания панелей. ;)

ЛН в светильниках включают параллельно с/д для снижения световой температуры и уменьшения уровня пульсаций яркости при использовании однофазного питания группы светильников. Как в светильниках с двумя ЛЛ - одна питалась напрямую, а вторая через конденсатор.

В ситуации ТС вероятнее всего недостаточная работа генератора на низких оборотах.
Подключение к АКБ спасет ситуацию только применительно к этим лампам.
Один из вариантов решения - замена шкива генератора на меньший диаметром, тогда генератор будет выходить в рабочий режим на более низких оборотах двигателя.

Один из вариантов решения - замена шкива генератора на меньший диаметром, тогда генератор будет выходить в рабочий режим на более низких оборотах двигателя.

Лучше массу РР проверить, когда что-то моргает от генератора - это самое верное дело. А то если обороты малы, он же должен просто меньше тока отдавать, а не пульсировать или чего-то другое.

Способ включения лампы накаливания параллельно светодиодам интересный, это кто придумал-то? Хотелось бы узнать для общего развития.

Кстати, в светильниках на парных ЛДС с электронным балластом нет нужды в фазосдвигающем конденсаторе ну просто никакой, это так, чисто повод для размышлений.

Оговорюсь сразу - то применительно не к авто борт сети постоянного тока, а пром сети переменного. Довелось ещё во времена, (лет 30 назад) когда тиристорные регуляторы мощности приходилось лепить самому. А так как они вносят ощутимые искажения в форму напряжения сети переменного тока ( от синусоиды черт те что остается), при режимах малой и частичной мощности имеют место очень ощутимые пульсации. Лампы накаливания горели устойчиво а вот импульсной технике то было не понутру. Трансформаторы и дроссели ещё и подпевали. И вот тут дополнительная резистивная подгрузка часто положение спасала. И совсем недавно при конструировании системы освещения вертолетной площадки, для организации регулирования яркости светодиодных фонарей, пришлось вспомнив былое, подгружать выходную цепь галогенками. используя их ещё и для организации подогрева линз от потения.

Ну а применительно к машине. в поворотниках без доп подгрузки, на ЛЕДах реле есс-но начинает частить. если вообще включается.

Кстати, в светильниках на парных ЛДС с электронным балластом нет нужды в фазосдвигающем конденсаторе ну просто никакой, это так, чисто повод для размышлений.
Возможно, причина и в работе РР, не спорю.
Я (не ради борьбы с пульсациями) заменил шкив и хуже не стало. ;)
При подключении к АКБ проблема исчезла, что говорит скорее о какой-то проблеме в проводке, чем в генераторе.

Кто конкретно придумал с ЛН я не знаю.

При использовании электронных БУ конденсатор не нужен, само БУ это делает. ;)

Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

Несмотря на то, что власти до сих пор официально не разрешили применять светодиодные источники света в автомобиле нигде, кроме как в подсветке салона и багажного отделения, автолюбители все чаще применяют светодиодные лампы на свой страх и риск. Конечно, мы сейчас не рассматриваем дорогие автомобили, где светодиодные источники света уже стоят во всей наружной светотехнике. Мы говорим об автомобилях попроще, которые с конвейера сошли со всеми лампами накаливания. Автовладельцы все равно упорно переходит на светодиодные лампы. И тому есть объяснение.

К преимуществам светодиодных ламп можно отнести:

значительно меньшее (в 8–10 раз) потребление энергии при равной яркости;
мгновенное включение в сравнении с приличной задержкой при включении ламп накаливания;
высокая стойкость к вибрации; (при правильной конструкции);
высокий ресурс (достижим при грамотном проектировании).

Реальные проблемы с ДПС на дороге могут быть только при применении светодиодных ламп в фарах головного света или в противотуманных фарах. Поэтому такие лампы мы рассматривать не будем. А вот светодиодная габаритная лампочка в фаре, а также в заднем габаритном огне, и будет предметом нашего сегодняшнего исследования. Почему же они могут моргать?

Итак, что же заставляет светодиоды моргать?

Светодиод представляет собой полупроводниковый элемент с p-n переходом. Превышение тока через переход выше допустимого спровоцирует перегрев, что в свою очередь приводит к образованию нестабильной области перехода, которая пропускает ток не постоянно, а с некоторым периодом. Это и есть период моргания светодиода.

Кто же ответственен за превышение тока? Да та самая конкуренция, которая вроде как двигатель прогресса, но из-за которой капиталист душу продаст дьяволу в стремлении сэкономить.

Зайдите на сайт известнейшего китайского интернет-супермаркета и увидите, что у большинства светодиодных лампочек рабочее напряжение указано 12 В. Вроде все правильно, у всех современных легковых автомобилей двенадцативольтовое электрооборудование. Но автомобиль — не блок питания светодиодной ленты. Напряжение бортсети реально может меняться от 8,0 до 14,8 вольт. И тогда лампы, которые дают хорошую, конкурентоспособную яркость при напряжении 12В, при 14 с хвостиком начинают испытывать быструю деградацию p-n перехода светодиода.

Дело в том, что вместо стабилизатора тока в дешевых лампах используют токоограничивающий резистор, подобранный для яркости побольше, чем у конкурентов. Плюс полное отсутствие заботы об организации хоть какого-то теплоотвода от светодиодов. У ламп поприличнее (и подороже) стабилизатор имеется, но схемное решение порой настолько убого, что само становится причиной моргания лампы. Третьей причиной моргания ламп является перегрев от внешних источников тепла. Порой даже фирменная светодиодная лампа, установленная в фару рядом с лампой накаливания, отвечающей за ближний свет, начинает со временем моргать. Так светодиодная лампа страдает от своей раскаленной соседки. Температура колбы лампы накаливания может превышать 100°C. В жаркую погоду нагрев будет еще больше. Для светодиодов критическая температура нагрева не превышает 70°C, дальше начинает разрушаться кристалл. Зимой перегрев бывает реже, а моргание светодиода в тёплую погоду говорит о том, что надо что-то менять в схеме подключения ламп.

Как выбрать светодиодную лампу?

На собственном горьком и затратном опыте могу сказать, что лампы можно выбирать по одному из следующих принципов, расположенных в порядке убывания гарантии хорошего результата:

В автомагазине приобрести с гарантией фирменную светодиодную лампу известного бренда (Osram, Philips и др.).
В автомагазине купить лампу менее известного бренда с заявленной годовой гарантией.
Купить в автомагазине или заказать в интернете светодиодную лампу с диапазоном рабочих напряжений 12–24В. Универсальная, то есть пригодная и для грузовиков, лампа должна безотказно работать при 14,8 вольтах в легковушке.
В интернете постараться выбрать лампу с металлическим радиатором и очень желательно, чтобы у нее диапазон рабочих напряжений был указан как 8,0–14,5 вольт.
Выбрать самую дешевую, пластмассовую. Купить целую жмень и готовиться менять через день.

А еще на дорогах появились автомобили, у которых задние стоп-сигналы благодаря встроенным в светодиодные лампы микросхемам моргают специально, для услады владельца. Решение нетрадиционное и путающее водителей, едущих сзади. Такие лампы применять в стоп-сигналах не советую. Вам же в корму могут и причалить.

Как устранить неполадки дневных ходовых огней

0.1 Свободный электрический разъем

3.1 Сгоревшая лампа

6.1 Перегоревший предохранитель

Свободный электрический разъем

Шаг 1

Заглушите двигатель автомобиля и откройте капот. Найдите блок дневного света в передней части моторного отсека.

Шаг 2

Доступ к сборке, используемой дневными ходовыми огнями. Некоторые автомобили имеют отдельную сборку дневного света, но большинство автомобилей просто используют сборку фар. У большинства транспортных средств их легкие сборки прикреплены к транспортному средству с помощью винтов. Используйте крестовую отвертку, чтобы удалить световой узел. Поместите все винты в безопасное место, чтобы ни один из них не был потерян.

Шаг 3

Потяните за электрический разъем в задней части сборки. Если разъем вышел или ослаблен, надежно вставьте его в заднюю часть узла. Потяните это еще раз, чтобы проверить это. Если дневные ходовые огни по-прежнему не работают, проблема может быть в перегоревшей лампе.

Установите на место блок фар и закройте капот.

Сгоревшая лампа

Шаг 1

Выполните шаги 1 и 2 в разделе 1, чтобы найти лампу.

Шаг 2

Снимите лампу, используемую дневными ходовыми огнями, из сборки. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как извлечь лампу, если вы не знаете, как это сделать. В большинстве автомобилей процедура включает в себя вращение патрона лампы против часовой стрелки, чтобы снять его с узла, а затем вытягивание лампы из патрона.

Шаг 3

Замените старую лампочку новой. Опять же, проверьте руководство своего владельца, если вы не уверены, какой тип лампы использовать.

Установите сборку в автомобиль и закройте капот. Если дневные ходовые огни все еще не работают, проблема может быть в перегоревшем предохранителе.

Перегоревший предохранитель

Шаг 1

Заглушите двигатель и откройте капот. Найдите блок предохранителей в моторном отсеке. На большинстве транспортных средств это непосредственно позади батареи.

Шаг 2

Снимите крышку с блока предохранителей, расположенного в моторном отсеке. На нижней стороне крышки блока предохранителей на автомобилях Ford и Chevrolet имеется схема, показывающая, где каждый предохранитель находится внутри блока предохранителей. Найдите предохранитель «ДХО» или «Дневной ходовой огонь». Если вы не уверены в местонахождении предохранителя, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Снимите предохранитель «DRL» с блока предохранителей и замените его новым. Установите крышку обратно на блок предохранителей и закройте капот.

Моргают дхо на ниве

Сегодня я расскажу, как сделать ДХО в подфарниках Нивы (такие ДХО делает завод с июня 2013 года).

Закупаем необходимые нам комплектующие:

1) Жгут проводов заднего фонаря от Калины - 2 шт.;
2) Две лампы двухнитевые со смещенным креплением;
3) Провода сечением 0,5-0,75 кв. мм.;
4) Клеммы "мама" и "папа", а также кольцевая клемма;
5) Реле 5-контактное - 1 шт.;

Теперь обо всем по порядку.

1) Жгуты проводов имеют каталожный номер: 1119-3716540:

Также можно использовать жгуты проводов от заднего фонаря ГАЗ-2705 (каталожный номер: 2705-3724540), они дешевле калиновских в 1,5 раза, но я взял именно калиновские, газелевские в магазине смотрите сами, чтобы патроны подошли.

От этих жгутов нам понадобятся только патроны под двухнитиевую лампу, в каждом жгуте такой патрон один, его невозможно перепутать с другими, т. к. к нему подходят три провода (к остальным патронам по два).

Отрезаем эти патроны по максимуму, чтобы в жгутах скрутки можно было упрятать подальше.

Патроны необходимо доработать (спилить мешающиеся выступы) согласно фотографии:

На фото слева: левый патрон - патрон от калиновского жгута, правый патрон - штатный патрон габарита. На фото справа: доработанный патрон от калиновского жгута.

Оставшегося фиксатора с головой хватает, чтобы патроны плотно сидели в надфарниках. Уплотнительные резинки снимаем со старых патронов.

2) Вставляем лампы в патроны и закручиваем патроны в надфарник. Лампу необходимо брать со смещенным креплением (цоколь BAZ15D), мне удалось найти с трудом. Крепление в этих лампах смещено не только по вертикали, но и по горизонтали:

3) Штатный жгут подфарников немного раскручиваем, отрезаем штатный патрон габаритов и делаем скрутку с новым патроном: желтый провод - габарит, черный - "масса", оранжевый - "+" ДХО.

Первые два провода скручиваем со штатными, третий провод тянем отдельно, как вам удобно. Я вплел новый провод в штатный жгут, в колодке жгута также есть свободный разъем, обжимаем разъемами "папа"-"мама" и вставляем в колодку жгута. После данных манипуляций отличить штатный жгут от переделанного почти невозможно.

Тянем провода от левого и правого борта и заводим провода в салон через штатное отверстие:

4) Производим установку реле и подключение в салоне согласно следующей схеме:

Чтобы не тянуть много проводов, можно сделать отступление от схемы:
86 контакт реле можно посадить на колодку главного переключателя света на контакт "58R" или "58L", там появляется "+" после включения габаритов.
30 контакт реле можно посадить на любой ближайший "+", появляющийся после включения зажигания.

Таким образом, мы получили полностью заводскую схему, которая к тому же соответствует ГОСТу: ДХО включаются после включения зажигания, а выключаются при включении габаритов.

моргают ДХО

Всем доброго дня! у меня такая проблема,завожу авто дхо моргают(блымают)и еще переодически на приборке лампочки и стрелки начинают жить своей жизнью(недолго)потом все устаканивается,на работу двс не влияет,что это может быть?

JamesSlusa это нравится

подсевший АКБ возможно.

Паралэс это нравится

vitaliy B, oleg12345 и Serg1609 это нравится

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

АКБ,однозначно.После зарядки всё встанет на место.Это если масса в норме.

акб может так влиять при заведенной авто?а каким образом обьясните пожалуйста если не трудно

а можно поподробнее где их искать

АКБ,однозначно.После зарядки всё встанет на место.Это если масса в норме.

Подтверждаю, было такое, когда внутри аккумулятора был плохой контакт клеммы с перемычкой. Чтобы завести, клемму надо было молотком прижимать. Потом он взорвался, чудом меня не покалечил. На исправном посаженном свет садился, но чтобы моргал, такого не видел. Бывает помаргивает, если пробит один из диодов генератора, но вряд ли это причины у ТС. Массы надо искать, а где они есть, можно найти в книжке с электросхемами, которая есть на форуме. Впрочем, если допустить наличие каких то переходных процессов внутри аккумулятора, то может и моргать, но это уже баг аккумулятора. Поставить другой и проверить. Вариантов много.

У меня если подсажена АКБ,начинают мигать ДХО.После зарядки,работают отлично.

У меня если подсажена АКБ,начинают мигать ДХО.После зарядки,работают отлично.

Паралэс это нравится

всем здрасте!проблему устранил,плюсовой провод на клемме акб был откручен,затянул и все хорошо!всем большое спасибо за ответы,добра вам!

Паралэс и serega это нравится

Моргают фары при работающем двигателе, что делать

Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.

Причины моргания фар при запущенном двигателе

Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.

Напряжение выше нормы

Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.

Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.

Напряжение ниже нормы

Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:

Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.

Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.

Другие причины

Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:

Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.

Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.

Правила устранения неисправности

Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:

Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Все схемы подключения дневных ходовых огней

На территории РФ уже более 8 лет действуют поправки в правила дорожного движения (ПДД), в соответствии с которыми движущееся транспортное средство в светлое время суток должно быть обозначено фарами ближнего света, противотуманными фарами (ПТФ) или дневными ходовыми огнями (ДХО). Использование для этих целей головных и противотуманных фар имеет ряд недостатков. Поэтому водители предпочитают покупать готовые модули ходовых огней и самостоятельно их устанавливать в своё авто. Как правильно подключить дневные ходовые огни, чтобы их эксплуатация была безопасной и не противоречила действующим законам?

Нюансы включения ходовых огней

Пункт 5.12 указанного стандарта гласит о том, что фары головного света (ФГС) должны включаться только после включения габаритов, за исключением подачи кратковременных предупредительных сигналов. При самостоятельном подключении ДХО эту особенность обязательно нужно учитывать.

Правильное подключение ДХО не ограничивается грамотно продуманной функциональной схемой. Самое время вспомнить о блоке стабилизации для светодиодов. В самих ходовых огнях роль ограничителя тока выполняют резисторы, однако, из-за перепадов напряжения, резисторы не могут ограничить ток на одном уровне. Именно поэтому стабилизатор по напряжению в схеме подключения ходовых огней крайне необходим. Иначе срок эксплуатации светодиодных модулей ДХО значительно сокращается ввиду постоянных перепадов бортового напряжения. Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.

Подключение и установка LED-драйвера – это лишняя трата времени, ведь ДХО на светодиодах месяцами исправно светят без какой-либо стабилизации…

Однако данное утверждение легко оспорить. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла. Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу – издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя.

Использовать светодиодные ДХО без стабилизатора напряжения – значит выбрасывать каждый год, как минимум, несколько сотен рублей на новые модули и тратить время на их замену.

Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.

Простейшая схема

Самая простая схема включения ДХО при запуске двигателя показана на рисунке. Плюсовой провод подсоединяют на клемму «+» замка зажигания. Минусовой провод крепят на корпус машины в удобном месте. В таком виде схема имеет существенный недостаток. Светодиодные ходовые огни будут излучать свет всё время, пока повёрнут ключ зажигания. К тому же их работа не согласована с работой остальных фар, а значит, не отвечает требованию ГОСТа.

Включение через габариты или ближний свет

Второй вариант схемы подключения ДХО предполагает задействовать цепь питания габаритной лампочки. Для этого плюсовой провод от ходовых огней напрямую соединяют с «+» от аккумулятора. В свою очередь, минусовой провод соединяют с «+» габаритного огня, который в данный момент электрически нейтрален. В результате образуется следующий путь протекания тока: от «+» аккумулятора через светодиоды к габариту, а затем через лампочку на корпус, который служит минусом всей цепи. Из-за малого потребления тока (десятки мА) светодиоды начинают светиться, а спираль лампы остаётся погашенной. Если водитель включит габаритные огни, то на плюсе габарита появляется +12 В, потенциалы на проводах ДХО выравниваются и светодиоды гаснут. Схема переходит в штатный режим, то есть ток течёт через лампочки габаритных огней.

В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков:

ходовые огни остаются в работе при выключенном двигателе, что противоречит действующим правилам;
схема не будет работать, если в габаритах тоже установлены светодиоды;
схема не будет корректно работать, если в ДХО размещены мощные SMD светодиоды, номинальный ток которых соизмерим с током лампочки;
с целью безопасности необходимо дополнительно устанавливать предохранитель.

При стоянке автомобиля в темное время суток, для его обозначения используются габаритные огни, использование ДХО ПДД запрещено.

Подключение через 4 контактное реле от генератора или датчика масла

Два следующих способа имеют общую основу и подразумевают работу дневных ходовых огней только после запуска двигателя. Схема включения ДХО от генератора базируется на переключении четырёх контактного реле и геркона. Контакты реле ДХО подключают так:

30 – на плюсовые выводы светодиодных модулей;
85 – на плюсовой провод к габаритам;
86 – на любой вывод геркона;
87 и второй вывод геркона – на «+» аккумулятора.

Проверив надёжность всех контактов, переходят к настройке. Для этого заводят двигатель и, перемещая геркон вблизи генератора, добиваются его срабатывания и стабильного свечения ДХО. Затем геркон прячут в термотрубку и с помощью нейлоновых стяжек фиксируют в найденном месте.

В момент пуска двигателя, а затем и генератора замыкаются контакты геркона и реле, подавая напряжение питания на светодиоды ходовых огней. При этом лампы габаритов остаются отключенными, так как ток через катушку реле мал, чтобы их зажечь.

В отсутствие геркона можно запитать ДХО от датчика давления масла. В этом случае 86-й контакт соединяют с лампой давления масла. В остальном схемотехника дублируется. Обе схемы имеют общий недостаток. Их нельзя применять, если в габаритах установлены светодиоды.

Подключение через 5 контактное реле

Теперь пришло время узнать о том, как подсоединить ходовые огни через реле с пятью контактами. Схема является наиболее универсальной, и собрана с целью исключить недостатки предыдущих вариантов. Сначала о подключении реле для ДХО:

30 – на плюсовые выводы светодиодных модулей;
85 – на плюсовой провод габаритной лампы;
86 – на корпус авто;
87а – на «+» с замка зажигания;
87 – не подключать (заизолировать).

Работает схема с пяти контактным реле следующим образом. При повороте ключа на ДХО поступает напряжение +12 В, тем самым включая их. Если включить габаритные огни или фары головного света, то реле разомкнёт контакт 87а и замкнёт неактивный контакт 87. В результате ДХО погаснут, а габариты включатся. Схема полностью соответствует требованиям ГОСТа и ПДД и может работать с габаритными огнями даже на основе светодиодов.

Однако схема все же имеет один отрицательный момент – ДХО будут включаться сразу же после поворота замка зажигания. То есть если повернуть ключ в замке зажигания, но не заводить автомобиль, ДХО будут гореть.

Несмотря на все же имеющийся недостаток схема довольно удачна, но чтобы правильно подключить ДХО через пяти контактное реле понадобится обязательно дополнить схему стабилизатором напряжения.

Данный вариант включения интересен тем, что путь протекания тока через ходовые огни является независимым. Это позволяет устанавливать в фары габаритов и ДХО источники света любого типа и мощности.

Блок управления ДХО

Самым надёжным и наиболее простым является вариант подключения ДХО без реле, но с использованием специального блока управления ходовыми огнями. Он обеспечивает включение ДХО после запуска двигателя, гарантирует безопасную работу, защищает от перегрузок и может быть установлен на авто с любым типом ламп, включая светодиодные.

К сожалению, среди всего разнообразия промышленно изготавливаемых блоков ДХО подавляющая часть не соответствует ГОСТу и имеет посредственное качество сборки.

Касается это, в первую очередь, продукции с AliExpress, которая не соответствует требованиям практически по всем моментам.

Среди всего многообразия можно отметить всего 2 варианта: российский блок управления ДХО DayLight+ и немецкую продукцию от Philips и Osram. Блок управления DayLight+ разработан русским радиоинженером Исаченковым Фёдором с учетом всех особенностей бортовой сети автомобиля и обладает рядом положительных моментов:

имеется встроенная стабилизация напряжения;
полное соответствие ГОСТу;
максимальная долговременная мощность нагрузки составляет 36 Ватт (для ДХО требуется значительно меньше);
простейшая схема подключения.

Помимо вышеописанных моментов блок DayLight+ является универсальным и подходит на все автомобили с бортовой сетью 12 вольт, а также обладает хорошим качеством сборки и высокой степенью защиты от влаги и пыли. Немецкая продукция от Philips и Osram также обладает всеми вышеописанными преимуществами блока DayLight+, однако поставляются немецкие блоки управления только совместно с фарами дневных ходовых огней и обладают более высокой стоимостью.

Как подключить ходовые огни на ниве шевроле

Chevrolet Niva «grey mouse» ПРОДАНА › Бортжурнал › Наконец-то подключил ДХО как нужно.

Доброго времени суток друзья!

Наконец — то я добрался до своих ДХО и подключил их через реле. Теперь они работают как НАДО! Ура! Чувствую себя просто замечательно.

Все меня журили за то, что я просто законектил ДХО от габаритов.

И вот сегодня все свершилось.

Схему выложу ниже. Перечитал кучу всяких тем, пересмотрел кучу схем.

И наконец — то все работает!

Всем спасибо! Все работает!

Подключение через 5 контактное реле

Сначала о подключении реле для ДХО:

Установка дневных ходовых огней на Шевроле Ниву

Шевроле Нива пользуется заслуженным успехом среди автовладельцев, поскольку имеет превосходные технические характеристики, не имеющие никаких альтернатив в данном ценовом сегменте. Но ради того, чтобы уменьшить стоимость, производители, как правило, убирают некоторые функции, что дает широкие возможности для фантазии у будущих владельцев. Одним из вариантов доработок является возможность установки дневных ходовых огней.

Установка

Но прежде чем приступить к установке ДХО, необходимо тщательно ознакомиться с тем, как к этому относиться законодательство. Существует несколько основных требований, которым должно соответствовать размещение ходовых огней на транспортном средстве:

Чтобы снизить вероятность проблем после установки ходовых огней лучше использовать продукты компаний Hella или Philips, которые имеют сертификацию в нашей стране. Поэтому после из остановки, как правило, не возникает проблем при прохождении ТО.

Но так же перед установкой ДХО необходимо помимо соответствия ГОСТу понять насколько сильно придется вносить изменения в конструкцию бампера. Особенно это актуально для устаревших моделей. В таком случае придется делать пропил, чтобы была возможность установить блок ДХО.

Как не надо делать ДХО

В интернете пролистал множество вариантов изготовления ДХО своими руками, но нашёл только пару правильных. На каждый световой прибор в автомобиле есть правила и требования техрегламента, которые написаны кровью жертв дорожно-транспортных происшествий. Такие самодельщики не понимают даже самого назначения ходовых огней и делают их не зная необходимых нормативов.

Для максимальной экономии изготавливают из подручных средств, обычно из светодиодной ленты или светодиодов. В итоге из ленты у них получается декоративная подсветка с яркостью чуть повыше чем у габаритов, которую днём не заметно. Чтобы всё было не так печально, проверяют самодельные дневные ходовые огни ночью с близкого расстояния. Хотя надо проверять днём в солнечную погоду с расстояния 100 метров. Ведь ими пользуются в светлое время суток. Затем они хвалятся своим убогим и не правильным творением и советуют делать другим.

Не надо лепить светодиодную ленту куда либо на перед автомобиля. Слабая не светит, а мощная требует хорошего охлаждения. В результате вы получите результат как на фото ниже. Все делают фото ночью, когда их видно, а применяются они днём.

Можно выделить следующий алгоритм подключения дневных ходовых огней.

Так же, при необходимости можно сделать схему, в которой будет предусмотрено движение с выключенными габаритами и другими источниками света. Это может быть необходимо для разного рода случаев, например при передвижении, на охоте или рыбалке, когда наличие фар будет нежелательно. В этом режиме при заведенном двигателе достаточно произвести троекратное поднятие и опускание стояночного тормоза. После этого осуществляется принудительное отключение габаритов и ближнего света. После этого можно продолжать движение, не привлекая лишнего внимания. Режим без света отключается автоматически после того, как двигатель будет заглушен. Если необходимо после этого продолжить движение, то нужно поднять ручник в момент запуска двигателя и фары не будут гореть.

Реализовать данную работу ДХО можно подключив провода согласно схеме:

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Штатные ДХО на ниве

Постоянно забываю включать ближний. Поэтому решил заморочиться и сделать нормальные ДХО. Китайские светилки сразу же отпали. Поэтому решил повторить заводской вариант.

Буду краток. Но кому интересно, можно подробнее прочитать ЗДЕСЬ

Яркость со стороны можно сравнить с ближним. Да и лишний колхоз ни к чему.

Chevrolet Niva 80 усталых пони › Бортжурнал › Доводим Шниву до ума: Установка недорогих ДХО

Приветствую читателей и гостей БЖ моего шевика) На просторах Алиэкспресса нашёл недорогие ДХО (ссылку дать не могу, так как сейчас этот товар уже недоступен) по смешной цене в 133 рубля за штуку (да, да, они поштучно продаются))) Заказал пару штук в феврале и в конце марта они пришли ко мне, а вчера я их установил. Вот так они выглядят:

Только прежде чем их устанавливать, их самих нужно довести до ума)) Иначе после первой же мойки керхером в них попадёт вода. Для этого я обработал стыки соединений и отверстия для проводов и винтов герметиком:

В итоге получилось так:

Полагаю, многие видели как на некоторых машинах с установленными ДХО эти самые огни или перегорают, или моргают. Причина в том, что их нужно подключать не напрямую к бортсети, а через стабилизатор, который будет выдавать на выходе стабильные 12 вольт. В качестве стабилизатора я использовал микросхемку L7812CV:

У микросхемы 3 ножки: левая вход +, правая выход стабильный +, средняя и корпус масса.

ДХО устанавливал по госту, в чём мне помогла вот эта статья на драйве, автору спасибо) Судя по этой статье, ДХО дожны быть сертифицированы, на их стекле должна быть соответствующая отметка:

Родные саморезы очень короткие, пришлось подобрать в гараже подлиннее:

Для начала тонким сверлышком просверлил отверстия под крепеж и побольше под провод (ГОСТ по установке соблюден):

Затем установил кронштейн

Ну и сам огонь, пропустив его провод в отверстие:

Родной провод ДХО очень короткий, пришлось его наращивать

Провода вывел вверх возле фары. С левой стороной пришлось помучиться, там теснее:

Массу правого огня закрепил под этот болтик, обжав на провод кольцевую клемму (так же у меня на нём выведена масса для датчика омывайки):

Нива шевроле как правильно подключить противотуманные фары

Схема включения проста и примитивна, с которой справится даже новичок.

По нумерации контактов на схеме можно провести ремонт при неисправностях туманок. Теперь в базовую комплектацию устанавливаются туманки непрямоугольной формы, а круглой.

Необходимо только с помощью креплений их установить и все готово. Выводится проводка с фишкой для подключения через подкрыльные отверстия кузова к переднему бамперу. Отпишусь для будущих поколений о результатах и спрошу опытных и знающих одноклубников о том, что осталось непонятым.

В блок предохранителей не полез только потому, что было влом его разбирать.

Повесил дополнительный штекер реле из набора, для него там как раз место. Дальше все по схеме, если кому интересно. Штекер1 Ш1 блока бредохранителей имеет 8 контактов.

Кнопка имеет 5 контактов 6й отсутствует за ненадобностью новых плат кнопки. A — отсутствует «-» подстветки кнопки. C — «-» световой индикации включения ПТФ на новых платах сразу соединен с отсутствующим контактом A. Комплектации внедорожника довольно скромные, это и неудивительно, так как он относится к бюджетному сегменту.

Кроме такого полезного атрибута как постоянный полный привод призванного помочь при отсутствии дорожного покрытия, Chevrolet Niva оборудована «противотуманками», которые позволят ориентироваться и обозначить себя на дороге в условиях недостаточной видимости, а это уже вопросы собственной безопасности.

А еще интересно: Лифт подвески на ниве самостоятельно

Краткая характеристика противотуманных фар у Шевроле Нива Конструкция » противотуманок » основана на линзовой оптики, что благоприятно отражается на их прямой функции — освещении дороги в тумане.

Пучок света распределяется равномернее в сравнении с безлинзовыми аналогами. Защитное стекло, прикрывающее линзы, устойчиво к запотеванию при перепаде температур и способно надежно защитить их от механических воздействий.

В стандартной комплектации туманки установлена галогенная лампа накаливания мощностью 35W. Но такая лампа не может давать сильный световой поток по природе слабой мощности, поэтому многие водители стремятся установить в ПТФ другие виды ламп, такие, как ксеноновые или светодиодные.

Большой популярностью пользуются именно ксеноновые, но они обуславливают установку дополнительного пускового блока. Световой поток лампа издает за счет инертного газа и специальной нити накала, который во много раз превосходит старые добрые галогенки.

Свет у ксеноновой лампы пронзает даже густой туман за счет интенсивности потока. Лампа большой мощности перегружает электронику и аккумулятор, поэтому не рекомендовано оснащать автомобиль свыше четырех ламп мощностью 55W, особенно устанавливать дешевые китайские ксеноны. Светодиодная лампа имеет не столь мощный поток, но она потребляет незначительную мощность в сравнении с галогенками и ксеноновыми.

Стоимость ксеноновых ламп остается максимальной за счет дополнительного балластного блока управления и максимальной производительности. Шнива с года получила обновление от западного бренда марки Бертоне. Теперь в базовую комплектацию устанавливаются туманки непрямоугольной формы, а круглой. Круглая форма придает большей компактности и индивидуальности. Также последовало изменение и плотности стекла, которому теперь нестрашны мелкая щебень и незначительные преграды.

Обновление от Bertone существенно изменило внешний дизайн Шевроле Нивы, узнать которую можно только по форме кузова и передним главным фарам. Туманки в рестайлинговой Шниве Наличие противотуманок на внедорожнике Нива Шевроле является залогом безопасной езды по бездорожью и не только.

Нюанс — не перепутайте, как я, кабели местами, они разной длины, который длиннее — должен идти к фаре справа! Далее скидываем с аккумулятора массу зажигание выключено. Снимаем пластиковую накладку-рамку панели приборов вместе с кнопками.

Кнопки отсоединяем от колодок, помечая их последовательность сверху-аварийка, ниже ряд слева направо: Достаем из монтажного набора реле, кнопку включения, оставшиеся провода и долго смотрим на них со всех сторон, сравнивая с электрическими схемами Шнивы и осмысливая, что куда подключается и почему так. От кнопки к реле идет один провод — желтый.

Я его спрятал в гофру и протянул за приборной панелью к монтажному блоку. Все остальные провода на кнопке соединил с соответствующими проводами на соседней кнопке обогрева заднего стекла — черный масса с черным, коричневый угловой габарит к белому, коричневый центральный — к желто-голубому. Заползаем к монтажному блоку. Желтый кабель с уже обжатой клеммой мама просто вставляем в пустой слот в колодке реле.

Читайте также: