На газели выжимной крутится постоянно

Обновлено: 30.06.2024

Всё время вращается нажимной. Оценка:

Но вот на моём "Старичке" такая эта проблема.

Машину купил прошлой осенью, всю зиму и весну чинил, менял расходники. даже рулевые тяги от 3110 поставил, в общем время к выезду.

Завожу и пытаюсь переключить передачу-никак. Когда мотор выключен - всё переключается.

Почитал тут и понял, что не одинок. Выдвинул шток РЦС ( поставил новый УАЗ). Получилось слегка многовато и машина еле трогалась,сцепление схатывало почти в самом верху.Зато передачи легко переключались.

Поставил оттяжную пружину( её изначально не было), Ситуация не изменилась.

Скинул кожух и увидел , что нажимной подшипник всё время вращается, как бы я не изменял длину штока РЦС.

Посему вопрос:
- Есть ли решение проблемы малой кровью, то есть не разбирая ВСЁ ?

ЗЫ:
ГЦТС-работает хорошо, ничего не течёт,система прокачана.
Ход штока РЦС ровно 19мм.

А на старом, насколько я понял, если нажимной всё время вращается, то кирдык ему придёт быстро(

BrokenMan (22 Май 2014 - 21:55) писал:

1. Если делаю зазор между штоком РЦС и лапкой, то передачи не переключаются на рабочем цилиндре, а выжимной - всё равно крутится.
2. Если выдвигаю шток так, чтобы передачи начали переключаться, то машина трогается на довольно большом газу., то есть ведомый диск проскальзывает.

Судя по всему у меня нет зазора между оттяжным рычагом и выжимным подшипником. Возможно какой -то один регулировочный болт на на оттяжном рычаге выкрутился касается подшипника.

извините, вилку- лапкой обозвал)

BrokenMan (24 Май 2014 - 20:54) писал:

извините, вилку- лапкой обозвал)

Приветствую всех,есть еще подозрение на сам диск сцепления. а именно на толщину его накладок.Я где то выкладывал фото в своей теме и там сравнение родного газ21 и уаз469 ,внешне на первый взгляд идентичны,но по замерянной общей толщине разнились если правильно помню на 3 мм,что являлось причиной схожей с Вашей т.е. либо хорошо включаются передачи,но выжимной поджат к лапкам ,либо выставляя положенный зазор и освобождаемый подшипник,но включение передач,а особенно 1й являлось невозможным т.е. эффект "недовыжима" -постоянное ведение диска он неотпускался попросту полностью и как только не бился помню.Кстати попробуйте лапки корзины выкрутить максимально возможно,хотя думаю виновен именно диск.

Еще как момент,освободите подшипник до его легкого вращения от руки и взявшись за окружнось пошатайте в поперечном направлении.Если есть люфт,которого не должно быть в исправном его состочнии,то советую подшипник заменить.

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Непонятки со сцеплением

После замены коробки и двигателя никак не могу настроить сцепление. (ЗМЗ 402 и пятиступка)
Диск сцепы поставил новый. (Сцепление старое с лапками)
Короче очень сильно ведёт сцепление и передачи втыкаются с огромным трудом.
Я уже выкрутил шток на цилиндре практически до самого конца, вести стало чуть меньше, но ведёт всё равно и передачи втыкаются всё с таким же трудом. Казалось бы надо надо длиннее шток и продолжать его выкручивать, но уже начал слышать свист от выжимного на нейтральной (может и не выжимной, но больше там свистеть вроде нечему)
П.С посмотреть на выжимной при заведенной машине не представляется возможным так как ямы нет, а валяться под вывешенной домкратом машиной да ещё и заведенной честно говоря очкую.
Что подскажите господа?

Комментарии 69

Проверь длинну штока и если там все ок, а средства позволяют, то выкини это лапковое сцепление на металл и поставь нормальное, в идеале газелевское вместе с маховиком и выжимным и рц

а сколько должна быть длина штока?

Может Вы и ошиблись при регулировке лапок, может пора менять корзину, но пока можете выйти из положения самым простым и дешевым способом. Подложите под солдатик (упор вилки сцепления) шайбу 2-3 мм толщиной и будет вам счастье.

Спасибо, я думал об этом, но смущает что уже на нейтральной крутит выжимной, я же его так спалю очень быстро

Начиная с ГАЗ 24, выжимной ДОЛЖЕН быть постоянно прижат к лапкам. При не выжатом сцеплении. Это его работа. Если шуршит и пищит, значит плохо прижат и проскальзывает. Система с регулируемым штоком пришла в наследство от ГАЗ 21 и используется на некоторых УАЗах. Спалить выжимной не получится никак, там закрытый не смазываемый подшипник. рассчитанный на весь срок эксплуатации.

то есть зазора между ним не должно быть?
хм, не знал
спасибо

да, в старых системах выжимной работал только в момент нажатия. Долго он работать не мог. Поэтому и регулировался вручную шток, а на вилке стояла пружина, чтобы оттягивать её.
А в современных системах он уже постоянно прижат и крутится.

А вот корзину менять это наверно самый правильный вариант

Меня одного напрягает фраза "Я уже выкрутил шток на цилиндре практически до самого конца" ?
У Волги после 1974 года (на картинке справа) нерегулируемый шток сцепления и цилиндр с автоматической регулировкой зазора. И никакой эксплуатационной регулировки привод вообще не предполагает.
Видимо, стоит короткий рабочий цилиндр от УАЗа — его штока естественно не будет хватать. И наоборот — "длинный" цилиндр, увы, без переделок не встаёт на 21, УАЗ и раннюю 24.

Ну по поводу колхоз это или нет ничего не могу сказать
Цилиндр был этот ещё при покупке, а вместо штока так вообще какая то арматура и по этому я её выкинул и купил новый регулируемый

Ну факт в том, что у вас должен стоять нерегулируемый.
Большая вероятность, что если собрать как по каталогу — всё заработает, ИМХО.

Кстати, кажется нерегулируемые штоки тоже бывают разные — 100 или 110 мм.

А в чем принципиальная разница между регулируемым и не регулируемым? Ход им можно сделать такой же как и у штатного, но вся прелесть в нем что дает возможность вырабатывать сцепление до конца и на импрортных сцеплениях свои выжимные подшипники, где даже в инструкции написано, что рекомендуется под солдатика подкладывать шайбочки из комплекта для обеспечения нормальной работы сцепления.

Он по общей длине другой. Говорю это из опыта т.к. на ГАЗ-21 саморегулирующийся цилиндр встаёт по болтам, но не работает (сцепление постоянно частично выжато).
Т.е. из этого я делаю вывод что если поставить короткий РЦС на 24, то он тоже встанет, но хода штока не будет хватать и сцепа уже наоборот не будет полностью выжиматься даже при полностью выкрученном штоке. И будет как у автора:

"Короче очень сильно ведёт сцепление и передачи втыкаются с огромным трудом"

М.б. поможет кстати как пишут ниже шайба под опорный стержень вилки. Этот способ даже сам ГАЗ рекомендует при переходе на лепестковое сцепление (у него корзина ниже и тоже может не хватать хода для полного выжима, вилку нужно приблизить к корзине).

Выкинул я это лапковое сцепление с пробегом менее 60 т.км, потому что в пробках тыркаться начинала как паралитик. Сцеплением трудно дозировать плавно тронуться. Так и езжу с Саксом уже 60 т.км и нихрена ему не делается, хоть и подпаливал его и с ненадежным по мнению волгарей с пластиковым выжимным, который не воет в отличии от родного. Мне дак проще было за 2-3 часа делая впервые скинуть коробку, чем чего то там регулировать.

валяться под вывешенной домкратом машиной да ещё и заведенной честно говоря очкую.

Под левое переднее колесо кладёте запаску плашмя и на неё опускаете машину. После этого под ней вполне можно ползать. Мне лично такого подъёма хватало для замены сцепления.
P. S. Я толстый и вообще довольно громадный мужик:-)))

Ну я тоже крупный )
Да согласен можно что нибудь придумать, но мне часто приходилось поднимать машину, лезть под неё, потом опускать и так по нескольку раз, по этому все эти причиндалы подкладывать тоже время много занимает, а время это как раз именно то чем я сейчас больше всего ограничен
И так раз в неделю максимум есть пара часов на машину

валяться под вывешенной домкратом машиной да ещё и заведенной честно говоря очкую.

А я впритык помещаюсь без подомкрачивания, правда передок на лёгкой горке.
Хотя сегодня лазил масло менял и машина на ровной площадке. Ключ длинный упирался в землю, пришлось плечом машину подымать)))

Я не помещаюсь ) даже если недостаточно поддомкратить то могу застрять ))

Заехать на бордюр)

Увы во дворе бордюров нету, а доехать до ближайшего не могу в силу того что машина не на ходу

плечом Волгу подымать)))

ну я ж не домкрачу))) ну ключ не входил, сантиметра на 3 придавил плечом и ключ зашел)

Было недавно такое, поменял рабочий проблема исчезла, стоит кулачковая, и пятиступка

Возможно, вы просто неправильно настраиваете эти самые лапки.
Делать это нужно в сжатом положении корзины. Либо на спец-стенде, либо надо просто прикрутить корзину с диском к маховику без коробки, так, чтобы сжало все пружины.
И потом просто подводите каждую лапку на одинаковое расстояние от диска.

По тому, что вы написали — у вас нажимная плита с перекосом.

Вот так и делал
Без коробки замерял ту лапку которая ближе всего к диску и остальные сделал так же

Тогда загадка.
Лапчатая корзина в целом неплохая штука, но более капризная в обслуживании, чем лепестковая — "поставил и забыл".

Victor-Sproot

Вот так и делал
Без коробки замерял ту лапку которая ближе всего к диску и остальные сделал так же

При замене деталей сцепления заменили подшипник который установлен в торце коленчатого вала к которому прикручивается маховик ?

Он может подсвистывать прикидываясь выжимным.

Нет
На двигателе ничего не менял

Так может это не сцепление, а 203-ий подшипник?
Этот подшипник подклинивая даже при абсолютно исправном сцеплении не отпускает первичный вал что затрудняет переключение передач.

По тому, что вы написали — у вас нажимная плита с перекосом.

Да что там настраивать? Вывел все лапы на одну высоту, главное чтобы не буксовало. Ведёт — шайбы под нее, покатался, начало подбуксовывать; выкинул шайбы и забыл про неё. Все. Что вы велосипед изобретаете. Горе от ума!

Я именно так и делал, и всё чудесно работало много лет.

Вы настроили лапки неправильно, или вообще никак.
Смотрите лучше. Может быть, что-то проглядели, вроде отбитого уха.

Какое должно быть расстояние от диска до лапки?
Отбитое ухо это где?

У меня однажды одна лапка отвалилась, треснула нажимная плита.

Ну у меня с лапками слава богу нормально всё

Victor-Sproot

Какое должно быть расстояние от диска до лапки?
Отбитое ухо это где?

48,5 мм (плюс минус какие-то копейки)
Но при штатном (самоподводящемся) приводе сцепления этот параметр в ходе эксплуатации не регулируется. Достаточно чтобы зазор был строго одинаков на всех лапках.

Ну вот я их одинаково выставил

Один раз натянуться и выкинуть нахрен эту лапковую корзину. Установив нормальное сцепление, о проблеме можно будет вспоминать, разве что, как о страшном сне.

Мне пришлось маховик менять под лепестковую. Не встала на родной по сверления.

Ну так нечего с 406-го мотора тулить

Мне пришлось маховик менять под лепестковую. Не встала на родной по сверления.

Не может такого быть.
Вместо лапчатой поставил лепестковую LUK — встала как родная.

А потом ещё и на 180 я её не мог повернуть, тоже сверлежка не совпадала.

Тоже загадка, если честно.
У меня лапчатая корзина 1978 года от 24Д, поменял на современную LUK, вся сверлёжка совпала идеально.
На 180 вы и не повернёте, она же на 120 только поворачивается.

Никак я её не смог повернуть. Пришлось на место ставить.

Shershavchyk

Согласен, но сейчас все лишние финансы уходят в другое место, но даже если и выделить на корзину, ну очень не хочется снова скидывать коробку, условия для этого не очень (ремонт делается в обычном городском дворе)

Если сильно захотеть…
Можно пукнуть, и взлететь!

Shershavchyk

А у меня светлые воспоминания о лапчатых корзинах:))
Что на грузовиках, что на Волге. Нормально лапки настроил — трогается с места как Транссибирский Экспресс.

Когда-то и мы были молодыми и, возможно, красивыми. За нами даже бабы гонялись…

Ага, особенно когда трудно дозировать сцеплением, чтобы плавненько-плавненько тронуться.🤣
Ну Волга не трактор же, где похрен какую передачу втыкать и ехать на пустом бросая сцепление.

Ваши сказки про лапковые корзины уже довольно сильно утомили, причём, как и положено байкам, с каждым разом они обрастают новыми, всё более цветастыми подробностями. Теперь у нас уже и тронуться с ними плавно оказывается невозможно !
Возникает невольно вопрос, как же люди ездили на них более полувека ? И не только у нас, ибо волговская корзина суть копия довоенной фордовской, только без грузиков на лапках, превращающих сцепление в полуцентробежное (такое применялось на Победе и ГАЗ-51).
Вам уже стотыщпицот раз писали люди, что если корзина кондиционная — то она нормально ходит по много сотен тысяч км без регулировок и вмешательств, только меняй ведомые диски.
Если вам попалось кривое с завода или поведённое от перегрева говно, не надо делать из этого глобальных выводов про конструкцию, которая успешно отработала с 1930-х по 1980-е годы по обе стороны Атлантики…

А относительно качества, есть такое интересное наблюдение

и сдаётся мне что о конструкции вы судите по экземпляру из серии "к этому моменту механизм пресса уже не работал, и по пуансону штампа просто молотили (неоднократно) кувалдой"…

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Буксует сцепление на газели что делать

Если сцепление буксует, причины этой неприятности могут быть такие:

Недостаточный ход педали сцепления. Иногда эту причину можно достаточно легко устранить. О том, как отрегулировать сцепление конкретной модели машины можно узнать из мануала по обслуживанию и ремонту.
На фрикционные накладки попало масло или грязь. Эта проблема решается с помощью тряпки, растворителя или негрубого абразива.
Сильный износ фрикционных накладок. При небольшой степени износа можно отрегулировать свободный ход педали и пробуксовка сцепления исчезнет. Если все серьезно, то придется менять диск сцепления на новый.
Неисправен гидравлический привод. Для решения проблемы его придется разобрать, промыть все детали спиртом, прочистить компенсаторные отверстия, заменить резиновые элементы и обновить тормозную жидкость. Если есть механические повреждения, то поможет только замена несправных частей.
Ослаблены нажимные пружины. Эта проблема решается их полной заменой.

Большая часть вышеперечисленных неисправностей — последствия естественного износа деталей. Избежать их появления не получится, а вот отсрочить запросто. Для этого нужно тщательно выбирать производителя комплекта сцепления, которое вы устанавливаете на свой авто (подробнее об этом ниже по тексту).

Почему буксует сцепление автомобиля: основные причины и ремонт

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.
С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Признаки неисправности сцепления

Пробуксовка сцепления заметна сразу. Она сопровождается такими внешними признаками как:

появление ощутимого запаха горелой резины;
снижение динамических характеристик автомобиля;
потеря мощности при подъеме в гору.

Так как эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях, то следует дополнительно удостовериться, что виновато именно сцепление. Сделать это не так сложно:

запустить двигатель автомобиля;
выжать педаль сцепления;
затянуть стояночный рычаг;
включить передачу и добавить немного газа;
начать отпускать педаль.

Если после этого мотор глохнет, то механизм сцепления полностью исправен. Если нет, то нужно как можно скорее заниматься выявлением проблемы.

Как проявляются неисправности сцепления

Проблема со сцеплением не возникает за час, минуту или пару дней. Поскольку она, в большинстве случаев, связана с механическим износом агрегатов, водитель за некоторое время до возникновения неисправности может ее диагностировать по «поведению» машины. При следующих симптомах водителю следует насторожиться и провести диагностику сцепления машины, чтобы избежать серьезных проблем:

При работе сцепления появились посторонние звуки, которые могут проявляться стуками во время выжима или отжима педали сцепления. Если на выжатом сцеплении шум прекращается, можно говорить о проблемах с выжимным подшипником механизма;

Вибрация педали сцепления. При изменении ощущений от работы педали сцепления, следует обращаться на диагностику. Наиболее частой проблемой является вибрация педали, но также возможны ее провалы или тугость нажатия;
Запах гари от сцепления. Чаще всего «горит сцепление» из-за неправильной работы с ним водителя, который резко вводит в зацепление маховик двигателя с первичным валом коробки при переключении передач.

В рекомендациях по техническому обслуживанию автомобилей производители указывают, через сколько километров требуется производить замену элементов сцепления, например, ведомого диска.

Какое сцепление лучше приобрести

Безоговорочным лидером рынка по продаже конструктивных элементов сцепления является фирма VALEO. На каждом втором автомобиле европейской сборки установлена продукция этого бренда. Если пробуксовывает сцепление и проблема может быть решена только заменой всего механизма или отдельных его элементов, то варианта выгоднее по соотношению «цена-качество» не найти.

Популярность бренда VALEO среди автолюбителей заслужена по следующим причинам:

Металлические части сцепления не покрываются коррозией, имеют очень продолжительный срок службы.
Огромный ассортимент. Среди продукции VALEO обязательно найдется то, что подойдет к любой популярной модели авто.
Производителем предусмотрен солидный запас по мощности передаваемого диском сцепления крутящего момента (до 30 %). Это позволяет устанавливать его на автомобили с силовыми агрегатами форсированного типа.
Благодаря мягкости выжима обеспечен комфорт управления автомобилем.
К каждому комплекту сцепления прилагается удобная пошаговая инструкция по монтажу.
На продукцию предоставляется гарантийный срок в 1 год.

Продукцию VALEO (а также другие автомобильные запчасти и комплектующие по приемлемым ценам) всегда и с большим удобством можно приобрести в магазине IXORA. Вежливые и компетентные менеджеры помогут определиться в процессе выбора, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
Valeo	826317	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A1 (8X1), A3 (8L1), TT (8N3), TT Roadster (8N9), SKODA Fabia II (5J5), Fabia II (5J2), Octavia (1U2), Octavia (1U5), Praktik (5J), Roomster (5J), VOLKSWAGEN Bora (1J2), Bora (1J6), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf III (1H1), Golf IV (1J1), Golf Variant III (1H5), Golf Variant IV (1J5), Passat Variant IV (3A5), Passat седан IV (3A2), Polo Classic III (6V2), Polo Variant (6V5), Polo IV (9N1, 9N3), Polo V (6R1), Vento (1H2)
Valeo	826551	КОМЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Lupo (6X1, 6E1),Polo (6N1), Polo III (6N1), Polo III (6N2)
Valeo	835000	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD	FORD Transit VI (FM_ _, FN_ _), Transit VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), Transit VI (FA_ _)
Valeo	835001	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C3 (FC_), C5 Break (DE_), C5 (DC_), C8 (EA_, EB_), Evasion (22, U6), Jumpy (U6U), Jumpy (BU_, BV_, BW_, BX), Jumpy (BS_, BT_, BY_, BZ_), FIAT Scudo Combinato (220P), Scudo (220L),Ulysse (220), Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 (8B), 607 (9D, 9U), 806 (221), 807, Expert (224), Expert (223), Expert (222)
Valeo	835002	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Laguna Grandtour (K56_), Laguna (B56_, 556_), Safrane II (B54_)
Valeo	835003	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN Transporter IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM)
Valeo	835004	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ BMW	BMW 3 Compact III (E36), 3 кабрио III (E36), 3 купе III (E36), 3 седан II (E30), 3 седан III (E36), 3 универсал II (E30), 3 универсал III (E36), 5 седан II (E28), 5 седан III (E34), 5 седан IV (E39), 5 универсал III (E34), 5 универсал IV (E39)
Valeo	835005	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), Cabriolet (8G7, B4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat седан V (3B2)
Valeo	835006	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ FORD, SEAT, VOLKSWAGEN	FORD Galaxy (WGR), SEAT Alhambra (7V8, 7V9), VOLKSWAGEN Sharan (7M8, 7M9, 7M6)
Valeo	835007	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ PEUGEOT	PEUGEOT 307 Break (3E), 307 SW (3H), 307 хэтчбек (3A/C)
Valeo	835008	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ CITROEN, FIAT, PEUGEOT	CITROEN C5 Break (DE_), C5 хетчбек (DC_), C8 (EA_, EB_), FIAT Ulysse II (179AX), PEUGEOT 406 Break (8E/F), 406 купе (8C), 406 седан (8B), 607 (9D, 9U)
Valeo	835010	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ SKODA, VOLKSWAGEN	SKODA Octavia универсал (1U5), VOLKSWAGEN Bora седан (1J2), Bora универсал (1J6), Golf IV (1J1), Golf Variant IV (1J5)
Valeo	835011	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Laguna хэтчбек II (BG0/1_)
Valeo	835012	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN	AUDI A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A4 Avant II (8E5, B6), A4 II (8E2, B6), A6 Avant II (4B, C5), A6 II (4B, C5), SKODA Superb (3U4), VOLKSWAGEN Passat Variant V (3B5), Passat Variant V (3B6), Passat седан V (3B2), Passat седан V (3B3)
Valeo	835013	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902), Sprinter 2-t автобус (901, 902), Sprinter 2-t фургон (901, 902), Sprinter 3-t c бортовой платформой (903), Sprinter 3-t автобус (903), Sprinter 3-t фургон (903), Sprinter 4-t c бортовой платформой (904), Sprinter 4-t автобус (904), Sprinter 4-t фургон (904), V-Class (638/2), Vito автобус (638), Vito фургон (638)
Valeo	835014	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ RENAULT	RENAULT Espace III (JE0_), Espace IV (JK0/1_), Laguna Grandtour II (KG0/1_), Vel Satis (BJ0_)
Valeo	835015	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ IVECO	IVECO DAILY c бортовой платформой , IIIDAILY фургон/универсал III
Valeo	835022	КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ MERCEDES	MERCEDES A (W168), Vaneo (V414)

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Пробуксовка сцепления на горячую

На правила форума по заполнению данных об авто. А по поводу сцепления — 99% это ГЦС или шланг от него, поиск по форуму расскажет на что смотреть и как проверить, множество тем по этому вопросу с одинаковыми ответами. п.с.: каждый второй вопрошающий зря сцепление поменял

А масло с коленвала не подкидывает?

Здравствуйте, Не пинайте за неправильное оформление, только изучаю форум. Насчет масла было предположение, что попадает в сцепление, но сцепление, было сухое в идеальном состоянии. Да и странно было бы если это масло. Сейчас морозы стоят, на пять минут глушишь машину и сцепление опять идеально. Заводишь, стоишь на холостом ходу, что то будто нагревается, и опять буксы

Первое нажатие все нормально работает, да? Для начала жидкость сменить и прокачать. Может помочь, но имхо ненадолго.

На ум приходит действительно механизм гидропривода сцепления посмотреть, заменить жидкость,прокачать, продиагностировать и если что заменить главный цилиндр сцепления.

В чем выражалась пробуксовка сцепления? Медленно разгонялась машина? Как обороты себя вели?

Почему педаль сцепления стала тугой

Сцепление – один из наиболее нагруженных механизмов, предназначенный для соединения первичного вала КПП с маховиком коленчатого вала ДВС. Включение и выключение сцепления осуществляется посредством педали сцепления, которая может быть «подключена» к выжимному подшипнику механическим либо гидравлическим способом.

Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. При этом причин того, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т.п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что жесткая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.

Виды привода сцепления

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

Вопросы разобранные в статье

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
свободный ход педали приходится часто регулировать;
при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.

Напоследок отметим, что часто перед тем, как педаль сцепления становится тугой, на появившиеся проблемы указывают характерные признаки ( , пропадает тяга, появляются рывки, вибрации, шумы и т.д.). По этой причине при появлении первых признаков неисправностей сцепления необходима полная диагностика всех его элементов.

Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

Лопнул тросик сцепления

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Механика

На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).

Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Вилка

Читайте также: