На что обратить внимание при покупке тойота рав 4 2 поколения
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Toyota RAV4 второго поколения, есть ли смысл такой покупки?
Любой автолюбитель знает, если нет финансовых возможностей купить новый хороший автомобиль, то можно присмотреться к подержанному варианту. В качестве яркого примера тому может быть кроссовер Toyota RAV4. Ведь будучи даже старшего, второго поколения, она обладает рядом преимуществ, делающих ее интересной для покупки. Вот только стоит ли это делать?
Кузов
Так как кроссовер этого поколения выпускался с 2000 по 2005 год, то самым молодым экземплярам минимум 15 лет, поэтому вопрос, есть ли ржавчина на его кузове, уже не стоит. Главное требование к осмотру, обнаружение сквозных пробоин, «лохмотьев» на корпусе машины. Кроме привычных зон поражения, кромок лобового стекла, порогов, пространством под пластиковыми накладками, необходимо присмотреться к сварным швам, местам скопления грязи под дном машины.
Так как предыдущие владельцы наверняка использовали RAV4 как транспорт для загородных пикников, забитые грязью, реагентами полости днища вещь вполне обычная. Со временем также возникает проблема с дренажной системой лобового стекла. Вода часто попадает на электрику обогрева стекла, и по ней просачивается в салон машины. Само же стекло часто лопается при обогреве в сильные холода, поэтому наверняка на подержанной машине оно не родное. При этом возникает вопрос: насколько качественной была замена стекла? Обратите внимание на багажную дверь, она поднимается вверх, что с расположенной на ней «запаской», вызывает её перекос.
Двигатель, трансмиссия
Двигательный ряд представлен тремя бензиновыми двигателями (1,8; 2,0; 2,4 литра) и двухлитровым дизельным агрегатом. Однако дизельный вариант, в силу его малой ремонтопригодности и редкости распространения, к рассмотрению не подлежит. Таким же сложным в ремонте, с дорогостоящими узлами является вариант двигателя 1,8 литра. Так же не очень распространен, хотя и надежен, несмотря на долгие годы эксплуатации. Поэтому лучше всего присмотреться к двухлитровому мотору мощностью 150 л.с.
При покупке, прежде всего, следует обратить внимание на работу клапанов, у них отсутствует гидрокомпенсатор, поэтому любые посторонние звуки двигателя должны насторожить.
После покупки машины лучшей мерой предосторожности будет полная замена узлов ГРМ ценой 15 000 рублей за оригинальный комплект.
Такая мера предосторожности позволит забыть об этом узле на 150 000 км и ездить без особых треволнений.
Но даже такой не стучащий двигатель перед покупкой стоит проверить при помощи эндоскопа. Стоит присмотреться и также прислушаться к МКП. Если предыдущий владелец или владельцы экономили на масле, меняя его меньше чем раз за 80 000 км, то жди проблем с синхронизаторами и подшипниками. Хотя даже при их «смерти» ремонт и замена обойдутся сравнительно не дорого.
АКП по идее такая же надежная, но ее может погубить резкая манера езды водителя, а также проблемы с управляющей электроникой.
Итог про RAV4 2го поколения
Главные проблемы, которые могут возникнуть с Toyota RAV4 второго поколения, это прогнивающие детали кузова. Поэтому приготовьте заранее определенную сумму, если решились купить такую подержанную машину.
Другой вопрос, с учетом всех возможных вышеуказанных проблем, нужен ли вам такой кроссовер. Ведь даже 15-летние, относительно молодые экземпляры стоят порядка полумиллиона рублей.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Как выбрать подержанный Toyota RAV 4 второго поколения?
Toyota RAV 4 – довольно популярный кроссовер, который желают приобрести многие люди. Но как выбрать хороший РАВ 4, чтобы в будущем не жалеть о покупке? Ниже будут приведены рекомендации, на что обратить внимание при выборе автомобиля этой модели 2 поколения (2000-2005 годов выпуска).
Как выбрать подержанный Toyota RAV 4 второго поколения?
Двигатель
На российском рынке представлены следующие моторы:
Автомастера не советуют приобретать 2-хлитровый дизельный двигатель.
Кто ездит на арабе заявляет, что он ничуть не хуже других сборок.
Сборка
Среди автолюбителей постоянно идут споры о том, какую сборку RAV 4 купить: европейца, американца или араба? Что выбрать? Решать только автомобилисту.
Кто ездит на арабе заявляет, что он ничуть не хуже других сборок. Хотя ходят упорные слухи о том, что зимой их тяжело завести, краска на капоте трескается, салон холодный, печка не справляется с морозами. Нужно понимать одно, что арабы предназначены для других климатических условий.
Наибольшие споры возникают между американцами и европейцами. Владельцы европейцев считают, что их комплектации более солидные, шумоизоляция лучше, а сборка наиболее качественная, запчасти дешевле. Собственники американцев утверждают, что их машины ничуть не уступают автомобилям для европейского рынка.
RAV4 — все что вы хотели узнать при покупке на вторичке
Продолжаем сотрудничество с автомобильными СМИ. На этот раз — порталом АВТОУТРО.
Если вам надоело скрести дном по сугробам, махать по утру лопатой и каждый раз, вернувшись домой, проверять не оставили ли вы вы бампер на бордюре, значит пора думать о покупке кроссовера. И что тут может быть лучше RAV4? Правильно — только Lexus. Но про Lexus как-нибудь в другой раз. пока — милости просим, читайте статью MrDims!
Toyota RAV4 – один из популярнейших кроссоверов во всем мире, и российский рынок не исключение. Недостатки этого компактного внедорожника можно перечесть по пальцам. Поэтому если вам необходим надежный, комфортный и мало теряющий в цене при последующей перепродаже полноприводный автомобиль, то RAV4 третьего поколения будет отличным вариантом.
В Россию RAV4 в кузове XA30 поставлялся «Тойотой» с 2,0- и 2,4-литровыми четырехцилиндровыми моторами с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Наряду с полноприводными в нашу страну поставляли и двухлитровые машины в моноприводном исполнении. Официально дизельные версии RAV4 в Россию не поставлялись, но они есть на рынке и представлены машинами с 2,2-литровым мотором, выдающим мощность 134 л. с. и крутящий момент в 310 Нм.
Трансмиссии представлены пяти- или шестиступенчатой МКП, а также четырехступенчатым автоматом, который в 2010 году сменила бесступенчатая трансмиссия Multidrive S. Набор электронных ассистентов RAV4 объединён в интегрированную систему активного управления (IADS) и состоит из системы курсовой устойчивости VSC, антипробуксовочной системы TRC, ABS, усилителя экстренного торможения. При всей беспроблемности «тойотовской» электроники, при выборе автомобиля стоит продиагностировать её работу в специализированном сервисе.
Для России автомобиль выпускался в пяти комплектациях: «Standart», «Comfort», «Elegance», «Prestige» и «Prestige+». Начиная с комплектации «Comfort» автомобиль оснащался многофункциональным спортивным рулевым колесом с отделкой кожей, раздельным климат-контролем с охлаждаемым перчаточным ящиком, датчиками света и дождя, модулем подключения телефона по Bluetooth. В комплектации «Prestige+» RAV в дополнение ко всему оборудован русифицированной навигацией.
Что касается кузова, то официально у нас продавались RAV со стандартной и удлиненной на 100 мм колесной базой. После рестайлинга в 2010 году длиннобазная вариация RAV4 по-прежнему продавалась в России с внешностью дорестайлинговой версии 2009 года.
Что почём.
Помимо упомянутых версий, официально поставлявшихся в Россию, на вторичном рынке встречаются американские варианты RAV4 с мотором V6 2GR-FE мощностью 270 л. с. и моментом 333 Нм при 4700 оборотах. В РФ такие машины редкость. Имеющиеся экземпляры варьируются по цене от 900 тысяч до 1,7 млн. Минусы этой модели: большой налог, плохой «американский» свет, отсутствие зимнего пакета и дороговизна ряда эксклюзивных для этой версии расходников. Например – амортизаторов. Кроме того, американские машины часто «укатывают» еще в США. Покупка «американца» (да и дилерского экземпляра тоже ) на основании впечатления от внешнего вида и состояния салона без диагностики всех систем – лотерея, в которую лучше не играть.
На вторичном рынке цена RAV4 2009 года начинается от 790 тыс. руб. и заканчивается в районе полутора миллионов за экземпляры 2012 года выпуска. При этом если вы ищете автомобиль с «механикой», то придется пожертвовать комфортом и богатством оснащения — МКП доступна только в «Stadart» и «Comfort». Если же вы желаете длиннобазную версию, то такой автомобиль будет в только в топовой комплектации «Comfort+» или «Prestige+».
Двигатель — минимум проблем, максимум надежности.
RAV4 третьего поколения многократно подвергался модернизациям, не всегда находившим отражение в официальных рестайлингах. Изначально автомобиль оснащался моторами 1AZ-FE (2,0 л) и 2AZ-FE (2,4 л). Затем они были модернизированы, и их мощность возросла до 152 л.с. и 170 л.с. соответственно.
Результатом модернизации силовых агрегатов стало упрощение системы контроля эмиссии— один общий катализатор на все цилиндры и два кислородных датчика. Последние могут потребовать замены к 250 тыс. км пробега. Но покупая машину на вторичке, следует быть готовым и к более ранней замене. Гнаться за оригинальной упаковкой с логотипом Toyota не стоит – в коробочке будет продукция NGK/NTK или Denso. Цена «неоригинальных» датчиков — от 2 до 6 тыс. руб.Газораспределительный механизм двигателей 1AZ-FE и 2AZ-FE беспроблемный при условии регулярной замены масла.
Слабым местом этих моторов было уплотнение водяного насоса. Течь появлялась уже на пробегах 40–60 тыс. км. К счастью покупателя подержанного автомобиля, неисправность уже устранена по гарантии, и этот узел вас, скорее всего, не побеспокоит — ресурс его составляет 250–300 тыс. км. Если же придется менять помпу, то готовьте от 1500 до 3000 руб. за продукцию марок Dolz, Magneti Marelli или SKF и Valeo.
В условиях Москвы и крупных городов, где вовсю используются агрессивные реагенты, радиатор охлаждения ДВС требует замены раз в три-пять лет. Если не гнаться за оригиналом, то деталь не очень дорогая – 6-8 тыс. рублей, которые просят за продукцию Sakura или Nissens.
Трансмиссии.
«Механика»-пятиступка абсолютно надежна и беспроблемна. Сцепление выхаживает 150–200 тыс. км. Примерно столько же служит без ремонта и АКП. На рассматриваемых нами RAV4 используется четырехступенчатая U140. Проблем с этой коробкой практически нет. Исключение – модели с мощным мотором V6, где коробка может потребовать ремонта уже к 100 тысячам км. В U140 используется полностью синтетическое масло марки WS. Официально «Тойота» называет коробку «необслуживаемой», но если мы говорим о подержанной машине с пробегом около 100 тысяч км, то специалисты рекомендуют менять жидкость ATF после покупки и повторить процедуру через 60-80 тыс. км. Работа встанет в 1850 рублей. Масла WS потребуется ровно 4 литра– по 850 руб/литр. Фильтр и прокладку лучше поставить «тойотовские» – 2300-2700 руб и 400-500 руб. соответственно.
Иногда на АКП отмечается шум в планетарной передаче на малых скоростях, но он не влияет на ходимость агрегата. При грамотной эксплуатации и своевременном техобслуживании коробка может выходить до 500 тыс. км.
Передняя раздаточная коробка весьма надёжна. Она требует регламентной замены масла через 40 000 км. Задний дифференциал, в который входит всего 0,55 литра масла, конструктивно выполнен в одном блоке с «мокрой» электромуфтой подключения заднего привода. Этот узел очень не любит нарушения регламента ТО и перепробега. В противном случае можно попасть на дорогой ремонт или покупку контрактного узла. При эксплуатации в северных районах, чтобы избежать выдавливания загустевшего масла через сальники, стоит сменить заводское на масло вязкости 75W-90 (API GL-5).
Электрика. Единственный отмеченный дефект по электрической части на автомобилях третьего поколения — подгорание контактов в выключателе стоп-сигнала на педали тормоза. Решается проблема зачисткой контактов или установкой нового узла.
Подвеска и рулевое управление.
С передней подвеской, выполненной на стойках МакФерсона, проблем у RAV4 практически нет. Амортизаторы, стойки и втулки стабилизатора выхаживают по 100–150 тыс. км. Если же вам предстоит замена этих деталей, то ценник неразорителен: передние амортизаторы KYB 5 000 руб., задние 2500 руб. Сайлент-блоки Delphy — от 600 руб.
Стремясь увеличить объем багажника, конструкторы сделали заднюю подвеску короткоходной, и это снизило комфортность при движении по плохим дорогам. Устранить дискомфорт можно, заменив оригинальные амортизаторы на более энергоемкие, выбрав артикул для плохих дорог. Рулевое управление RAV4 проблем не доставляет. Но в случае если на выбранном вами автомобиле рулевая рейка доживает свои дни, то ее замена обойдется вам в сумму от 32 133 руб. за оригинальную рейку Toyota с гарантией производителя.
Примерная цена на некоторые расходники и запчасти:
Свечи NGK 550-700 р
Корзина сцепления Toyota 8700–9600, Aisin 4200
Диск сцепления Toyota 6300-7000, Aisin 5100-5700
Выжимной подшипник Toyota 2000, NSK 1 476
Комплект прокладок двигателяToyota 10 500
Термостат Toyota 960-1100, Mitsubishi или Gates 700
Натяжитель приводного ремня Тoyota 8600
Ролик натяжителя SKF, Dayco 450–600, Optimal 1700
Шкив генератора Toyota 3400
Тормозные колодки передние Kashiyama, Akebono, Brembo, Wagner, TRW, Textar 890-1900
Тормозные колодки задние 650-1700
Диски тормозные задние ATE, Bosch, Valeo, NK, TRW 1400-2400, Toyota 4100
Диски тормозные передние Textar 1700-3700, Toyota 5570-6700
Стойки стабилизатора NK, Delphy 560- 900, Toyota 2100-2800
Благодарим специалистов техцентра ТОЛЕКС Тюнинг за помощь в подготовке материала.
Дмитрий Ситников
Публикуется с разрешения автора и издания
Самый удачный кроссовер всех времен и народов! Выбираем Toyota RAV4 второго поколения
Он достаточно прочен и качественно окрашен, поэтому коррозия по истечение даже 20 лет поражает только отдельные места – зону под радиатором, пороги, область заправочного отверстия, места контакта металла с пластиком.
Хром со временем традиционно тускнеет и облезает, но это не самая большая неприятность. Куда более серьезная проблема – затекающая через пересохшие уплотнители в салон и багажник вода. Ее следы при покупке такого RAV4 нужно искать очень внимательно. Добавим сюда слишком мягкое лобовое стекло и мутнеющие фары – и на этом, пожалуй, можно будет закончить с проблемами кузова.
Салон
Здесь чаще всего отмечают неудобство кресел, особенно для пассажиров высокого роста, дешевый скрипящий и трещащий пластик, плохую шумоизоляцию. Поэтому нередко на «вторичке» можно видеть экземпляры с уже «допиленной шумкой».
Кроме того, со временем на РАВ4 забивается радиатор печки, разбалтываются дверные замки и кнопки управления, облезает покрытие руля. А мультимедиа изначально, увы, не впечатляет качеством.
Подвеска
Она жестковата, что может рассматриваться как недостаток, зато весьма вынослива. Бездорожья не любит, а вот по грунтовке ходит хорошо. За первые 100 тыс. км могут застучать стойки и втулки стабилизатора, замена которых стоит копейки.
После 150 тыс. км, скорее всего, придет черед шаровых, амортизаторов, передних рычагов, а также ступичные подшипники. Но это все «расходники», других претензий к подвеске Тойоты РАВ4 – нет.
Коробка передач
На большинстве Toyota RAV4 XA20, представленных на вторичном рынке, установлена супернадежная 4-ступенчатая АКПП, которая у хорошего хозяина практически без проблем пробегает 350-400 тыс. км.
Есть экземпляры и с МКПП. Эта коробка практически беспроблемна и не вызывает нареканий.
Двигатели
В России основная масса таких кроссоверов оснащена бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 литра. Они вполне надежны, хотя радиатор и помпа могли бы служить подольше. Цепь ГРМ ходит около 250 тыс. км. В целом на фоне «движков», которыми оснащаются конкуренты, эти моторы можно назвать более удачными – их ресурс в среднем достигает 500 тысяч км.
Есть разновидности РАВа с более скромным «движком» на 1,8 л. Его обвиняют в неконтролируемом масложоре, а также в небольшом, всего в 150 тыс. км, ресурсе цепи ГРМ. Дизельный же мотор лучше и вовсе обходить стороной.
Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости
За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.
Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.
Электрика не вызывайте
Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.
Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.
Моторы: бойтесь дизеля
С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.
Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.
Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.
После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.
В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.
О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.
Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.
В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.
Автомату — да! А что механика и вариатор?
А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.
С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.
Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!
Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.
Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.
Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.
Полный или передний?
Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.
Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.
Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.
Подвески вечные, а колодки горят
С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.
Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.
Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.
В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.
Ставьте капкан
Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.
Советы по покупке б.у автомобиля.
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику.
Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте.
Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
• компрессометр;
• небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
• фонарик (чем меньше, тем лучше);
• маленькое зеркальце;
• ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
• отвертки (крестовую и плоскую);
• свечной ключ;
• небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
• Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
• Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов:
• Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
• Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
• Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
• Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
• Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
• Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
• Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
• Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
• Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
• Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
• Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
• Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
• Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
• Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
• Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
• Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
• Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
• Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
• На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
• Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
• Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
• Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
• Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель:
• Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
• Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
• Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
• Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
• Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
• Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
• Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
• Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
• Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
• Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
• Обороты двигателя не должны "плавать".
• На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
• Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
• Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
• На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
• Проверьте показания датчика температуры двигателя.
• Оцените эфективность работы печки.
В движении:
• Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
• Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
• Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
• Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
• Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
• Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
• Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
• Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
• Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
• Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
• Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
• Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Toyota RAV4 II – без компромиссов
Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.
Двигатели
Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.
Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.
2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.
Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.
Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.
Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.
Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.
После 150-200 тыс. км скорей всего придется заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.
Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.
Трансмиссия
Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.
Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.
«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.
После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.
Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.
Ходовая
Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.
Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).
После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».
Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.
После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.
Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.
Другие проблемы и неисправности
На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.
Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.
Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.
Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.
Заключение
Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.
Читайте также: