Вольво 850 не работает один цилиндр

Обновлено: 24.04.2024

S80 I не работают 1 и 2 цилиндры

Всем доброго времени суток. Всегда искал инфу по ремоту на форумах и справлялся своими силами. Правда авто до этого было значительно проще. Гольф 2. Сейчас взял вольву и прибываю в некотором сметении) Во-первых, цены на запчасти кусаются. Но я к этому готовился морально. Во-вторых, обслуживание у сервисменов местами тоже не хило стоит. Но со многими вещами я справляюсь сам.

Ладно, это все вода. Суть проблемы следующая. Дымить у меня машинака стала неприлично. Выхлоп пахнет бензином. Много кушает драгоценного топлива и маслица, которое тоже не мало стоит. Ну масло у меня убегает из сальников. Обращался в сервис после покупки, вроде ВКГ почистили. Но приговорили сальник коленвала. Это дело мы заменим.

Решил померить компрессию. Приобрел компрессометр и в тот же день замерил. Благо наступила пятница, и рабочий день закончился рано. Нагрузившись по дороге домой легким алкогольным напитком до дома так и не добрался) Ибо стоит она и смотрит на меня своими грустными шведскими глазами. Не выдержал и приступил сразу к замеру))

Прогрел бибикен, выкрутил все свечи, покрутил каждый цилиндр. Результат порадовал. Все в регионе 14. Дельта не более 0.8. Мэй би дешевый прибор, но криминала нет.

Собираю все это дело взад, пытаюсь завестись. Ага. Лишь пытаюсь, хотя до этого заводился без напрягов. В общем у меня проводка колхозная стоит. Изоляция разъемов каким-то воском, все почикано и удлиненно. Решил я все это дело исправлять на свой манер. Перебрал проводку в районе разъемов, ко всему прочему поставил новые свечи. Свечи, кстати, имели черный нагар. Соответсна смесь переобогащенная поступает. После всех ентих манипуляций пытаюсь завестись. Стучит, дергается. Добавил газку, завелась. Дай посмотрю, где пропуски. В общем, при отключении катушек 1 и 2 изменений в работе двигателя нет. Катушки менял местами - исправны. Стало быть проводка.

Так вот, знатоки. Вопрос. Проводка от катушек идет непосредственно в ЭБУ без промежуточных точек? Я там не нашел таких цветов проводки, как выходят от катушек, потому и обращаюсь к вам за помощью. В гольфе все было нагляднее)). Может конечно там и в кожухе наколхозили, машинка уже дано живет)

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Пропуски зажигания во всех цилиндрах

Наверное эту тему обсуждали уже тыщу раз с небольшим, но в поиске ничего вразумительного не нашел.

Итак, задача - есть вольво 850 с 2.5 двиглом (170 лс) 96-го года.
Никаких претензий к машине нету. Но на каждом из ТО (а сделано их уже было аж 3) компьютер уверенно пишет про многократные пропуски по всем цилиндрам. В результате свечи на очереднй замене черноватые.

Еще раз повторюсь, что на работе это никак не сказывается, троений, стрельбы из глушителя, колбашения нету. Катализатора тоже нету (+5 лс).

Но, все время грызет червячек, что мож моща из-за этого не полная, да бензин в пустую тратится.

После первого ТО заменил крышка трамблера и бегунок, после второго свечи. Но ошибка не прошла.

Отсюда вопрос - что делать и кто виноват?

ага;-))) > Там лямда один стоит, до "катализатора". Причем самое интересное, что двигло намашине меняли, в связи с гидроударом, во время потопа в москве то-ли в 97, то-ли в 98. Поэтому сейчас стоит аналог от s70. Т.е. ремешки другие и мозги самые распоследние.

Т.е кат вырезали;-))?? Так в этом все и дело. Мозги могут не уметь работат без него. Потом, дело в не распоследних мозгах, а в прошивке. Для каждой прошивки - свой номер. Таки чует моя задница, что кто-то кое-где у нас порой. ;-)))

> Помоему данные о пропусках идут с датчиков детонации, а не с лямбды.

Нет, в том числе и с датчиков детонации идет ошибка "пропуск зажигания в цилиндре х". коды 4-5-х. А "пропуск зажигания по цилиндрам", коды 5-4-х с блямбы. или ты перепутал вначале.

Непохоже, что вырезали. На той байде вольвовский лейбл :-) Т.е. даже на наклейке на бензобаке написано, что можно лить свинец. Т.е. если и вырезали, то прямо на заводе.

Допускаю вероятность, что после установки нового двигла, прошивку внедрили не ту.

По поводу кодов - там коды шли такие:
пропуск зажигания в 1-м
пропуск зажигания во 2-м
и т.д. по всем
и последний:
множественные пропуски во всех.

на заборе тоже написано много чего;-)))) > > > Там лямда один стоит, до "катализатора". Причем самое интересное, что двигло намашине меняли, в связи с гидроударом, во время потопа в москве то-ли в 97, то-ли в 98. Поэтому сейчас стоит аналог от s70. Т.е. ремешки другие и мозги самые распоследние.
> >
> > Т.е кат вырезали;-))?? Так в этом все и дело. Мозги могут не уметь работат без него. Потом, дело в не распоследних мозгах, а в прошивке. Для каждой прошивки - свой номер. Таки чует моя задница, что кто-то кое-где у нас порой. ;-)))
> >
> > > Помоему данные о пропусках идут с датчиков детонации, а не с лямбды.
> >
> > Нет, в том числе и с датчиков детонации идет ошибка "пропуск зажигания в цилиндре х". коды 4-5-х. А "пропуск зажигания по цилиндрам", коды 5-4-х с блямбы. или ты перепутал вначале.
>
> Непохоже, что вырезали. На той байде вольвовский лейбл :-) Т.е. даже на наклейке на бензобаке написано, что можно лить свинец. Т.е. если и вырезали, то прямо на заводе.

У меня код рынка 23, а на бензобаки надписи на арабском.

>
> Допускаю вероятность, что после установки нового двигла, прошивку внедрили не ту.

>
> По поводу кодов - там коды шли такие:
> пропуск зажигания в 1-м
> пропуск зажигания во 2-м
> и т.д. по всем
> и последний:
> множественные пропуски во всех.

У тебя так двигло должно дергать при таких ошибках, что не езда, а мученье одно.

Возможно. И чего делать? Перешивать?

>
> >
> > По поводу кодов - там коды шли такие:
> > пропуск зажигания в 1-м
> > пропуск зажигания во 2-м
> > и т.д. по всем
> > и последний:
> > множественные пропуски во всех.
>
> У тебя так двигло должно дергать при таких ошибках, что не езда, а мученье одно.

Не дергает. Все работает номарльно. Вчера не смог оторваться от камри (видимо v6) пришлось уходить моневром, но ведь там же автомат даже (!).

Вольво 850 не работает один цилиндр

Возможно, мне досталась самая убитая из 850-х. Но другие "неубитые" и рядом не стояли. Расскажу об основных проблемах и как я их решал.
ДВИГАТЕЛЬ
Как-то раз начал движок задыхаться и троить.. Причем по полной. По трассе расход вместо 7 стал 11, тяги ноль.. У меня машина шведская чистокровная. Стоял датчик (высотометр) давления воздуха. Его отключаешь - прошивается ошибка лямбды, но машина с небольшим перерасходом начинает летать (удобно при рэйсингах). Ошибка легко обнуляется. Но я-то искал проблему. Даже дошел до мысли, что засорился катализатор. Вырезал нах. Теперь звук такой, что многие люди кучей денег добиваются его. А я всего лишь катализатор вырезал =))) Проблема оказалась банальна. Штоки высоковольтных проводов (тех, что к свечам идут) на задней стороне, скрытой от обзора, были так покоцаны, будто крысами поедены. Чуть растет влажность воздуха - да здравствует пробой на корпус. Заменил и полетел =)

Задняя подвеска. Если вы вдруг налетели в заносе на бордюр - задней подвеске почти хана. Сначала ломаются анкеры. Если удар сильнее - гнутся лучи полунезависимой подвески. Поэтому осторожнее. Меняется в этом случае половина всего зада (подвески). Операции нудные и недешевые. А если похерили подшипник в ступице - можно будет вообще почти разориться - возможно придется менять ее всю целиком, а это еще и датчик АБС-а, стоимостью со всю эту подвеску. За пару лет даже новый в нее вржавевает так, что достается только в разбитом состоянии.

Если у вас машина оснащена щетками на фарах - ВНИМАНИЕ. Система забайдила. Резко включились все щетки, начал литься омыватель. И нифига не останавливается. Будто бы стрекозу (рычажок включения) заклинило на режиме опрыскивания. Слило весь омыватель нах. Все оказалось просто. Действия
1) смотрим, какая из щеток на фарах не пашет
2) достаем предохранитель на щетки
3) нащупываем рядом с фарой со стороны неработающей щетки ближе к центру машины на металлической херне (не знаю как это назвать) фишку подключения двигателя этой щетки.
4) отключаем. ставим обратно предохранитель.
5) снимая фару, меняем мотор

За этот совет я отдал 10 баксов. Электрику чуть полтинник не выложил. Сам разобрал половину всех реле и предохранителей. Оказалось все вот так.

Вот вам мои свежие войны с моей машиной. На этот раз коснемся круиз-контроля. Он на этой модели пневматический. Принцип прост.

Электрическая составляющая:
Круиз получает информацию со спидометра. Мозги анализируют рост или падение скорости по отношению к заданной и клапанами нижеописанной пневматической системы регулируют положение педали газа.

Пневматическая составляющая.
Из главного тормозного цилиндра подается разряжение в лягушку, прикрепленную к педали газа. В зависимости от разряженности воздуха лягушка сжимается или разжимается, регулируя педаль. Разрежение воздуха в пневматической системе регулирует электрический клапан (он же убирает разряжение из системы при выключении круиза). Плюс два клапана "спуска" этого разряжения вместе с датчиками отключения стоят на педалях тормоза и сцепления. При нажатии педали датчик отключает круиз, а клапан засасывает воздух в систему отпуская лягушку (педаль газа возвращается в свое стандартное положение).

Беда:
Машина до ооооочень прогретого состояния не хотела схватывать круиз. Когда покатаюсь минут 15-20 - начинает еле-еле хватать, причем нужно было разогнать машину до скорости на 20 км/ч выше той, на которой хотел остановиться. Любая попытка повысить или понизить скорость кнопками приводила к еще большему падению скорости круиза.

Не работают 1-2 цилиндра. Как поступить

Проблема "Missing" - давно известна практически всем водителям, только не каждый знает ее в такой трактовке. В простонародье ее именуют слегка по-другому.

Что делать, если не работает один цилиндр?

Когда в двигателе появляются странные звуки, другими словами "двигатель троит" - это означает, что перестал работать цилиндр. Бывает и такое, что в двигателе не работает сразу два цилиндра, но такая поломка случается крайне редко. Чаще всего ломается только один. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой из строя вышел один цилиндр. Что делать?

Как можно определить, что цилиндр двигателя вышел из строя? А все довольно просто - ощущается вибрации кузова, странные звуки, которые не характерны для исправного двигателя или наличие перебоев в рабочем цикле автомобиля. Другими словами, если двигатель начинает троить - то поломка определяется сразу, ее не спутать ни с какой другой.

Более того, причина выхода из строя одного цилиндра полностью смежна с поломкой сразу двух - поиск и устранение неисправности происходят по-одинаковому принципу.

Если водитель плохо знаком с устройством работы ГБЦ и его общим принципом или не разбирается в блоках цилиндров - возникает закономерный вопрос, а можно-ли ехать дальше или стоит остановиться? Кроме того, можно-ли использовать автомобиль в штатном режиме при поломке только одного цилиндра?

Если обобщить ответ, то да, ехать можно. Но продлиться это не долго. Вы рискуете вывести двигатель из строя на порядок раньше, чем заявлено производителем. А если попросту "забьете" на проблему - рискуете раскошелиться не на простой ремонт, а на капитальную замену практически всего двигателя.

Рассмотрим последствия пренебрежения ремонтом, а потом уже и до причин такой поломки доберемся.

Что влечет за собой езда со сломанным цилиндром двигателя?

Самую серьезную роль играет тот факт, что топливо продолжает поступать в цилиндр, даже если он не работает. Однако, как раз из-за этого, оно не сгорает в камере, а смешивается с маслом. Масло, в свою очередь, теряет свои первоначальные свойства и более не в состоянии выполнять свои функции, заставляя двигатель менять свой температурный режим. Двигатель начинает более интенсивно нагреваться из-за невозможности масла к охлаждению и вообще потери свой тягучей консестенции.

Кажется, эта причина достаточно весомая для вопроса, а можно ли ехать дальше, если цилиндр все-таки вышел из строя?

В чем кроется причина поломки и как ее устранить?

Стоит обмолвиться тем, что поиск неисправности и устранение проводятся в рамках обычного домашнего гаража. В таком случае, имеется два варианта развития пути - либо зажигание (электрика), либо механическая поломка. Стоит всегда начинать с более легкого варианта устранения, а именно - с диагностики электрической системы зажигания.

Стоит проверить высоковольтные провода на любые механические повреждения. Тщательно осмотрите наконечники - в случае замечания белого или серенького налета - следует заменить проводку на более мощную, т.к. это явный признак того, что проводка работает на грани своих пропускных возможностей. Если такого налета нет, то при помощи мультиметра, проверьте сопротивление на ВВ. Хоть на разных двигателях и разное сопротивление, если оно не указано - то за стандартную величину принято считать 20 КОм. Если оно сильно выше - ищите причину в проводке ВВ.

При осмотре свечей зажигания, стоит помнить, что проверить свечу на работоспособность можно очень легко и просто - боковой электрод, вместе с изолятором, должны быть коричневыми, но никак не черными или еще хуже - с нагаром на них. Если свеча закоптилась - это может свидетельствовать о следующем, либо ее попросту забрызгивает маслом при работе, либо работающая смесь является слишком обогащенной. Следует проверить свечу на возможность образования искр. Вставив ее в ВВ провод, поднесите ее на расстояние 1-2 сантиметров до блоков цилиндра и прокрутите стартер. В случае, если свеча будет "проскакивать" при таком расстоянии - она в порядке, а если нет - подлежит замене.

Крайне распространенной проблемой считается банальное перепутывание проводов ВВ.

Это может служить отказом работы одного или нескольких цилиндров.

И не стоит забывать о том, что в случае неисправности свечи, в крышке распределения зажигания вы увидите "пробой". Не забудьте проверить "Уголек", растянув чуть-чуть пружину. Далее, переходим к механическим неисправностям.

Имеется масса причин, при которых топливно-воздушные массы попадают в цилиндры в несоответствующих количествах и плохого качества. Как вариант, следует проверить установку ремня - он может быть установлен криво. Обратите внимание на выработку распредвала и натяжителей. Проверьте сальник и не изношены ли гидрокомпенсаторы. Иногда бывает такое, что прокладка ГБЦ прогорает (посмотрите в зеркало, если хотите увидеть причину перегрева двигателя и следствие прогара) в следствии слишком частого спортивного стиля езды и отсутствия должного уровня охлаждающей жидкости.

Кроме этого, стоит тщательно проверить инжектор. Да-да, возможно, что цилиндр вышел из строя именно из-за такой проблемы. Использование топлива низкого качества - часто ведет за собой забивание сопел инжектора тем, что остается после сгорания топлива, либо у вас неисправна форсунка. Не смотря на такие проблемы, не стоит бежать и покупать "Супер-пупер" очистители топлива, которые продаются за 50 рублей в каждой подворотне - качественная диагностика и очистка форсунок проходит на опытном стенде.

В основном, эти причины и служат следствие выхода цилиндра из строя. Хоть это и не весь перечень всевозможных проблем - стоит начинать именно с этого послужного списка. Ищите проблему и вы обязательно найдете решение в своей гараже или при обращении в сервисный центр.

Желаем вам удачи в ремонте своего авто и надеемся, что вы будете более деликатно относится к своему автомобилю в будущем.

Всесезонные шины. Все "ЗА" и "ПРОТИВ"

Преимущества и недостатки всесезонных шин

Сегодня автомобили оснащены не только всеми необходимыми элементами, которые обеспечивают передвижение, но и теми, которые делают его удобным и безопасным. Производители с каждым годом совершенствуют традиционные части автомобиля, а также изобретают новые опции, улучшающие качество поездки. Уже довольно давно автомобилисты пользуются разными шинами в летний и зимний период. Эти шины отличаются своими особенностями. Зимние разработаны так, чтобы автомобилем можно было как можно удобнее управлять, передвигаясь по заснеженным улицам или в гололед. Летние же варианты делают удобным управление машиной по твердому асфальту.

Что такое низкопрофильные шины. Преимущества и недостатки

Преимущества и недостатки низкопрофильной резины

В этой статье речь пойдёт о таком понятии, как «низкопрофильные шины» для авто, об их положительных и отрицательных сторонах. Надо ли водителю отдать предпочтение низкопрофильным покрышкам?

Любители тюнинга считают, что низкопрофильные шины – один из главных признаков отличия «крутой тачки» от обычного авто. Наверное, так и есть. Колёса автомобиля с большим радиусом и узенькой полоской покрышек, внешне, кажутся более агрессивными и привлекательными. Как это может оказать влияние на характеристики машины, задача которой – не только быть визуально красивой, но и быть надёжным транспортным средством?

Как защитить кузов автомобиля от коррозии

Сегодня автомобиль – это действительно по большей части средство передвижения, а не роскошь. Однако, он по прежнему стоит реальных и немалых денег, терять которые из за банальной ржавчины ни хочет никто. Защитить свой автомобиль от коррозии раз и навсегда пока еще не удалось никому.

Взять деньги под залог автомобиля

Взять денежные средства под залог машины очень просто. Почти каждая кредитная организация с удовольствием даст кредит людям, которые смогут предоставить ему настолько ликвидным активом.

Почему современные авто не отличаются надежностью

Причины ненадежности современных авто

Отношение к первым иномаркам было запредельно бережным и аккуратным. Некоторые такие машины до сегодняшнего дня эксплуатируются и продолжают сохранять достойное техническое состояние. Современные автомобили такой «долговечностью, увы, похвастаться не могут. Как правило, уже после 150 – 200 тысяч пробега современные машины требуют дорогостоящего ремонта. Почему же современные авто не служат более длительный срок и не отличаются долговечностью?

В каком банке лучше взять кредит

Автомобиль достаточно дорогая покупка и очень часто для его приобретения привлекают заемные средства. В настоящее время автопроизводители и их дилеры для стимулирования продаж автомобилей активно сотрудничают с банками с целью утверждения наиболее выгодных программ кредитования для своих покупателей.

Как правильно подобрать баллонник

Подбираем ключ для колесных болтов

Колесный ключ или в простонародье – «баллонник» обязан быть в комплектации каждой машины, хоть и законодательством это не предусмотрено, но вы врятли найдете авто без баллонного ключа. Туда же входят огнетушитель, аптечка и определенный список инструментов. На прилавках магазинов инструментов вы можете купить несколько типов колесных ключей, поэтому, для начала, важно определить, какой тип будет подходить именно вашему авто.

Какими бывают водители с точки зрения пассажира

Нынешний век четко обусловил свои правила и нормы, следование которым является строгой необходимостью. Люди должны успевать все и везде. Сегодня опоздание может обернуться большими проблемами. Промедление чревато потерей средств, положения в обществе, должности.

Что ломается в датчике дождя и можно ли поставить его самостоятельно?

Какая поломка может случиться в датчике дождя и есть ли возможность вмонтировать его без помощи специалистов?

Первый раз слышите о скупке автомобилей?

Продать машину с пробегом в современном мире очень сложно. Почти каждый покупатель авто хочет приобрести абсолютно новую машину, которой еще никто не пользовался.

Вольво 850 не работает один цилиндр

8.3.06 00:42 | Ремонт двигателя автомобиля Volvo 850.

Раздел: Ремонт своими руками. | Автор: Tata | | Хитов 15796

В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки.

До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.

1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)

Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.

Сделать диагностику двигателя Volvo 850

Если же с Volvo 850 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Вольво в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Вольво 850.

Так как все иномарки, не исключая Volvo 850, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Вольво 850 - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Вольво 850. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Volvo 850, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Volvo.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Вольво 850;
Напряжение в бортовой сети Volvo 850;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Вольво 850;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Volvo 850;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Вольво 850;

1. Для диагностики двигателя Вольво 850 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Вольво 850 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Volvo 850, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Вольво 850. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Вольво 850 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Вольво, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Volvo 850 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Вольво 850 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Вольво, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Вольво 850 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Volvo 850, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Вольво 850? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Вольво 850. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Volvo 850 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Вольво 850, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Вольво 850 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Volvo 850, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Вольво 850. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Volvo 850 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Вольво 850 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Вольво 850 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Вольво 850, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Volvo 850. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Вольво 850 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Вольво 850 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Вольво 850 не заводится

ТОП-7 лучших детских электромобилей на аккумуляторе: рейтинг 2019 года, отзывы, цена

Дата размещения

Детский электромобиль – один из самых желанных подарков для малыша! Находясь за рулем собственной машины, ребенок чувствует себя совсем взрослым и самостоятельным. Такие игрушки внешне похожи на реальные авто и надолго привлекают к себе внимание не только детей, но и взрослых. Можно даже приобрести уменьшенную копию топовой модели известной автомобильной марки.

ТОП-7 лучших детских электромобилей на аккумуляторе

Если вы всерьез задумались порадовать свое чадо таким подарком, то самое время изучить наш ТОП-7, в который вошли следующие модели детских электромобилей:

CoolCars Ford Ranger F650 4WD;
Barty Автомобиль Volvo XC90;
John Deere Gator Peg Perego;
HENES BROON F850;
RiverToys Porsche Macan O005OO;
BABYHIT RETRO;
TOYLAND MERCEDES-BENZ GTR HL288.

CoolCars Ford Ranger F650 4WD

Двухместный автомобиль с сидениями из экокожи оснащен передними и задними амортизаторами для мягкой езды и полным приводом. Родители имеют возможность контролировать безопасность движения с помощью пульта дистанционного управления, подключенного через bluetooth.

Дальность сигнала 40 метров. Зажигание происходит с ключа, как у настоящей машины. Техника имеет большую комплектацию, включающую пятиточечные ремни, зеркала заднего вида, радио, поддержку CD и MP3. На передней панели находится настоящий ЖК монитор.

У авто широко открываются дверцы, багажник и капот.

Максимальная нагрузка	45 кг
Время автономной работы	180 мин
Вес авто	30 кг
Двигатель	4 х 45 W
Скорость	до 7 км/ч
Размеры	139 x 83 x 81 cм
Запуск	с ключа

Цена: от 26600 до 34500 рублей.

Отличная машина! Рекомендую! Полный привод – ездит по газону и кочкам, даже может заехать на небольшой бордюр. Ребенок безумно счастлив! Первые два месяца не слезал с игрушки. На полном заряде аккумулятора спокойно тянет троих детей (один садится на багажник). Музыка, блютуз работают без нареканий.

Barty Автомобиль Volvo XC90

Прекрасный внедорожник для езды по улице, ориентированный для детей от 1 года до 8 лет. Максимальная нагрузка составляет 35 кг. Внешний вид полностью повторяет оригинал Volvo XC90.

Конструкция выполнена из высококачественных материалов и обеспечивает надежность и долговечность использования. Машина покрыта глянцевой краской, защищающей от царапин на кузове. Высокое лобовое стекло предотвращает попадание камней и пыли в салон.

Аккумулятор рассчитан на 120-150 минут непрерывной работы. Управление машиной происходит прямо из кабины, с помощью педали и ключа зажигания.

Размеры	128 х 76 х 65 см
Запуск	с ключа
Двигатель	2 х 35 W
Скорость	до 7 км/ч
Мах нагрузка	30 кг
Время движения	120-150 мин
Вес машины	24 кг

Стоимость: от 19900 до 20500 рублей.

Мощный двигатель! Камни и подъем проезжает легко. Самое то для дачи или огорода. Аккумулятор снимается легко и быстро заряжается. Удобно переносится за ручку, как чемодан. Подарили ребенку на 2 года, сразу научился им управлять. Доволен!

John Deere Gator Peg Perego

Один из самых популярных двухместных электромобилей в настоящее время. Его главными достоинствами являются отличная проходимость и высокие скоростные характеристики. Детям машина нравится тем, что в ней есть возможность перевозить небольшие грузы в кузове. Сиденья регулируются, в салоне есть подставки под бутылки воды. Конструкция выполнена из ударопрочного пластика и считается надежной моделью. Электромобиль оснащен имитацией всех основных частей настоящего авто.

Габариты	131 х 89.50 х 69 см
Вес машины	25,8 кг
Запуск	с ключа
Двигатель	2 х 175 W
Нагрузка	60 кг
Скорость	до 6,8 км/ч
Время автономной работы	37 мин

Средняя цена: 45000 рублей.

Купили сыну на день рождения, ездит на ней на даче. Летом в кузове с удовольствием возит траву, а зимой снег. Очень нравится, что педаль газа и тормоза совмещены, ребенок в случае необходимости торможения не запутается. Сиденья удобно регулируются по высоте, рядом есть подлокотники, которые служат дополнительной защитой. Советую.

HENES BROON F850

Устранение неисправностей Volvo не заводит проблему

Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.

Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.

Общие проблемы

Наиболее распространенная проблема, которая будет препятствовать запуску вашего Volvo, — это слабый или разряженный автомобильный аккумулятор .

Во многих случаях могут загореться индикаторы приборной панели, которые могут вводить в заблуждение, потому что это заставляет вас думать, что батарея автомобиля в порядке. Прежде всего убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Если это не так, следуйте приведенным ниже инструкциям для зарядки аккумулятора автомобиля Volvo.

Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:

Пустой бензобак
Плохой стартер
Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
Засорен топливный фильтр
Плохой Ключ
Реле топливного насоса
Иммобилайзер неисправен
Захваченный двигатель

Устранение неисправностей Volvo, который не запускается

Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.

Не заводится, не запускается

Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.

Аккумулятор

Если ваш Volvo не запускается, но загораются огни, проблема часто возникает с аккумулятором. Разряженная или разряженная батарея — это одна из самых распространенных проблем, препятствующих запуску Volvo.

Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.

Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.

Следующий шаг — попытаться запустить автомобиль, используя скачкообразный стартер или «позаимствовать» электричество у другого автомобиля с помощью соединительных кабелей. Будьте осторожны, не смешивайте положительные и отрицательные терминалы при этом!

Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.

Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.

Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.

Центральный электронный модуль

Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.

Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.

Bad Starter

Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.

Неисправный ключ

У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.

Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».

Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.

Положение переключения

Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.

Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает

Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.

Нет топлива

Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.

Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.

Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.

Чтение кодов

Поскольку современные автомобили загружены различными датчиками и другими сложными системами, сценарий запуска Volvo не может быть вызван целым рядом возможных неисправностей. Единственный надежный способ решить проблему — использовать сканер Volvo для считывания сохраненных кодов ошибок.

Главные примечания

Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.

Распространенными причинами провала, но без старта являются:

неисправные катушки или провода зажигания,
Датчик положения коленчатого вала
мертвый топливный насос.

Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.

Часто задаваемые вопросы

Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.

Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.

Volvo не заводится после аварии.

Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.

Вольво не начинает шуметь Volvo не запускается в холодную погоду volvo не запускает иммобилайзер volvo не начинается с холода volvo не заводится после аварии volvo не запускается после того, как закончится газ volvo не запускается, когда жарко volvo не запускается застрявшим ключом volvo не заводит руль заблокирован volvo иногда не запускается volvo не запускается после замены батареи Вольво не начнется под дождем volvo не запускается dstc volvo xc90 не запускается volvo s60 не запускается volvo xc70 не запустит иммобилайзер volvo xc70 не запускается volvo s80 не запускается volvo xc90 не начнет нажимать volvo xc60 не запускается volvo s40 не запускается после замены батареи volvo s60 не запустится после аварии volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра volvo s40 не запустится после аварии volvo не запускается, но включается свет volvo xc90 не запускается, но имеет силу volvo s40 не запускается, но проворачивается 2005 volvo s40 не запускается, но заводится Вольво не начнется холодная погода volvo s40 не начинает щелкать шумом volvo s80 не начнет нажимать volvo v70 не начнет нажимать Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль volvo s60 не запускается, просто щелкает volvo v70 не запускается, просто щелкает Вольво машина не заводится volvo s60 не запускается в холодное время volvo c30 не запускается volvo xc90 не начнет шуметь

Читайте также: