Моргают габариты форд фокус 3
Обновлено: 02.07.2024
Приборная панель Ford Focus 3: описание индикаторов
Стандартная приборка Форд Фокус 3 поколения выделяется среди аналогов первых модификаций (до рестайлинга) улучшенной эргономикой. Элементы здесь легче считываются водителем, а световые индикаторы расположились в окулярах спидометра и тахометра. Это позволило сэкономить полезное пространство и разместить между приборами широкий дисплей.
Далее приведено описание индикаторов популярного хэтчбека, попадающихся на щитке различных модификаций.
Обозначение значков на приборке Форд Фокус 3
На фото выше приведено расположение всех лампочек, установленных в большинстве версий авто. Далее указана их расшифровка и подробное описание.
Фокус 3: насосик на панели щитка
Указанный индикатор имеет только одно значение – нарушена работа турбины или снизилась ее эффективность. При появлении подобной лампочки, рекомендуется немедленно обратиться на СТО.
Снежинка на приборке Фокус 3
В разных комплектациях авто значок может немного отличаться визуально, но целевое назначение индикатора одинаково. Лампочка обычно говорит, что на дороге имеется риск обледенения полотна и водителю следует соблюдать осторожность.
Когда температура воздуха «уйдет» от 0 отметки, лампочка погаснет.
Загорелся значок аккумулятора на приборке Focus 3
Индикатор указывает, что АКБ не заряжается или сильно изношен до критической потери емкости. В этой ситуации следует внимательно изучить генераторную установку, проводку и состояние батареи.
Ошибки на щитке
Самостоятельная диагностика автомобиля при помощи БК для пользователей ФФ3 недоступна. Считать ошибки получится только при подключении стороннего оборудования. Далее приведены неисправности, встречающиеся наиболее часто.
Не работает приборка: причины
Существует ряд поводов, способных вызвать подобные проблемы.
- Перегорание соответствующего предохранителя. Плавкая вставка заменяется на заведомо исправную.
- Повреждение проводки, прилегающей к приборной панели. Провода нередко перетираются из-за повышенной вибрации. Истертая изоляция восстанавливается. Также требуется проверить фишки проводки на предмет расшатывания и деформации.
- Повреждение панели. Модуль не ремонтируется и его следует заменить исключительно целиком.
Потухла приборка Фокус 3
Если панель внезапно погасла, но приборы работают, это указывает на перегорание соответствующего предохранителя. Плавкую вставку нужно заменить на исправную и перезапустить бортовую цепь. Если же гаснет только часть лампочек, рекомендуется разобрать панель и проверить контактные группы на предмет повреждения. Здесь вероятно имеется расшатывание клемм или их окисление. Аналогично выполняется процедура, когда подсветка моргает.
В случаях, где не горит только одна лампа, ее достаточно заменить.
Фокус 3: не включается зажигание и не работает приборка
Если при повороте ключа щиток тухнет, и двигатель не заводится, первым делом рекомендуется проверить заряд аккумуляторной батареи. Когда происходит подобное – это явный признак глубокого разряда АКБ.
Также потребуется выполнить диагностику бортовых систем и проверку модуля ЭБУ.
Как снять щиток
Для выполнения операции потребуется соблюдать определенную последовательность действий.
- Обесточить автомобиль.
- Аккуратно потянуть на себя пластиковый кожух панели, преодолевая сопротивление защелок.
- Под накладкой покажутся два винта – их нужно выкрутить.
- Далее потребуется потянуть приборку на себя и аккуратно отключить клеммы питания на задней стороне модуля.
- Теперь панель полностью демонтируется с машины.
Приборка Фокуса 3 поколения отличается от предыдущих аналогов улучшенной информативностью и легким считыванием данных. Модуль достаточно прост в эксплуатации и на интуитивном уровне понятен даже новичкам.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Форд Фокус 3. Не работает ближний свет. Заговор производителя или особенность?
Дорогие фокусоводы, недавно, в очередной раз, после того как случайно в ноль разрядил аккумулятор, перестал работать ближний свет фар. Такая история происходит каждый раз при разряде аккумулятора с последующим прикуриванием от другого авто. Замена лампочек и предохранителей не помогает, т.к. проблема в том, что для восстановления функции фар требуется сбросить ошибки в мозгах отвечающих за электрику. Кажется PCMii модуль.
И началось это аккурат после того как бесплатно мне обновили прошивку во время очередного ТО у официала. По началу я обращался для сброса ошибок к официалам и эта устуга обходилась в 2500 рублей. Дешевым блютусным модулем els237 ошибки увидеть не получается. С этой задачей справляется несколько более дорогое устройство, которое пришлось купить.
И у меня к вам простой вопрос. Какого рожна ошибки в электрике, возникающие при разряде аккумулятора блокируют жизненно важные функции авто. Я бы понял если бы сгорел предохранитель, так ведь нет. Свет блокируется программно. При этом габариты и птф и дальний свет работают. Что это? Заговор Форда или совпадение?
Дубликаты не найдены
Владельцы старых жигулей и москвичей сейчас смеются.
А разве попагрейка работает когда на сиденье не сидишь?
Программу форскан никто не отменял.Нужен только ELM правильный,юсбишный,а не вайфай.И диагнозьте свои форды сколько хотите.
Это фокус дядюшки Мокуса!
Это проблема - фордовский блок bcm, типа электроника опрашивает все источники и если ошибка, то пишет статический блок, типа защиты от кз. Блок заменяет релехи и некоторые Предохранители. У фокусов 13-14 года ещё была проблема этот блок как-то стоял криво, то ли под бачком омывателя. То-ли ещё где-то, куда вода попадала и он безбожно глючил
А блокируются функции из-медленного тотального разряда акб. А это не комильфо.На БМВ блок FRM прошивать на столе потом приходится.Так что это не заговор-а акб нужно вовремя менять.
новый акум. 7500 и не знать бед лет 5
Не могли бы вы непрозрачно намекнуть, что это за более дорогое устройство?
А скинуть клеммы минут на 10? Универсальное средство скинуть все ошибки.
Не надо 10 минут. Скинуть клеммы и включить зажигание надо на пару сек. потом выключить зажигание и накинуть клеммы обратно.
А что дает включение зажигания при ОТСУТВУЮЩЕМ аккумуляторе? На каких авто? Я может и мелкоплавающий автоэлектрик, но о такой камасутре слышу впервые.
Народный опыт. Реально помогало пару раз. Просто снятие клеммы акб не снимало ошибки в компе, но если задействовать при этом любой потребитель тока, то комп сбрасывался на заводские настройки. Типа, сжигаешь последние капли искричества, которые в конденсаторах сохранились.
Если клемму на минуту снять, итак все обнулится, нафига танцы с бубнами? Или экономия минуты много значит? К тому же на большинстве иномарок аккумулятор хоть на день снимай, хоть заводи без аккумулятора - ошибки не удаляются, ибо память в ЭБУ энергонезависимая. Короче лайфхак из области азота в шинах и тормозухи в фарах, спасибо.
Бля, чувак, я не уговариваю никого, просто говорю о том, что реально пару раз сработало у меня лично.
Я без наездов, сорри! Просто думал, может правда что-то новое, а это те же яйца, только в профиль.
Я вообще не постигаю, зачем нужен этот самый блок управления светотехникой в машине? Или блок комфорта? Зачем так машины усложнять? Заехал ко мне чувак на спринтере, не горит правый поворотник и постоянно горит правая фара. Поменяли блок (купил б/у за 5 косарей). Неделю поездил, теперь при включении ближнего света правая фара моргает разов пять и вырубается. Живет чувак в ногайских степях, на ремонт ехать надо в крупный город (притом выбирать отдельный день, он маршрутник, утром в город, после обеда обратно). Поменяй блок на другой, говорю ему, если не поможет, я тебе сделаю по старинке, прямое включение, как на газели, обрадовался, давай как на газели говорит, нахуй блок, если по дороге свет откажет, кто мне в степях его чинить будет, а так всё видно будет.
Он очень нужен, особенно если в него невозможно вмешаться без авторизованного ПО и оборудования. Потому что производитель хочет получить деньги не один раз, при продаже, а постоянно, пока его поделие бегает по дорогам. Никого не интересует ремонтопригодность и надежность, всех интересует прибыль.
Еще педаль тормоза нажать нада
Ага, еще фары протереть и колеса попинать.
Без этого вообще никак, первым делом надо делать
Задействуй любой потребитель тока, который без зажигания работает,габариты, сигнал, тормоз, магнитолу.
Менять свечи? А разве надо?!
Друзья, всем привет, с Вами Подольский Механизатор.
И сегодня будет история об одной профессии, попробуйте угадать о какой профессии идёт речь.
Значит звонит мне товарищ и говорит:
-@Diagnostiker, у меня машина не едет.
-Привет, подробнее, расскажи что случилось?
-Ну она вроде как подтраивает, но едет, а на газ нажимаешь и ехать перестаёт.
(Да шикарно, вот теперь мне всё понятно сразу стало)
-Короче я ничего не понял, приезжай, а там посмотрим)
Приезжает Фольксваген Поло, недавно менял у него масло и машина как мне показалось довольно свежая.
Человек семейный, всегда в машине чисто, ухожено.
Двигатель на холостых оборотах работает довольно ровно, при нажатии на газ сразу чувствуется подтраивание, причём не систематическое, на одном цилиндре, а как будто вразнобой. То есть равномерно раскручивается двигатель, но при этом чувствуются перебои и сложный набор оборотов.
Ладно. Где мой красный сканер?! Подключаем и вижу ошибку P0300 то есть "Множественные пропуски искрообразования".
Спрашиваю владельца:
-Сколько лет машине?
(Я то наивный, косвенным вопросом хотел узнать, насколько у человека старые свечи зажигания.)
-2 года.
-А свечи давно менял?
-С завода не менял.
Ну думаю про себя: 2 года. Машина же как новая. Человек аккуратный.
А давай выкрутим свечи?
А давай.
Дело в том что искра со временем "выгрызает" частички электрода и зазор увеличивается настолько, что появляются пропуски зажигания.
Спрашиваю напрямую:
-Какой пробег?
-200 000 с копейками.
-Почему свечи не менял?
-Так проблем не было!
-А мог бы на катушку попасть.
-Ну не попал же.
(Увеличенный зазор в свечах между электродами, даёт повышенную нагрузку на катушки зажигания.)
В итоге через месяц виделся с этим товарищем, он сказал что расход упал где то на 1 литр на сотню.
Ну и в заключении небольшой ролик, дабы раскрутить канал на YouTube, и получать МНОГО бабла)))
Берегите свои автомобили, меняйте свечи вовремя, ведь замена свечей обходится гораздо дешевле замены катушек зажигания. Да, и при увеличенном зазоре между электродами растёт расход топлива, так что мнимая экономия выходит на замене свечей.
Пять распространённых причин при которых загорается индикатор напряжения аккумулятора
Независимо от того, какая у вас модель автомобиля, в нём гарантированно будет установлен 12-вольтовый аккумулятор. Он заряжается генератором, каждый раз, когда происходит запуск двигателя. Автомобильный аккумулятор предназначен для подачи питания на стартер, который затем запускает двигатель. Как только двигатель запускается, генератор подает питание на все электрические компоненты транспортного средства. Эти компоненты включают в себя внутреннее освещение, радио, фары, блок управления двигателем, систему зажигания, GPS и любые другие электрические компоненты, находящиеся в автомобиле.
Автомобильные аккумуляторы обычно имеют срок службы от 3 до 5 лет. Когда они начнут изнашиваться и умирать, появятся заметные признаки, говорящие о том, что надо спешить в mastervolt за новым оборудованием. Вы можете увидеть мерцание фар или индикаторов на приборной панели. Раньше это был единственный способ узнать, что в автомобиле разряжается аккумулятор. Теперь есть тестеры напряжения аккумулятора и сигнальные лампы на приборной панели машины, которые могут помочь вам узнать состояние аккумулятора. Однако, большинство людей не используют тестеры напряжения батареи и целиком полагаются на индикатор напряжения батареи на приборной панели, который вовремя предупредит, что батарея разряжается.
5 распространенных причин мерцания индикатора напряжения батареи
Индикатор с изображением аккумулятора на приборной панели, обычно указывает на его состояние в данный момент. Т.е получает он зарядку или нет. И если после запуска двигателя он продолжает гореть, то, первое, что приходит в голову - вышел из строя генератор. Однако индикатор автомобильного аккумулятора может включаться и по другим причинам.
Ниже приведены 5 основных причин, по которым индикатор аккумуляторной батареи светится во время движения автомобиля.
1. Плохая батарея
Как говорилось выше, аккумуляторная батарея, возраст которой от 3 до 5 лет, может выйти из строя в любой момент. Если вы водите машину каждый день или довольно часто совершаете длительные поездки на своем автомобиле, то её срок службы может закончится намного раньше, чем через указанное время.
Также укорачивают жизнь аккумулятору высокие температуры. Из-за них в нём повышаются электрохимические процессы, приводящие к более быстрой его саморазрядке и в, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя. Если существует какой-либо из этих сценариев, ожидайте, что загорится индикатор аккумулятора вашего автомобиля.
2. Плохой генератор
Генераторы могут прослужить от 4 до 6 лет, если вам повезет, могут и дольше. Иногда автомобилисты сбиваются с толку, когда видят, что загорается лампочка автомобильного аккумулятора, зная, что генератор или новый, или только что отремонтированный.
Однако, если он даёт постоянно перезаряд батареи, то в конце-концов она выйдет из строя.
3. Плохое соединение с массой
Провод на кузов — это то, что подключается к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора. Чрезмерно изношенный или поврежденный массовый провод может затруднить прохождение электричества к другим электрическим компонентам вашего автомобиля. Блок управления двигателем обнаружит это несоответствие в электрическом потоке, а затем в ответ включит световой индикатор автомобильного аккумулятора.
4. Плохой ремень генератора
Генератор приводится в движение ремнём от шкива расположенного на коленчатом вале. От состояния ремня зависит работа генератора. Если ремень изношен, или имеет слабую натяжку, то в нагрузке он будет проскальзывать и генератор не сможет выдавать нужной энергии необходимой для зарядки батареи. Что может привести к включению индикатора автомобильного аккумулятора.
5. Множество электронных аксессуаров
Раньше автомобили были очень простыми. У них могло быть установлено лишь одно радио или проигрыватель для кассет и компакт-дисков. Теперь в современных машинах есть DVD-плееры, системы GPS, телевизоры, зарядные устройства для телефонов и этот список можно продолжить. Все эти компоненты требуют больше электроэнергии от генератора и аккумулятора. В результате это оборудование быстрее изнашивается и, в итоге, загорается лампочка автомобильного аккумулятора.
Как поменять лампы в фарах на Ford Focus 3
Сгоревшая лампа в световых приборах автомобиля – проблема, требующая похода в СТО? Вовсе нет. В этой статье мы поговорим о самостоятельной замене лампы ближнего и дальнего света в Форд Фокус 3, а также выясним, где находятся и как меняются лампы габаритов.
Какие лампы стоят в фарах
Третье поколение автомобилей Форд Фокус получило свою жизнь в 2010 году, прошло рестайлинг в 2014, а выпуск автомобиля этого поколения был прекращен в 2015 году.
Внешний вид автомобиля Форд Фокус 3
Какие же лампочки головного освещения и габаритов в нем стоят? В зависимости от модификации производитель устанавливал на Форд Фокус 3 либо обычные фары с отражателями, либо линзованные (биксенон с электромагнитной шторкой). Лампы в них, естественно, разные. Итак, лампы, устанавливаемые на Форд Фокус 3 в обычные фары с отражателем:
Дальний – галогенная лампа с цоколем H1 мощностью 55 Вт. Она имеет один питающий контакт (вторым является цоколь) и выглядит примерно так:
Лампа дальнего света Форд Фокус 3
Ближний – галогенная лампочка с цоколем H7 мощностью 55 Вт. Она немного больше предыдущей и имеет два контакта для подключения.
Лампочка ближнего света с цоколем H7 на Форд Фокус 3
Габаритные огни – обычный прибор накаливания мощностью 5 Вт типа W5W. Кстати, такой же используется для освещения номерного знака, вещевого ящика и багажника.
Лампочка габарита Форд Фокус 3
В биксеноновых фарах с установленными линзами работают ксеноновые источники света. Тут нам понадобятся приборы типа D3S, отвечающие и за дальний, и за ближний свет одновременно.
Какие лучше купить
В магазинах довольно богатый выбор автоламп для Форд Фокус 3 самых разных характеристик и производителей, каким отдать предпочтение? Ниже я приведу небольшой список лампочек головного света с их основными особенностями. Выбор же конкретных источников света, естественно, остается за тобой.
Дальний свет ТОП-3 ламп H1
Эти автолампы автор теста оценивал по качеству освещения дорожного полотна. Тест проводился на автомобиле ВАЗ с фарой «Киржач». Рейтинг ламп:
- место №1: OSRAM NIGHT BREAKER +110%;
- место №2 PHILIPS X-tremeVision (+100%);
- место №3: OSRAM NIGHT BREAKER PLUS 90%.
Топ ламп H7 для Ближнего света:
- Philips X-treme Vision+100%. Самый, пожалуй, яркий источник света среди галогенных приборов. По заявлению производителя, световой поток такой автолампы вдвое выше, чем у стандартной Форд Фокус 3.
- Philips Diamond Vision. Яркость этих устройств повышена на 20%, а стоимость по сравнению с предыдущими довольно демократичная.
- Bosch Blue Vision Ultra. Колба у этих приборов синяя, потому они дают голубоватый свет, напоминающий свет от ксенонового источника.
- Bosch 90-Plus. Прибор с повышенной на 90% светоотдачей и со средним сроком службы. Относительно недорогие и довольно популярные у автомобилистов.
Комбинированная (ксенон D3S)
Ниже я приведу небольшую табличку, отражающую создаваемую освещенность и цветовую температуру различных приборов для Форд Фокус 3.
Таблица рейтинга ксеноновых автоламп по производимой освещенности
Как поменять лампочку
А теперь пора приступать к работе. Для этого нам понадобятся мощная плоская отвертка или ключ Torx 30 и чистые перчатки. Замену начнем с демонтажа фары Форд Фокус. Крепится она при помощи двух винтов с универсальным шлицем. Отворачиваем их, освобождая блок-фару.
Теперь покачиваем фонарь и снимаем его со штатного места.
Снятие фонаря с Форд Фокус
Можно переходить непосредственно к вопросу, как заменить лампочки.
Ближний свет
На задней части фонаря видим два круглых лючка, закрытых резиновыми пыльниками. Нам нужен тот, что находится ближе к борту автомобиля. Я пометил его стрелкой.
Люки автоламп дальнего и ближнего света Форд Фокус 3 
Снятия пыльника с фонаря Форд Фокус 3
Беремся за лепесток и снимаем пыльник.
В люке мы видим двухконтактную колодку, надетую на лампочку ближнего света. Снимаем ее выдергиванием с покачиванием, предварительно нажав на плоский язычок фиксатора (нажимать вверх, по направлению стрелки).
Снятие колодки питания
Перед нами лампочка, которую можно просто вытащить из гнезда (она прижималась колодкой).
Снятие лампочки
Надеваем перчатки и на место сгоревшего устанавливаем новый прибор. Если перчаток нет, то держим автолампу только за цоколь, не прикасаясь к стеклянной колбе. Устанавливаем на место колодку питания, проследив за тем, чтобы ее фиксатор защелкнулся, надежно зафиксировав лампочку. Осталось надеть на люк резиновый пыльник и установить фару на место, закрепив ее двумя винтами.
Важно! Фонарь на Форд Фокус 3 имеет специальный фиксатор, который при установке должен попасть в свое гнездо, расположенное на кузове. Я отметил их стрелками.
Дальний свет
Будем считать, что фара у нас уже демонтирована (см. выше), и мы наблюдаем два лючка, закрытых пыльниками. Автолампа дальнего света находится в том, что ближе к центральной оси автомобиля. Я пометил его стрелкой.
Люк модуля дальнего света (правая фара Форд Фокус 3)
Снимаем пыльник, потянув его за лепесток.
Снятие пыльника с фары Форд Фокус 3
Перед нами колодка, конструктивно похожая на ту, что стоит на лампе ближнего света. Нажимаем на фиксатор и снимаем ее.
Снятие колодки питания
Видим автолампу дальнего света, которую можно свободно вытащить из гнезда (она прижималась колодкой питания). Вынимаем сгоревшую и на ее место устанавливаем новую, предварительно надев чистые хлопчатобумажные перчатки. Сажаем колодку питания на цоколь прибора, проследив, чтобы защелкнулся фиксатор. Закрываем люк пыльником и устанавливаем фару на место, закрепив ее двумя винтами.
Важно! Устанавливая фонарь на место, проследи, чтобы его нижнее крепление попало в паз на кузове (см. раздел «Ближний свет»).
Габариты
Для того чтобы заменить габаритные лампочки в Форд Фокус 3, нужно снять фару (см. выше). Теперь находим небольшой лючок овальной формы, закрытый резиновым пыльником. Он находится в верхней части фонаря справа для правой фары и слева для левой. Снимаем пыльник.
Снятие пыльника с люка габаритных огней фары Форд Фокус 3
Засовываем два пальца в люк и нащупываем патрон габаритки. Теперь пытаемся изловчиться и повернуть патрон против часовой стрелки на 45 градусов, чтобы отщелкнулись фиксаторы. Сделать в овальном микроскопическом люке такую операцию непросто, это надо уметь. Но если получилось, то патрон вместе с лампочкой можно вынуть.
Снятая автолампа габаритного огня
Снимаем сгоревший прибор (просто выдергиваем), на его место вставляем новый. Поскольку источник света негалогенный, перчатками можно не пользоваться – достаточно относительно чистых рук.
Вставляем патрон на свое место и снова демонстрируем ловкость рук – поворачиваем его на 45 градусов, но уже по часовой стрелке. Надеваем на люк пыльник и устанавливаем фару на место, проследив за тем, чтобы нижний фиксатор на фонаре попал в паз на кузове Форд Фокус (см. выше).
Ксеноновый головной свет
Как я указывал выше, на Форд Фокус 3 может устанавливаться линзованный фонарь, использующий ксеноновую лампу, отвечающую и за дальний, и за ближний свет одновременно. Осталось поменять и ее.
В блок-фаре этой модификации три круглых люка примерно одинакового размера. Все они закрыты резиновыми пыльниками. Ксеноновая лампа дальнего/ближнего света расположена в том, что ближе к центральной оси Форд Фокус 3.
Люк ксеноновой лампы дальнего/ближнего света указан стрелкой
Снимаем с него пыльник, потянув за резиновый лепесток.
Снятие пыльника
Заглядываем в люк и видим блок розжига, надетый на цоколь ксенонки.
В люке хорошо виден блок розжига
Снимаем его с цоколя лампы, саму лампу освобождаем, отщелкнув пружинный фиксатор, вынимаем из гнезда и, надев х/б перчатки, меняем на новую. Фиксируем прибор пружинной скобой, надеваем на его цоколь блок розжига. Осталось вернуть на место пыльник и поставить фонарь на место.
Вот, пожалуй, и все о замене лампочек в блок-фаре Ford Focus 3. Как видишь, совсем необязательно ехать на СТО, теряя время и деньги из-за такой ерунды. Ведь все можно сделать своими руками.
Неудачный фокус. Почему Ford Focus III оказался провальным на российском рынке: отзывы владельцев и сервисменов
«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…
Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2011 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».
В 2014 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.
В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. А вот появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost оснащался классическим гидромеханическим «автоматом» на 6 передач.
Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.
«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль. Перепрошивку КП официалы делали 8 раз (!). Замена блока вышла около 40 000 руб. Даже после замены все проблемы коробки возвращаются».
Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился. Если на первых машинах замена узла требовалась через 30 000 км, то после рестайлинга 2014 года он нередко переваливал за сотню.
«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?
Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления. Удивительно, что на эту проблему очень быстро отреагировали поставщики, выпустив на рынок комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник за 28 000 рублей.
«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».
Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2013 года блок был модернизировани проблема ушла.
«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».
Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом. Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.
Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.
«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».
После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.
«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».
Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.
«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».
Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.
Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения. Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.
«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine. Оказалось – клапан прогорел. Починил недешево, решил не испытывать судьбу и продал».
Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке. Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание. А это ужеможет грозить ремонтом двигателя. Не обошли течи и клапанную крышку, которая начинает сопливить после 100 000 км. Также недолговечны и сальники коленчатого и распределительного валов, пропускающие масло после сотни тысяч км.
«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…
Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.
«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».
Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2016 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.
Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.
«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».
Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах. Плохо, что вибрации со временем разрушают опоры двигателя. Первой страдает правая – ее резиновый наполнитель разрушается после 50 000 км пробега, а следом и нижняя опора.
В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.
«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».
У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.
У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.
«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».
Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.
«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».
Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2014 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.
Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.
«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».
Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов. Отдельно меняются только резинки задних продольных рычагов. Остальныеидут в сборе с рычагами. Амортизаторы также гарантированно выдерживают сотню тысяч км, а у аккуратных водителей – до 150 000.
На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.
«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».
Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.
«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».
К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.
Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова. А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.
«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».
На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.
У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.
В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.
«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный. Шумоизоляция на высоте (комплектация «Титаниум»). Лучшая машина из всех, которыми я владел».
Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2014 года, когда все основные недостатки были устранены.
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Моргают фары при работающем двигателе, что делать
Если моргают фары при работающем двигателе, нужно выяснить причину проблемы и устранить ее. Она не возникает просто так и чаще всего сигнализирует о неполадках в электрооборудовании или других неисправностях. Если не уделить внимания морганию света, это может привести к разным неприятностям – от выхода из строя ламп в самый неподходящий момент до поломки генератора, из-за чего продолжать движение будет невозможно.
Причины моргания фар при запущенном двигателе
Система подачи напряжения на фары стандартна на всех машинах. Ток подается через провод, а минус присоединен к кузову машины. При запущенном моторе за электрообеспечение отвечает генератор. При этом проблема почти всегда наблюдается при работе двигателя на холостых оборотах, когда напряжение в бортовой сети минимально.
Напряжение выше нормы
Работающий генератор должен выдавать напряжение от 14 до 15 Вольт, это нормальный диапазон, обеспечивающий электрообеспечение всего оборудования в машине. Если показатель выше, это приводит к перегрузкам и нарушению работы систем, из-за чего и начинают моргать лампочки. Но это не самое опасное, из-за перегрузок может выйти из строя дорогостоящая электроника, что повлечет гораздо большие расходы на ремонт.
Такая неисправность чаще всего приводит к замене генератора. Или же его нужно отдать на диагностику, чтобы выявить проблемы и устранить их. Ездить в этом случае нежелательно, чтобы не перегружать электрооборудование.
Напряжение ниже нормы
Этот вариант встречается гораздо чаще, так как в процессе эксплуатации генератор и другие элементы изнашиваются. Со временем это приводит к понижению напряжения, чаще всего проблема заключается в следующем:
- Износ диодного моста или других элементов генератора. В этом случае оборудование либо ремонтируется, либо заменяется. Нередко работу данного узла нарушают изношенные подшипники, не дающие нормально вращаться валу.
- Ослаблено натяжение приводного ремня генератора. Для того, чтобы двигатель передавал усилие для выработки тока, ремень должен быть хорошо натянут. Если он ослаблен, выработка тока ухудшается.
- Сильный износ аккумулятора приводит к тому, что он уже не может держать напряжение. А генератор не в состоянии обеспечить всех потребителей тока на холостых оборотах, отчего и мерцает свет фар.
- Высокая нагрузка на генератор. Это может быть при использовании мощных аудиосистем и других элементов, потребляющих очень много энергии. В этом случае достаточно просто убавить звук или отключить то, что перегружает сеть.
Иногда проблема возникает из-за того, что при замене генератора был поставлен вариант с меньшей мощностью и его попросту не хватает для нормальной работы.
Другие причины
Фары могут мигать и из-за неисправностей в других системах. Чаще всего встречаются такие варианты:
- Повреждение или плохой контакт провода массы, идущего от фары на корпус автомобиля.
- Проблемы с блоком питания в светодиодных лампах. Это особенно часто встречается в дешевых изделиях. Через короткий срок элементы начинают работать с перебоями и решить проблему можно только их заменой.
- Износ ксеноновых ламп. Этот источник света имеет определенный ресурс работы и когда подходят срок замены, лампочки могут мигать. Также при использовании ксенона это может говорить о неисправностях или перебоях в работе блока розжига.
Видео: Ищем причину когда мерцают фары и весь свет в салоне.
Правила устранения неисправности
Чтобы быстро выявить причину мерцания света, надо следовать простой инструкции. Для работы понадобится мультиметр или вольтметр, без него не получится проверить показатели. Процесс состоит из таких действий:
- Проверяется напряжение, которое выдает генератор. Если оно не соответствует норме, нужно снять узел и отвезти на диагностику или же заехать на автосервис, чтобы все необходимые работы провели там.
- На заглушенном двигателе надо проверить натяжение ремня, идущего к генератору. При сильном нажатии большим пальцем он должен слегка прогибаться. Если натяжение слабое, нужно подтянуть ремень.
- Измеряется напряжение аккумуляторной батареи. Когда заряд низкий, АКБ следует подзарядить. Если аккумулятор не берет заряд, нужно проверить уровень электролита и измерить его плотность (в обслуживаемых моделях). Необслуживаемые просто меняются.
- Измеряется не только выходное напряжение на генераторе но и ток, поступающий непосредственно на разъем фары. Если разница большая, значит, если проблемы с проводкой или контактами, их следует устранить.
- Проверяется провод массы, идущий от фары к кузову. Надо прозвонить его, а также зачистить место контакта и хорошо зажать с использованием шайбы.
Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности лампы, значит, она работает неправильно.
Какие ошибки допускаются при ремонте фар
Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:
- Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
- Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
- Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.
Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.
Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.
Читайте также: