Мотоцикл не тянет на полном газу

Обновлено: 06.07.2024

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Не развивает обороты и не тянет.

18 сен 2012, 23:18

В общем дело такое:
Позвонил знакомый, купил новый мопед Альфа 50 сс, в комплекте еще поршневая на 72 сс, пробег всего 30 км (до этого нормально ехал и тяга была вполне).

Говорит не заводится, слабая искра, спросил: перед тем как заглох, чихал, стрелял в глушитель в карбюратор - говорит "Да!". Приехал, поверил наслово (дурак), меняю свой комутатор, со второго тырчка киком заводится, ну думаю дело в комутаторе, правда обороты большие 2500, ну ладно думаю пусть прогреется.
Прогрел отрегулировал карбюратор, газ даю газу, а он не развивает обороты и глохнет на холостом ходу, заводится не с первого раза. Дальше думаю свеча, меняю свечу на новую его - тоже, выкручиваю свою, чуть получше, пробую проехать не тянет даже не первой.

Значит все признаки перелива снимаю карбюратор, раскручиваю поплавковую камеру из нее льется бензин, хотя насколько я знаю уровень должен быть как раз по разъем камеры, хорошо проверяю на всякий продуваю жиклеры, подгибаю немного поплавок (уровень в поплавковой камере уже некогда мерить, времени нет), проверяю все шарики на месте, заслонка тоже нормально работает, собираю, завелся со второго тырка уже на него коммутаторе (до этого перед снятием карбюратора тоже с его коммутатором завелся).

Чуть получше работает, но все равно не то, так же глохнет после подачи газа и обороты набирает не резко (в общем опять перелив), снимаю патрубок воздухана та же история.

Свой карбюратор ставить не хочу, т.к. думаю с моим лучше не будет на 110 сс.

Спросил, ты его не перегрел случаем? Говорит нет оборотов много не давал да и ездил на 2 -3, четвертую даже не включал, побоялся. Да и думаю за 30 км пробега сложно перегреть движок, тем более уже не "пацан".

Снова не тянет!

Думал года два писать не буду! А нет!
Мучился я мучился со своим уралом-днепром, плюнул поехал купил в Апрахе двигатель новый, ну не новый конечно востаговленный, все отлично заводился с полтыка пер как танк 110-115 прям душа пела, лето отъездил поставил месяца через полтора выгоняю не заводится к машине прицепил завелся поехал не тянет еле еле 80км/ч набирает что за ерунда? Завести теперь с трудом не прет как надо а так вроде на холостых работает нормально газуешь рыкает не стреляет не чихает единственное дыма много стало со всех щелей. Подскажите куда смотреть с чего начать? Да, не обкатывал особо через 2 дня целки сломал. Спасибо.

2↑ Ответ от Юрий 23-10-2013 19:17:04

если дым валит с сапуна, значит кольца. И проверь воздух- сними фильтр воздушный и попробуй без него, и глушаки сними - может забились.

3↑ Ответ от Рома 23-10-2013 19:17:46

дыма? может кольца залипли в поршне?

4↑ Ответ от shaman507 23-10-2013 19:52:21

Подскажите куда смотреть с чего начать?

А какой двигатель Урал или Днепр? Профиль надо заполнять!

5↑ Ответ от andrey1_ 23-10-2013 20:43:53

походу ты перегреваешь движок и в последствии кольцам кирдык, этот мот не для скорости он тяговый но не гончий это рабочая лошадка. купи кросач и гоняй, а это трактор.

6↑ Ответ от gloob 24-10-2013 12:55:13

Спасибо! Тоже думал что кольца залегли!

7↑ Ответ от ural.imz 24-10-2013 13:56:53

может просто зажигание сбито

8↑ Ответ от PATRIOT 24-10-2013 15:38:06

Думал года два писать не буду! А нет!
Мучился я мучился со своим уралом-днепром, плюнул поехал купил в Апрахе двигатель новый, ну не новый конечно востаговленный, все отлично заводился с полтыка пер как танк 110-115 прям душа пела, лето отъездил поставил месяца через полтора выгоняю не заводится к машине прицепил завелся поехал не тянет еле еле 80км/ч набирает что за ерунда? Завести теперь с трудом не прет как надо а так вроде на холостых работает нормально газуешь рыкает не стреляет не чихает единственное дыма много стало со всех щелей. Подскажите куда смотреть с чего начать? Да, не обкатывал особо через 2 дня целки сломал. Спасибо.

Попробуй обойтись пока стандартным: Отрегулируй зазоры на клапанах, проверь момент зажигания, поменяй свечи. Если не пройдет, то меряй компрессию и смотри состояние поршневой по необходимости.

9↑ Ответ от gloob 05-11-2013 14:19:12

Спасибо! Только не пойму стоял он никто его не трогал месяц, как так сбилось что то!

10↑ Ответ от САНЯ пиф 05-11-2013 16:48:09

что хочешь могут сказать

11↑ Ответ от YRII 05-11-2013 17:13:51

Думал года два писать не буду! А нет!
Мучился я мучился со своим уралом-днепром, плюнул поехал купил в Апрахе двигатель новый, ну не новый конечно востаговленный, все отлично заводился с полтыка пер как танк 110-115 прям душа пела, лето отъездил поставил месяца через полтора выгоняю не заводится к машине прицепил завелся поехал не тянет еле еле 80км/ч набирает что за ерунда? Завести теперь с трудом не прет как надо а так вроде на холостых работает нормально газуешь рыкает не стреляет не чихает единственное дыма много стало со всех щелей. Подскажите куда смотреть с чего начать? Да, не обкатывал особо через 2 дня целки сломал. Спасибо.

Первым делом проверь все контакты разъемом и проводов к потребителям зажигания, генератора и реле они могли закиснуть (после длительного простоя) -начинай с замка и так далее смотри (если есть есть скрутки) скрутки проводов без разъемов на обрыв или не контакт-короче надо все это первым делом проверить а уж потом лезь в регулировку потом поменяй конденсатор в прерывателе -поставь новый на всякий случай возможно в нем причина- они не так часто, но летят (они вообще -это мое мнение -барахло).
и боятся влаги
Конденсатор просто проверяется -при включено зажигании- при замкнутых контактах прерывателя нужно просто пощёлкать (резко развести и свести) контакты молоточка прерывателя если проскакивает очень сильная искра со щелчком и треском то конденсатор пробит(накрылся). Искра должна быть -но не очень заметная -мягкая без сильного треска. Свечи при проверке должны быть исправны. И проверь массу (все контакты соединения с массой).
не понятно-пишешь- единственное дыма много стало со щелей -опиши конкретно- из каких щелей? На холодном или на горячем- не понятно.
через 2 дня целки сломал - что запорол мотор что ли?
Какие симптомы ИЗ ЧЕГО ТАКОЙ ВЫВОД СДЕЛАН?

Отредактировано YRII (05-11-2013 20:35:45)

12↑ Ответ от САНЯ пиф 05-11-2013 18:13:20

Юра а если не то ,что перечислил ты,что может быть еще но в кратце

13↑ Ответ от shaman507 05-11-2013 19:01:56

Конденсатор просто проверяется

14↑ Ответ от YRII 05-11-2013 19:47:15

Конденсатор просто проверяется

Началась высшая материя и состязание умов- вы еще проведите стендовые испытания конденсатора=самый простой вариант не проверять а выбросить не проверяя его и поставить новый они же дешевка в магазине-купил и заменил а потом выясняй другие причины проблем. Надо жить и делать проще. А проверка на искру кондера также может подсказать и о КЗ цепи внутри прерывателя-неправильное замкнутое соединения провода кондера, если поменял кондер, а контакты сильно искрят все равно значит где-то напортачил в прерывателе и от этого КЗ и перебои мотора. И не нужны ни какие городушки с приборами если не знаешь как сними обращаться. Это ведь можно сказать наш русский велосипед с мотором и схема наипростейшая ведь не сравнишь конечно наш мотик с импортными где само собой нужны знания там ведь сплошная электроника вот там другое дело.

Добавлено: 05-11-2013 19:47:15

Юра а если не то ,что перечислил ты,что может быть еще но в кратце

Как говорят -Не попробовав щи не скажешь о их вкусе.
Мое мнение-если до этого все было нормально и никуда не лазил.
То если долго стоял или стоял в сырости.
Отсырел кондер или рассохся от времени- советую поменять в любом случае и проверить прерыватель и соединение провода от кондера я уже писал
Плохой контакт проверь надежность соединения провода питания к бабине так же зазоры искроразрядника может проскакивать искра когда плохие колпачки или свечи (перебои искры)
И остаются высоковольтные провода и колпачки. Присоедини высоковольтки на прямую без колпачков или замени колпачки и желательно высоковольтные провода заодно
Больше по- моему смотреть не чего это проводка не как у мерсов тут всего несколько проводов а не куча -не помогло значит дело в другом или в регулировке или чего-то еще -но ты ведь никуда не лазил и ничего не крутил -но чудес ведь не бывает.
По моему все. В первую очередь смотри цепь проводки зажигания -она ведь простая.
Также и генератора заодно . А также надежность массы. Ну а потом уж лезь в мотор.

И еще не понятно оgloob-пишет- единственное дыма много стало со щелей - конкретно- из каких щелей? На холодном или на горячем- не понятно.
через 2 дня целки сломал - что запорол мотор что ли?
Какие симптомы ИЗ ЧЕГО ТАКОЙ ВЫВОД СДЕЛАН?

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать

28.02.2015 NEMEC 3 комментария

5749

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Первый случай

При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.

Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай

При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?

почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

Распространенные ошибки при работе газом на мотоцикле

Тонкостей в обращении с мотоциклом так много, что не скрывая можно определить хорошего пилота в ранг деятелей искусства на ряду с мастерами боевых искусств, ведь уровень самообладания и контроля за ситуацией и телом должен быть на высоте.

В работе с основным рычагами управления постоянно уделяют внимание сцеплению и тормозу, на работу с газом обычно отмахиваются «Просто не дергай!». Этого мало. Работа газом не ограничивается простым выкручиванием гашетки. Больше того, работа газом важна не меньше, чем опыт работы тормозом, ведь при помощи работы газа можно управлять мотоциклом в дополнение к работе телом.

Не знаю как в ваших мотошколах, в моей, например, даже не упоминали о том, что существуют термины «открытый газ» и «ровный газ». Вещи, которые многие инструктора предпочитают не оговаривать, потому что вроде как само собой понятно, но не для новичков.

Открытый газ

Момент, когда вы выкручиваете гашетку, увеличивая подачу горючей смеси. Казалось бы легко и просто, но нет.

Когда вы садитесь на незнакомый мотоцикл, очень важно понимать, как ведет себя подача газа. Банальнейший пример из жизни, когда девочка зеленый новичок села на спортбайк, а жизнь не готовила ее к ручке-короткоходке. Нужно ли рассказывать, как красиво она улетела на заднем колесе в первый попавшийся гараж? По факту, простая недооценка мощности мотоцикла и его отзывчивости приводит к нелепым падениям у новичков еще до выезда в город.

Время открытия газа нужно чувствовать и понимать, сколько можно держать его открытым, потому что мощные мотоциклы имеют достаточно пороху, чтобы неопытный пилот за пару лишних секунд растерялся и упустил мотоцикл.

Резкое открытие газа нагружает заднюю подвеску, разгружает переднюю вилку. Мотоцикл проседает, к этому необходимо готовиться. Новичок в такие моменты обычно просто вцепляется в руль, ожидая рывка, но от резкого броска может вовсе перевернуться.

Если у мотоцикла есть технические неисправности, то моментальное открытие газа вскроет их на раз.

Очередная история из жизни. Нам в мастерскую привезли обычный древний рядник 250 кубов на карбюраторе. Вопрос стоял в поведении мотоцикла на повышенных скоростях. Механик, не долго думая, решил просто прокатиться и посмотреть, что заказчик имеет в виду о проблемах со скоростью. Выехал на трассу, резко дал газу. Оказалось, что заслонка карбюратора при резком открытии заедает, остается в верхнем положении и не опускается вовсе. Ихмо, после рывка гашетки горючая смесь беспрерывно хлынула в двигатель, скорость тут же возросла так, что можно было с места стартануть прямо к звездам. Если бы за рулем был новичок, он бы давно опрокинулся или попал в ДТП.

Ровный газ

Работа с гашеткой, когда вы сохраняете постоянную скорость, приоткрывая заслонку карбюратора/бабочку инжектора, добавляя горючую смесь равномерно.

Ровный газ, это стандартная линейная величина, когда вы находитесь в состоянии потока/трафика и управляете мотоциклом, не беспокоясь о том, что одна из подвесок перегружена. Вы в движении, полет нормальный, баланс пойман и держится ровно.

Ровный газ не опасен смещением центра тяжести, как открытый. Момент, когда вы можете просто ехать и получать удовольствие от дороги.

Относительно работы открытым и ровным газом много тонкостей в моменты поворота, так как наклоняясь можно или уйти от падения, или наоборот усугубить ситуацию. Нужно понимать, что при увеличении скорости, особенно резкой, мотоцикл стремится выравняться - стабилизироваться. Если открыть газ, находясь в крутом повороте, вы можете потерять управление. Но поворот на ровном газу дает вам преимущество, так как ваша скорость постоянна и предсказуемо поведение мотоцикла.

Чем больше мощность мотоцикла, тем плавнее должна быть работа газом. Новичкам вовсе нужно бесконечно практиковаться в плавности работы всеми органами управления мотоцикла, чтобы езда была аккуратной и уверенной, а не пародировала родео на диком скакуне.

Правило трёх в диагностике мотоцикла

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Меня тут @MasterBlame пристыдил что не пишу ничего - оказывается люди от меня ещё что-то ждут. Ну так вот вам мото-пост Надеюсь, полезный.

Недавнее обсуждение на профильном форуме с чуваком с ником bikoonin вскрыло очередной вопрос, который казался мне очевидным, но вот человек, как сам сказал, "лоханулся". Поговорим о правиле трёх!

Итак, каковы возможности и границы применения такой штуки для головы? "Оно само". "Я ничего не делал". Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они-то нам и нужны. То есть подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и т.п. Говорить о том, почему двигатель работает можно долго, но ключевых составляющих всего 3. Бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них. Проверим все?

Я не претендую на истину в последней инстанции и не смогу научить вас моментально определять поломку - сам не умею. Понятно что причин неисправности может быть много, но эти 3- базовые.

Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это и крантик, и фильтр, и карб, и впускной канал и клапан/клапаны.

Когда случается проблема?

- Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.

- Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится

Первое и главное - проверьте, есть ли у вас бензин. Удивительно, но многие люди могут грешить на всё что угодно, но не на кончившийся бензин, особенно если "рассчитывали" что он кончится позже. Тем обидней будет, когда ошибка обнаружена. Если бензин в баке есть, проверьте заодно краник и пока хватит. Потому что дальше можно достаточно долго заниматься тем, что проверять последовательно:

- бензин течёт из краника/насоса (закрыли краник/выключили двигатель если насос -> отсоединили топливный шланг -> на короткое время открыли/попытались завести)

- бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин)

- бензин поступает в цилиндр (если отсоединить от свечи провод то бензин должен её намочить потому что искрообразования не будет - но это надо иметь инструмент для выкручивания свечи - её не только надо осмотреть но и придётся сушить)

Искрообразование странный предмет. Перед дождём было, а после - нет :D И в этой шутке лишь доля шутки - как и с любым прибором, работающим от электричества, вся система боится всего 2 вещей:

- контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)

- отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)

Когда случается проблема?

- во время / после дождя

В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок

Во втором - скорее всего виновато короткое замыкание от воды

- двигатель глохнет как будто выключили ключом

- двигатель не заводится и даже не схватывает.

Высокое напряжение больно дерётся - не стоит трогать металлические части этой системы во время работы двигателя.

Выкрутить свечу, подключить её обратно к проводу, взявшись за изоляцию прислонить кончик свечи к массе (металлическая рама, неокрашенная часть или болт в раме) коротко крутануть стартером и пытаться разглядеть искру. Должна быть слабо видна даже при свете дня и быть голубого цвета. Жёлтая - нехорошо, надо разбираться, но чаще всего не причина. Ничего нет или если свеча влажная - есть проблемы с образованием искры.

Проверьте контакты на катушку (такой цилиндрик, куда уходит провод от свечи), сам провод на отсутствие повреждений а колпачок - на наличие металлической начинки внутри.

Когда случается проблема?

- при длительных поездках при большой влажности или в дождь

- при длительных поездках по грязи

- во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD

словом, когда в воздухе много не-воздуха

- двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем

- вынутая свеча чёрного или неравномерного с чёрным цвета, может быть и влажной если воздуха поступает настолько мало что смесь не сгорает совсем

Проверять в первую очередь воздушный фильтр - бумажные фильтры мокнут от воды и перестают пропускать воздух как положено, грязь могла забить воздухозаборное отверстие, пух тоже не способствует хорошему "дыханию" двигателя.

Ну а дальше по ситуации - нужно отчистить фильтр и вернуть ему возможность пропускать воздух.

Пример из жизни

Случилась как-то у меня ситуация, когда я по незнанию мопед толкал 10 километров до дома ночью. Правда это было в городе, что хорошо. Но в Москве т.е. куча холмов - что плохо. А дело было так. Договорился я на скутер-форуме что человек мне настроит карбюратор - мой тогда ещё скутер плохо тянул в горку (не больше 30, хотя по прямой 50+) и "мастер" убедил меня что дело в карбе.

Я приехал на смотру. В 2010м там ещё собирались скутеристы. Нашёлся с этим товарищем, он мне что-то покрутил в карбе и спустя полчаса уехал. Я при нём сразу проверил - мопед ездил туда-сюда по тротуару, разгон непонятно стал бодрее или нет. Пока я придумывал где бы поездить, он уехал.

Когда я надумал, завёл и поехал, при попытке поддать газу мотор внезапно стал захлёбываться а потом и заглох. Было это в 9 вечера. Дальше, совместно с местными "мастерами" мы пытались диагностировать поломку. Несколько раз мне "сушили" свечу, хотя она не выглядела мокрой. Искрутили единственный болт на карбе туда и сюда. Проверили и искру и наличие бензина в баке - бензин был в баке. Ну ничего не помогло. В 11 я принимаю мужественное решение - толкать. С чем и ухожу. Через 3,5 часа я дотолкался до гаража, по пути домой попал под короткий дождь и завалился спать.

На следующий день при повторном осмотре злосчастного мопеда я обнаружил таинственный шланг, свисающий в никуда. Справедливо предположив что конечно могут быть шланги слива и вентиляции, но вдруг это не он, я начал искать - куда его можно присоединить. И нашёл чистый сосок в корпусе. Присоединил, потыркал, завёл.

А теперь - что на самом деле произошло.

Карб на моём мопеде стоял Mikuni и регулировки смеси там нет - так что "мастер" крутил холостой ход.

На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот "мастер" и умудрился отключить.

Никто из местных "мастеров" не ушёл в размышлениях дальше бензина в баке - то что свеча не выглядит мокрой заметил похоже только я, хотя тогда не знал - что это значит.

Вот так незнание "правила трёх" и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.

Была и обратная ситуация - поехали с товарищем на озеро. Я заправился у себя на районе, он у себя. По полбака. Приехали на место, попрыгав по кочкам, разложили всё. Он собрался в магаз, а мотоцикл не заводится. Точнее вроде пытается схватывать, но никак. Начали проверять - бензин в баке есть, в цилиндр тоже поступает (ставим вместо свечи палец и крутим стартер)). Искра есть, но свечи мокрые - то есть их заливает, не поджигается смесь. А искра нормальная. Воздух тоже нормально. Что-то не так со смесью?

Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.

Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.

Мопед альфа не набирает обороты

Многие владельцы мопедов марки Альфа сталкиваются с кучей неприятностей, ведь в зависимости от года выпуска двигатель на 4 такта может работать на разных показателях. Техника, как известно, китайская, и поэтому двигатель рано или поздно даст о себе знать, начинаются вполне стандартные поломки и нестабильная работа мотора. Ремонт таких мопедов достаточно простой и недорогой, поэтому при наличии минимальных знаний рекомендуем проводить самостоятельный ремонт. Одной из наиболее частых поломок является причина, когда мопед не набирает обороты, что делать при этом владелец мотоцикла не знает, движение транспорта прекращается.

Первым делом следует найти причину поломки, ведь возможно, в дальнейшем мопед будет снова ломаться. Когда Альфа не набирает обороты, результатом этого будут другие неприятные симптомы:

существенная потеря мощности;
сложный запуск двигателя;
увеличенный расход топлива;
двигатель работает нестабильно, с перепадами.

Свеча зажигания

Процедура ремонта достаточно проста, первым делом нужно забраться в двигатель и найти узел, который дал сбой.Специалисты выделяют, что частым случаем поломки является неисправная или испорченная свеча зажигания, так что первым делом снимаем ее. Тщательно посмотрите свечу на наличие дефектов и прочих поломок, рабочая свеча должна давать искру и делать это правильно. Для проверки достаточно вставить свечу зажигания в «люльку» и прислонить ее к металлической поверхности. После включите зажигание и дёрните кикстартером, на свече должна образоваться искра. Также дефектом свечи можно считать отсутствие зазора и наличие огромного количества нагара. Если причина в свече, меняем ее и пробуем проехать снова. Если мопед альфа не набирает обороты даже после смены свечи зажигания, переходим к следующей вероятной причине.

Карбюратор

Чистка карбюратора происходит регулярно, поэтому большинство мопедов Альфа уже успели разобрать карбюратор, тем самым изменив его первоначальные настройки. Как известно, любой производитель указывает собственные данные касательно настройки карбюратора определенной модели, поэтому важно произвести данную настройку. Чистка карбюратора достаточно простая, но ответственная процедура, на нашем сайте есть подробное описание данного процесса. Карбюратор стоит продуть, промыть и полностью очистить от постороннего мусора.

Мопед под нагрузкой не набирает обороты

В случае с высокой нагрузкой может произойти сбой, в результате чего мопед не набирает обороты. Владельцу мопеда сразу придется смотреть на газораспределительный механизм, то есть клапана. Такая деталь как клапана располагаются в районе цилиндра, поэтому если вы часто замечаете посторонний и неприятный звук из цилиндра, скорее всего неполадки в газораспределительной системе.

Причиной такой серьезной поломки могла стать подача воздуха в недостаточном количестве, также часто воздушный фильтр имеет дыру, через которую проходит воздух. При отсутствии специальных навыков лучшим решением будет обращение к специалисту, ремонт газораспределительной системы практически невозможен. Специалисты советуют в таком случае купить новый воздушный фильтр или полностью газораспределительный узел. Процесс замены происходит следующим образом: снимается старая головка, на ее место надевают новую деталь и происходит настройка клапанов и зазоров.

Вывод

Теперь мы знаем, почему мопед не набирает обороты, причины как видите несложные, но требуют определенных навыков. Если ваш мопед марки Альфа не набирает обороты, причины этому будут поломанная свеча, расстроенный карбюратор или неисправный газораспределительный узел.

Почему скутер не набирает обороты и скорость?

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:

засоренный воздушный фильтр; засоренный бензофильтр; забитый глушитель; засоренный карбюратор; неисправный стартовый обогатитель; забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать:

2. Открутите свечу,

Проверьте цвет свечи

Цвет свечи «неправильный»

неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи; проблемы с поршневой — забрызгивает маслом.

Почему на скутере нет оборотов?! Проверьте искру

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или “закороченная” проводка; оборванная или “закороченная” катушка зажигания; оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания; неисправный генератор.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей; протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей; прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей; порванная прокладка головки цилиндра; прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца; трещина в головке цилиндра.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

скутер не набирает обороты и не едет больше 40

Скутер не набирает обороты: Мопед не едет больше 40, что делать:

Часто многие спрашиваю что делать, мопед не едет больше 40 а с места вообще оборотов не набирает. Тут все просто если ваш хонда дио не набирает обороты.

1) Меняем свечу на новую т.к она может быть пробитой, поменяли попробовали завели все работает? Да – отлично! Нет – плохо, идем дальше! – так же советую почистить от нагара головку цилиндра и поршень наждачкой «0» (из за этого иногда тянет плохо).

2) Чистим воздушный фильтр. Как правильно чистить воздушный фильтр — кто то его продувает в надежде что все хорошо, скажу сразу вы ошибаетесь! Фильтр нужно стирать но не в воде и не с мылом! А в чистом бензине, после процедуры стирки смажьте фильтр маслом и дайте ему впитаться! Все можно ставить!

3) Настроить карбюратор – о том как настроить карбюратор правильно читаем тут.

4) Возможно забит глушитель и его нужно почистить – как почистить глушитель, читайте эту статью. ( из за забитого глушителя очень много проблем в основном после чистки мопед становиться не узнаваемым!)

5) Если не тянет то нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора (обо всем этом читаем тут, ролики и ремень также влияют на максимальную скорость)

6) Проверьте поршневую, возможно пора поменять кольца или заменить поршневую при надобности.

Почему на скутере нет оборотов?!

Скутер не набирает максимальную скорость — основные причины:

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть

2. Открутите свечу,

Цвет свечи «неправильный»

проверьте искру

Если искры нет или она слабая

3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

Проверка и очистка воздушного фильтра

При забитости воздушного фильтра поток воздуха в карбюратор уменьшается сильно, что ведёт к переобогащению смеси бензином, а также к увеличению потребления топлива, потере мощности на низах, увеличенному образованию нагара в камере сгорания. Это является самыми частыми причинами, почему заведенный скутер плохо набирает обороты.

Воздушный фильтр проверяем первым делом, при обнаружении нестабильной работы скутера

Извлечение фильтра

При обнаружении нестабильной работы скутера, первым делом проверяем воздушный фильтр:

1.Извлекаем фильтр, осторожно снимая попутно все детали, мешающие этому процессу

2.Проводим очистку корпуса фильтра от загрязнений.

3.Демонтируем корпус, стараясь не повредить его.

4.Проверяем наличие повреждений: сквозные отверстия, трещины, разрывы, недостаточное прилегание к крышке или краям корпуса.

5.Бережно достаем фильтр из крышки.

6.Если фильтр поврежден или превышен срок эксплуатации, то просто устанавливаем на его место новый. Нет смысла тратить время на попытки его восстановления, это экономически нецелесообразно.

Очистка фильтра

Способы очистки воздушного фильтра скутера:

Промывка фильтра в бензине. Смена бензина происходит минимум 2 раза. Полное высыхание не требуется.
Промывка воздушного фильтра скутера в воде с помощью обычных моющих средств, предназначенных, например, для мытья посуды, после чего просушивается до полного высыхания. Высыхание должно быть естественное, без нагрева.

Устанавливаем фильтр на место

Пропитываем фильтр маслом

После промывки и просушки фильтра его требуется пропитать специальной пропиткой либо моторным маслом. Это спасёт Ваш карбюратор и ЦПГ от мелких частиц пыли, которые могут остаться на поверхности фильтра. Без пропитки маслом функциональность фильтра крайне мала, поэтому ВСЯ поверхность фильтра должна быть покрыта тонким, но видимым слоем масла.

Если вы используете специальную пропитку, достаточно покрыть всю поверхность тонким слоем. На эту жидкость налипают даже самые мелкие частицы пыли.

А можно просто обойтись обычным моторным маслом. Но использование специальной пропитки эффективнее.

Устанавливаем фильтр обратно.

Не развивает обороты и не тянет.

18 сен 2012, 23:18

В общем дело такое: Позвонил знакомый, купил новый мопед Альфа 50 сс, в комплекте еще поршневая на 72 сс, пробег всего 30 км (до этого нормально ехал и тяга была вполне).

Говорит не заводится, слабая искра, спросил: перед тем как заглох, чихал, стрелял в глушитель в карбюратор — говорит «Да!». Приехал, поверил наслово (дурак), меняю свой комутатор, со второго тырчка киком заводится, ну думаю дело в комутаторе, правда обороты большие 2500, ну ладно думаю пусть прогреется. Прогрел отрегулировал карбюратор, газ даю газу, а он не развивает обороты и глохнет на холостом ходу, заводится не с первого раза. Дальше думаю свеча, меняю свечу на новую его — тоже, выкручиваю свою, чуть получше, пробую проехать не тянет даже не первой.

Свой карбюратор ставить не хочу, т.к. думаю с моим лучше не будет на 110 сс.

Кто что посоветует? Всетаки думаю проблема в карбюраторе.

Порядок диагностики и ремонта

Скутер не развивает обороты это вообще очень популярная проблема у владельцев скутеров вне зависимости от кубатуры и производителя. Притом её проявление довольно многообразно. У кого то сразу, а у кого то после пробега или после прогрева. Но всегда причина находится.

Причин по которым скутер не набирает обороты, очень много

Итак, почему скутер не набирает и не развивает обороты ?

Скутеру просто не хватает мощности.Не пугайтесь, это всего лишь набор механизмов, подчиняющихся законам механики, а значит, понимаемых и ремонтируемых. А так как скутер является несложным устройством, то можно самому определить неисправность и устранить ее.

Работу скутера определяют 3 составляющие: топливо, компрессия и искра. Поэтому, если скутер не набирает обороты, то нужно обязательно проверить состояние этих составляющих. И, исключая наличие неисправностей последовательно, мы найдем причину и устраним её.

Почему скутер не едет с места

Моделируем следующую ситуацию – двигатель завелся, холостые обороты прекрасные, однако при выкручивании ручки газа как обычно, центробежное сцепление не срабатывает и скутер не трогается с места.

Опытный скутерист сразу открутит крышку вариатора и заглянет вовнутрь, и наверняка он будет прав, ведь причины тут могут быть только две:

Оборвался ремень.
Проблемы со сцеплением.

Ремень

Рано или поздно, любой недорогой китайский ремень оборвется, не дождавшись износа до положенных 1-1,5 мм и озадачит владельца железного коня. Японские и европейские ремни, к примеру, лишены такого недостатка и обрываются крайне редко, да и то по причине неправильно работающего сцепления.

В случае, если ремень все же оборван, естественно, следует купить новый ремень такого же номинала (того, что указывает завод изготовитель скутера) и правильно установить его на место.

Обычно надписи на ремне должны читаться вами слева направо при взгляде на него сверху. Определить правильность установки ремня помогут также стрелки направления движения. После установки, запустите двигатель и проверьте, в ту ли сторону крутится ремень (наиболее простой способ).

Подобрать ремень по модели для большинства европейских и японских скутеров можно на нашем сайте в разделе «Полезности».

С китайскими аппаратами все намного проще, тут на весь китайский автопарк всего лишь несколько двигателей. Зная модель двигателя, можно купить необходимую запчасть.

Сцепление

Если ремень целый – явно проблема в сцеплении. Причем элементарные мелочи должны рассматриваться:

Проверьте пружину торка, она могла лопнуть (ну крайне редко встречающаяся поломка).
Проверьте накладки на колодках сцепления на износ.
Проверьте барабан сцепления на износ.
Проверьте пружинки сцепления (те, что удерживают колодки, их обычно 3 или 2), возможно они заклинили.
Сам узел сцепления может выйти из строя.

Вкратце: обычно причина того, что скутер не хочет ехать с места с полностью работающим двигателем кроется в элементарно лопнувшем ремне, однако не стоит исключать и проблем со сцеплением.

Читайте также: