Москвич 2141 как завести

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Москвич 2141 - Ремонт замка зажигания

К сожалению, замки зажигания иногда ломаются. В автомобиле «Москвич 2141», как и в любой другой машине, может сломаться выключатель зажигания.

Можно даже себе эту картину представить. Вы в хорошем настроении открываете дверь автомобиля, уверенно вставляете ключик в замок зажигания, начинаете его поворачивать, а результата нет. Ладно, если само зажигание хотя бы включается, а бывает так, что ключ вовсе не может повернуться в замке.

1. Если уехать необходимо прямо сейчас, то:

берем плоскую отвертку и отворачиваем ею 2 винта от крепления лючка на передней панели, которая находится пол колонкой рулевой. Снимаем лючок.
под этим лючком находим разъем от замка нашего зажигания. Его необходимо как бы «располовинить».
этой же отверткой (плоской) сначала отворачиваем винт крепления у декоративного пластмассового кожуха рулевой колонки, а после этого отвинчиваем оставшиеся 4 винта, которые половинки этого кожуха стягивают.
берем ключ s 10 мм и отворачиваем 2 болта от крепления выключателя многострадального зажигания, снимаем весь замок (в сборе).

Может здесь подстерегать неприятность – у одного из болтов может быть обломана головка для того, чтобы защитить машину от угона. Если это так, то пока замок не снимаем, а просто поворачиваем ключ в положение 0, чтобы он не запирал нашу колонку рулевую.

Снимать замок придется в гараже, так как нужно высверливать обломанный болтик. Чтобы добраться до гаража, перемкните соответствующие контакты ( в колодке, разумеется). Для этого надо взять куски проводов, лучше даже алюминиевую проволоку 2 мм диаметром.

Из такой проволоки легко делается скобка, которая поставится непосредственно в контакты. Днем эту скобку ставят между 30/1 – белым и 15/1 – оранжевым контактами. Это поможет для включении зажигания, работы поворотников, работы контрольных приборов, блока эпхх, обмотки возбуждения генератора, работы переднего стеклоочистителя.

После берем другую алюминиевую скобочку и перемыкаем кратковременно розовый контакт 30 и черный контакт 50. После этого стартер двигатель заведет. Как только двигатель завелся – убираем скобку и нормально едем в пункт назначения.

К сожалению, замок может сломаться не только днем, но и в темное время суток, а так же в ненастье (мороз, снег), а так же в сильный мороз или невыносимую жару. В этом случае перемыкайте розовый и голубой (int) контакты, так же перемыкайте розовый (30) и красный (15/2) контакты. Это заведет остальные необходимы в сложившейся неприятной ситуации приборы и остальное электрооборудование.

2. Как только вы попадете в гараж, сразу не откладывая на потом, займитесь разборкой выключателя для ремонта зажигания. Вынимаем замок из корпуса аккуратно, пользуемся опять плоской отверткой. Отворачиваем отверткой винт с одной стороны, а с другой стороны утопляем стопор пружинный при помощи шила.

Если получилось вынуть замок – снимаем накладку пластмассовую и оставшиеся 2 винта крепления контактной группы тоже снимаем.

Далее наши действия. Отверткой (все время работаем плоской) нужно поддеть пластмассовый фигурный диск, в котором располагается личинка замка зажигания. Эта личинка сделана из материала силумин. Скорее всего, в этом и кроется причина поломки – личинка наверное лопнула прямо по сечению этого фигурного диска.

Возможна и другая причина – может быть подгорели контакты. Если дело в контактах, то их можно просто почистить и делу конец, а если сломалась личинка, то придется купить новый замок зажигания. Можно купить и бывший в употреблении, в котором в целости сохранилась личинка.

Найти подержанный, да и новый замок будет непросто, так как выключатели зажигания от «Москвича 2141» очень дефицитный товар. Можно попробовать переделать и установить под Москвич 2141 замок от «Волги» или «Газели». Иногда подходит деталь от старого «Ваз 2108». Если вы решитесь на такую переделку – то доверьте дело специалисту.

Советы покупателям Москвич 2141

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

Прежде чем тратить на что-то деньги, убедитесь, что это вам действительно нужно .

Покупать "Москвич-2141" целесообразно в двух случаях: первый - если уж совсем нет денег ни на что получше, а ездить надо. Второй - "на убой", то есть повозить летом доски на дачу и при первой же серьёзной поломке сдать машину в металлолом. Исключение из правил. Если вы - фанат "Москвича" и будете на нём ездить даже если денег будет хватать на новый БМВ, то могу посоветовать только одно - ищите и ждите. Ваш "Москвич" гаражного хранения из-под деда в родной краске вас найдет. Советую рассматривать машины периода 1987 - 1990 и 2000-2002.

Просторный салон и багажник.

Дешевый сам по себе (цена автомобиля на ходу 500-1000 у.е.)

Абсолютно неинтересен ГАИ и угонщикам. Машину можно смело оставлять открытой на ночь, если у вас не криминальный район. Поверьте, из нее ничего не исчезнет.

Ломкий и ненадёжный.

Очень низкое качество запчастей.

Очень низкие шансы найти хороший экземпляр (не вареных, по-моему, в природе не бывает).

Слабые моторы 1,5 и 1,6 л.

Машина не сильно быстроходная. Масса большая, поэтому - пока разгонишь, пока остановишь. Если выбирать между ВАЗ 08, 09, 099 и М 2141, я бы склонился в сторону ВАЗа, но ценовой диапазон здесь различается очень сильно. Поэтому, при дефиците финансов, М-2141 будет даже самое то.

Передний привод;
5-ти ступенчатая МКПП;
Умеренный расход топлива;
Мягкая подвеска;
Улучшенная шумоизоляция;
Салон шире, чем у предыдущих моделей.

1.5 л двигатель слабоват;
"Клюет носом" по грунтовым дорогам (цепляется передней балкой);
Часто ловит воздушные пробки система охлаждения.

31 августа 2014

При покупке любой машины: Не пытайтесь скроить на цене (не путать с торгом - торгуйтесь хоть до слёз, а вот убитую машину не берите, дороже станет) Вооружитесь терпением: лучше потратить на поиски лишнее время, но найти достойный автомобиль, чем бесконечно латать убитый. Выбирайте машину желательно с опытным беспристрастным человеком, по возможности - с разбирающимся в данной марке/модели. Не будьте слишком доверчивы к продавцу машины. К рассказам о том, что на машине ездил только дедушка, только в июне месяце, только по субботам и к прочим подобным бредням отнеситесь максимально…

Внезапно заглох

Честно сказать, мне его заливал типа знающий человек из магазина запчастей. А до того от перегрева слетел нижний тосольный шланг и он весь вытек. То есть вся система охлаждения была пустая, поэтому столько его и заливали. У него самого правда иномарка, поэтому он может и не знал, что москвич нельзя в заведённом состоянии заливать (если ты прав). За поздравление отдельное спасибо. Но будь другом поясни какой такой "блок" менять, и где у него "башка" ИМХО. Если б знал, давно б поменял )))

Москаль2141, на катушку приходит питание?

Этот вопрос ещё не ставился, но щас пойду проверю. Спасибо.

Это проверить не проблема, достаточно снять крышку распределителя. А там уж человек решит, пора уже вешаться или можно просто поменять ту же катушку или что-то вроде.

Катушку уже после заглушки поменял. И честно сказать, решить пора или не пора уже вешаться сам не смогу, так как полный дилетант. Пять дней всего Москвичом занимаюсь ))) И вообще машиной.

Поэтому закономерный вопрос: 1) крышка распеределителя - это что? Крышка трамблёра? Ну это то есть, такая сама коричневая и на ней 5 дырок - одна посередине и 4 вокруг для подключения свечей?

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

У тебя зажигание контактное или безконтакное? Крышка трамплера=крышка распределителя зажигания. Последовательность проводов на трамплере до свечей 1-3-4-2. Попробуй заменить конденсатор на трамплере (если еще не менял).

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Пока не разбрешся с контактным, БСЗ (бесконтактная система зажигания) пока не ставь, контактное тоже неплохое.

На 2-й картинке конденсатор, это позиция 10, крепится обычно 2 винтами к корпусу трамплера и провод зажимается гайкой под фишку на трамплере (там сам увидишь).

Похоже контактное, потому что 4 контакта есть

Контактное не потому что 4 контакта, а потому что искра получается за счет размыкания контактов внутри трамплера.

А вобще скачай с интернета или купи книгу по ремонту и эксплуатации Москвича, почитай, там много полезного написано

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

я правильно понимаю - антифриз заливался в "сухой" но заведенный мотор?

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

А вобще скачай с интернета или купи книгу по ремонту и эксплуатации Москвича, почитай, там много полезного написано

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

Да, блин. Возможно он неправильно сделал. Нефига было крутить. Я то думал профессионально заливает. Тогда ещё старая катушка стояла, он на неё уже потом грешить стал, в поисках причины заглушки. Кстати, кто то спрашивал есть ли питание на катушке. Сегодня проверял - НЕТУ. Что бы это значило? Ну и надо сказать, что предшествовало этой заглушке в течение нескольких дней. Я его крутил. Заводил то есть. Ездил по двору и удивлялся, почему так с сильно греется. Спрашивал у бывалых, у профей, у крутых в магазинах запчастей, никто ничего конкретного сказать не мог. Потом уж как то само собой дошло до того, что надо тосолом залить. И вот залили Ресурс украли - это что, приговор? И что вообще это значит? И можно ли его вернуть? Спасибо.

Система вопрос => ответ, конечно хорошо, но знать где какой узел находится в авто нужно обязательно, как его регулировать; и в книге есть тоже такие моменты, которые не описывают на форумах (и наоборот). А этот форум я считаю лучшим (ИМХО) из всех тех, что я нашел.

Прошу простить, нафлудил немного.

Приятно и познавательно общаться со знающими людьми то

Пол: Мужчина
Интересы: Всего понемногу :-)
Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

Еще вопросик: двигатель ВАЗ (чугунный блок) или УЗАМ /Москвич/ (алюминивый блок)?

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Место жительства: Москва
Машина: Москвич

Москаль2141, не скромный вопрос: а на кой хрен тебе машина, особенно москвич, если ты "блок" от "бошки" отличить не можешь

Вопрос и правда не скромный. Почему не могу? Потому что не знаю, что они такое. В глаза пока не видал. Ты бы лучше объяснил, батенька, чом ругаться то. Да и потом, многие запросто ездят вообще понятия не имея об устройстве машины, блондинки например. А она ведь им всё равно нужна

Москаль2141,
за это время пока ты тут на форуме сидишь можно было уже пять раз прикрутить провод к катушке и цапануть его напрямую от акб и попытаться завестись, а что дело до того в чем тут проблема скорее всего в накрытой паре в замке зажигания либо вылетевшей фишке из него, так как там ломать особо нечему. если это 41 мось то желательно проверить ЧЯ с предохранителями, может и в нем собака порылась, с ними даже на вазах проблемы были не то что на 41-х. про заливание холодной жидкости в заведеный мотор тут как карта ляжет но все равно не желательно. начинается от треснувшей гильзы либо либо поведенным блоком, кстати при таком залитие идет неплохой износ цилиндро-поршневой группы, гильза не охлаждается путем, поршень тоже идет перегрев в верху внизу же где ож есть гильза охлаждается и имеет меньший размер тк при нагреве металлы расширяются а при остывании сужаются в итоге гильза как лохань сверху широкая снизу узкая самое простое что может быть это закусывание поршня в гильзе самое сложное прогар поршней и поведение всего блока цилиндров и головки блока цилиндров т.к и то и другое алюминиевое и при переменном остывании медленно залитой тж происходит перекашивание относительно всяких затяжек(шпилек, болтов) в блок и гбц.. если жидкость вытекла нужно было заглушить двиг дать ему остыть градусов до 40 хотя бы (рука свободно держится на крышке головки блока цилиндров, проверить уровень масла. залить ож. проверить наличие течей, завести и прогреть до 80-90. заглушить проверить наличие течи, проверить уровень масла, если нет повышения уровня можно ездить спокойно дальше. при действии выполненным вами никто не гарантирует что двиг еще живой, а может быть это удача что где то произошел обрыв.. гугли схему , кстати тут на форуме были выложены смотри что как и где и куда что могло исчезнуть..

Вот это объяснил, так объяснил Не, на форуме я тут редко сижу, в основном там. Ну 5 не 5, а хотя бы один раз попробую.

Насчёт замка зажигания - вопрос. Хотел его открутить, а там один винт специально сорванный, цеплять не за что. Как выкрутить?

Ящик с предохранителями проверял. Один там был на самом деле перегретый, но его давно заменил.

Когда мы обнаружили, что жидкость вытекла и стали заливать новую, много времени прошло, он конечно остыл.
Схема уже есть. Где-то тут и нашёл. Спасибо, друг.

Вопрос и правда не скромный. Почему не могу? Потому что не знаю, что они такое. В глаза пока не видал. Ты бы лучше объяснил, батенька, чом ругаться то. Да и потом, многие запросто ездят вообще понятия не имея об устройстве машины, блондинки например. А она ведь им всё равно нужна

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Для того москвич и придумали, что бы люди учились в машинах разбираться.

Москаль2141, у вас водительские права есть? Если да, то каким образом вы их получили?
Вы написали, что у вас крутится стартер - крутится нормально? Без постороннего визга из двигателя? Проседаний оборотов нет?
Действительно, скачайте/купите/одолжите книгу по устройству/ремонту вашего автомобиля, не поленитесь прочитать хотя бы азы, потратив на это неделю-месяц, понять вообще принцип работы двигателя, а к машине пока в одиночку, без действительно знающего человека, не подходите. Это не стёб, это реальный совет.

Руководство по ремонту АЗЛК 2141 / Москвич 2141

Выпуск в 1986 году первого автомобиля с приводом на передние колеса стал для истории Московского автозавода несомненно революционным шагом. Согласно традиции, новая модель получила последующий индекс — «АЗЛК-2141». Ее появление вызвало нарекания со стороны многих автолюбителей: на маломощные двигатели уфимского завода, низкое качество сборки, так и не улучшенное впоследствии, и постоянные претензии к отдельным комплектующим. А поскольку подобные замечания завод либо игнорировал, либо устранял недостатки слишком медленно, это окончательно и бесповоротно испортило репутацию «сорок первого», который несмотря ни на что все-таки имеет своих приверженцев. Главным образом из-за невысокой стоимости автомобиля, его обслуживания и запчастей.

Автомобиль, в отличие от «ВАЗ-2108», имеет продольное расположение силового агрегата и выпускается с 5-дверным кузовом хэтчбэк (впоследствии свет увидели 2- и 4-дверные модификации с кузовом пикап, седан «Князь Владимир» и хэтчбэк на удлиненной базе «Юрий Долгорукий»). Мы расскажем о наиболее распространенной модификации «АЗЛК-2141» с 5-дверным кузовом хэтчбэк.

Ввиду существенных конструкторских недоработок модель модернизировали множество раз. Так, в апреле 1990 года дополнительный индекс «01» обозначил усовершенствование главной передачи, главного тормозного цилиндра, верхних опор телескопических стоек, перегородки щитка передка и еще около 29 пунктов доработок, которые должны были изначально входить в базовую комплектацию. После внедрения новшеств производитель незамедлительно заявил об увеличении ресурса автомобиля до 200 тыс. км, подняв при этом его стоимость еще на 38%.

Модификации «сорок первого», отправлявшиеся на экспорт, носят название Aleko (от названия завода АЗЛК). В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании.

С апреля 1992 года на двигатели АЗЛК вместо карбюраторов типа «Солекс» ДААЗ-2141-10 начали устанавливать карбюраторы с предыдущей модели типа «Озон» ДААЗ-2140-50, а в декабре 1993 года все «Москвичи» начали комплектовать бесконтактной системой зажигания.

Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. и УЗАМ 3318 объемом 1,8 л (80 л.с.), которым комплектуют автомобили-такси.

В конце 1997 года впервые появились модели АЗЛК 2141-45 «Святогор», которые под заказ могли комплектоваться даже 2-литровым мотором Renault F3R. Они представляют собой рестайлинговую версию «сорок первого», в которой изменения коснулись не только двигателя. Автомобиль получил новую переднюю оптику, капот, намного улучшенную обивку салона, а также множество импортных комплектующих.

«АЗЛК-2141» выпускаются не только в Москве. Так, на Киевском авторемонтном заводе КАРЗ-5 налажена среднеузловая сборка «сорок первых», хотя считается, что все же лучше покупать «Москвичи» российского производства.

Существенные претензии вызывает плохое качество окраски и обработки кузова, особенно у автомобилей 1986-1989 и 1992-1996 гг. выпуска. Часто встречается коррозия на переднем крыле возле антенны радиоприемника, в моторном отсеке, на капоте, быстро гниют арки крыльев и пороги. Головную боль причиняют и негерметичные уплотнители лобового стекла, через которые в дождь просачивается вода. После покупки нового или подержанного «АЗЛК-2141» желательно произвести дополнительную антикоррозионную обработку, что значительно продлит срок его службы.

Главное достоинство автомобиля — большой и вместительный багажник, объем которого составляет в «походном» состоянии 470 л, при сложенных задних сиденьях — 1600 л (для сравнения: у Golf — 345 - 1145). В целях экономии места конструкторы поместили «запаску» наружу под днищем. Ее специфическое размещение, коррозия крепежного винта и самой запаски вызывает весьма не лестные замечания. Несколько портит удобства и высокая погрузочная высота пола багажника.

Хочется приятно отметить удачную конструкцию крышки багажника. Угол наклона, под которым она установлена, позволяет вполне обходиться без стеклоочистителя, так как заднее стекло практически никогда не пачкается.

Частенько возникают проблемы с дверными замками — это характерная «болезнь» всех «Москвичей».

По сравнению с предшественником интерьер «сорок первого» можно назвать даже шикарным, а если вспомнить «уют» и эргономику «Таврии», то и вовсе искренне радуешься подобному комфорту. Салон довольно большой и просторный, посадка на водительском месте удобна, а регулировки сидений позволяют занять удобное положение даже высокому человеку. Щиток приборов, кроме сигнальных лампочек, оснащен стрелочными датчиками указателя уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости, экономайзером, вольтметром, спидометром и даже тахометром (что большая редкость, например, для вазовских «девяток»). Так, наверное, конструкторы позаботились о том, чтобы владельцы не «перекручивали» маломощные двигатели.

Даже на новой машине торпедо постоянно досаждает назойливым поскрипыванием пластмассовых деталей, поэтому большинство владельцев проклеивают его поролоном. Очень часто на обыкновенных модификациях отклеивается «кожаная» обивка дверей. В более дорогой комплектации — «S-люкс» — вся обивка выполнена из ткани и держится довольно крепко.

Система отопления и вентиляции заслуживает всяческих похвал, изнутри окна хорошо обдуваются и не запотевают, а печка идеально прогревает салон до нормальной температуры даже в самые холодные зимы.

На большинстве автомобилей для того, чтобы опустить или поднять стекло двери, нужно приложить солидные усилия — такова конструкция стеклоподъемников.

Автомобили первых годов выпуска комплектовались двумя 4-цилиндровыми двигателями — «родным» уфимского производства объемом 1,5 л и «вазовским» объемом 1,6 л. Первый из них плохо подходил к «сорок первому» — это был низкооборотистый двигатель, мощности которого явно не хватало почти полуторатонному автомобилю. Поэтому считается, что более лучшее приобретение — «АЗЛК-2141» с «шестерочным» мотором.

После долгожданной перестройки нашего социалистического общества стало очевидным, что для этого тяжелого автомобиля все-таки нужны более мощные двигатели, которые впоследствии и предложил уфимский завод. Так на «сорок первых» появились новые высокооборотистые моторы объемом 1,7 и 1,8 л.

Незначительный процент всех двигателей занимает 4-цилиндровый мотор французской фирмы Renault объемом 2,0 л. При всех его достоинствах высокая цена двигателя и его обслуживания заставляют покупателей выбирать модели с уфимскими моторами, которые стоят значительно дешевле.

Газораспределительный механизм на всех двигателях приводится в действие цепью, которую (при условии что она фирменная) нужно менять через каждые 80 тыс. км. Кроме того, желательно вместе с ней поменять и натяжительный башмак на моторе «ВАЗ-2106». Сальники клапанов желательно устанавливать импортного производства, которые можно подобрать в любом фирменном автомагазине, так как родные могут выйти из строя уже через 10-15 тыс. км.

Система охлаждения на уфимских двигателях частенько доставляла неприятности. При замене охлаждающей жидкости постоянно возникали воздушные пробки. Негерметичная пробка расширительного бачка, в которой установлен клапан сброса давления, приводила к перегреву двигателя и как следствие — пробою прокладки блока цилиндров. Иногда заклинивают и термостаты.

На все «АЗЛК-2141» устанавливаются 5-ступенчатые КПП. При своевременном техобслуживании, которое заключается в замене масла через каждые 60 тыс. км и проверке его уровня, коробки выхаживают достаточно долго. большую роль играет и качество заливаемого масла. Так, в последнее время встречаются случаи, когда масло марки ТАД -17И не соответствует нормам, что приводит к преждевременному выходу из строя главной пары КПП. Специалисты рекомендуют заливать в нее фирменные трансмиссионные масла с вязкостью 80W90. Иногда может подтекать сальник кулисы переключения передач.

Подвеска очень мягкая, комфортабельная и энергоемкая, прекрасно «глотает» все неровности наших дорог. Однако именно за счет этого срок ее службы, особенно передней, невелик. Уже через 30-50 тыс. км текут передние амортизаторы, а шаровые опоры и сайлентблоки выхаживают не более 30 тыс. км. Нужно не забывать, что подшипники передней ступицы со временем требуют регулировки — в противном случае срок их эксплуатации может значительно сократиться. Задняя подвеска зависимая с продольной балкой, на которой амортизатор установлен отдельно от пружины. За счет простоты конструкции она намного долговечнее передней. Подшипник задней ступицы на нее подходит с «ВАЗ-2109», но только передний.

Проводка Москвич 2141: обсуждаем особенности

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома. «Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

Обладать высокой эргономикой водительского места;
Иметь большой багажный отсек;
Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
Определить предохранитель и реле конкретной системы;
Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

На видео ниже рассказывается об одном их первых агрегатов:

Обратите внимание! Попытки собственного производства силовых агрегатов не увенчались успехом. Поэтому, автопроизводитель постоянно экспериментировал с моторами сторонних компаний, стремясь найти «золотую середину» между мощностью и экономичностью.

Независимо от двигателя, проводка чаще всего повреждается в местах контакта с кузовом

Собственно говоря, сама конструкция и расположение жгута проводов в «сорок первых» Москвичах далеки от идеального. А инструкция по эксплуатации содержала совсем другие фотографии. Причины такого пренебрежительного отношения кроются в сложном финансовом положении автопроизводителя, который всеми силами пытался удержаться на отечественном рынке. Низкое качество проводов нередко приводило к замыканию клемм и разъемов

Например, подкапотная проводка Москвича постоянно доставляла хлопоты своим низким качеством.

Контакты нередко отгнивали из-за окисления;
Экономия длины проводов приводила к обрыву при сильных вибрациях;
Изоляция приходила в негодность при уличном хранении гораздо быстрее и т.п.

Электрические компоненты кузова

На представленном ниже фото жгуты проводов даже для последней модификации «Святогор» по-прежнему были далеки от идеала. Однако, установка новой проводки давала владельцу уверенность и существенно снижала опасность отказов. Старая добрая изолента вместо гофры

Панель приборов;
Органы управления;
Приборы комфорта.

Обратите внимание! Поскольку автопроизводитель экономил на всем, и об этом знали покупатели, то они своими руками перебирали добрую половину узлов и агрегатов, доводя ее до рабочего состояния.

В заключение

Если в ваших руках старенький «41-й», то при бережном обращении и уходе он послужит вам еще не один год. И кто знает, может через 20лет за Москвича будут платить большие деньги. А раз так, то попытайтесь сохранить его.

Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Москвич 2141 не заводится причины

три дня назад приехал домой, все было нормально, на след день выхожу, пытаюсь завести, но после холодной ночьки сел аккум, зарядил, поставил, стартер крутит нормально, но не схватывает, проверил поступает-ли бензин, все норм, поменял свечи, без изменений, подскажите что может быть? И еще как можно проверить искру на электронном зажигании?
Спасибо.

Andreich_Manshev
05 июля 2011, 22:55

Pavel_Solovev
05 июля 2011, 23:00
v

Makssh_Sergeevich
06 июля 2011, 00:57
v

Andreich_Manshev
06 июля 2011, 10:15
v

Valentin_Inalov
06 июля 2011, 10:17
v

Pavel_Solovev
06 июля 2011, 11:05
v

/>
Yurik_Aleksandr
06 июля 2011, 15:21
v

Для диагностики покупается специальный блок, он обычно диагностический и для аварийной езды, хотя уже стали появляться раздельные, причем за те же деньги)
Если постараться, то можно найти такой блочок с диагностикой и аварийным ЭПХХ)
свернуть ветку

Andreich_Manshev
06 июля 2011, 23:01
v

Константин Соловьев, да.

Войтюк Александр, спасибо большое, вот только я в слэнге не особо силен, что такое уголек? где бегунок находится, и какую именно крышку имеешь ввиду?, а вообще я купил такую хрен коробочку тоже типо проверки токо там написано что для тазика оки и таврии, там в нее втыкаешь колодку с проводами от коммутатора и там светодиоды должны загараться, ток чет не пашет она(
свернуть ветку

Для начала хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто помог советами в моей предыдущей теме, всем кто поддерживал при личных разговорах. СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

И так, кому лень читать вот эту тему:хдыщЪ

Напишу какие были симптомы.
При сильных морозах(для наших широт это от -15гр) машина отказывалась заводится, высаживал аккум при этом стреляло в глушитель.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! смотреть углы выставления зажигания. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Топливо всегда подается.
При попытке завести с троса стартовала без проблем.
По теплу (т.е. летом) машина определенно заводилась но не с первого раза.
Если машина заводилась, то ехала без проблем, без дерганий, отклик на педаль газа без задержек и тупняков.

В первую очередь стоит смотреть банальное это свечипроводакатушки. Чудес как говорится не бывает.
Далее если вы не страдаете фигней с АЗ как я, то попробовать два три раза подкачать насосом топливо, возможно что оно убегает на ночную стоянку в бак (чудес не бывает, самому молодому двигателю на наших машинах 15 лет). Если заводится с первого раза значит смотрим по какой причине не держится топливо, если и это не помогает и ситуация как на видео:

Далее я выкрутил датчик и при помощи фена (зажигалкой думаю не стоит греть) нагрел его, при этом он изменяет сопротивление в большую сторону. Лучше конечно это делать в морозы и чтоб машина стояла при этом всю ночь на улице, но у меня машина стояла в гараже. Но даже в нем она не всегда и сразу заводилась. После нагрева:

проблемы с подачей топливаПроверьте топливную системупроблемы с механикой (то есть, с самим двигателем)Проведите диагностику двигателя

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики Москвич 2141 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1986 г. по 1997 г.

Отечественный автомобиль Москвич 2141 хорошо известен не только в России и странах СНГ, но и встречается на дорогах иностранных государств, куда поставлялся автопроизводителем. Конструктивно все модификации автомобиля схожи, разнятся лишь силовыми агрегатами и электрическими схемами системы управления.

Силовые агрегаты

Бензиновые версии

Единственно доступные в те годы были модели двигателей отечественных автопроизводителей, благодаря чему сегодня на дорогах можно встретить «41-й» Москвич, укомплектованный двигателем:

Кроме того, на часть автомобилей в качестве эксперимента устанавливался экспериментальный двигатель УЗАМ объемом 2000 куб. см, от которого в дальнейшем отказались.

Справочно: в последние годы выпуска «41» Москвича автопроизводитель устанавливал французский силовой агрегат Renault F3R272 объемом 2000 куб. см. Модель с французским двигателем получила имя «Святогор». Данная модель получилась самой удачной – видео о ее особенностях активно рекламировались автопроизводителем.

Дизельные версии

В начале девяностых годов АЗЛК выпускал «41» Москвич экспортной модификации:

Заводской индекс М-2141-136;
Заводской индекс М-2141-10.

Отличия модификаций заключались в разном исполнении помпы системы охлаждения и картера сцепления. А на обе модификации устанавливался дизельный двигатель Ford RTF XLD418 рабочим объемом 1800 куб. см.

Справочно: данный двигатель компанией Ford устанавливался на моделях Fiesta, Escort и Sierra.

Электрическая часть

Установка различных силовых агрегатов неизбежно сказалась на схеме подкапотной проводки автомобилей Москвич 2141. Нередко двигатель требовал не только адаптации проводки автомобиля-донора, но и установки целых узлов.

Установка двигателя от ВАЗ 2106 потребовала применения ВАЗовского распределителя зажигания – 30.3706;
Для него же устанавливался «родной» генератор Г-222 с интегрированным регулятором напряжения;
Практически полностью использовалась схема контактной системы зажигания модификации 2106-70.

Конструктивно она состояла из:

Блока управления ЭПХХ (модели 25.3761 или модернизированной модели 2533.3761);
Микропереключателя;
Электромагнитного клапана в системе питания;
Жгута соединительных проводов.

Совет: работоспособность микропереключателя следует проверять на работающем двигателе. Для этого нужно снять своими руками штекер с фиолетовым проводом и замкнуть его на вывод контрольной лампы, а второй контакт – на «массу». При нажатии на педаль газа лампа должна загораться, при отпускании педали – гаснуть.

Особняком стоит модернизация автомобиля Москвич под силовой агрегат Renault F3R272, ради которого схема проводки Москвич 2141 была кардинально переделана:

Для модификаций с отечественными двигателями использовалась однопроводная схема, где роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля:
Электронная система управления силовым агрегатом компании Renault потребовала наличия в схеме второго «минусового» привода;
Также потребовалась электроизоляция корпусов систем управления двигателем, поскольку все остальные приборы и электронные компоненты получали «-» через кузов автомобиля.

Справочно: это было сделано для того, чтобы исключить влияние наведенных токов на работу электронного блока управления. Кроме того, цепи системы управления защищались плавкими предохранителями на 30А, которые устанавливались отдельно в подкапотном пространстве.

Справочно: Хотя цена автомобиля с двигателем Renault F3R272 была дороже аналогов с отечественными силовыми агрегатами, данная модификация считается самой удачной.

Выводы

Обслуживание схем электропроводки автомобилей семейства Москвич 2141 следует начинать с теоретической подготовки, в которой большую часть времени посвятите конструкции силового агрегата. Множественные модификации отразились на проводке и схемах подключения узлов и исполнительных механизмов, о чем следует знать до начала ремонтных работ.

Читайте также: