Сальник вместо набивки уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Сальник вместо набивки уаз

svh701 04 янв 2014, 22:45

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 05 янв 2014, 00:35

переделка с сальниковой набивки на сальник

MudRun 05 янв 2014, 17:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Bobo 05 янв 2014, 20:31

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 06 янв 2014, 21:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 06 янв 2014, 23:02

переделка с сальниковой набивки на сальник

mitek 06 янв 2014, 23:49

переделка с сальниковой набивки на сальник

Bobo 07 янв 2014, 10:28

переделка с сальниковой набивки на сальник

Пал Саныч 12 янв 2014, 20:06

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 13 янв 2014, 22:24

Спасибо.
Раскидали движок УМЗ 417800, пробег 86.000 км.,год выпуска 1996, 76 л.с. :
Гильзы и поршневая - под замену, следы прихвата из-за перегрева.
Коленвал - замена вкладышей на стандартные, сам вал - нормально( давление до переборки на горячую 4,5),
Следов износа маслосгонной насечки не обнаружено (сама набивка стала колом в следствии перегрева двигателя)
Голова с клапанами в порядке- притереть для порядку.

Возникли вопросы:
Где у нас и какую взять поршневую с гильзами на УМЗ 417 с уплотнительными резиновыми колечками ?
Есть ли цельные маслосъёмные кольца на такой двигатель без сепараторов ?
Стоит ли всё-таки резать маслосгонную резьбу ? (Если да подскажите где, у нас в Академе на производствах, как-то не уверенно отвечают, вроде да, но я так понял не нарезали ни разу, как бы вал не запороли.)

Предлагают, такой же как у меня новый двигатель за 35 т.р., но он лежал 8 лет, правда в сухом и тёплом помещении. Может забить на ремонт и поменять двигатель ?

переделка с сальниковой набивки на сальник

Никитос 14 янв 2014, 07:12

переделка с сальниковой набивки на сальник

mitek 14 янв 2014, 09:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 14 янв 2014, 19:43

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 20 янв 2014, 21:53

переделка с сальниковой набивки на сальник

Miha 17 апр 2015, 16:59

Хотел узнать как полёт с маслосгонной резьбой? Сколько прошёл? Не сопливит?
Неспешно капиталю двигатель. Тоже раздумываю как быть с набивкой или на сальник перейти.

переделка с сальниковой набивки на сальник

Никитос 17 апр 2015, 19:13

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 18 апр 2015, 00:31

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 18 апр 2015, 00:44

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

установка сальника вместо набивки на 402ом двигателе

здравствуйте слышал что можно установить сальник вместо набивки, кто нибудь делал или знает как это делается?

Комментарии 34

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика)
Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от "родных" плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит "канцелярский" нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые "флажки".
Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились " в одно целое". При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель "кверху ногами" и смотреть на него "сзади" (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

45 градусов слева сверху- направо вниз (Вот так -> \ )Перед установкой коленвала, набивку рекомендуется слегка прикатать круглой оправкой диаметром не менее 40 мм для того, чтобы она плотнее зашла в паз, а затем слегка смазать маслом, чтобы не повредить её проворотами коленвала "на сухую" при дальнейшей сборке. После этого ставим коленвал, слегка притягиваем его предварительно смазанной маслом 5-ой крышкой коренных вкладышей и на стык концов набивки наносим слой герметика (рекомендую "АВТОСИЛ" пр-во Казань). После этого в пазы уплотнителей съемной стенки блока наносим герметик и устанавливаем сами уплотнители ("флажки"), затем наносим герметик на привалочные поверхности блока и съемной стенки и аккуратно устанавливаем все это хозяйство на его законное место, при этом следя, чтобы набивка не сдвинулась и не "закусилась". После установки съемной стенки блока, ставим 1-ю и 3-ю коренную крышку, предварительно тоже их смазав и постепенно затягиваем 1-ю, 3-ю и 5-ю коренные крышки вместе со съемной стенкой, при этом проворачивая коленвал.
Вот, собственно, и вся теория. На практике, думаю, сам разберешься. Если что не поймешь- спрашивай, не стесняйся.
В любом случае, спасибо за внимание и удачного ремонта!)))

Сбылась мечта! Купил "легенду"! (УАЗ)

Ну если с собратьями (начнем тогда с ГАЗ-21) то где то так:
Если говорить про двигатель «Волги», то, как ни странно, он живёт и здравствует по сей день, хотя уже и начинает чувствовать некоторый дискомфорт. Но в своё время, в 1950-е, это был весьма прогрессивный двигатель. К его несомненным преимуществам можно отнести простоту конструкции и высокую ремонтопригодность. Если не считать случаев разрыва блока замёрзшей водой или разрушения картера от длительной эксплуатации на воде (бывало и такое!), он практически вечен.

Не считая собственно оригинальных двигателей ГАЗ-21, в наше время можно встретить и его многочисленных отпрысков. В первую очередь это ЗМЗ-402, который выпускается до сих пор, и многие Волги, Газели и УАЗы оснащаются им. Кстати, родные моторы УАЗов гораздо ближе к ГАЗ-21, чем ЗМЗ-402 — в отличие от этого мотора, они по сути почти не отличаются от прародителя.

Итак, начнём с описания основателя рода.
ГАЗ-21
коленвал и распредвал ГАЗ-21 — коренные вкладыши и втулки разной длины, крышки коренных подшипников алюминиевые, набивка. Ранние двигатели имели заднюю шейку коленвала шире, чем остальные
степень сжатия 6.6/6.73 (под 70/72 бензин). Экспортные варианты со степенью сжатия 7.15-7.3 и 7.4-7.65 (по разным данным) под А-76 и А-80 (не АИ-80. )
камера сгорания плоскоовальная
бумажный неполнопоточный масляный фильтр
привод трамблёра «отвёртка»
помпа на головке
клапана: впуск 44, выпуск 36 мм
коллектор с прямоугольными каналами и изгибами под прямыми углами
сталебаббитовые вкладыши
однокамерный карбюратор
шпильки ГБЦ 11 мм
мощность 70-72 л.с., потом (после повышения степени сжатия и замены распредвала) — 75 л.с. Экспортные варианты под А-76 и А-80 — 80 и 85 л.с. соответственно (ГАЗ-21АЕ)
под гильзами резиновые кольца
масса маховика 12.5 кг
УМЗ-451
коленвал и распредвал ГАЗ-21, набивка, крышки коренных подшипников алюминиевые, задняя крышка отлита заодно с корпусом заднего сальника
распредвал ЗМЗ-21
полнопоточный («жигулевский») масляный фильтр. Крепился справа в передней части двигателя строго горизонтально к специальной алюминиевой детали, называемой «гитара». При этом схема смазки имела особенность — на масляный радиатор масло шло мимо фильтра. На первые выпуски УМЗ-451 ставилась двухступенчатая система, как и на ЗМЗ-21
помпа на головке
клапана: впуск 44, выпуск 36 мм
однокамерный карбюратор (К-129)
УМЗ-451М
Коленвал и распредвал в него нужны от 24 волги, т.е. все коренные вкладыши полностью одинаковые
УМЗ-451МИ
Для военных УАЗов. В чём отличия — неизвестно. УМЗ-451МИЭ — с экранированной системой зажигания.
УМЗ-414 (УАЗ-469)
коленвал и распредвал ГАЗ-24, набивка; предположительно чугунные крышки коренных а также отдельный от последней крышки коренного подшипника держатель набивки (позволяет заменить все коренные вкладыши не снимая коленвала и не прикасаясь к набивке)
распредвал ЗМЗ-24
степень сжатия 6.7
камера сгорания грушевидная
«жигулевский» фильтр
поменялась и схема смазки — теперь масло в масляный радиатор также поступает через фильтр, непосредственно из канала смазки коренных подшипников.
помпа на головке
клапана: впуск 44, выпуск 36 мм
коллектор с каналами круглого сечения и плавными изгибами
однокамерный карбюратор (К-129В, К-131)
воздушный фильтр инерционно-масляный
блок с ребрами жесткости
УМЗ-417 (УАЗ-3151)
коленвал ГАЗ-24, набивка
степень сжатия 7.0
распредвал УМЗ-417 чугунный (является результатом большой испытательской работы, лучше 402)
жигулевский фильтр крепится прямо на блок без «гитары» с небольшим наклоном вверх
помпа на головке
клапана: впуск 47, выпуск 36 мм
коллектор под двухкамерный карбюратор
воздушный фильтр сухой бумажный
УМЗ-417-2000
коленвал УМЗ-421, сальник ВАЗ-2108 вместо набивки. Соответственно, прощание с коленвалом ГАЗ-24. Коленвал в такой блок также нужен под сальник, а не под набивку. Ну и маховик к этому коленвалу специальный должен быть
степень сжатия 7.0
жигулевский фильтр
клапана: впуск 47, выпуск 36 мм
без водораспределительной трубы (если помпа стоит на голове, водораспределительная труба — обязательно. Но с 2000 г. на 417 помпа тоже переехала на блок. Поэтому применяется на всех моторах ГБЦ УМЗ-421. А в ней нет водораспределительной трубы)
УМЗ-421
Трёхлитровый двигатель (100-мм цилиндры), гильзы сухие (запрессованные в блок). В остальном как будто бы идентичен УМЗ-417. Инжекторная версия 4213 развивает мощность 115 л.с. (на АИ-92) и момент 22.5 кг·м.
ЗМЗ-24 (ГАЗ-24)
коленвал невзаимозаменяем с ГАЗ-21, набивка, крышки коренных подшипников чугунные, втулки и вкладыши одинаковой длины
вкладыши сталеалюминиевые; заднего коренного не имеют второй канавки и отверстия для сброса масла
маховик меньше в диаметре
распредвал ЗМЗ-24 стальной
степень сжатия 6.7 (под 76 бензин) либо 8.2 (под 93) для ЗМЗ-24-01 и ЗМЗ-24Д соответственно
бумажный полнопоточный фильтр со сменным элементом в стакане с правой стороны двигателя
масляный радиатор
шестигранник в приводе маслонасоса и трамблёра (менее надёжен, чем «лопатка»)
двухкамерный карбюратор (К-126)
помпа на головке
двойной ремень помпы
клапана: впуск 47, выпуск 36 мм
коллектор с каналами круглого сечения и плавными изгибами
шпильки ГБЦ 12 мм
гильзы отличаются от 21 и при этом в верхней части блока нет перекрытия — то есть при вставленных гильзах видно рубашку охлаждения, они просто «стоят» в блоке, и фиксируются ГБЦ
под гильзами медные кольца
на блоке — рёбра жёсткости; сам блок — кокильный, литой под давлением; более тонкий и менее жёсткий, чем у 21А и его УАЗовских отпрысков
бензонасос невзаимозаменяем с ГАЗ-21
мощность: двигатель ЗМЗ-24-01 в отличие от двигателя ГАЗ-21А имеет мощность 85 л.с только из-за применения ГБЦ имеющей круглое сечение каналов и увеличенных впускных клапанов, т.к. все остальное у него почти такое же как и у 21-го. Двигатель ЗМЗ-24Д за счет повышения степени сжатия развивает уже 95 л.с.
ЗМЗ-402 (ГАЗ-24-10)
коленвал ГАЗ-24, набивка
распредвал 24 стальной
степень сжатия 8.2 (под 93 бензин; мотор с Е=6.7 обозначен как 4021)
бумажный полнопоточный фильтр
привод трамблёра «вилка»
двухкамерный карбюратор (К-151)
помпа на блоке (более надежная, т.к. в ней используется вазовский сальник, а не фибра)
клапана впуск 47 выпуск 39 мм
настроенный выпуск («штаны», резонатор-глушитель-резонатор)
бензонасос невзаимозаменяем с ГАЗ-21
мощность 100 л.с. за счёт увеличенных выпускных клапанов и настроенного выпуска, момент — 18.6 кгс·м (у 4021 — 90 л.с. и 17.6 кгс·м)
ЗМЗ-410
ЗМЗ-402 с диаметром цилиндра 100 мм и соответств. рабочим объёмом 2.89 л. Всё, кроме гильз, поршней и ещё чего-то совпадает с ЗМЗ-402. Снят с производства из-за недостаточной жёсткости конструкции
мощность при степени сжатия 6.7 — 100 л.с., а крутящий момент — 22 кгс·м.

Все двигатели выше имеют ход поршня 92 и диаметр цилиндра 92 мм (кроме 421 и 410), мокрые гильзы (кроме 421). Блоки цилиндров у всех двигателей алюминиевые. Головки на двигателях с ГАЗ-21 по УМЗ-417 взаимозаменяемы, кроме ЗМЗ-402, на ГАЗ-21 правый ряд шпилек короче. Распредвал, поршни, кольца, толкатели и штанги одинаковые (для моделей под одну степень сжатия; есть три стандарта штанг, в наше время встречаются короткие 283 мм под АИ-93 и длинные 287 мм под А-76); шатуны не одинаковы, но взаимозаменяемы. Различие между УМЗ и ЗМЗ в гильзах (только форма под посадку в блок; кстати, ЦПГ УМЗ полностью идентична ГАЗ-21А), в маховике (у ЗМЗ-402 он меньше диаметром, и соответственно колокол тоже меньше и сцеплении — у ЗМЗ площадь накладок меньше (это хуже)). Установка набивки: у ЗМЗ она закладывается в канавку в блоке и крышке коленвала, а у ГАЗ-21А и УМЗ привинчивается и обжимается штампованными стальными пластинками, которые сами по себе не очень надёжно держат набивку. В установке набивки ЗМЗ лучше. У ЗМЗ помпа подает охлаждающую жидкость в блок а забирается из головки, у УМЗ помпа подает жидкость в головку и забирает из головки. Первый вариант лучше, так собственно говоря на ГАЗе добились равномерного охлаждения всех цилиндров. (Что касается постоянного перегрева этих моторов на Газелях и Волгах, то это только из-за глупости инженеров ГАЗа — ставить одно- и двухрядные радиаторы — это смерти подобно).

Сальник вместо набивки Оценка:

Очень интересно, каким образом установил сальник вместо набивки? Такое пока не удавалось никому.

Хе-хе. Движок у меня 417. А сальник вместо набивки легко установить, можно переточить в блоке и в этой С-образной крышке сальника выемку поглубже и установить уже сальник современный.

Меня с этим сальником все достали Пошел покупать в магазин сальник этот самый рыжий такой, говорю дайте сальник от 406 движка (он же от жигулей восьмерки), так говорят у вас нифига не сальник а набивка должна стоят, я говорю сальник, вышел с ними и сальникам к машине а в багажнике перешлифованный коленвал + перешлифовано на нем все, что только можно переточить. Надели сальник и все сразу удивились и все разбежались, мол ничего интересного.

Я отдавал его в Механику, переточили шейки, прочистили и заменили пробки грязеуловителей, отшлифовали место под сальник, заменили подшипник, всего-то за каких-то 1300 рублей. Не возится же самому

Интересно, а у него что за вал стоял? Ведь на 21-м валу фланец крепления маховика не пропустит сальник через себя.

Фланец? У него задняя часть маховика такая же как и у моего нового. 8O

А так я свой старый сальник растянул по самое не балуй. Из него надо просто вытащить пружинку, а без нее он растягивается хорошо и вполне налезет на фланец, у кого он есть.

Значит, он таки так растянется? У него нет металлического каркаса? И по диаметру как наша шейка коренная? Почему-то он мне казался крупнее.

Да у него никакиго каркаса нет. Он и себя представляет что-то вроде буквы П боком, и как передний сальник, только больше. А в нем стоит такая как бы пружинка чтоли, колечко такое как струна у гитары. Так его можно вынуть, сальник растянуть руками не проблема, он тянется, главное не переборщить. А потом пружинку эту можно будет так же завести и надеть.

Да он подходит как раз. Даже дешевле стоит. Набивка вроде 120 рублей а сальник 80. Да он еще так хорошо сделан, 2 кромки, одна внутренняя несильно прижимается, а вторая сильно. Так что если первая кромка масло не отсекает, тогда вторая его добивает

Я отфоткаю все скоро, благо все запчасти купил нужные для ремонта.

Сальник имеет маркировку как раз ту что ты написал, там даже на ценнике было написано сальник 406 и он же от восьмерки. Но вот передний сальник рыжего цвета я пока не нашел в продаже.

А если ты будешь менять, ну мало ли что движок разбирать, так вал будешь шлифовать или там прочищать заглушки, так заказать можно чтобы они сзади все личшее сточили, и сделали тебе вал под сальник, чтобы потом не ставить эту набивку. Я вообще считаю что если движок разбираешь, набивку надо нафиг выкидывать, ставить сальник.

Так что,без какой то переточки сальник не натянуть? Я что то не въехал. Что там такое должно быть под него проточено?

Ну а фотки буду ждать.

Аааа. Понятно. Ясное дело. Если на поверхности бяка,то ничто не спасет

Мне пришлось провозиться с заменой вкладышей и соответственно встал вопрос набивки. Я попросил в магазине сальник. Мне тоже как и тебе было сказано что такое не подойдет. Но я настоял. Дали мне сальник. У него был ощутимый мет каркас и диаметр рабочей кромки что-то 80 мм. У вала в зоне набивки порядка 65. Это в смысле как? Или мне какой то другой сальник (рыжего цвета ) показали? Набивку я установил. Но все таки интересно.

Mayor, а утебя есть возможность натянуть рез-мет манжету через флянец КВ?? или у тебя КВ другой системы.

На УАЗе разработан другой КВ под рез-мет манжету

Может у вас там другие валы? У моего знакомого был диаметр шейки как раз 80 под сальник и вдобавок фланец с 4-мя дырками. У нового коленвала там этих болтов штук 8 стоит я их запарился затягивать на новом движке когда собирал.

Если не получается натянуть что мешает разрезать сальник и вставить его разрезом вверх, набивка-то стоит с разрезом и ничего.

Замена сальниковой набивки двигателя

набивка коленчатого вала

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Устройство и работа смазочной системы двигателя УМЗ-417

Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.

Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.

ЗМЗ 402 послужил образцом для мотора УМЗ 417

Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.

В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:

город – 14,5 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 120 Нм + 90°

В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.

Особенности конструкции

В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:

посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
маховик больше в диаметре;
нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
маслофильтр съемный вместо стаканного;
схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
уменьшен диаметр тарелок клапанов.

Маховик УМЗ 417

Система охлаждения

И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.

Выпускной коллектор

Особенностями конструкции являются:

рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.

Схема ГРМ УМЗ 417

Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.

Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.

Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

Перечень модификаций ДВС

Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:

417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.

УМЗ 4175.10

УМЗ 4179.10

В двух последних версиях используется дополнительное и улучшенное навесное оборудование, а в последней модели для военных УАЗиков применяется оригинальная головка блока цилиндров заводской форсировки.

Плюсы и минусы

К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.

Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.

ГБЦ УМЗ 417

С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:

надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
самостоятельный капремонт и механическая форсировка.

К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. ● Отвинчиваем поддон и снимаем его. ● Снимаем сцепление и маховик. ● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. ● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки. ● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. ● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают. ● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

● Разрезаем набивку пополам. ● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра. ● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого. ● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком. ● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника. ● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал. ● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

3151 – внедорожник;
3303 – грузовик полноприводный;
3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
3909 – Фермер вагонного типа;
39094 – Фермер грузовик;
ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.

УАЗ 39094 Фермер

Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.

Регламент обслуживания УМЗ 417

Из-за недоработок конструкции и морального устаревания двигатель УМЗ 417 приходится обслуживать между капремонтами и производить замену расходников в следующие сроки:

масло и маслофильтр – 7,5 – 10 тысяч пробега;
регулировка зазоров клапанов – 15 тысяч км;
воздушный фильтр – примерно через 2 года;
выпускной коллектор – 2 года;
фильтр топливный – 30 тысяч пробега;
свечи и АКБ – 60 тысяч км;
картерная вентиляция – 3 года;
охлаждающая жидкость – 40 тысяч пробега.

Ремонт УМЗ 417

Поскольку распредвал расположен снизу, привод ГРМ осуществляется зубчатым колесом. Такое устройство ДВС более надежно в сравнении с ременной и цепной передачей, но морально устаревшее, уже на момент разработки.

Смотрите также

Комментарии 11

Спасибо большое за советы мужики! Прочел ваши рекомендации, все они сходятся одном.Набивку надо брать «мерсовскую» и делать все по человечьи

Все верно! =) удачи в этом оххх… каком не легком деле!=)

Я тож за мерсовскую набивку ! Год как ДВС откапиталили, ездим горя не зная !

Колено снимать однозначно ,20 минут всремени на его снятие погоду не сделают ни кому Набивку Мерседес.заказывать В Экзисте

Набивку от мерса ставте и желательно оригинал, снимать мотор обязательно иначе особого толку не будет.

Сколько людей столько и мнений. Я бы посоветовал набивку от мерса. Колено снимать обязательно. Если масло льёт ручъем лучше сними блок отдефектуй и перебери весь. Потом не придется! Просто укладывать колено под машиной реально, но цуко не удобно! =) на ремонт вместе со всеми расходниками у меня ушло 15 рублей. Заменил: поршневую(гильзы, поршня, кольца) отшлифовал колено, естественно все вкладыши, поменял клапана, фрезернул голову под 92, поменял штанги, + ко всему, поставил новую сцепуху, все вильтра заменил, масло в двиг, мосты, коробку… и все это 15 рублей! =) менять все не обязательно, так что может будет гораздо дешевле. Все работы проводил сам в своем гараже, всёкроме фрезеровки и шлифовки. Так что думай!=) удачи!

Набивку бери УМЗ (Ульяновский Моторный Завод )оригинал. Только внимательней, подделок море. Лучше возми у «официалов». Да, 417 сопливят через набивку практически все. Особо не парься. У меня на10 000 км, через нее уходит примерно грамм 100 масла. То есть капля на поддоне «висит» постоянно. При этом расход масла в хорошей норме. Без долива, от замены до замены.

Везёт, у меня на набивке идеально сухо (от мерса стоит), а поддон вот никак победить не могу

www.uaz-club.org.ua

Текст был заменен ботом на порнографию, порнография удалена администратором.

Администратор форума Olexa

genadiy » Сер лютого 07, 2007 22:51

dewr » Сер лютого 07, 2007 22:58

genadiy » Сер лютого 07, 2007 23:33

Спайдербаг » Чет лютого 08, 2007 16:43

Буханка 1982
У меня попутный вопрос, господа. Мне все советуют двигатель все-таки снимать, набивку де на весу не сделать, и вообще лучше уже перебрать движок (у меня коробки сняты). Вот я и в раздумьях. Летом говорят набивка потечет сильнее. Так вот как его лучше снимать? Вниз или вверх? Раздеть его? (Сцепление, генератор, пропеллер, все такое?)
Если не лень потрепаться, поделитесь опытом
С уважением Димон

Partisan » Чет лютого 08, 2007 16:51

Было то же самое - тоже стал грешить на набивку (типа это у УАЗа самое стандартное место протекания). Оказалось что нет. У Буханок очень неудобно расположена задняя часть клапанного блока - потому при замене прокладки клапанной крышки (наверное) плохо герметизируется как раз кормовая часть - оттуда и льёт. У меня после поездки могло ложки 2-3 столовых вытечь. После замены прокладки, полировки и засиликонивания корзина сцепления стала сухой как зад младенца в памперсе.

Хотя может быть и что-то другое.

Инквизитор » Чет лютого 08, 2007 16:59

genadiy » Чет лютого 08, 2007 19:44

Спайдербаг » Пон лютого 12, 2007 10:53

Вот-вот, у меня маховик не грязный, а весь блок вокруг, сверху и с боков такой как вроде младенец разбушевался не на шутку
Я так думаю, что если бросает из-под набивки то маховик должен быть тоже грязненький (со стороны двигателя, и поддона сцепления небыло).
Недавно услышал мудрость народную "Прежде чем начинать ремонт - убедись в его неоходимости"

Stirlitz » Пон квітня 16, 2007 23:07

Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

Надо, правда, ещё окончательно убедиться, что виновата набивка (протереть и посмотреть с ямы), но сомнений в этом сильных нет.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Хотя не это главное. Главное — как же с этим бороться? Может, надо отбалансировать маховик с ювелирной точностью?

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Shurik » Вів квітня 17, 2007 0:52

Было похожее.
После капиталки умник вдавил гашетку в полик.
Хлынуло как из унитаза.
Хотя тоже стояла мерсовская набивка.
Впрочем УАЗ есть УАЗ. Прошло больше года, мотор еще бегает, хотя давления нету.

Вообще на уазбуке писали что набивку надо както запрессовывать а не просто вкладывать. Но кто его знает на сколько это правда.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

Winston3 » Сер червня 16, 2010 1:26

токарь » Суб грудня 22, 2012 23:20

Stirlitz написав: Постигли и меня проблемы с набивкой. Хотя может и не с ней, наверняка не скажу пока. В общем, что было. Был совершенно сухой после переборки мотора поддон картера. Был динамически сбалансированный коленвал с маховиком. И всё было прекрасно. Пока не угораздило прокатиться на максималке один раз. После этого поддон в масле, а расход оного ужасает. Слухи о том, что максимальные обороты быстро приводят к течи набивки пришлось проверить на собственном опыте.

В связи с этим вопрос: у всех так? Или это мне так повезло? Повторюсь: пока ездил неспешно, поддон аж ржавел .

Также есть слухи о возможности переделки с набивки на сальник. Но конкретно пока неизвестно.

Замена переднего сальника коленвала уаз

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас. Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой. Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4.8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

как поменять сальник коленвала на уаз

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Замена переднего сальника коленвала

Хотите знать всё об устройстве автомобиля? ? Как заменить задний сальник коленчатого вала

Читайте также: