На ходу дергается мерседес 211

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

АКПП 722.6 сильно дергается (устранил)

Записей в БЖ не так и много, а все потому что к счастью машина не ломается, просто без раздумий сел и поехал.
Но с момента покупки было несколько проблем, это тугой руль и жестко дергающаяся коробка, ну от того и цена была хорошей за машину, покупал зная, что легко устраню огрехи и буду ездить уже на чем то по-новее.
Первым делом поменял гидрач вместе с бачком и естественно жижу сменил, закусывать и шуметь руль перестал но то, что стал он очень легким сказать не могу( наверное перекатался на авто с электроусилителем, а он легче). А разобраться с акпп подстегнула грядущая поездка в Финку, если обычно я ездил на работу и домой и забивал на дикий дискомфорт, то дальнюю поездку хотелось бы проехать плавно без бесконечных ударов и дерганий.
Откладывал до последнего из-за отсутствия гаража и ямы и эстакад по близости, плюс еще свадьба прошла и было не до этого. Но вчера решил твердо, что займусь.
Симптомы были такие:
представьте, что трогаетесь на механике не добавляя газа и резко бросаете сцепление, прежде чем машина заглохнет она начнет сильно дергаться, так было и у меня. В купе с разбитыми подушками заднего моста казалось, что после очередного качка подрамник покинет кузов))) Есть как знаете толчки при переключении с передачи на передачу, и я попробовал исключить этот момент выставив на типтронике только первую. Тронулся и при 2000 оборотах произошел удар, то есть переключения не было, а удар все же произошел, то есть вот так жестко сработала блокировка муфты ГДТ. За сцепление в автомате отвечает соленоид ТСС(соленоид блокировки муфты ГДТ), и я решил начать с замены оного. Так как это первый 211(дорестайлинг), то акпп там почти такая же как и на 208 и 210(722.6), а так как их у меня было предостаточно, то и запчасти тоже остались, в том числе и соленоиды с 2х коробок) Приехав после работы я поднял машину на домкрат(на 2 для подстраховки), еле пролез под ней, скрутил защиту, подставил тазик, скрутил пробку слива, слил масло, скрутил поддон, подождал пока все сольется, выкинул старую прокладку и фильтр, снял гидроблок и скрутил планку закрывающую золотник блокировки ГДТ, чтобы проверить целостность пружины. Пружина оказалась цела и золотник ходил плавно, таким образом я исключил проблему в гидроблоке. Все скрутил и заменил соленоид TCC, быстро все собрал и залил свежего масла, так получилось что для прошлой ешки я купил масла для полной замены и я его оставил себе. Старое масло тоже было нормальным, так как его здесь полностью меняли летом, думая, что дерганья уберутся только сменой
масла. Ну и труды мои прошли не зря, вчера знатно проехался в разных режимах и намеков на трясучку теперь нет, сегодня также все впорядке и машина стала бодрее откликаться на разгон. Осталось только что то сделать с опорами моста, поменять их надо, тогда будет вообще отлично)

Дергается!

W211 Е240
Всем Привет! Терплю проблемы с МБ 2004 W211 112 мотор 240! Дергается в пробках между 1 и 2 и 3 передачей АКПП при передвижении, толчки в зад 3-5 раз пока не надавишь на педаль газа потом все Ок, еду дальше чуть позже опять дергается! Ощущение что в коробке проблемы или с бензином. Ребят помогите.

M1980M
14 минут назад

Форум: Ремонт Mercedes-Benz
Тема: W211 Е240
Ответы: 0
Просмотры: 1

BACH777

Пользователь

Е211 2,2CDI дергается на малом ходу.

здравствуйте .машина 2002 г выпуска. на ходу на малых оборотах до 2000 начинает дергатся и иногда какое то дребезжание слышно, при нажатии на педаль газа все вроде нормализуется. подскажите кто может в чем проблема? диагнозтика ничего не показала. сказали что проблема может быть в датчике регулировки подачи топлива. может у кого была такая проблема?

Известная личность

Новый пользователь

270 CDI: дергается при наборе скорости

когда покупал и гнал к себе домой (около 1000 км), дефект не замечал. на трассе по конец перестали набираться обороты - больше 2500 не крутил. В городе заметил, что иногда при наборе скорости в дипазоне с 30-60 км/ч машина начинает заметно дергаться - по 3-8 толчков. поехал на сервис, сказали хана ЕГР. поменял, одна проблема вроде пропала. Толчки никуда не ушли, обидно, что когда ездил с подключенной дигностикой на ходу как назло никаких толчков не было. толчки (или рывки) появляются в вышеуказанном диапазоне либо при резком наборе скорости, либо при езде "внатяг". честно говоря, очень напрягает, особенно когда не знаешь причину такого поведения. на дигностике ошибок по данному поводу не показывает. На сервисе однозначно заявили о неисправности гидротрансформатора АКПП. авто 2003 года, пробег 195 тысяч. кто что думает? таки не верится, что коробка, может просто сервис сменить?

Okean78

Активный пользователь

таки не верится, что коробка, может просто сервис сменить?[/QUOTE]

посоветовал бы начать с замены масла в автомате с заменой фильтра и прокладки под крышку картера. с наступлением холодов ситуация не ухудшилась ? когда снимете крышку после слива масла ест-но, увидите как обстоят дела (металлич. частицы - надо разбирать и смотреть более детально). если все чисто - было бы не плохо после 500 км сменить вторую половину масла с фильтром.
если ситуация не изменится, тогда думать дальше. масло только оригинальное у диллера. удачи !

На ходу дергается мерседес 211

Начну с предыстории - в апреле 2016 года купил Мерседес E220 CDI - 110 kW - 2002 года - 211-ый кузов, седан, автомат.
VIN - WDB2110061A032934

При осмотре прошлый хозяин рассказал, что отсутствует блок SRS (горит ошибка, как следствие), не отщелкивает обратно переключатель поворотников, довольно печальный внешний вид у салона. Ехал хорошо, плавно, ничего не настораживало + цена была привлекательная и решился я на покупку.

*Сразу оговорюсь, что у друга уже года 4 такой же мерс, поэтому многие дальнейшие сравнения будут основываться на его опыте.*

В процессе эксплуатации установил, что не прогревается двигатель, 50-60 градусов макс при долгой езде.
Заменил термостат, проблема ушла.

1. Самое главное, что обнаружилось уже после покупки, машина переключается с рывками-ударами и дергается на холодную.
Переключение с передачи на передачу бывает с рывками, бывает с ударом, с пинком - кто как называет.
и пока двигатель (или коробка) не прогреется, при постоянной скорости плавают обороты в пределах 150-200 об/мин, что так же сопровождается "попиныванием" и рывками.
+ холодная долго тянет передачу, не переключает на следующую.
Спустя минут 10 езды, когда машина прогрелась, все это пропадает, будто и не было.
Учитывая, что у меня езда от дома до работы 10-15 минут, я все время катаюсь в дискомфорте, т.к. пока машина прогрелась, я уже доехал до цели.

Один из мастеров советовал заменить масло в АКПП, мол все пройдет - заменил, проблема не ушла.

2. Большой расход, сравнительно с мерсом товарища - у меня город/трасса/смешанный - 10-12/6,5-7/8,5 у товарища - 7-8/5-6/6,5
И едет хуже, чем у него.

3. Что-то подвывает сзади, когда скорость выше 60-70 км/ч и до 120 км/ч примерно. отчетливо слышно на 80-100, дальше этот вой пропадает.
Не похоже на ступичные подшипники, люфта нет, колеса крутятся свободно, без всяких посторонних звуков.

4. Странные звуки при пробуксовке колес, когда срабатывает система (на люду/снегу/мокром асфальте) если сильно кидает машину + прокручиваются колеса, то блокируются они прямо с ощутимым стуком, как молотком кто-то по ходовой снизу бьет.

На данный момент появилась мысль поменять клапан блокировки в гидроблоке, отвечающий за плавность переключений.
Товарищ себе менял при схожих симптомах, ему помогло.
Но это может избавить меня только от одной из перечисленных проблем.

Подскажите, пожалуйста, куда еще имеет смысл смотреть, где искать неисправности по моим симптомам?

M111 2.0 Pms дергается при разгоне

Такая проблема возникла уже давно, дергается при разгоне от 1200 до 2000 причем провал может образоваться и при старте. Стоит МКПП, сначала думал что из-за катализатора, его вырезали (рассыпался на половину и встал боком в банке), машинка стала получше ехать, еще у меня страшно гудел бензонасос, вчера поменял всю сборку (насос,фильтр) дерганье осталось. Машинка заводится всегда отлично, обороты не плавают. Что это может быть и куда копать, подскажите пожалуйста.

Такая проблема возникла уже давно, дергается при разгоне от 1200 до 2000 причем провал может образоваться и при старте. Стоит МКПП, сначала думал что из-за катализатора, его вырезали (рассыпался на половину и встал боком в банке), машинка стала получше ехать, еще у меня страшно гудел бензонасос, вчера поменял всю сборку (насос,фильтр) дерганье осталось. Машинка заводится всегда отлично, обороты не плавают. Что это может быть и куда копать, подскажите пожалуйста.

продам дешево двери на седан черные. есть редуктора в среднем корпусе 3.07, 3.27 и 3.67 все абс.

свечи, наконечники, провода, катушки исследовать на предмет пробоя

1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276

Есть два момента. Это неправильная работа МАР-сенсора или дроссельного узла.

- Для начала помой дроссельный узел - делов на полчаса-час.
Если не поможет и если его вообще не меняли никогда, то есть большая вероятность, что переменный резистор который отвечает за сигнал почти умер-механический износ дорожек (его ось как раз вращается осью дроссельной заслонки). Отсюда гемор. Если возможно, то разбирается, меняется геометрия контактного поводка (дорожка там должна быть широкая) - контакт восстановлен и можно ездить. Всё не вечно. У меня была засада с провалами тяги. Пока в пол не вдаришь, нифига не хотела ехать, + периодически глохла спустя несколько секунд после завода. Слова закончились все и очень быстро. В итоге разобрал дроссельный узел - и здесь засада, т.к. вал на котором сидит потенциометр имел люфт, а сам вал был проварен лазерной сваркой, поэтому пришлось покупать весь узел (заказывал в Германию).

Но если есть пропуски зажигания (почему-то она дёргается. ) вариантов может быть масса (от простого к сложному) - свечи, ВВ-провода с катушками, вышибло выходной транзистор на плате блока PMS (а вот это уже не есть GOOD).

Volvo XC90 3.2 2008 г.

W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину.
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки.
damon_i@mail.ru

PMS у меня siemens, грешу на ВВ провода или свечи, может и модули (катушки), дроссель мыл тщательно и после этого сбрасывал адаптацию, незнаю правильно или нет (ключ во второе положение и жду 90 секунд), вобщем заводиться стала получше и отклик на газ стал резвее с характерным чмоканьем. Но хоть убей дергается зараза. MAP сенсор проверял по колхозному, на работающем двигателе снимаю трубочку - мотор чуть не глохнет, но неглохнет и продолжает работу как обычно, потом вставляю трубочку и происходит почти тоже самое что и при ее съеме. ХЗ должно ли так быть, но симптомы у моей машинки именно такие. Купил ее 3 года назад, гнали с италии прямо мне в руки, ездил на ней год вообще проблемм небыло, набирала хоть с 1000 на 3 передаче и газ в полик, побарабану ей все было, а вот щас ехать начинает только с 2000 и то разгон до 6000 происходит ступенчато. Так что вот такие у меня дела ребята.

PMS у меня siemens, грешу на ВВ провода или свечи, может и модули (катушки), дроссель мыл тщательно и после этого сбрасывал адаптацию, незнаю правильно или нет (ключ во второе положение и жду 90 секунд), вобщем заводиться стала получше и отклик на газ стал резвее с характерным чмоканьем. Но хоть убей дергается зараза. MAP сенсор проверял по колхозному, на работающем двигателе снимаю трубочку - мотор чуть не глохнет, но неглохнет и продолжает работу как обычно, потом вставляю трубочку и происходит почти тоже самое что и при ее съеме. ХЗ должно ли так быть, но симптомы у моей машинки именно такие. Купил ее 3 года назад, гнали с италии прямо мне в руки, ездил на ней год вообще проблемм небыло, набирала хоть с 1000 на 3 передаче и газ в полик, побарабану ей все было, а вот щас ехать начинает только с 2000 и то разгон до 6000 происходит ступенчато. Так что вот такие у меня дела ребята.

Если МАР живой, то при отсоединении трубки мотор, конечно не глохнет, но начинается непонятное: обороты плавают, его колбасит и т.п. Если Трубочку вставить на место, то обороты должны выровняться и движок должен работать ровно и устойчиво.
Кстати, трубочка-то внутри чистая? Разряжение в ней от движка должно быть приличное. Так что смотрите.
Трубочку прочистить проволокой, промыть. Если грязи много, придётся чистить каналы циркуляции картерных газов (маслоотделитель - обязательно). Но если после прочистки трубки разряжение появится, а изменение реакции МАРа на разряжение не улучшится - дело плохо - в МАР попала эмульсия и мембране пришёл . - только замена.

На ходу дергается мерседес 211

Может кулер замёрз, как раз первые морозы.

Да, и что с мочевиной?

Может кулер замёрз, как раз первые морозы.

Да, и что с мочевиной?
Привет мочевина отключена ,да ина улице плюс ,почитал темы может датчик коленвала ?Севодня попробую прозвонить.

Значит прикипел. только варварским методом теперь.Я посадочную лунку тонким слоем графики смазывал,всегда легко доставались датчики.

Отверткой плоской не подковыривается?

Отверткой плоской не подковыривается?
Он крутитца вокруг оси но не выходит может ,что-то его держит.

Наконец-то вынул1063610637106381063910640106411064210643 1063610637106381063910640106411064210643

Да не ,там гильза прямая,а крутится наверное верхнее пластмассовое основание.Гильза если бы крутилассь,то вышел бы датчик.
А оборвать датчик при привороте я немог может я его и сломал. Я его сначала провернул чтобы фишку снять,а потом прозвонил.

Есть пневмотрубки от америки двухслойные,все опыты с топливопроводами только они подходят,стенка толстая ерши от штуцеров заходят тяжело,еще на клей вообще хорошо,но уже который товарищ обращаеться часто промблемма в штуцере родном на баке, (уголок)болтаеться чуть и начинает подсос воздуха,у меня хорошо видно СЕПАР стоит,итог ,колхоз со шлангом на 10,ерш соединитель в магазе для шиномонтажки,в пластик трубку на клей опять же,и кусок шланга до бака,

Все хочу найти шланги Гудир,Сонтинеталь,или Семперито,но в нашем колхозе только высокого давления,

Кстати оригинал немецкие штуцера на Сепар 2000/5 идут под шланг,не под трубку и не под шланг высокого давления

Может подскажет кто?
В подъемы (трасса м4) на шестой машина движок чахнет, на пятую опускаешься нормально идёт, машина пустая 817. так у всех, или с моей беда?

кулер или замёрз или дырявый(одна из причин)

815 до прошивки так же чахла, теперь 6ую не выключаю.

Не мог он замерзнуть при +10, давление около 2,4 выдаёт. да и на остальных передачах тянет хорошо, тупит только на 6 в горочку, на 5 опускаешься на 60км/ч и она бодро набирает скорость до 70км/ч до желтой зоны.

А что прошивали, зачем и какую прогу заливали.

Даа, скоростной режим держу 80-85км/ч, если на спуске к горочке подхожу, то 90км/ч и один хрен до 60км тухнет довольно быстро

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Не переключается АКПП Мерседес

Достаточно распространённой проблемой на некоторых модификациях Мерседес, например, на W203, W210, W211 кузовах является проблема с коробкой передач. Алгоритм решения проблемы с автомобилем зависит от модели вашей машины и модификации коробки передач.

Самая распространённая проблема с коробкой – это когда Мерседес не переключает АКПП. При этом существует два принципиально важных момента. Первый – это работа селектора, либо механического, если рукоятка переключения передач находится между сидений, как на Мерседес W203, W210, W211 кузовах, либо электронного селектора, который находится на руле, как на более поздних моделях, с коробкой 7-G tronic.

То есть, за включение передач P-R-N-D отвечает селектор или кулиса – механическая, либо электромеханическая. За включение передач в движении, 1-2-3-и т. д. передачи, отвечает уже блок управления коробкой передач. Поэтому, когда не переключается АКПП Мерседес в движении, то внимание следует обратить на работу механики и гидравлики непосредственно самой коробки передач.

На фото - демонтаж кулисы АКПП W220 Мерседес.

Причин может быть масса: выход из строя пакетов фрикционов, клапанов управления, неисправности гидроблока, электротрансформатора и самого блока управления коробкой.

Если не работает АКПП – например, не переключает передачи на неподвижной машине, то проблему следует искать в электронном блоке управления селектором или в замке зажигания, который блокирует снятие автомобиля с паркинга.

В любом случае, если АКПП не переключает передачи, начинать поиск неисправности следует с определения симптомов, когда и при каких условиях, что именно не включается, после чего необходимо сделать электронную диагностику. Без диагностики точно понять, в чём проблема, когда не включаются передачи, практически невозможно. После считывания кодов ошибок, вы можете примерно оценить, какой узел или блок является причиной неисправности.

На Мерседес нередка проблема с распознаванием положения P-R-N-D. Как на электронных, так и на электромеханических селекторах выходит из строя блок управления, например, из-за попадания в него влаги, который перестаёт понимать состояние кулисы и блокирует её работу программно. По советам из интернета многие владельцы автомобиля или мастера автосервиса пытаются вскрыть блок управления и что-либо там сделать: обнулить, перепаять, произвести какую-либо замену. К сожалению, после такого вмешательства, блоки неремонтопригодны и их можно только заменять. То же самое касается и блоков коробки передач – если выявлен дефект по исполнительным механизмам коробки передач, например, клапанам управления, датчикам положения селектора, скорости, давления, температуры, то некоторые автовладельцы, по советам с форумов, пробуют вскрывать, программировать, перепаивать ЭБУ управления коробкой.

На фото: ремонт кулисы автоматической коробки передач 220 Мерседес.

Однако данные блоки управления являются сложными электронными устройствами, которые должны ремонтироваться в радиотехнических лабораториях, только специалистами с большим опытом работы в данных системах.

Лаборатория автомобильной электроники Бенсер располагает всем необходимым оборудованием и штатом мастеров-электронщиков, которые детально разбираются в неисправностях электроники, могут выполнить ремонт с соблюдением всех технологических процедур и операций, необходимых для дальнейшей надёжной эксплуатации блока в течении многих лет.

Если в блок не было вмешательства, в большинстве случаев, ремонт будет успешным и не потребуется дорогостоящая замена. Вам нужно лишь считать коды ошибок и перезвонить нашим специалистам. Мы проконсультируем вас по данной неисправности, подскажем оптимальный вариант решения проблемы, поможем с диагностикой. Если в вашу электронику было вмешательство непрофессиональных мастеров, мы можем заменить неисправный блок управления на бу или новый и адаптировать его к автомобилю.

MERCEDES E-KLASSE W211. АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Mercedes W211 в Москве с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Мерседес Е-класс W 211, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Мерседес 211 цена приемлемая.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или нужно делать коробки автомат Mercedes W211 Е-класса и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

22 Comments

Здравствуйте, мерседес 211 1.8 компрессор, 2007 год, на холодную дергает коробка, ощущение будто с первой на вторую, но ставишь в ручной решим на первую передачу начинаешь набирать скорость на первой и еще не переключил на вторую всё равно дергает, что может быть?

Замена масла + фильтра, затем адаптация.

здравствуйте! Подскажите пожалуйста с какой коробки,марки мерседеса подойдет бублик на коробку 722,9. У меня 113 двигатель машина 2004г не постояная вибрация при переключении скорости с 2 на 3 и при этом какойто звук трения.сказали бублик

С того же мерседеса у которого такой же двигатель и объем. Если что у нас есть этот бублик.

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня е211 2005г при наборе скорости резко ,при скорости 30-40 начинает бить кардан в районе подвесного ,эластичные муфты поменяны подвесной тоже подушка коробке новая. спасибо за раннее.

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста ,у меня мерс 211 (е200) 1.8 компрессор бензин;
На холодную коробка дергается переключая с 1 на 2. когда прогреется все пропадает,хрустов и посторонних шум не слышу,поменял масло ,коробка не дергалась 2 месяца ,а потом по новой.Подскажите может у кого было ?Спасибо Добрые Люди

Здравствуйте.У меня W211 по утрам на холодную кагда трогаюс идёт рывки и дражение и звук какой-то противный,а когда разогреется всё нормально,масло менял.В чем может быть причина!

Масло в норме уровень тоже.при движении задним ходом ощущение что грузовик тащу.никаких ошибок.вперед едет без проблем.что может быть?

Гидроблок, его ремонт.

Здравствуйте.подскажите на w211 при включении зад передачи ощущается пробуксовка.что может быть?

После чего началось? Уровень масла в норме?

Вечер добрый! У меня мерседес w211 320, 2002 выпуска. Вопрос такой, может ли стартер не крутит, если в АКПП не хватает масло? Может датчик какой-то стоит? Спасибо.

Нет, не может. Нужна диагностика, так сходу не понятно в чем дело.

Мерседес w211 объем 5 литров. При переключении на парктроник дергается коробка и обратно тоже. В чем проблема и как лечит?

После чего это началось?

У меня 211 2003 год дизель после 120 обороты поднимает а скорость не переключает 160 упирается потом к лимиту достигает подскажите

Нужна диагностика в режиме реального времени со сканером, так трудно сказать.

Здравствуйте!Скажите пожалуйста,w211 mers 2008 год.При переключении коробка начала бить,Особенно когда меняю на D!Что может быть?

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту. После чего началось?

При включении коробки автомат машина дергается: основные причины

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы. С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.

Если поле прогрева проблема не исчезла или толчки появились в теплое время года, тогда нужно в первую очередь проверять состояние трансмиссионной жидкости (цвет, запах), а также уровень масла в АКПП. Как правило, если коробка начала пинаться или толкаться при переключении передач на месте или в движении, это во многих случаях говорит о проблемах с маслом.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП в таком случае неизбежны.

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.

Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание и другим возможным проблемам.

Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается, многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла АКПП.

Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому, что нет нужного давления, появляются толчки и рывки.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Читайте также: