Можно ли поставить на мицубиси аутлендер
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Владельцам Аутлэндеров (вопросы про допы)?
допы по мин Необходимо (по мин):
> 1. парктроник
нет
> 2. сигнализация с дист. пуском
нет (утрата ключа)
> 3. защита картера
да
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
нет
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
капот - да, АКПП - нет (блокируется рукоятка, а тросик доступен)
> 6. вебасто -?
нет
> 7. тонировка передних стекол - ?
. самоубийца?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
переходник Мицу-ISO, Пионер 77 + пульт на руль акустику можно и оставить
> 9. что-нибудь еще?
поддон в багажник . и коврики в салон ))))
зимние дворники, зимняя резина R16 на литых российских дисках с гайками и ключом (т.к. родной ключ и гайки не подходят)
сетка спереди
и всё это не у дилера есессно .
Вроде как запрещено инструкцией.
> на литых российских дисках
+1 . и от себя 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
не ставил - КАСКО.
9. что-нибудь еще?
передние брызговики :)
блестящую решетку на дыру в нижней части переднего бампера такого вида =1=1=1= возможно, лучше поставить мет. сетку, а то у решетки большое расстояние между прутьями. но смотрится красиво :)
Да, задний обзор хреновый.
> 2. сигнализация с дист. пуском
Нет, снижает угоностойкость
> 3. защита картера
Да. Чай не в Баварии.
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
Кенгурин. Окупился за 1.5 года.
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
На АКПП - бесполезно. На капот - нужно.
> 7. тонировка передних стекол - ?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
Если меломан, то никаких МР3 и штатную акустику на помойку.
> 9. что-нибудь еще?
поддерживаю + мой список Парктроник - можно конечно и без него, но привыкнуть надо. С ним проще. Еще можно и вперед поставить - вообще удобно будет, морда у него длинная.
Магнитола - у меня стоит Panasonic CQ HX 2083 - весьма зачетный дизайн, без кнопок и ручек - один большой сенсорный экран, цвета настраиваются в тон подсветке ручек климат-контроля и часов.
По дизайну - черные рамка и экран повторяют черную горизонтальную вставку на панели.
В выключенном состоянии - сплошной черный экран в рамочке. Очень стильно.
Акустику, что в дверях, неплохо было бы поменять. Хотя, пока не услышишь правильный звук в другой машине, кажется что все отлично.
Защиту надо ставить с умом, без ума - съест дорожный просвет, и будет везде чиркать. Себе не ставил, руки не дошли.
Полезный аксессуар (для плохих дорог) - сетка в нижнюю часть бампера.
Еще сетка для фиксации груза в багажник.
Как вариант - ее можно натянуть за задним сиденьем, и тогда за ней живут канистра с омывайкой, электронасос и т.д., а площадь багажника свободна.
Ну и самые полезные аксессуары
- буксир (потолще),
- провода прикуривателя,
- набор предохранителей и ламп головного света,
- 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),
- нож, фонарь, веревка, зажигалка,
и хит сезона!
- складная лопатка (в три сложения - помещается в нишу рядом с запаской).
Это же "жип"! А значит рано или поздно его может понадобится откапывать ;-))
У меня еще лежали пила и топор. На случай поездок по лесу.
Гы :-))) [em]> Ну и самые полезные аксессуары
> - буксир (потолще),
> - провода прикуривателя,
> - набор предохранителей и ламп головного света,
> - 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),[/em]
Коллега, это накой надо?
ИМХО это - как аптечка Не дай Бог чтобы понадобилась самому, но на всякий случай лучше иметь.
И сам вдали от цивилизации не пропадешь (ища лампочку за городом ночью с субботы на воскресенье), и другим помочь сможешь.
Проводами прикуривателя пользовался раза 3 давая прикурить другим, а недавно и самому пришлось прикуривать - за 3 недели стояния сел аккумулятор.
Так что набор всем рекомендую, экономит время и нервы.
у меня "кысенон" ;-) который никогда не знаешь, когда погаснет ;-)
поэтому родные лампы Н4 лежат в багажнике.
Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).
А вот нехрен колхозить:-) [em]> Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).[/em]
Колхозный ксенон понятное дело, не знаешь, когда потухнет.
А с ближним светом у нас теперь даже без дождя нужно ездить, но за пределами населенных пунктов.
Рассказываю про двигатели Митсубиси Аутлендер: какой взять, чтобы потом не было проблем?
Всем хорош Аутлендер: и багажник у него огромный, и управляемость чуть ли не лучшая в классе среднеразмерных кроссоверов, и цена самая низкая в классе. А что у него с надежностью двигателей?
Когда берешь машину из салона с желанием откатать гарантию и продать автомобиль, то на надежность двигателя можно не обращать особого внимания. Но на вторичке уже другие требования. Текущий Аутлендер 3 поколения 3 рестайл комплектуется тремя двигателями, про каждый из которых мы сейчас подробно и поговорим.
Пожалуй, самый распространенный вариант на Аутах — это двухлитровый двигатель 4В11. Этот мотор совместно разрабатывали Митсубиси и Киа в середине двухтысячных, и по классификации корейского производителя он носит имя G4KD.
Двигатель ставился на третий Спортедж и IX35 и хорошо известен по проблемам с образованием задиров на совершенно незначительных пробегах. Несмотря на то что двигатели очень похожи (но не идентичны), у японского агрегата проблем с задирами не наблюдается — владельцы Аутлендеров могут спать спокойно.
Если нужно подобрать два прилагательных, чтобы максимально точно охарактеризовать двигатель 4В11, я бы назвал "надежный" и "шумный". Действительно многие владельцы жалуются на шумную работу на холостых оборотах, стрекотание и легкое "дизеление", но это все больше похоже на эстетские придирки, нежели на реальные недостатки мотора.
Так что если 4В11 нормально обслуживать, менять масло почаще, чем в регламент, а заодно и периодически обновлять антифриз (мотор это любит), то служить он будет долго и счастливо – вплоть до 400-450 тысяч км пробега.
Если говорить о моторе 2.4 литра, то это "старший брат" двигателя 4В11 – 4В12. Двигатель сделан на базе своего "младшего брата": увеличили ход поршня, на пару миллиметров сделали сам поршень больше в диаметре, и таким образом получили +400 кубических сантиметров объема.
Следить за ним тоже нужно: несмотря на то что мотор атмосферный, совсем уж простой железкой не дает его назвать митсубисевская система фазовращателей MIVEC. Кстати, на двухлитровом двигателе она тоже есть.
Иногда владельцы жалуются на расход масла и нестабильную работу на холостых (аналогично, как в случае с 4В11), но у большинства владельцев этих проблем не возникает. Чего не скажешь о топовом трехлитровом моторе V6, ставившемся на Аутлендеры GT.
Принцип "чем больше, тем долговечнее" в случае с Аутом не работает, и по надежности этот агрегат в целом уступает рядным четверкам. К ресурсу поршневой группы двигателя 6В31 вопросов нет, а вот к стойкости подушек, катализатора, лямбда-зонда и в особенности маслонасоса вопросы имеются.
Катализатор обычно требует замены (или выбивания) в районе 150 тысяч пробега, за маслонасосом нужно начинать следить уже в районе сотни. Ничего фатального, но надежность уже не настолько капитальная — моторчик будет требовать к себе внимания.
Зато 227 лошадиных сил и настоящий автомат вместо вариатора в версии GT дают вполне уверенную динамику, чего не скажешь о двухлитровом моторе. В общем, принцип такой: если хочется понадежнее, то надо брать 2.0. Если хочется ездить активно, то V6. Ну, и 2.4 как некая золотая середина между неубиваемостью и динамикой.
Грамотный чип тюнинг Митсубиси Аутлендер 3
Любители активной езды рано или поздно задумываются о повышении мощности двигателя своего автомобиля. Имеет ли смысл чип тюнинг Митсубиси Аутлендер 3, можно ли произвести его самостоятельно, и если да, то что для этого потребуется.
Существует два пути возможного решения проблемы:
- внесение конструктивных изменений путём замены и доводки некоторых деталей силового агрегата;
- перенастройка программного обеспечения ЭБУ двигателя, иначе говоря – чип-тюнинг.
4B11 главный претендент на повышение мощности
Реализуемая в настоящий момент модель популярного японского кроссовера комплектуется несколькими вариантами двигателей. Наибольший интерес, с точки зрения увеличения мощности, представляет бензиновый силовой агрегат с рабочим объёмом 2,0 литра, выпускаемый в двух незначительно отличающихся версиях – 4B11 и 4J11. Дело в том, что изначально расчетная мощность этого атмосферного мотора составляла 162 л. с, но в угоду экологическим требованиям и для снижения категории налогообложения его характеристики были ограничены программно. В России у официальных дилеров можно встретить машины с паспортной мощностью 118, 146 и 150 л. с.
Чип Аутлендер 3 лучше проводить на бензиновом 4B11 2.0
Очевидно, что снятие программных ограничений не нанесёт вред конструкции двигателя. Но поскольку силовой агрегат кроссовера работает в паре с бесступенчатым вариатором, то на Мицубиси Аутлендер чип тюнинг мотора следует производить одновременно с изменением настроек CVT. В противном случае ездить на машине станет не слишком комфортно, а ресурс CVT существенно снизится.
Не стоит надеяться получить прирост мощности свыше 162 л. с. исключительно за счёт изменения настроек ЭБУ. Для серьёзного улучшения характеристик атмосферных двигателей требуется вмешательство в их механическую часть. Многие решаются на установку турбонаддува, полагая, что 4B11 конструктивно схож с T-GDI. На самом деле эти агрегаты имеют существенные отличия, среди которых другая поршневая группа и иная система впрыска. Возможностей штатной тормозной системы и вариатора кроссовера, для того чтобы контролировать возросшую мощь, окажется недостаточно.
Сомнительные кандидатуры
Выполнять чип тюнинг Мицубиси Аутлендер, оснащённого атмосферными бензиновыми двигателями большего объёма — 2,4 и 3,0 литра, не внося изменений в конструкцию силовых агрегатов, не имеет большого смысла. Ощутимо увеличить отдачу этих моторов удастся, только установив распределительные валы с изменённым профилем кулачков и прямоточную систему выхлопа.
Распредвал с изменённым профилем кулачков ощутимо увеличит отдачу моторов
Корректировка программного обеспечения дизельного силового агрегата с рабочим объёмом 2,3 литра способна принести дополнительные 20 л. с. без серьёзного ущерба для конструкции мотора, общий ресурс которого всё же несколько снизится. Более значительное изменение параметров нежелательно, так как может оказаться для двигателя фатальным. С учётом хороших тяговых характеристик дизеля ценность в такой прибавке мощности остаётся под вопросом.
Обязательная подготовка автомобиля перед чиповкой
Прежде чем приступать к перепрограммированию ЭБУ, обязательно следует убедиться, что машина полностью исправна. Это касается как механической части, так и электронных компонентов. Неисправные датчики или гидрокомпенсаторы, окислившиеся контакты проводов или изношенные детали привода ГРМ сделают работу напрасной. Поэтому имеет смысл выполнять чип-тюнинг на новом, только что приобретённом автомобиле. На подержанной технике придётся начинать с проведения полной диагностики и устранения обнаруженных неисправностей.
Услуги по повышению мощности автомобильных двигателей путём перепрошивки программного обеспечения предлагают многие конторы. Цены на услуги зависят от совершенства оборудования, квалификации выполняющих работу специалистов и жадности владельцев компании. Но, в большинстве случаев, визит в мастерскую обходится дешевле, чем покупка оборудования, необходимого для того, чтобы выполнить чип тюнинг Мицубиси Аутлендер своими руками.
Необходимое оборудование и оснащение
Если вы твёрдо вознамерились выполнить работу самостоятельно, придётся озаботиться приобретением необходимого оборудования и программного обеспечения. Потребуется следующее.
- Ноутбук или персональный компьютер с комплектом длинных проводов.
- Программатор. Это устройство, дающее возможность изменять программное обеспечение ЭБУ. Некоторые пытаются изготовить самостоятельно, но, во-первых, для этого необходимо обладать серьёзными профессиональными навыками, а во-вторых, малейшая ошибка в устройстве программатора может стать причиной выхода из строя электронных компонентов автомобиля. Так что, лучше не экспериментировать, а купить уже готовый прибор. В предлагаемых на рынке моделях нет недостатка, а перечислять производителей оборудования не имеет особого смысла, поскольку постоянно появляются новые игроки. Но, в качестве примера, можно упомянуть такие бренды, как K-TAG или KESS. Стоимость серьёзного оборудования колеблется в пределах 100 – 250 USD. Но можно обойтись и чем-нибудь попроще. Изделия фирм MASTER или Galetto стоят порядка 40 – 60 USD и неплохо справляются со своей задачей. При покупке программатора важно ознакомиться с его документацией и убедиться, что прибор способен выполнить чип тюнинг Аутлендер.
- Необходимое для перепрошивки ЭБУ программное обеспечение. Профессионалы предпочитают софт, вроде ChipTuningPRO, позволяющий вносить изменения в программу самостоятельно и даже разблокировать закрытые для вмешательства процессы. Но любые ошибки чреваты тем, что блоку управления потребуется замена. Не имея необходимых знаний и опыта, лучше воспользоваться софтом, вносящим корректировки в автоматическом режиме и действовать в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
- Набор переходников, позволяющих подключить оборудование к соответствующему разъёму вашего автомобиля.
Перед началом работ следует точно определить производителя, модель и модификацию установленного на автомобиле ЭБУ. Ошибка даже в одной букве или цифре маркировки устройства может вам дорого обойтись.
Приобретя оборудование для диагностики и корректировки программного обеспечения, вы сможете производить чип-тюнинг различных моделей двигателей. Нужно только набраться опыта и действовать крайне аккуратно, не увеличивая мощность выше разумных пределов.
Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки
В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.
Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.
У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.
- Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
- Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
- Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
- Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
- До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.
Электрика
К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.
Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.
Двигатели
У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.
2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12
Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.
Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.
При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.
На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.
Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.
3.0 V6 серии 6B31
У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.
Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.
После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.
Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.
Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.
Коробки переключения передач
Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.
Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.
В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.
Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.
Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.
Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.
Салон
- Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
- В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
- Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
- На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
- Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
- Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).
Подвеска
- Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
- Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
- У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
- Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
- Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.
- Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
- Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
- Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
- Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
- У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.
Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.
Мнение специалиста
Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.
Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.
Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.
Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).
Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.
Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.
В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.
Сравниваем Mitsubishi Outlander V6 3.0 с более скромной версией 2.4
Несмотря на спорную внешность, новый Outlander в России, что называется, пошёл. За пять месяцев 2012 года у нас продали 11 873 машины, а с января по апрель 2013-го ещё 8015 штук. Всего же начиная с 2003 года в России было продано больше 127 тысяч Аутлендеров трёх поколений.
Атмосферные V-образные моторы с шестью цилиндрами уходят со сцены. И это хорошо видно по тому ассортименту двигателей, которые предлагаются на компактных и среднеразмерных кроссоверах, не отмеченных премиум-ярлыком. Тем, кому хочется паркетник с «шестёркой», выбирать особо не придётся. До недавнего времени на рынке России традиционный V6 предлагали только на пятидверках Opel Antara и Chevrolet Captiva. А с конца мая 2013 года у нас начались продажи ещё одного паркетника с подобным агрегатом под капотом — Mitsubishi Outlander с трёхлитровой «шестёркой». Так стоит ли переплачивать за самую мощную модификацию модели, или можно не прыгать дальше версии 2.4?
Нас привезли в Санкт-Петербург — на автомобилях покататься и на белые ночи полюбоваться. Последние в конце мая как-то не впечатлили, поэтому сразу перейдём непосредственно к шестицилиндровому Аутлендеру. Можно сказать, нынешний Outlander с V6 — эксклюзив. Его продают в Северной Америке и России, но покупателям в Европе, Японии и Китае он недоступен. Двигатель не новый — это модернизированный вариант «шестёрки» 6B31, которая дебютировала ещё в 2006 году на Аутлендере второго поколения. Японцы оптимизировали форму камеры сгорания, поставили новые шатуны, увеличили степень сжатия и сменили программу управления, что подняло отдачу до 230 сил и 292 Н•м (было — 223 и 284 соответственно).
К счастью, организаторы пригнали в Северную столицу не только машины с V6 и шестиступенчатым «автоматом», но и паркетники со 167-сильным двигателем и вариатором. Прыгая из одной машины в другую, можно было легко выявить все различия или какие-то общие черты между ними в движении. Например, обе модификации излишне резко отзываются на подачу топлива при спокойном старте с места — автомобиль прыгает вперёд, словно хищник на свою жертву. В пробках такая настройка акселератора нервирует. Зато когда Outlander наберёт ход, повышенная чувствительность педали газа позволяет наладить почти прямую связь между её нажатием и полученным ускорением. В немалой степени этому способствует и прекрасная настройка коробок передач — классический «автомат» и вариатор работают эффективно, не утомляя водителя паузами. А ещё с автоматической коробкой как-то спокойней на бездорожье - она не перегревается в тяжелых условиях, как это делает вариатор.
Конечно, 230-сильный кроссовер заметно динамичнее менее мощного «собрата». Машина с V6 играючи набирает скорость с места, с лёгкостью носит туда-сюда полноприводный Outlander даже на скоростях, о которых говорить неприлично. И пусть голос у «шестёрки» громкий, зато приятный и особенно ценный в нынешних реалиях. Но вот в чём штука — возможностей мотора 2.4 вполне хватает как в городе, так и на шоссе. Только нужно привыкнуть к назойливому шуму двигателя и не стесняться давить педаль газа — ведь там, где Outlander V6 позволяет ехать в полпедали, версия со 167 силами требует езды в пол. Отсюда и чуть большая прожорливость четырёхцилиндровой модификации — 13,9 против 14,8 л на 100 км.
Когда речь зашла о разнице в настройках ходовой части между пятидверками с моторами 2.4 и 3.0, в российском офисе Mitsubishi были категоричны — калибровки элементов подвески и рулевого управления одинаковые. Вне зависимости от двигателя Outlander более или менее мягок на мелких и средних неровностях, но на крупных ямах, глубоких трещинах и трамвайных путях ощутимо потряхивает. Да и не располагает к активной езде. Но если разбираться детально, 230-сильная машина всё же приятней на ходу — она более собранная (хотя и чуть жёстче), а на неинформативном руле с электроусилителем есть хотя бы внятное усилие в нулевой зоне. Прямую автомобиль с V6 держит отлично, но в поворотах нужно быть внимательнее — высокий кузов изрядно кренится, а руль, делающий от упора до упора 3,3 оборота, реагирует на действие с задержкой. На скользком покрытии не советуем отключать систему стабилизации — есть склонность к заносу.
Версия послабее лучше сглаживает вертикальные колебания во всём диапазоне, но в работе подвески ощущается какая-то расхлябанность, словно тестовый Outlander прошёл не 5000 км, а все 150 тысяч. А когда на дороге ямы летят под колёса, как пули из штурмовой винтовки, появляются ещё серьёзные вибрации на полу и толчки на рулевом колесе. Да и по прямой такой паркетник идёт менее приятно — в центральном положении руль пугающе лёгок, что постоянно держит водителя в напряжении. Но крены и передаточное отношение рулевой рейки у версии 2.4 такие же, как у Аутлендера с V6.
Так стоит ли переплачивать за Outlander с мотором V6? Если средства позволяют, стоит. В средних комплектациях Instyle разница между версиями 3.0 и 2.4 составляет 120 тысяч рублей (транспортный налог в Москве — 17 250 и 7515 рублей соответственно), но трёхлитровый кроссовер динамичнее, благородней в поведении на дороге, и при этом в реальных условиях прожорливей на десятые доли литра с каждой сотни километров. И всё же, по прогнозам специалистов Mitsubishi, Outlander V6 будет нишевым автомобилем, на который придётся до 6% продаж от общего числа по модели. Такой сдержанный оптимизм объясняется изначально немалой стартовой ценой (от 1 409 990 рублей) и повышенными расходами при владении (тот же транспортный налог). Да и мотора 2.4, говорят, покупателям хватает. А тем, кому хочется успеть на уходящий поезд, нужно обратиться в кассы за билетом.
Паспортные данные
| Mitsubishi Outlander | V6 3.0 |
|---|---|
| Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4655 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2670 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
| Снаряжённая масса, кг | 1570 |
| Полная масса, кг | 2270 |
| Объём багажника, л | 477–1640 |
| Двигатель | |
| Тип | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно |
| Число клапанов | 24 |
| Рабочий объём, см³ | 2998 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 230/6250 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 292/3750 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая шестиступенчатая |
| Привод | подключаемый полный |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 225/55 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,7 |
| Расход топлива, л/100 км | |
| — городской цикл | 12,2 |
| — загородный цикл | 7,0 |
| — смешанный цикл | 8,9 |
| Норма токсичности | Евро-4 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 |
| Топливо | АИ-95 |
Техника
За кадром
Топ моих допов для машины
В прошлом посте я жаловался на то что с Аутлендером жить скучно. Ни драйва, ни адреналина, ни поломок.
Решил, что все же следует Мицу немного реабилитировать ) Все-таки производитель не так жесток и предпринимает кое-какие попытки нас, пользователей, развлечь. В частности, знаем все, что Мицу с конвеера — не та машина. Всегда у него есть что допилить, оттюнинговать, доделать и так далее. Не должно быть скучно пытливому юзеру. Ура!
Сразу говорю, ничего глобального не делал. Даже не перепрошивался. Все по мелочи. Откровений не будет. Но зато эти мелочи я решил отсортировать по относительной полезности. Вдруг кому пригодится опыт? )
Итак!
1) 6 баллов из 5 возможных! Дистанционный запуск! Самая полезная приблуда, которую я когда либо ставил в машину! Понимаешь это, конечно, зимой. Особенно, если салон из кожи молодого искусственного теленка.
Фото нет. Он внутри )
2) 5 баллов из 5. Накладка для стула за 50 руб из Икеи на сиденье. Спасает там, где не справился автозапуск )
3) 4 балла из 5. Розетка прикуривателя и юсб зарядка с Али в низ центральной консоли для задних пассажиров. Там регулярно ездит подрастающее поколение, и если в дальней дороге разрядился гаджет, дальняя дорога становится адом… )) Врезал в пластик и подключил к прикуривателю.
4) 5 из 5! Мусорная банка с Али. Никогда не простаивает без дела ))
5) 3 из 5. Багажник Туле на рейлинги. Иногда нужен, но, честно говоря, с такой частотой использования как у меня, можно было и Атлант в пять раз дешевле… Погнался за красотой. Тут подробно.
6) 2 из 5. Фаркоп. Сколько ни ставил фаркопов зачем-то, все, если честно, без пользы. На своем пару раз свозил велики… Ну и все, собственно. Если нет задачи возить квадр или стройматериалы — бесполезный девайс. Тут подробно.
7) 5 из 5. Защита бензобака и топливных трубок. Тут.
Если съезжать с асфальта хоть иногда — очень нужная вещь. Уж больно бак висит неудачно. Спасала уже пару раз от серьезных повреждений. Один раз даже пришлось снимать и рихтовать. Бак бы без нее пробило или конкретно замяло. Сомневался насчет защиты трубок, но мастер на недавнем ТО сказал, что с замятыми трубками к ним тоже приезжают. Так что не зря.
8) 2 из 5. Распорка стоек. Тыц тут
Вроде чуть лучше с ней едет-поворачивает. А может это только кажется. Благо недорогая и ставится легко. Так что будем считать, что все же лучше )
9) 5 из 5! Поясничная поддержка. Тык
Не знаю как в новых, а старые сиденья на дальних перегонах с этим девайсом просто феерически лучше чем в стоке. Горбаты ли все японцы или просто терпеливы — не знаю. Но доделку рекомендую.
10) 4 из 5. Выкинул штатные колеса и поставил более подходящие по рисунку и большего размера. Здесь
Резина штатная — ну вот совсем не понравилась сразу, хотя многие ездят и ничего. Заодно с колесами, более для меня подходящими, и размер резины поменял на 235/60. Это уже на любителя. С одной стороны — помягче и повыше, и выглядит лучше. С другой — тяжелее колесо. Влияет на динамику и расход. Сейчас, возможно, ограничился бы 225/60.
11) 4 из 5. Усиленные пружины "в круг".
Если ездить не только по городу, а по битому асфальту и грунтовкам, то приобретение хорошее. Только город — вряд ли имеет смысл. Тянет за собой замену амортизаторов на более мощные. Тут подробно расписано
12) 3 из 5. Внедорожный набор. Лопата короткая Фискарс, топор, пила, два троса — простой и динамический, компрессор, шаклы. Пригодился один раз. Но, с другой стороны, даже раз — это уже достаточно )
Плюс в том, что все помещается под полом в органайзере и никому не мешает.
Вот такая получилась подборка )
Дописывайте, у кого еще какие ценные допы стоят )
Пять причин любить и ненавидеть Mitsubishi Outlander III
Сегодня речь пойдёт о третьем поколении этого популярного японского кроссовера. Популярность, как и медаль, имеет две стороны. С одной стороны, это говорит об успехах продаж, с другой – и ненавистников у известной машины всегда больше, чем у неизвестной. Но мы, как обычно, постараемся быть крайне объективными.
M itsubishi влилась в кроссоверный бум последней из крупных японских производителей: модель Outlander появилась в ее линейке только в 2001 году. Позволю себе напомнить, что Toyota RAV4 выпускается с 1994 года, Honda C-RV — c 1995, Subaru Forester -с 1997, а Nissan X-Trail и первый кроссовер Mazda по имени Tribute — с 2000.
Итак, Outlander третьего поколения увидел свет в 2011 году. И именно эти кроссоверы с 2012 года сходят с конвейера завода ПСМА Рус в Калуге.
Mitsubishi Outlander '2012–н.в.
Дизайн Outlander нравится не всем. Поначалу к нему даже прилепили кличку «грустный самурай» из-за некой одутловатости. Но в 2014 году модель получила новое (и довольно агрессивно выглядящее) оформление в стиле dynamic shield с характерными хромированными «жвалами», а также целый ряд важных улучшений.
Mitsubishi Outlander '2014–15
На сегодня Outlander составляет основу российских продаж Mitsubishi. Так, в прошлом на эту модель пришлось 16 828 автомобилей из общего количества в 24 385 проданных единиц. Этого объема не хватило, чтобы попасть в десятку самых популярных SUV, но, тем не менее, "третий" Outlander — автомобиль однозначно массовый, и вполне обычный участник дорожного движения. Пройдет еще пара месяцев, и в Калуге наверняка будут отмечать выпуск стотысячного кроссовера под этим именем. А создание массовых моделей всегда сопровождается поиском компромисса между попытками сделать автомобиль, с одной стороны, как можно лучше, а с другой — как можно доступней. Значит, на чем-то приходится экономить…
В России Outlander третьего поколения предлагался с тремя двигателями: двумя «четверками» объемом 2,0 и 2,4 л и трехлитровым V6. Последним (работавшим в паре с шестиступенчатым автоматом) оснащались самые мощные, дорогие, а оттого относительно редкие версии Sport. Основу же парка составили «четырехцилиндровые комплектации» Instyle и Ultimate, и вот они-то оснащались исключительно бесступенчатой трансмиссией Jatco.
Под капотом Mitsubishi Outlander '2012–14
По каким-то причинам поначалу компания решила сэкономить и отказалась от установки отдельного радиатора охлаждения этого узла, хотя в принципе конструкцией он был предусмотрен. Посыпались жалобы и рекламации на перегрев вариатора. В результате появилась следующая инструкция для сервисных центров:
- Проведите диагностику CVT c помощью MUT-III. Если в ходе диагностики обнаружена неисправность, устраните ее, следуя рекомендациям руководства по ремонту.
- Если никаких неисправностей не обнаружено, установите на автомобиль радиатор охлаждения жидкости CVT, следуя приведенной ниже процедуре.»
Начиная с 2014 года радиатор CVT начали устанавливать в штатном порядке, и проблема перегрева ушла в прошлое.
Mitsubishi Outlander ‘2014–15
Но в любом случае, вариатор — вещь специфическая, к которой нужно привыкать. После механических коробок, да и автоматов, очень сложно привыкнуть к тому, что сначала обороты двигателя растут, а скорость — нет, а потом — наоборот. CVT вообще не любит резких перемен режимов движения, зато радует плавностью напористого разгона и отсутствием рывков. Но во время обгонов даже при лёгком нажатии на педаль обороты сразу подлетают до 3 500, а никакого чуда не происходит: мотор ревёт, машина «не едет». В итоге водители «Аутов», предрасположенные к спокойной и размеренной манере вождения, относят работу вариатора к плюсам, а вот любители «позажигать» — к минусам.
Практически все владельцы отмечают плавность хода и энергоемкость подвески Outlander. Многие отмечают, что при наезде на препятствие ты слышишь звук удара, а вот вертикальные ускорения и вибрации до водителя и пассажиров не доходят. На грунтовках автомобиль слегка раскачивается, но идёт очень уверенно. На скорости мелкие выбоины в асфальте чувствуются несколько сильнее, но даже на ямах среднего размера до пробоя подвески, как правило, дело не доходит. Автомобиль хорошо держит дорогу и не требует подруливания.
Mitsubishi Outlander '2014–15
В принципе, большинство владельцев положительно оценивает управляемость автомобиля, хотя для дорестайлинговых машин, выпущенных в 2012-2013 году, характерны жалобы на неинформативный пустой руль и не всегда корректную работу электроусилителя.
Впрочем, далеко не всем владельцам нужны «отточенная управляемость, обратная связь и информативность»: по своей сути Outlander представляет собой автомобиль, полностью ориентированный на «семейные ценности». В этой ситуации на передний план выходит общий уровень комфорта, и эргономика водительского места и интерфейс взаимодействия водителя с автомобилем являются одними из определяющих его компонентов. И вот тут возникают весьма серьезные вопросы.
Многие жалуются на отсутствие подсветки на кнопках управления, на неудачное расположение кнопки, отвечающей за вывод информации на маленький информационный дисплей (она спряталась за подрулевым переключателем и с водительского места совершенно не видна).
Торпедо Mitsubishi Outlander '2012–14
Массу нареканий вызывает и головное устройство медиасистемы. При проигрывании музыки с флэшки плеер может читать только какие-то определенные файлы, а остальные файлы в упор не видеть, или вообще зависнуть. Устройство (по крайней мере, на машинах ранних выпусков) не понимает распространенные кириллические кодировки, и названия треков отображаются какими-то непонятными "кракозябрами". По поводу звука наблюдается явное расхождение: кто-то пишет, что звук яркий и сочный, как у Bose, а кто-то — что уже на среднем уровне громкости все абсолютно ужасно, и из динамиков слышен хрип и треск.
Многих раздражает управление режимом hands-free. Кто-то даже назвал его «бессмысленным и беспощадным». Действительно, непонятно, почему нельзя было сделать управление телефонной книгой и выбор контакта кнопками на руле? Вместо этого конструкторы установили абсолютно бесполезное для многих голосовое управление, которое как-то плохо понимает русский язык. Альтернатива — тянуться к сенсорному экрану, опять же отвлекаясь от дороги.
Часто упоминается неудачное управление блоком климата: в клавиши нужно «прицеливаться», отвлекаясь от дороги. Собственно, много жалоб и на саму работу климатической установки — достаточно сложно подобрать нужный режим. Летом можно выставить 25 градусов и оказаться в Арктике, и ледяной воздух будет продолжать дуть в лицо, даже когда салон уже охладится, а зимой ставишь 20 — и ты в сауне…
Торпедо Mitsubishi Outlander '2015–н.в.
Отмечают и неудобное расположение клавиш включения обогрева сидений. Пользуются ими, естественно, зимой, и на практике это происходит так: машина остыла за ночь, руль холодный, поэтому перчатки сразу никто, конечно, не снимает. Но вот сиденье уже теплое, подогрев можно выключать. Но перчатки не позволяют почувствовать движение кнопки, так что приходится опускать голову и смотреть, выключил ты обогрев или переключил в другой режим, а это, опять же, отвлекает от дороги. В целом такого рода недоработки автомобильная общественность относит к категории «экономии на спичках».
И все же подавляющее большинство владельцев весьма положительно оценивает приспособленность Outlander к зимним холодам. Особенно всех радует полностью обогреваемое лобовое стекло, причем эта опция является штатной для всех комплектаций. Сетуют на то, что режим подогрева нельзя включить заранее, чтобы стекло грелось в режиме дистанционного запуска, отмечают, что для того, чтобы стекло оттаяло при температуре ниже -20 градусов, нужно минут пять. Иногда ворчат на отсутствие обогрева стеклоочистителей и форсунок омывателя, но буквально все отмечают и достаточно легкий запуск всех двигателей на морозе, и быстрый прогрев салона, и то, что морозным утром ты уже можешь тронуться в путь, в то время как владельцы других машин еще трут скребками лобовые стекла.
Mitsubishi Outlander '2015–н.в.
Вместе с тем, многие жалуются на не самую удачную аэродинамику, из-за которой вся липкая жижа противогололедных реагентов сдувается с лобового стекла на боковые, делая их непрозрачными и сильно затрудняя обзор назад. При этом сами боковые зеркала остаются абсолютно чистыми! Кстати, датчика остатка уровня омывающей жидкости нет — по крайней мере, во многих комплектациях, и это тоже можно отнести к «экономии на спичках».
Но если быстро загрязняющиеся боковые стекла можно посчитать особенностью неприятной, но все же терпимой, то тонкое и слабое лакокрасочное покрытие кузова — это уже серьезная беда, которая со временем потребует от владельца ощутимых финансовых вложений. В некоторых местах оно чуть ли не ногтем соскребается, и от малейшего камешка сразу образуется скол. В итоге после трех-четырех лет эксплуатации уже трудно найти автомобиль без «рыжиков» на порогах, крыльях и капоте. Все это в наибольшей степени характерно для автомобилей первых лет выпуска и, как ни странно, для импортируемых комплектаций.
Многие советуют ставить пластиковый «намордник» сразу после выезда из салона.
Есть жалобы и на то, что применяемые стекла плохо «держат удар». Один из владельцев описывает случай, как на скорости примерно в 40 км/ч в лобовое прилетел небольшой камешек, а в результате образовалась трещина в полметра длиной, причем одна сторона вышла за край стекла. Этот человек тут же припомнил, что попадание вполне приличного по размеру булыжника в стекло Outlander предыдущего поколения, причем на скорости 150 км/ч, привело лишь к появлению небольшого скола. Оригинальное стекло стоит 70 000, так что многие рекомендуют в подобных случаях ставить китайский аналог, который при цене в 20 000 рублей оказывается куда крепче и выносливей.
Mitsubishi Outlander BR-spec '2015–н.в.
Очень страдают от камешков и стекла противотуманных фар, и народный глас рекомендует «приколхозить» стекла от противотуманок Renault Logan. Все это тем более печально, что Outlander — это кроссовер с недурным внедорожным потенциалом, а значит, одной из причин его приобретения является намерение ездить не только по асфальту, но и по грейдерам и грунтовкам. А там камешки.
Outlander действительно неплохо приспособлен к сложным дорожным условиям. С одной стороны, он обладает не лучшими в классе параметрами геометрической проходимости: самый длинный в сегменте кузов в сочетании с весьма стандартным значением колесной базы говорит о весьма приличных свесах. Но это компенсируют 215 мм дорожного просвета, неплохо адаптированная к бездорожью система полного привода и тот факт, что все углы геометрической проходимости (въезда, съезда и рампы) у Outlander совершенно одинаковы и составляют 21 градус. Если передняя часть прошла через препятствие, значит, и все остальное пройдет, так что сесть на брюхо или оторвать задний бампер вам уже не грозит. Все это даже позволило компании представлять Outlander не как кроссовер, а как настоящий внедорожник.
Mitsubishi Outlander '2015–н.в.
На мой взгляд, отсутствие понижающей передачи в трансмиссии (вопреки бытующему заблуждению, режим L таковой вовсе не является, он лишь фиксирует вариатор на низших виртуальных передачах) однозначно отправляет «Аут» в шеренгу кроссоверов. Но по проходимости этот автомобиль точно превосходит чисто городские модели. Автомобиль можно без опаски парковать непосредственно в сугроб, он без особых проблем штурмует склоны крутизной порядка 30 градусов и охотно вгрызается в снежную целину. Владельцы, впервые пересевшие на полноприводный автомобиль после переднеприводных "пузотерок", испытывают истинный восторг от старта в снежной каше или в условиях гололеда (естественно, при включенных режимах 4WD Auto или 4WD Lock): автомобиль трогается сразу, в то время как переднеприводные соседи скребут колесами на месте.
Ах, если бы не сколы от камешков.
Если кузов царапается только в определенных условиях, то недостаточная механическая стойкость внутренних отделочных материалов проявляется в течение всего времени эксплуатации. Очень нежный пластик на торпеде: чуть царапнул — и шрам на всю жизнь.
Сильно страдает от царапин пластиковое покрытие в районе крепления ремней безопасности: если, отстегнув ремень, просто дать ему вернуться на место, язычок замка обязательно оставит на стойке небольшую царапину. Как правило, исцарапаны и черные лаковые детали передней панели, особенно нижняя ее часть, в районе перчаточного ящика, и основание бокса-подлокотника. Не более месяца остается в первозданном виде пластик тоннеля около селектора. И ведь царапается он даже ногтем, а уж если его задеть, скажем, часами, то дело и вовсе швах.
Читайте также: