Муфта cvvt kia ceed стук

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Kia Ceed II (JD / 2012-2018) – между рядами

Киа Сид второго поколения с индексом JD был представлен в 2012 году, а летом того же года стартовали продажи в России. Это был один из самых уважаемых компактных автомобилей на рынке. Как и прежде, Ceed предлагался в трех вариантах кузова – пяти и трехдверный хэтчбек, а так же универсал.

Сборка машины осуществлялась на Калининградском «Автотор». Для европейского рынка автомобиль производили в Словакии.

Над внешностью Сида поработал небезызвестный экс-дизайнер Audi Питер Шрейер. Несмотря на определенный спортивный стиль, силуэт сохранил практически прямую линию крыши, что положительно сказалось на пространстве над головой задних пассажиров.

Kia Ceed один из самых просторных в сегменте. Даже при максимально отодвинутых назад передних креслах во втором ряду остается достаточно места для колен седоков. Не приходится жаловаться и на ширину салона.

Впрочем, с пространством все в порядке не только на переднем и заднем ряду, но и в багажнике. Его объем 380 литров, а формы идеальны. Универсал благодаря увеличенному заднему свесу располагает кофром емкостью 528 литров.

В 2015 году был проведен рестайлинг, но никаких серьезных изменений не произошло. Дизайнеры сосредоточились на деталях. Снаружи слегка сузили радиаторную решетку, а сзади обновили фонари. Рука «художника» затронула и бамперы. В салоне добавили хрома на детали передней панели: приборный щиток и дефлекторы воздуховодов. Обновленная версия появилась на нашем рынке в октябре 2015 года.

В краш-тестах по версии Euro NCAP Киа Сид заработал пять звезд. Во всех комплектациях присутствовали шесть подушек безопасности.

Двигатели

В активе модели большое разнообразие бензиновых двигателей и два турбодизеля. Но в Россию официально поставлялись машины только с бензиновыми агрегатами объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 129 л.с. соответственно).

Трехдверные версии GT (Ceed и Pro_Ceed GT) получили бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI отдачей 204 л.с. Двигатель из семейства Gamma оснащен непосредственным впрыском топлива.

После рестайлинга непосредственный впрыск GDI появился и на атмосферном 1.6, благодаря чему его мощность возросла до 135 л.с. Такой агрегат полагался только дорогим версиям Prestige и Premium.

Наибольшее распространение получил атмосферный 1.6 с распределенным впрыском топлива, обозначенный как G4FG. От G4FC он отличается дополнительной муфтой газораспределения на выпускном валу. Мотор хорошо знаком по другим моделям бренда. Его уязвимое место – катализатор.

Нейтрализатор может прийти в негодность уже после 50-70 тыс. км – начинают разрушаться соты. Керамическая пыль, в свою очередь, может попасть в цилиндры, что приведет к образованию задиров. Один из характерных симптомов проблем с катализатором – падение тяги. Наиболее точный метод диагностики – контроль состояния сот с помощью эндоскопа.

Прежде гарантия на катализатор составляла 1 год или 1000 км. С 2015 года срок ответственности производителя был увеличен до 3-х лет или 100 000 км. Стоит отметить, что после рестайлинга количество катализаторов увеличилось с одного до двух штук.

Так как новый нейтрализатор очень дорог владельцы просто удаляют его, ставят «обманки» на кислородные датчики и перепрошивают ЭБУ. Стоимость полного «пакета услуг» в сервисе около 10 000 рублей.

До 30 января 2013 года устанавливалась, так называемая, бесшумная цепь привода ГРМ, которая могла преждевременно растянуться. Позже ее заменили обычной – более надежной.

Регулировка клапанов осуществляется с помощью подбора толкателей (600 рублей за штуку). В официальном сервисе за процедуру попросят около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Базовые версии оснащались 6-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы для 1.6 был предусмотрен 6-скоростной автомат.

После рестайлинга в активе Kia Ceed появилась семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DCT. Она шла в тандеме с турбомотором объемом 1,4 литра и турбодизелем 1.6 CRDi. Бензиновый 1.6 GDI сочетался только с 6-ступенчатым роботом. Оба робота разработаны совместно с LUK.

В машинах с МКПП может дать течь сальник первичного вала. В таком случае трансмиссионная жидкость попадает на сцепление, что приводит к пробуксовке сцепления. Простой заменой сальника отделаться можно не всегда. Порой на валу обнаруживается коррозия, а, значит, новый сальник прослужит недолго. Случай признается гарантийным для машин словацкой сборки, выпущенных до 28.08.2014 года. Для обновления сальника необходимо вскрытие коробки.

Роботизированная коробка передач серьезные проблемы доставляет редко, но сбои в работе встречаются. Новый комплект сцепления обойдется в 80-90 тыс. рублей.

Ряд владельцев машин с АКПП сетует на заметные толчки в момент торможения. Для Ceed JD с атмосферным 1.6 даже вышел TSB (технический бюллетень), предписывающий обновлять софт ЭБУ коробки (ТСМ) при обнаружении недостатка в машинах 13-14 модельного года. Тем не менее, есть экземпляры, прошедшие свыше 300 000 км без каких-либо проблем с автоматом.

Ходовая

Ceed неплохо ведет себя на дорогах с хорошим покрытием. Управляемость и стабильность превосходны. А вот поперечные неровности подвеска отрабатывает сравнительно жестко и шумно.

Примерно, после 60-100 тыс. км изнашиваются сайлентблоки задних рычагов (от 700 рублей за рычаг). Кроме того, довольно часто закисают развальные болты. Их приходится срезать.

Спустя 80-120 тыс. может сдаться наружный пыльник ШРУС. Оригинальный пыльник идет только в сборе с шарниром. Аналог доступен за 800 рублей. Еще 2500 рублей придется отдать за работу.

На отрезке 100-150 тыс. км испускают дух передние и задние амортизаторы (около 2500 рублей за аналог). Параллельно настает черед шаровых опор (700 – 1500 рублей).

Стоит отметить, что с мая 2014 года пошли машины с модернизированной подвеской. Изменения затронули опорные подшипники, пружины, опоры амортизаторов и сами амортизаторы.

Рулевое управление

В Kia Ceed второго поколения, как и у предшественника, установлен электроусилитель рулевого управления. Время от времени он вызывает нарекания. Владельцы указывают на закусывание руля в нулевой зоне или подруливание (увод). Порой устранить недуг удавалось после калибровки ЭУР. Некоторым усилитель меняли по гарантии.

Нездоровая симптоматика чаще проявляется в холодное время года. Это дает повод полагать, что все дело в смазке или ее недостаточном количестве в механической части усилителя. Наполнение «механики» пластичной смазкой, нередко позволяло решить проблему.

Встречается и еще один изъян – стук в рулевом управлении. В официальном сервисе с недугом боролись заменой либо упорного болта в рулевой рейке, либо эластичной муфты, либо рулевого карданчика.

На Сидах с адаптивным рулевым управлением стук или щелчок при вращении рулем возникал из-за люфта между втулкой адаптивного ЭУР и кронштейном поперечины капота. Дефект, в соответствии с предписанием Киа, устранялся путем установки шайбы между втулкой и кронштейном. Проблема характерна для машин, произведенных до 25 ноября 2014 года, но встречалась и в образцах 2015 года выпуска.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие Ceed JD не отличается устойчивостью к агрессивной среде и внешним воздействиям. С возрастом вспучивания краски наблюдаются на двери багажника, рамке лобового стекла и порогах.

Со временем на передних и задних боковых стеклах появляются вертикальные царапины. Все дело в «бархотках». Позже вышел технический бюллетень, предписывающий при обращении клиентов менять уплотнители на модернизированные.

Потертости на руле нередко обнаруживались уже после 30-60 тыс. км. Официальные сервисы иногда меняли рулевое колесо по гарантии. Впрочем, есть экземпляры с пробегом близким к 100 000 км без следов износа.

Не отличается долговечностью и комбинированная обивка кресел (сочетание кожи и ткани). Как правило, лопаются кожаные вставки. К сожалению, дефект не всегда признавался гарантийным.

Время от времени в салоне начинает поскрипывать пластик.

Спустя 60-100 тыс. км могут захандрить стеклоочистители - закисает трапеция. Сначала уменьшается скорость движения щеток, а потом они и вовсе замирают. Как правило, случай признают гарантийным. Стоимость новой оригинальной трапеции более 6000 рублей.

По прошествии 100-150 тыс. км может отказать камера заднего обзора. Вместо изображения приходится лицезреть черный или синий экран. Гарантия на камеру 5 лет. Универсалы 2012-2014 модельного года при запотевании или отказе камеры вследствие попадания воды могут рассчитывать на ее бесплатную замену.

Нередко начинают мерцать или тухнут огни ДХО. Чаще недугу подвержена левая фара. Причина – отказ драйвера вследствие перегрева. Конструкцией фары замена неисправной электронной платы не предусмотрена. Новая фара с ксеноном обошлась бы в 75 000 рублей. Но умельцы научились разбирать и менять плату, стоимостью 1500 рублей.

На машинах, собранных до июня 2013, года зачастую отказывал блок управления подогревом кресел. Недуг проявлялся слабым нагревом передних кресел. За новый контроллер попросят в районе 15 000 рублей. Проблемы с подогревом могут возникнуть и из-за обрыва нитей мата.

Заключение

Второй Сид порадует дизайном и качеством отделочных материалов. Но к выбору конкретного экземпляра надо подходить осторожно. Пристального внимания требует двигатель объемом 1,6 литра.

Замена клапана фаз газораспределения на двигателе EP6.

Современное законодательство в области экологии заставляет автопроизводителей конструировать более совершенные двигатели, повышать их эффективность и снижать выбросы вредных веществ в отработанных газах. Конструкторы учатся управлять процессами, которые ранее принимались с компромиссными усредненными параметрами. Одной из таких разработок является система изменения фаз газораспределения (CVVT). В этой статье мы не будет подробно описывать про фазы газораспределения, с этой информацией можно ознакомиться здесь.

Устройство системы CVVT

CVVT (Continuous Variable Valve Timing) – это система непрерывного регулирования фаз газораспределения двигателя, обеспечивающая более эффективное наполнение цилиндров свежим зарядом. Это достигается за счёт смещения момента открытия и закрытия впускного клапана.

Система включает в себя гидравлический контур, состоящий из:

Все компоненты системы устанавливаются в головке блока цилиндров двигателя. Фильтр системы VVT подлежит периодической чистке или замене.

Гидравлические муфты CVVT могут быть установлены как на впускном, так и на обоих валах ДВС.

В случае установки фазовращателей на впускном и выпускном распределительных валах эта система газораспределения будет называться DVVT (Dual Variable Valve Timing).

К дополнительным элементам системы также относятся датчики:

Данные элементы подают сигнал на ЭБУ двигателя (блок управления). Последний обрабатывает информацию и формирует сигнал на электромагнитный клапан, регулирующий подачу масла в муфту CVVT.

Муфта CVVT

Гидравлическая муфта (фазовращатель) имеет звёздочку на корпусе. Она приводится в движение ремнем или цепью привода ГРМ. Распределительный вал жестко соединен с ротором фазовращателя. Между ротором и корпусом муфты расположены масляные камеры. За счёт давления масла, создаваемого масляным насосом возможно смещение ротора и корпуса между собой.

Стопорный штифт необходим для работы фазовращателей в аварийном режиме. Например, при понижении давления масла. Он выталкивается вперед, что позволяет замкнуть корпус и ротор гидравлической муфты в среднем положении.

Как работает управляющий клапан-соленоид VVT

Данный механизм служит для регулирования подачи масла на задержку и опережение открытия клапанов. Устройство состоит из следующих элементов:

ЭБУ двигателя формирует сигнал, после чего электромагнит перемещает золотник через плунжер. Это позволяет перепускать масло в разном направлении.

Двигатель: система регулирования фаз CVVT

Принцип работы системы VVT

Система регулирования фаз предназначена для изменения фаз газораспределения клапанов. Воздух, всасываемый в цилиндры при работе двигателя имеет инерцию, и после окончания такта сжатия продолжает поступать в цилиндр. Если в этот момент задержать закрытие впускного клапана, то в цилиндр поступит больше воздуха, и его наполнение будет более эффективным.

В продолжение статьи об устройстве двигателя джили эмгранд рассмотрим остальные системы и узлы движков 4G15 и 4G18.

CVVT-Система непрерывного регулирования фаз газораспределения.

Принцип работы

Принцип работы системы заключается в изменении положения распределительных валов относительно шкива коленчатого вала.

Система имеет два направления работы:

Опережение

Масляный насос при работе ДВС создает давление, которое подается на электромагнитный клапан CVVT. ЭБУ за счёт широтно-импульсной модуляции (ШИМ) управляет положением клапана VVT. Когда необходимо отрегулировать исполнительный механизм на максимальный угол опережения, клапан перемещается и открывает масляный канал к камере опережения гидромуфты CVVT. Из камеры запаздывания жидкость в это же время начинает сливаться. Это позволяет переместить ротор с распределительным валом относительно корпуса в противоположное относительно вращения коленвала направление.

Например, угол положения муфты CVVT на холостых оборотах составляет 8 градусов. И так как угол механического открытия клапана ДВС составляет 5 градусов, фактически он открывается на 13.

Запаздывание

Принцип аналогичен предыдущему, однако клапан-соленоид при максимальном запаздывании открывает масляный канал к камере запаздывания. В это время ротор CVVT перемещаются в сторону направления вращения коленвала.

В автомобильной промышленности

У каждого производителя двигателей данная технология имеет своё название.

AVCS (Subaru)
AVLS (Subaru)
CPS (Proton), однако на новых моделях с 2021 года Proton называет технологию VVT
CVTCS (Nissan, Infiniti)
CVVT (разработана компаниями Hyundai и Kia, также встречается на Geely, Iran Khodro, Volvo)
DCVCP (General Motors)
DVT (Ducati)
DVVT (Daihatsu, Perodua, Wuling)
MIVEC (Mitsubishi)
MultiAir (Fiat/FPT)
N-VCT (Nissan)
S-VT (Mazda)
Ti-VCT (Ford)
VANOS (BMW)
VALVETRONIC (BMW, PSA)
VarioCam (Porsche)
VCT (Alfa Romeo)
VTEC, i-VTEC (Honda, Acura)
VTi, (Citroen, Peugeot, BMW)
VVC (MG Rover)
VVL (Nissan)
Valvelift (Audi)
VVA (Yamaha)
VVEL (Nissan, Infiniti)
VVT (Chrysler, General Motors, Proton, Suzuki, Isuzu, Volkswagen Group, Toyota)
VVT-i, VVTL-i (Toyota, Lexus)

Обслуживание

Без сомнения, система CVVT направлена на улучшение характеристик двигателя во всех режимах его работы. За счет наличия системы опережения и запаздывания открытия впускных клапанов двигатель имеет лучшую топливную экономичность и сниженные выбросы вредных веществ. Также она позволяет понизить обороты холостого хода без снижения устойчивости работы. Поэтому данная система используется всеми без исключения ведущими автопроизводителями.

Всем привет) Как человек который имел в пользовании две Сонаты, хочу Вам рассказать как распознать у себя «CVVT» на автомобиле Hyundai Sonata с двигателем G4GC Beta.

Достигаемые результаты

Позднее закрытие впускных клапанов
(англ. late intake valve closing, LIVC). Первыми реализациями изменения момента закрытия клапанов были системы, позволяющие оставлять клапан открытым дольше, чем в двигателе, не оборудованном такой системой. В результате был достигнут эффект выталкивания воздуха из цилиндра во впускной коллектор во время цикла сжатия. Вытесненный из цилиндра воздух повышает давление во впускном коллекторе, вследствие чего при следующем открытии впускного клапана воздух в цилиндр будет подаваться по б́ольшим давлением. В результате внедрения позднего закрытия выпускных клапанов достигается снижение потерь до 40 % во впускном тракте, а также снижение выбросов оксидов азота (NOx) до 24 %. Максимальный крутящий момент двигателя при этом снижается приблизительно на 1 %, а выбросы углеводородов не изменяются.

Раннее закрытие впускных клапанов

(англ. early intake valve closing, EIVC). Другим способом снижения потерь во впускном тракте, применимым на малых скоростях работы двигателя, является создание высокого разряжения во впускном коллекторе, используя раннее закрытие впускных клапанов. Для достижения этого впускные клапаны должны закрываться в ходе цикла впуска. При малой загрузке потребности двигателя в топливо-воздушной смеси небольшие, однако достаточно высоки требования к наполнению ей цилиндров, что возможно достигнуть внедрением раннего закрытия впускных клапанов. Исследования показали, что на двигателях с ранним закрытием впускных клапанов наблюдается снижение потерь во впускном тракте до 40 %, а также увеличение экономичности до 7 %. Также наблюдается снижение выбросов оксидов азота до 24 % в режимах с частичной нагрузкой. Возможной негативной стороной внедрения раннего закрытия впускных клапанов является существенное снижение температуры в камере сгорания, что может вызвать увеличение выбросов углеводородов.

Раннее открытие впускных клапанов

(англ. early intake valve opening). Ранее открытие впускных клапанов является способом существенного уменьшения токсичности. В традиционном двигателе для управления температурой в цилиндрах используется процесс, известный как перекрытие клапанов. При раннем открытии впускных клапанов часть выхлопных газов, перетекая через впускной клапан, попадает во впускной коллектор, где быстро охлаждается. При впуске инертные отработанные газы в значительной степени заполнят цилиндр, благодаря чему достигается снижение температуры в цилиндре и уменьшение выбросов оксидов азота. Также раннее открытие впускных клапанов улучшает объемную эффективность, поскольку объем выброса отработанных газов уменьшается в ходе цикла выпуска.

Раннее и позднее закрытие выпускных клапанов

(англ. early/late exhaust valve closing). Внедрение этих систем позволяет достигать уменьшения токсичности. В традиционном двигателе на цикле выпуска движением поршня отработанные газы выталкиваются в выпускной коллектор и далее в выхлопную систему. Посредством раннего и позднего закрытия выпускных клапанов возможно управлять объемом отработанных газов, остающихся в цилиндре. Оставляя клапан открытым дольше обычного, достигается более полное его очищение от отработанных газов и заполнение цилиндра б́ольшим объемом свежей топливо-воздушной смеси. При раннем закрытии выпускных клапанов в цилиндре остается больше отработанных газов, благодаря чему увеличивается экономичность. Система позволяет двигателю сохранять эффективность во всех режимах работы.

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Логика работы CVVT

Система CVVT работает во всем диапазоне оборотов двигателя. В зависимости от производителя логика работы может отличаться, но в среднем это выглядит так:

Холостой ход. Задача системы — повернуть впускной вал так, чтобы впускные клапаны открывались позднее. Это положение увеличивает устойчивость работы двигателя.
Средние обороты двигателя. Система создает промежуточное положение распределительного вала, что позволяет снизить расход топлива и выброс вредных веществ с выхлопными газами.
Высокие обороты двигателя. Система работает на выработку максимальной мощности. Для этого впускной вал вращается, чтобы обеспечить раннее открытие клапанов. Таким образом, система обеспечивает лучшее наполнение цилиндров, что улучшает характеристики двигателя внутреннего сгорания.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

См. также

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Опции темы

Поиск по теме

Ребята, кто знает какие существуют признаки неработоспособности системы VVT-i? Либо же, если кто знает, отдельно клапана и муфты VVT-i?

Основные признаки: Тойота не едет, глохнет, дёргается, сильная потер мощности. откуды вопрос такой?

Жесткая работа коробки (пинки), ощущение спада мощности при разгоне, вибрация ощутимая, нажатый тормоз и R\В порой понижают обороты до 300-500 с перспективой заглохнуть. Сделаны раскоксовка, компрессия хорошая, промывка форсунок, все жидкости и фильтры поменяны. Недавно при диагностике на сканере при включении, кажется, чего-то, связанного с системой VVT-i, машина должна заглохнуть, вместо этого обороты падают низко, сильная вибрация, хочет заглохнуть, но работает, не глохнет. Предстоит разборка клапана, возможно очистка фильтра поможет. Но на данном этапе хочется все же понять в VVT-i ли дело. Если да, то в чем: клапане или муфте?

вряд ли эти симптомы намекают на неправильную работу VVTi

Свечи тоже новые. При переключении на прогретой АКПП с P на D\R не ощущается толчка вообще. Дело в том, что коробка была показана специалистам, катались 2 раза, эти пинки «плавающие» с падением оборотов, то есть, то нет, как назло, когда катались их почти не было, они есть преимущественно при езде в плавном режиме. По мнению мастера по АКПП, коробка ТАК делать не умеет. Пинки, то есть постоянно, то их нет вообще, все плавно. По мнению этого специалиста дело не в коробке, а в двигателе. После чего машина была продиагностирована на сканере, после чего мне было сказано, что система VVT-i не работает. Возможно она то работает, то нет.

Если ввт умерла или близка к этому, то сразу же отметит соответствующим кодом. Машинка станет тупая (овощная) и небольшой расход топлива. При появлении ошибок, ввт тупо блокируется штифтом (клапан ввт не открывается и не подает давление масла для отжатия фиксирующего штифта) и распредвал остается в поздним углу, который соответствует положению для запуска двигателя. На коробке никак не отражается. Просто исчезает подхват на низких оборотах = обычному без ввт двигателю.

Премьера модели состоялась осенью 2006 года на Парижском автосалоне. Некоторые поклонники автомобиля помнят даже его точную дату выхода в свет — 28 сентября. Европейские продажи Kia cee’d начались в конце того же года. Причем машины для европейского рынка собирали в словацком городе Жилина. Сначала дебютировал пятидверный хэтчбек. Летом 2007-го появился универсал SW, а динамичная трехдверка pro_cee’d стартовала осенью. Несмотря на то что в гамме модификаций не было традиционно востребованного в России седана, модель пользовалась у нас высоким спросом. Этому способствовали скроенный по европейским лекалам дизайн модели, хорошие ходовые качества, экономичные и мощные двигатели, а также конкурентоспособная цена.

Kia cee'd

Российские дилеры стали реализовывать Kia cee’d немногим позже начала европейских продаж, а сборка машин была налажена в Калининграде. Российские «Сиды» выпускались в нескольких уровнях комплектации. Начальная версия Attract включала в себя ABS с системой распределения тормозных усилий по осям, шесть подушек безопасности, иммобилайзер с бортовым компьютером и CD/МР3 магнитолу. Исполнение LX Basic дополнялось системами дистанционного закрывания/открывания дверей и динамической стабилизации. Вариант LX подразумевал электропривод передних стекол и зеркал с подогревом и наличие противоугонной системы. В комплектации EX имелись кондиционер, 16-дюймовые диски, противотуманные фары, сервопривод задних стекол и кожаная отделка руля, ручек коробки передач и стояночного тормоза. А в TX добавлялись подогрев ветрового стекла и кресел, климат-контроль, литые диски на 17 дюймов, парктроник и датчик дождя.

Двигатель

На Kia сee’d устанавливали три бензиновых двигателя объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), а также пару турбодизелей 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (140 л.с.). Официально в России продавали только бензиновые модификации. Моторы объемом 1,4 и 1,6 л серии Gamma — самые массовые. Они близки по конструкции, но приемлемым ресурсом, к сожалению, похвастать не могут — к 150 тыс. км требуется ремонт с заменой поршневых колец и комплекта шатунных и коренных вкладышей (4000 руб.). За работу официалы возьмут еще 15 000 руб. Двигатели также чувствительны к качеству топлива и масла. От плохого бензина периодически придется менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (3990 руб.) и массового расхода воздуха (4800 руб.). А к 100 тыс. км может погибнуть и нейтрализатор (35 000 руб.). Поэтому рекомендуется каждые 30−40 тыс. км чистить систему впрыска (2000 руб.) и заодно узел дроссельной заслонки.

Kia cee'd

Моторы снабжены цепью в приводе газораспределительного механизма, которая к 100 тыс. км растягивается. С заменой цепи лучше не тянуть. Иначе она может перескочить на пару зубьев, и тогда клапаны встретятся с поршнями. Ремонт выльется в 50 000 руб. Вместо обычных прокладок в двигателях используется герметик, который после четырех-пяти лет рассыхается. Однако, кроме течи из-под клапанной крышки или передней крышки ГРМ, масло может вытекать и через задний сальник коленвала. А к 150 тыс. км пробивает прокладку головки блока цилиндров (2300 руб.).

На этом фоне старый добрый мотор 2,0 л серии Beta с чугунным блоком кажется образцом долговечности. Его ресурс — 250−350 тыс. км. Правда, придется каждые 60 тыс. км обновлять ремень ГРМ (от 2500 руб.) и следить за датчиком температуры охлаждающей жидкости, из-за неисправности которого двигатель может греться в пробках.

Трансмиссия

Не все гладко и с коробками передач. Вопреки традициям есть проблемы у МКП — к 130 тыс. км пробега изнашиваются зубчатые венцы шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Так что, если коробка начала похрустывать и упираться при переключениях передач, обычно это происходит на 110−140 тыс. км пробега, готовьте примерно 15 000 руб. на ремонт. Хорошо, если до этого срока дотянет и сцепление — ведь нет смысла два раза оплачивать одну и ту же работу. Замена узла происходит обычно в комплекте с корзиной (2000 руб.), ведомым диском сцепления (1900 руб.) и выжимным подшипником (650 руб.). Работа будет стоить еще около 3000 руб.

Kia cee'd

Периодически надо контролировать состояние пыльников ШРУСов — как правило, к 50 тыс. км они начинают травить смазку. На резиновых чехлах (по 900 руб.) лучше не экономить, иначе придется расстаться с 16 500 руб., которые у вас попросят за полуось в сборе с внешним и внутренним шарнирами. Странно, но взаимозаменяемый и аналогичный узел от Hyundai Elantra стоит почти вдвое дешевле.

Автоматическая коробка A4CF1 ведет свою родословную от аналогичного агрегата F4A41 производства Mitsubishi. Если раз в 60−80 тыс. км обновлять трансмиссионное масло, коробка до капитального ремонта «пробежит» и 250 тыс. км. Правда, на «автоматах» первых лет выпуска были проблемы с выходным валом.

Kia cee'd

Ходовая часть и кузов

В полностью независимой подвеске Kia сee’d слабым звеном считались амортизаторы, причем и передние (по 3500 руб.) и задние (по 4200 руб.), которые начинали стучать иногда на 20 тыс. км. Их поначалу меняли вместе со стойками переднего стабилизатора (по 350 руб.). Но после 2009 года амортизаторы модернизировали, заметно увеличив их ресурс. Не очень долговечны и подшипники ступиц — передние (по 700 руб.) и задние (по 3000 руб. в сборе со ступицей) выдерживают в среднем 50 тыс. км.

Kia cee'd

Кузовной металл долго не сдается коррозии. Но лакокрасочное покрытие нежное, как и у большинства «корейцев», — сколы и царапины появляются легко, а с пластиковых деталей лак отваливается кусками. Быстро поддавались ржавчине нижние кромки дверей и опорные чашки пружин подвески на первых машинах. На универсалах через пару лет начинают корродировать релинги. И на всех модификациях в возрасте четырех-пяти лет вспучивается краска под накладкой крышки багажника.

Kia cee'd

Модификации

Внешне стильный трехдверный хэтчбек pro_сee’d воспринимается компактнее и динамичнее пятидверки. Хотя на самом деле он чуть длиннее и ниже. Причем у обеих модификаций нет ни одного общего кузовного элемента. Крылья, двери, фары головного света и задние фонари, а также дизайн пятой двери у хэтчбеков различаются. А вот с гаммой двигателей иная ситуация — трехдверка оснащалась полной линейкой бензиновых моторов объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), которые сочетались как с механической коробкой передач, так и с автоматической.

Kia pro_cee'd

Практичный и гармоничный универсал сee’d SW пользовался на нашем рынке на удивление высоким спросом — на его долю сейчас приходится около четверти всех представленных у нас подержанных Kia сee’d первого поколения. А ведь обычно в России автомобили с таким типом кузова продаются ни шатко ни валко. Универсал ожидаемо крупнее хэтчбеков — длиннее на 220−240 мм и выше на 40−73 мм. Но благодаря удачному дизайну, например, отрицательному углу наклона задних стоек кузова, сee’d SW выглядит не менее стильно и пропорционально, нежели хэтчбеки. В общем, язык не повернется назвать его сараем. А в техническом плане, по используемым двигателям и коробкам передач, все три модификации идентичны.

Kia cee'd SW

Рестайлинг

В 2009 году Kia сee’d претерпел рестайлинг, в результате которого он стал выглядеть свежее и респектабельнее благодаря видоизмененной хромированной решетке радиатора, запоминающемуся разрезу фар и модным точечным сегментам стоп-сигналов. Заметно обновился автомобиль и внутри. Дизайнеры интерьера перекроили центральную консоль, не оставили без внимания и щиток приборов. Потолочные ручки снабдили микролифтом, а все стеклоподъемники — автоматической функцией открывания-закрывания. Есть и технические изменения — базовый бензиновый мотор 1,4 л стал выдавать 90 л.с. вместо прежних 109, а 1,6-литровый прибавил до 126 л.с. Турбодизель 1,6 л (115 л.с.) обзавелся еще двумя версиями: мощностью 90 и 128 л.с.

Kia Ceed. Шкив и муфта компрессора

Впрочем, нет, начнем с ликбеза. Возьмем автомобильный (да и любой другой) кондиционер. Или даже холодильник. Есть некий закрытый герметичный контур. В нем гоняется фреон. Компрессор нагоняет давление. В одном месте давление фреона повышается - там температура растет. В другом месте давление фреона понижается - там температура падает. В первом месте на теплообменник дует вентилятор, чтоб отводить тепло. Во втором месте на теплообменник дует вентилятор, чтобы загонять охлажденный воздух в помещение/салон автомобиля/куда-то еще. Чтобы систему не разорвало к чертям собачьим, компрессор работает не постоянно. По достижении определенного давления компрессор выключается и некоторое время все работает без его участия.

Это легко сделать в холодильнике - там у компрессора электропривод. На автомобиле сложнее - компрессор кондиционера приводится ремнем. Чтобы была возможность отключить компрессор - в шкиве компрессора предусмотрен механизм рассоединения шкива и вала компрессора. Как правило, реализуется это с помощью электромагнитной муфты. Вот ее нам и надо поменять, благо на Kia/Hyundai она идет отдельной запчастью.

Первым делом ослабляем и скидываем приводной ремень. Для этого на генераторе ослабляем один болт натяжителя, а второй вращаем, ослабляя натяжение. Перед этим еще ослабляем еще один болт крепления генератора - он находится под генератором. Достаточно ослабив ремень, скидываем болт натяжителя, и отодвигаем генератор вплотную к двигателю. После этого ремень слезает без усилий:

Далее идем к шкиву компрессора и откручиваем центральный болт, а заодно обращаем внимание на три болтика по периметру пластины:

Их тоже откручиваем, и снимаем пластину:

Видим там стопорное кольцо, которое, зараза, постоянно соскальзывает при попытке снять. Так или иначе, одолеваем его, и снимаем шкив вовсе:

Рассматриваем шкив и начинаем заподозривать неладное:

Да, все верно. Муфты нет. Смотрим на компрессор еще раз, продолжаем осознавать:
- на компрессоре есть вал со шлицами;
- на компрессоре вокруг вала есть неподвижная цапфа;
- на цапфу садится шкив - внутренней обоймой подшипника;
- к шкиву на три болтика прикручивается крышка. Она же шлицами садится на внутренний вал и крепится к нему центральным болтом.

То есть, иными словами, компрессор на данном автомобиле крутится всегда. А создает он давление или крутит вхолостую - определяет клапан, который, вероятно, подает или не подает фреон на вход компрессора.
Маленькие же болтики, которыми крышка крепится к шкиву, вероятно, играют роль срывной муфты. Если компрессор заклинит - эти болтики оборвет, зато целым останется ремень и все остальное навесное. Вот так выглядит болтик вблизи:

Как же так вышло? А очень просто:
- кондиционерщик, видать, по запарке не посмотрел, и приговорил не глядя.
- владелец начал гуглить, и нашел отчеты по Kia Ceed предыдущего поколения. Там действительно была система с электромагнитной муфтой, которую народ довольно успешно менял. Увы, на следующем поколении все существенно поменялось.

Несмотря на полную бессмысленность проведенной работы, она почему-то наполнила меня радостью. Вероятно, это от того, что довелось руками пощупать что-то доселе незнакомое. Пусть результата и нет, но хотя бы получены знания о том, как это все выглядит вживую.
А владельца отправили в итоге к другим, более настоящим кондиционерщикам. Ждем отчета о ремонте.

Отзыв Kia Pro_Cee`d 1.6 DOHC CVVT (2009 г.)

Часть 5. Вы купили Ceed - как сделать, чтобы он не доставлял трудностей.

У каждой машины есть свои болячки. О некоторых из них, самых популярных для Ceed, я постараюсь коротко рассказать.

Речь пойдет об автомобилях до рестайлинга - в рестайлинговых кое-какие косячки исправлены, но я не в курсе - не ездил.

Итак. Если у Вас на руках новенький Ceed, то:

1) Найдите в мануале все места крепления массы к кузову под капотом и с горкой замажьте их консистентной смазкой для электрических соединений. Проводимость улучшиться, влага на контакты попадать не будет и вы избежите их корродирования - следы коррозии на этих соединениях я видел практически на всех годовалых сидах.

2) Пороги, кромки дверей и задних арок, а так же кромки пятой двери, проклейте прозрачной антигравийной пленкой. Поверьте, это избавит вас от жучков, которые на некоторых авто появляются через год! Проблема ЛКП - повальная проблема ранних Сидов, которая заставляет перестраховываться и владельцев более поздних авто.

3) На многих сидах звук двигателя меняется с пробегом на немного дизелящий. Это особенность конструкции ДВС с гидрокомпенсаторами. Преимущество - в отсутствии необходимости регулировки зазоров клапанов. Звук на исправность не влияет, если раздражает - лейте масло чуть погуще, но не перестарайтесь. Для Сида в диапазоне температур от -20 до +30 рекомендовано масло 5W30, причем лучше - специально разработанное для экономичных двигателей. И расход ниже, и мощность не теряется.

4) 2 самых популярных косяка по шасси - стук ЭУРа и стук заднего амортизатора. И то, и то меняется по гарантии, вылезти могут как при выезде из салона, так и на 80 тысячах.

5) На СИДе 1.6 не ремень, а цепь ГРМ, что очень и очень приятственно - долговечно и надежно. Но перетягивать с заменой - не стоит, натяжителя у нее нет, а усадка все же имеется.

Если Вы своевременно обратите внимание на приведенные выше пункты, то машина проблем не доставит и не разочарует неприятными сюрпризами ближайшие 2 года. Стоимость запчастей и расходников на Сид просто смешная, так что не стоит экономить! Удачи!

Совет автора покупателям Kia Pro_Cee`d 1.6 DOHC CVVT 2009 г

Соблюдайте приведенные в отзыве простые правила и вы будете получать от авто лишь радость.

стук в двигателе киа сид 1.6

А в дизеле 1. 6 - гидравлические компенсаторы HLA (Hydraulic Lash Adjusters). Источник тот же: Global Service Way
Из этого каталога трудно понять, какой компенсатор тепловых зазоров установлен в клапанном механизме. То, что написано MLA, согласен. Но ЧЕМ тогда регулировать тепловой зазор, даже если это рекомендуется делать только через 90000 км пробега. Тем же кольцом 10, меняя его на другое, с большей толщиной?

Странно, двигатель новый, а узел требует регулировки. Может, что-то не так? Да, зазор регулируется подбором шайбы нужной толщины. А что значит двигатель новый, а узел требует регулировки. 90тыс. км. пробега это уже не новый. Не понимаю в чем ты увидел странность. Возможно, мы неверно понимаем друг друга. Говоря, что двигатель новый, я имел ввиду его разработку в новом, 21 веке, а не его износ к 90000 км пробега.

Для меня было в диковину то, что тепловой зазор клапанов на дигателе этого автомобиля должен РЕГУЛИРОВАТЬСЯ, пусть даже и после 90000 км. Практически все производители на авто такого класса устанавливают гидрокомпенсаторы. Что, корейцы нашли чудо материал, из которого изготавливают распредвалы и клапана, что они спокойно без регулировок проходят 90000 км? Или открыли новую технологию? Тогда почему стучат клапана на новых авто?

И клапана ли стучат вообще? чтоб не было споров. Зазор между торцом стержня клапонов и кулачком распределительного вала задоется конструктивно для компенсации теплового расширения клапана. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном-полность закрываться. Зазор измеряется щупом на холодном двигателе между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана.

Стук двигателя gamma 1.6 на новой KiA RiO слышен в салоне.

Необходимо заменить толкатели тех клапонов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. 5. Снимите распределительные валы 6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапона,зазор которого требуется отрегулировать, 7. 8.

Муфта cvvt kia ceed стук

Приобрел машину в конце марта 2011 года (второй хозяин) с проблемой передней подвески - стук в левой части на небольших неровностях на малых скоростях.
При прохождении ТО 45000 дополнительно заменили стойки стабилизатора, основной стук пропал, но что-то постукивало еще в том же месте. Заменили втулки стабилизатора. Итог - ходовая работает без нареканий.

Назрел вывод: пока не поменяешь большую часть расходников - причину не найдет никто - ни автослесарь, ни хозяин.

В задней части, перед задним ьампером, соединяясь с ним, стоит пластиковый пыльник, типа "угловатого тазика" может обломиться ухо крепления на кочках или просто крепеж отпуститься (у меня не было одной гайки или потерялась или не поставили) - вот это "корыто" может громыхать ощутимо
Ну и стойки стаба конечно надо смотреть

Был стук в рулевой (как мне кажется), на ТО в ФМ Реутов все подправили. правда Дима, видимо, решил не напрягать меня техническими подробностями, так что не скажу как они это волшебство сотворили.

Прошел в августе 11 г ТО-30, меняли правую шаровую опору. Также попросил у приемщика поменять все стойки, сказав что все стучит. Поменяли по гарантии (г. Казань).
На 35000 начался какой-то глухой стук спереди справа и немного тише сзади справа. Приехав к дилеру (Чебоксары) в начале ноября и заплатив за диагностику получил ответ - это не стойки, и не амортизатор, подвеска в идеальном остоянии, просто ослабла подвеска. Ее протянули. Я еще раз спросил: "точно не амортизатор? я на форуме соклубников читал, что может шток стучать. вы проверили?" Сказали, что все проверили.
Стук на самом деле пропал, но уже через 2 недели застучало с новой силой по правой стороне. Пока новый год, то да се, в 38000 в конце января приезжаю к дилеру - плохо сделали говорю, опять стучит. Говорят: вполне возможно амортизатор, инженера по гарантии нет (была суббота), приезжайте в понедельник. Поехал к ним еще раз. Приезжаю вечером забирать машину. Мастер: "у вас шток амортизатора ходит, но как-то сильно. скорее всего вы наехали на яму, так что это не гарантийный случай". Отвечаю: "конечно, я наехал на яму. Вы наши дороги видели? без ям их просто нет, причем в самом центре города. и более того - я каждый день наезжаю на ямы. но тем не менее, у меня справа стучит, а слева нет. кроме того, про амотризатор я вам говорил в первый раз, но меня не послушали, именно поэтому шток сильнее разболтался, так как именно ВЫ не нашли причину стука сразу. на кого писать жалобу по отказу в гарантийном обслуживании - на директора или сразу в киа рус?"
Мастер: "инженера по гарантии уже нет. мы амортизатор вам закажем. думаю заменим".
Пока шла запчасть мне позвонили с киа рус чтобы спросить доволен ли я качеством обслуживания. Я говорю: "по одной и той же проблеме я вынужден был приезжать к дилеру 3 раза. еще четвертый раз надо приехать когда придет запчасть. по вашему это нормально?! еще и на деньги разводят. НЕТ, Я НЕДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ!". Меня услышали, обещали разобраться.
Через неделю запчасть пришла и ее заменили по гарантии - стучал шток переднего амортизатора и аморт заменили, а сзади справа просто ослабла подвеска и ее еще раз протянули. Еще заменили втулку рулевой рейки, тоже по гарантии и сход-развал бесплатно сделали.
Теперь езжу в тишине, даже непривычно - слышу как гремит барахло в багажнике :D

Спасибо всем. Без помощи форума думаю развели бы меня дилеры на денежку, а так коллеги по цеху подсказали, что с дилером можно бодаться до последнего. Главное стоять на своем и знать свои права и условия гарантии.

Вывод: если Вам у дилера сказали, что стучит не амортизатор/стойка/втулка, а что-то другое - это еще не повод им верить. Добивайте сь у дилера своего!

ПС Я еще когда возмущенный с мастером ругался, спрашиваю у него: "У меня друг на Приоре без проблем 70 тыс км уже накатал, смеется надо мной. Это же иномарка, а не жигули. Вот скажи мне, эта машина стоит почти 700 штук. У нее должны быть такие примитивные поломки?!"
Ответ мастера рассмешил до глубины души (обреченным голосом): "По моему мнению, у машины за такие деньги вообще ничего не должно ломаться. " :D

dm_kamov

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но. Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая "девятка", доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало "барабанить". Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название "Рычаг подвески задний развальный", его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже "убитый" рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора - 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.

Читайте также: