На каких оборотах ездить на ваз 2114

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как правильно ездить, чтобы расход топлива был меньше? Ваз 2114

Во-первых, несмотря на сложившееся мнение, что работа двигателя на холостом ходу не потребляет много топлива, эксперты все-таки рекомендуют глушить мотор даже во время непродолжительных остановок. По их мнению, двигатель на холостом ходу потребляет гораздо больше топлива, чем было принято считать ранее.

Во-вторых, эксперты настоятельно рекомендуют на трассе пользоваться круиз-контролем, а если такая система на автомобиле не предусмотрена, то стараться держать скорость на постоянном равномерном уровне (без сильных изменений) . Скоростные колебания слишком требовательны к количеству потребляемого топлива. Кстати, эксперты еще рекомендуют сменить скорость, с которой обычно ездят водители, на чуть меньшую – т. е. понизить, примерно на 10 км/час, результат также должен показать значительную экономию.

Третьим пунктом идет рекомендация не форсировать работу двигателя без особой надобности и использовать не агрессивный методов вождения, так как резкое интенсивное ускорение самый энергозатратный процесс. Избегая такого стиля можно экономить до 20% топлива с одной заправки! Пожалуй, это самая важная рекомендация, мы бы поставили ее на первое место.

Четвертым пунктом стала рекомендация ездить как можно меньше с открытыми окнами, особенно если автомобиль движется по шоссе. При движении открытые окна повышают аэродинамическое сопротивление автомобиля, что неизбежно сказывается на потреблении топлива.

Напоследок, специалисты порекомендовали регулярно проверять давление в шинах, здесь схема простая, чем выше давление, тем ниже оказываемое на автомобиль сопротивление от дорожного покрытия. Превышать нормы эксперты не советуют, а вот поддерживать давление, на том уровне, который рекомендует производитель, будет полезно.

Кроме того, на расход топлива самым неблагоприятным образом влияет наполненность багажного отделения. Тем кто, любит возить в багажнике без надобности тяжелые вещи, будет полезно знать, что они также потребляют значительные количества топлива.

Мысленно положите между ногой и педалью газа сваренное вкрутую куриное яйцо. Давите на педаль так чтобы не раздавить его.

Какие обороты двигателя нужно держать

Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как нужно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях обкатки новой дизельной машины или мотора после капитального ремонта.

Ресурс двигателя и обороты при езде

Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

Езда на низких оборотах

Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:

практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.

В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах и последствиях детонации мотора.

Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.

Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.

Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

Высокие обороты двигателя

Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.

Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.

Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.

Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.

Какие обороты считаются оптимальными для мотора

Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.

В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.

Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.

Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Назначение и принцип работы датчика (регулятора) холостого хода. Симптомы неисправностей датчика холостых оборотов, проверка и калибровка РХХ.

Оптимальные обороты двигателя ваз 2114

За долгий период производства на четырнадцатую модель АвтоВАЗа, ставилось четыре модификации двигателя, отличающиеся по мощности, объему и другим характеристикам. Разные модификации не были привилегией более дорогих комплектаций, а были следствием совершенствования устаревшего двигателя.

Модификации двигателя Ваз 2114

За десять лет серийного производства Ваз 2114 на него устанавливали:

Над старым мотором ваз 2114 за 3 года хорошо поработали и внесли несколько изменений:

шатунно-поршневая группа облегчена на 39%;
изменен привод ГРМ, он стал автоматически натягивающимся;
лунки для клапанов уменьшились в размерах;
качество хонингования цилиндров значительно поднялось.

Все эти и некоторые менее значительные доработки увеличили крутибильность мотора и теперь он развивал 98 л. с. и имел пик момента 145 Н.м. При всем этом значительно снизился расход топлива.
Это двс получился самым удачным из всех и стал большим достоинством автомобилей, комплектующихся им.

Устройство двигателя ваз 2114

(1.Трубка для подачи охлаждающей смеси; 2. БЦ (блок цилиндров); 3. Термостат; 4. Датчик, определяющий температуру охлаждающей смеси; 5. Выпускной патрубок; 6. Клапан БЦ; 7. Крышка БЦ; 8. Датчик давления топливной смеси; 9. Крышка емкости для масла; 10. Трос активации дроссельной заслонки; 11. Дроссельный блок; 12. Устройство, регулирующее холостой ход; 13. Датчик, определяющий положение дроссельной заслонки; 14. Ресивер; 15. Задняя часть корпуса блока распределения газовой смеси; 16. Передняя часть корпуса; 17. Форсунки подачи топлива; 18. Пробка топливной рампы; 19. Топливная рампа; 20. Коллектор впуска бензина; 21. Опора коллектора впуска (правая); 22. Шкив; 23. Фильтр масла; 24. Датчик, определяющий положение коленвала; 25. Днище картера; 26. Коллектор впуска; 27. Шатун; 28. Коленвал; 29. Опора коллектора (левая); 30. Маховик.)

Не смотря на различия у всех двигателей ваз 2114 практически одинаковое устройство, они:

Рядные. Цилиндры расположены в одной плоскости друг за другом. Стандартное расположение для такого количества поршней, оно обеспечивает хороший теплоотвод и уравновешивание при работе, что исключает попадание больших вибраций при работе на кузов авто.
Чугунный блок. Литой чугунный блок утяжеляет двигатель, но открывает возможности тюнинга, такие как установка турбины с большим надувом.
Четырехцилиндровые. Четыре цилиндра считаются оптимальными для бюджетных, экономичных двигателей. При работе поршни работают в порядке 1-3-4-2, мотор благодаря этому работает ровно. Например, на ОКЕ, имеющей двигатель только с двумя поршнями используется дополнительный балансировочный вал, для гашения вибраций.
Инжекторный впуск. Инжектор стал основным плюсом двигателей Ваз 2114, двс контролируется множеством датчиков, которые сообщаются с ЭБУ, управляющего всеми системами двигателя. Это позволяет повысить эффективность работы, что положительно сказывается на мощности и расходе.
Распределенный впрыск под управлением ЭБУ. Составление правильной смеси при работе мотора является основополагающей для достижения хороших характеристик двс. Электронный блок управления позволяет многократно повысить точность формирования смеси.
Диаметр поршня 82 мм. У всех блоков двигателей Ваз 2114 совпадает диаметр поршневой группы, что дает отличные показатели ремонтопригодности и возможности тюнинга.
Рекомендуемый бензин АИ-95. Топливо с большим октановым числом отличается большей эффективностью и стабильностью работы. Также на нем реже прогорают клапана и прокладка.
Это достаточно простые двигатели, с ними легко работать, можно легко провести самостоятельный ремонт или тюнинг для повышения мощности.

Ремонт двигателя ваз 2114

Переборка ДВС требует внимательного осмотра всех узлов и агрегатов. Механические повреждения указывают на необходимость замены детали. Кроме того, в обязательном порядке меняются все прокладки и шайбы.

У разных моделей двигателей Ваз 2114 существую свои, конструктивные недостатки.

Смотрите также

1.5i двигатель Ваз 2114 инжектор 8 клапанов:

ранние системы впрыска топлива были ненадежными;
гайки крепления выпускного коллектора лучше заменить на латунные, так как заводское исполнение ненадежно;
течет масло из-под бензонасоса, датчика распределителя зажигания и клапанной крышки;
зазоры клапанов требуют частой регулировки;
некоторые узлы системы охлаждения быстро изнашиваются.

1.6i двигатель Ваз 2114 8 клапанный инжектор:

реже, но также требуется регулировка зазоров клапанов;
большая вибрация и шумность при работе.

16V 1.6і л (124) двигатель Ваз 2114 инжектор 16 клапанов:

Ремень ГРМ нужно подтягивать вручную через каждые 15 тыс. км пробега.

16V 1.6і л (126) двигатель Ваз 2114 инжектор 16 клапанов:

обрыв ГРМ приводит к дорогостоящему ремонту, потому что деформируются клапана. Состояние ремня следует контролировать намного внимательней. Проблему можно решить установив «безвтыковую» поршневую группу;
основным требованием надежной работы двс являются качественные комплектующие и запчасти, так что не стоит экономить на них.

Улучшение динамических характеристик

Для бюджетного улучшения динамических характеристик двигателя Ваз 2114 можно предпринять:

Тюнинг может доходить вплоть до установки турбонадува, впрыска закиси азота и других средств значительно повышающих мощность, но все они достаточно дорогостоящие и уменьшают ресурс двигателя.

При доработке не нужно забывать, что все процедуры требуется дополнять соответствующим ПО для блока управления, иначе ваш тюнинг может отрицательно сказаться на работе мотора.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию о ДВС ВАЗ 2114 вы сможете получить, посмотрев видео ниже:

Ездил намедни в Тольятти по делам, купил принтер да пару покрышек зимних отцу. На обратном пути решил дать подышать мотору: поднял обороты до 4.5 на 3 передаче и в таком режиме проехал всю Тольяттинскую объездную на обратном пути.

Довольно часто меня спрашивают, не вредны ли такие обороты для двигателя? Каков расход в таком режиме и тому подобное. Скажу что подобные обороты не то чтобы вредны, наоборот — полезны и даже необходимы, особенно если учесть что основную долю километража мы наматываем в городе. Низкие и средние обороты не дают прогреться свечам и соответственно самоочиститься. Таким образом свечи постепенно засираются и выходят из строя раньше положенного срока. Кроме этого малые обороты не дают возможности маслу очистить и промыть каналы двигателя от продуктов распада того же масла и возможно какого-то прочего мусора, т.к. на малых оборотах давление масла тоже мало.
Касаемо расхода топлива. Как известно расход топлива минимален в режиме максимального крутящего момента (для ВАЗ 2114 это примерно 2600-2700 об/мин). В режиме максимальной мощности (5000-5600) не сильно завышен ибо двигателю легко. Поясню что и где на бортовике:

верхний ряд слева направо: температура ОЖ (градусы), положение дросселя (%), топливо в баке (л.).
нижний ряд слева направо: расход воздуха (кг), расход топлива на 100км (л.), возможный километраж на остатке топлива (км).

Перед выездом заправился до 32 литров, после поездки осталось 17л. За поездку намотал 210 км из них примерно 50 км в городском режиме включая жуткую пробку в 18:00 на пр.Ленина и Полевой в которой я ехал этот километр минут 20 ))). Израсходовал 15 литров, так средний расход за поезду составил 7.1 л.

P.S. Бортовик оттарирован по всем параметрам практически идеально. Езжу на 92-м бензе.

Сегодня коснемся одного важного вопроса, к ответу на который я уже близок. Это вопрос оптимальных оборотов двигателя. Каковы же они? Кто-то говорит, что не надо крутить больше 2000 об/минуту, дескать не перегружаем мотор. Другие говорят, что нельзя душить двигатель низкими оборотами и надо крутить. Мнения диаметрально противоположные, как и в вопросах прогрева. Сегодня попробуем разобраться в вопросе и не без аргументов авторитетных лиц.

Итак, при оборотах 2000-3500 износ минимален. Отсюда 2 важных следствия:

Следствие 1. Наиболее оптимальные обороты — это обороты максимального крутящего момента. Для упомянутого восьмерочного мотора это 2800-3200 об/мин

Следствие 2. Наиболее близкие к оптимальным условия эксплуатации — движение по трассе на вышеуказанных оборотах. В пробках соответственно все будет наоборот. Обороты низкие и постоянно меняются (то растут, то падают).

И в заключение еще видео в тему от Евгения Травникова.

При каких оборотах двигателя переключать передачи ваз 2114

Ниже приведены наиболее удачные конфигурации кпп в зависимости от мотора. Для более подробного подбора вы можете воспользоваться калькулятором в интернете.

Наиболее подходящая конфигурация кпп для гражданского атмосферного двигателя: 18 ряд кпп + главная пара 3,9.
Наиболее подходящая кпп для спортивного атмосферного двигателя: 7 ряд кпп + главная пара 4,3.
Наиболее подходящая конфигурация кпп для турбового гражданского двигателя: 104 ряд + главная пара 3,5.

Дифференциал – двухсателлитный, натяг регулируется разной толщиной регулировачного кольца.

В спортивных автомобилях часто используется блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала – механизм, блокирующий дифференциал для того чтобы оба колеса крутились равномерно. Первоначально блокировка применялась на внедорожниках, чтобы передняя и задняя ось крутились равномерно.

В нашем случае особой популярностью пользуются винтовые блокировки, т.к. легко устанавливаются в КПП, увеличивают проходимость по мокрой дороге, дают преимущество при разгоне за счет равномерного постоянного вращения колес.

Кулиса

Кулиса
На современных автомобилях, в том числе и на новых Грантах, Калинах, Приорах устанавливаются КПП с тросовом приводом передач, благодаря которой переключение передач становится легкой и четкой. На Самарах же: 2114 -2113-2115 привод передач осуществляется не за счет тросика, а за счет кулисы.

Кулиса – разработка 80-ых, поэтому передачи могу не включаться с первого раза, плохо заходить и т.д.

На спортивных тюнингованных автомобилях часто ставят «короткоходную» кулису.

Как настроить часы на бортовом компьютере ваз 2114

Суть короткоходной кулисы в том, что путь рычага кпп от нейтрали до передачи становится короче, чем был. Проще говоря: передачи включаются легче, ход рычага меньше – что дает существенное преимущество при переключении.

При каких оборотах двигателя переключать передачи ваз 2114

_________________ Я не СЛАБОвольный, я — СИЛЬНО ленивый.
это зависит от того, что ты считаешь правильным

если есть цель оптимально ездить с точки зрения экономии топлива, то 2500 на каждой передаче должно быть при переключении соответственно при главной паре 3,9 и стандартном ряде, резине 185/60/14 получаем следующие точки переключения вверх: 1-2 где-то на 4200 оборотах, 2-3 на 3700, 3-4 на 3400, 4-5 на 3400, если вниз, то 4-5 на 1700 и т.д. (скучно это и двигатель гробится). Если нужна динамика авто, то вверх 1-2 6300, 2-3 5300 3-4 4700 4-5 4700, вниз 5-4 3200 4-3 2700 3-2 2300 и 2-1 1700

Поможите советом: как правильно переключать передачи на 16V? не вредно ли ездить на повышенной передаче при низких оборотах? какие обороты соответствуют каждой передаче (по-правильному)?

Если вы хотите использовать двигатель максимально эффективно то нужно держать обороты двигателя в пределах 3000-4500 оборотов с дросселем на 50-70 % вы получите лучшее соотношение мощность-экономичность.

. так можно ездить если ты один на широкой дороге. а в городском потоке, тем более плотном так не всегда получится, а по большей части не получится. а потому, пока водитель классики разгоняется, переключаясь уже на 3-ю, ты его догоняешь еще на 1-ой. так и до ДТП недалеко. а потому оптимальный разгон будет со скоростью всего потока.

Нормальный, я бы даже сказал, оптимальный, диапазон оборотов — 2000 — 4000. На 3-ей и выше, ниже 1500 лучше не опускаться. На высших передачах ездить на низких оборотах вредно, из-за условий смазки. Переключение на следующую передачу лучше производить на 3000. Хотя двигатель позволяет и на 2000, но это не есть хорошо, по изложенной выше причине.

обороты на ваз-2114

прочитал. И что? Про порог холостых я и так знал, что на скорости он другой, выше, что по нему определяется режим торможения двигателем - тоже известно и понятно. И что? Про состав смеси, что он зависит от скорости, в ссылке - ни слова. Так о чём тогда речь?

Можно ведь снять разъём с датчика скорости - и спидометр не станет накручивать "км".
Вот про это. Датчик так просто отключить нельзя.

Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач и выдает
частотный сигнал 7 импульсов на один оборот колеса . Показания скорости автомобиля
могут измениться , если на автомобиле были установлены колеса другого диаметра .
Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания
спидометра ). В зависимости от скорости автомобиля блок управления изменяет
режим ные параметры . В частности , заданные обороты холостого хода выше на
двигающемся автомобиле . Режимы , связанные с отсечкой топлива при закрытии
дроссельной заслонки на двигающемся автомобиле и плавность перехода на холостой
ход зависят как от оборотов двигателя , так и от скорости движения .
Система проводит диагностику датчика скорости . Но отсутствие в системе
сигнала с коробки передач (при неисправном датчике скорости ) не позволяет ей
определить , двигается автомобиль или стоит . Только наличие больших оборотов
двиг ателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха )
дают возможность провести диагностику датчика скорости , именно при этих условиях
считается , что автомобиль движется , т .е . импульсы с датчика скорости должны
присутствовать в системе . В противном случае определяется ег о неисправность .
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на
снижение оборотов холостого хода при движении автомобиля , приводящих к заглоханию
двигателя при резком сбросе нагрузки (выключению передачи ), а также к потере
динами ки разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа »).

По- моему, там все сказано.

обороты при переключении ваз 2114

Ты на каких оборотах переключаешься?
Так и не понял, у тебя лямбда зонд подключен или нет
Это проявляется при старте, при переключении, между 1 и 2, а так же между 2 и 3 (но машина уже более менее разогнана и в меньшей степени). При нажатии на газ, двигатель не сразу набирает обороты, провал как бы образуется. Я уже и свечи поменял.
sergeych писал(а): Это проявляется при старте, при переключении, между 1 и 2, а так же между 2 и 3 (но машина уже более менее разогнана и в меньшей степени). При нажатии на газ, двигатель не сразу набирает обороты, провал как бы образуется. Я уже и свечи поменял.

Ты можешь написать,какие у тебя обороты при переключении с 1-й на 2-ю,со 2-й на 3-ю?
Приемистость ВАЗ 2114 Ты можешь написать,какие у тебя обороты при переключении с 1-й на 2-ю,со 2-й на 3-ю?
Мне приходится стартовать с прогазовкой. И при переключении газовать как бы с прогазовкой. Когда машина на нейтралке стоит, нажимаешь на газ а обороты набирает неохотно, с задержкой. Вначале как то не беспокоило, да и думал что движок еще обкатается мощность и появится. Переключаюсь при 2500-3000.

При замене свечь на них небыло желтоватого налета! Лябда зонд это было при покупке у моей машине он небыл подключен

Когда к другому пришел, он сразу ска 2000 зал что датчика у меня нет

Почему даже на нейтралке, при нажатии на газ, запаздывает движок. Т.е. это проявляется не только при езде (это про 2000 манеру езды и обороты на которых нужно переключать). НО и когда двигатель работает в холостую.
В прошивки вообщене лез (гарантия закончилась в сентябре только).
Журавлев Д.В. писал(а): sergeych Попробуй переключайся на 5000 об. Сильно удивишься! Парень не гонщег,ему вполне достаточно будет на 4000 попробовать,чтоб почувствовать разницу.
Парень не гонщег,ему вполне достаточно будет на 4000 попробовать,чтоб почувствовать разницу.
jungle писал(а): ага я покатался на 5000. резонатор нашел у бэхи в радиаторе идущей сзади Это простите как?
Это простите как?
Похоже нужно перефразировать вопрос. ПОЧЕМУ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ, БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИГАТЕЛЯ. (т.е. двигатель не сразу набирает обороты, происходит задержка) А вот оно (время отклика), как раз влияет на то что при переключении передачь обороты двигателя успевают опустится! (с 3000 до 2000, если переключаюсь с 2500 то опускается меньше 2000) Поэтому, чтобы скомпенсировать это "время отклика", мне приходится как бы подгазовывать. Что в свою очередь не очень хорошо может отразиться на сцеплении.
тросик нормально стоит. наш служебный водитель пробовал газовать, грит что все вроде нормально, но вот запаздывает как то. (так что это не только мое мнение - уже два человека мне это указали)
sergeych писал(а): Почему даже на нейтралке, при нажатии на газ, запаздывает движок. Т.е. это проявляется не только при езде (это про манеру езды и обороты на которых нужно переключать). НО и когда двигатель работает в холостую. У меня нечто подобное было, когда умер "в хлам" ДМРВ. Даже без нагрузки двигатель лениво набирал обороты.

Попробуй "на подмену" взять у кого-либо исправный ДМРВ.
У меня нечто подобное было, когда умер "в хлам" ДМРВ. Даже без нагрузки двигатель лениво набирал обороты. Попробуй "на подмену" взять у кого-либо исправный ДМРВ.
ДПДЗ тогда виноват ИМХО
так ДМРВ или ДПДЗ?
sergeych писал(а): так ДМРВ или ДПДЗ? Без диагностики можешь проверить только путем замены на заведомо исправный.А так наобум тебе никто не скажет.
Без диагностики можешь проверить только путем замены на заведомо исправный.А так наобум тебе никто не скажет.
А еще ты каким бензином заправляешься? Если самым дешевым 92-м, то . Короче, я бы проверил бензонасос и фильтр очистки топлива что у бензобака стоит.

У меня на 15 000 когда фильтр меняли, были похожие симптомы, но еще хуже -- после 3000 вообще не разгонялась, начинало ее колбасить и трясти. И тоже были проблемы при троганьи с места и интенсивном разгоне. Короче, когда фильтр сняли, он забит весь был.

Это при том, что я заправлялся (и всегде заправляюсь) только 95-м на фирменной заправке. После замены бензофильтра все стало оке.
А у тебя Check engine горит? Если не горит, то скорее всего с датчиками все оке. Хотя может быть фильтр на дмрв забился, но это очень навряд ли.

И еще, на самарах-2 обычно дроссельная заслонка не до конца открывается

У меня вот пока я педаль не отогнул, она на четверть где то не открывалась. Может быть, что у тебя с завода она не открывается еще больше чем у меня, раз ты сказал , что у тебя с покупки она "тупит". У меня после покупки очень резвая была, хотя я постоянно сдерживал себя лдо конца обкатки
лямбда зонд менял месяца два назад! История была такая. У меня загорелся чек, до конца гарантии осталось две недели. Я в СТО поменяли датчик, стеклоподьемник и пожаловался на то что плохо обороты набирает. В итоге поменяли лямбда зонд и типа из-за него машина плохо работала, теперь будет лучше.

Вобщем проблема осталась

В итоге поменяли лямбда зонд и типа из-за него машина плохо работала, теперь будет лучше. Вобщем проблема осталась. Обращяться не стал, скорее всего они и сами не знают.

Если бензином этилированным заправлялся, то он может быть уже забит весь, из за этого потеря мощности. Я вообще снял его нафиг, чтоб мозг не парить на тех же 15000. И ничуть не жалею
И я бы еще посмотрел нейтрализатор. Если бензином этилированным заправлялся, то он может быть уже забит весь, из за этого потеря мощности. Я вообще снял его нафиг, чтоб мозг не парить на тех же 15000. И ничуть не жалею
Chud писал(а): DNKDNK писал(а): Блин, школа гонщиков какая-то Школа не школа,а говорить о какой-то динамике самары при переключении на 3000 не приходится. Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически. Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина
Школа не школа,а говорить о какой-то динамике самары при переключении на 3000 не приходится. Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически. Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина
Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически. Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина
serega3800 Да вроде не жалуюсь, динамикой вполне доволен Тока вот салон гремит ну да это наследственное
pixit писал(а): Chud писал(а): DNKDNK писал(а): Блин, школа гонщиков какая-то Школа не школа,а говорить о какой-то динамике самары при переключении на 3000 не приходится. Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически.

Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина Если ты переключаешься на 3000,то попадаешь на повышенной передаче на 2000 об со всеми вытекающими.Кстати,если у тебя есть борт. комп,который меряет разгон до 100,то сравни показания при переключении на 4000 и на 6000.Разницу заметишь невооруженным глазом.Постоянно крутить до 6000 согласен,резону нет,но иногда прикольно.
Школа не школа,а говорить о какой-то динамике самары при переключении на 3000 не приходится. Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически.

Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина Если ты переключаешься на 3000,то попадаешь на повышенной передаче на 2000 об со всеми вытекающими.Кстати,если у тебя есть борт. комп,который меряет разгон до 100,то сравни показания при переключении на 4000 и на 6000.Разницу заметишь невооруженным глазом.Постоянно крутить до 6000 согласен,резону нет,но иногда прикольно. У меня нет компа А переключаюсь я так, при обычной езде: 30 км-ч - вторая 50 - третья 70 - четвертая 90-100 - пятая При этом на тахометре практически всегда в районе 3000, чуть больше-чуть меньше
Школа не школа,а говорить о какой-то динамике самары при переключении на 3000 не приходится. Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически.

Да и зачем движок насиловать, это же не формула-1, а русская машина Если ты переключаешься на 3000,то попадаешь на повышенной передаче на 2000 об со всеми вытекающими.Кстати,если у тебя есть борт. комп,который меряет разгон до 100,то сравни показания при переключении на 4000 и на 6000.Разницу заметишь невооруженным глазом.Постоянно крутить до 6000 согласен,резону нет,но иногда прикольно. У меня нет компа А переключаюсь я так, при обычной езде: 30 км-ч - вторая 50 - третья 70 - четвертая 90-100 - пятая При этом на тахометре практически всегда в районе 3000, чуть больше-чуть меньше
Да ладно тебе, крутящий момент максимальный на 3000-3500 у двигла 1.5, нормальная динамика на этих оборотах ИМХО, по городу более 4000 крутить ненужно, смысла особого нету, не настолько ты выиграешь в секундах, насколько топлива прожжешь. А после 5000 она вообще только ревет и не разгоняется практически

Шустро набирает обороты с 1100 до 2000. Когда она прогреется обороты опускаются ниже 1000 (примерно 800-900) и вот тут то и проявляется тормоза. Нажимаешь на газ и проходит какое то время. Я так понял что разгон с 800 (900) до 1500 (скажем так условно) как раз вяло и произходит. Думаю в фильтрах не может быть дело, т.к. на больших оборотах, более 3000 двигатель работает отлично.

Вот думаю может быть поднять холостые обороты, так до 1000. Отец рекомендовал поставить режим поспортивнее. Я ничего не прошивал, все как с завода.

Насколько я понял у меня контроллер БОШ стоит и что то слышал что прошивок на него долго небыло. Да и что то не хвалят их. Что посоветуете?

Может дело в прошивке?
Chud писал(а): pixit писал(а): А переключаюсь я так, при обычной езде: 30 км-ч - вторая 50 - третья 70 - четвертая 90-100 - пятая При этом на тахометре практически всегда в районе 3000, чуть больше-чуть меньше Проповедуешь экономичный стиль езды? Да не, в общем-то, я ж по разному езжу, но без необходимости не гоняю обычно
Проповедуешь экономичный стиль езды? Да не, в общем-то, я ж по разному езжу, но без необходимости не гоняю обычно
Да не, в общем-то, я ж по разному езжу, но без необходимости не гоняю обычно
sergeych писал(а): Сходил к машине. Когда она прогреется обороты опускаются ниже 1000 (примерно 800-900) и вот тут то и проявляется тормоза. Нажимаешь на газ и проходит какое то время. Я так понял что разгон с 800 (900) до 1500 (скажем так условно) как раз вяло и произходит.

На нейтралке или под нагрузкой?
На нейтралке или под нагрузкой?
ли под нагрузкой?
на нейтралке. когда холодная то с 1100 до 3000 лихо набирает стоит ей прогреться и обороты холостого хода опускаются ниже 1000, то вот тут то провал и появляется, т.е. до тех же 3000 оборотов тяжело. Нажимаешь на газ, и такое ощющение что ничего не нажимал. Проходит какое то время и он резко набирает.
Да, странно. Может действительно в прошивке дело, так в общем-то двиг реагировать не должен на холостых оборотах. Если такая штука у меня случилась, я бы съездил на диагностику, чтоб там на компе сделали весь расклад. Но лучше ехать к проверенным челам, а то можешь попасть, там любят разводить на перепрошивку, для них это хлеб
sergeych писал(а): на нейтралке. когда холодная то с 1100 до 3000 лихо набирает стоит ей прогреться и обороты холостого хода опускаются ниже 1000, то вот тут то провал и появляется, т.е. до тех же 3000 оборотов тяжело. Нажимаешь на газ, и такое ощющение что ничего не нажимал. Проходит какое то время и он резко набирает. Хм. может дело в борьбе за экологичность выхлопа, вот тебе мозги и зажимают подачу бензика
Хм. может дело в борьбе за экологичность выхлопа, вот тебе мозги и зажимают подачу бензика
Да вот в том то и дело! Я уже писал как ездил к одному диагностику, который не смог определить что лямбда зонд не подключен. Поэтому то и задал вопрос, чтобы хоть какие нить наметки были, когда к ним пойду.

А то ведь и действительно "раскрутят" мнея на бабулеты.
sergeych писал(а): Да вот в том то и дело! Я уже писал как ездил к одному диагностику, который не смог определить что лямбда зонд не подключен. Поэтому то и задал вопрос, чтобы хоть какие нить наметки были, когда к ним пойду. А то ведь и действительно "раскрутят" мнея на бабулеты.

Попробуй с Паулюсом связаться,если в Москве проживаешь.
Попробуй с Паулюсом связаться,если в Москве проживаешь.
Так чек то у меня не горит. Или можно нашаманить что нить с ним, чтобы чек не горел. - не доверяю я этим СТО-шникам. Они меня даже не пустили когда я машину им славал по гарантии. За бабки можно зайдти вместе с машиной.

А если по гарантии то нельзя!
pixit писал(а): А у тебя Check engine горит? Если не горит, то скорее всего с датчиками все оке. Хотя может быть фильтр на дмрв забился, но это очень навряд ли. И еще, на самарах-2 обычно дроссельная заслонка не до конца открывается.

Это происходит потому, что педаль газа упирается в пол, не давая полностью заслонку открыть. Возьми чела с собой, пускай он сядет в салон и выжмет газ до упора при выключенном двигле, а ты сам посмотришь насколько заслонка открылась

Вспомнил насчет педали! Ездил тут спокойно, потом купил БК! Нажимаю на педаль газа, смотрю комп показывает угол открытия 65%! Педаль в полу!

Давлю еще сильнее проминая ковер, еле набрал 80%! Отогнул педаль все нормально! Делал на даче в выходные, потом в Москву ехать через 3 дня! Стартую с буксами, на трассу выехал чувствую машина летит, думал что такое с ней?! Потом вспомнил про педаль!

Некоторые смеются, а ведь действительно иногда педали не правильно выгнуты бывают!
Ха! Вспомнил насчет педали! Ездил тут спокойно, потом купил БК!

Нажимаю на педаль газа, смотрю комп показывает угол открытия 65%! Педаль в полу! Давлю еще сильнее проминая ковер, еле набрал 80%!

Отогнул педаль все нормально! Делал на даче в выходные, потом в Москву ехать через 3 дня! Стартую с буксами, на трассу выехал чувствую машина летит, думал что такое с ней?!

Потом вспомнил про педаль! Некоторые смеются, а ведь действительно иногда педали не правильно выгнуты бывают!

Самый экономный режим работы двигателя. Идеальные обороты и скорость

Движение на малых оборотах с ранним переключением

Зачастую инструктора автошкол и старые водители рекомендуют новичкам ездить «в натяг» – переходить на высшую передачу при достижении 1500–2000 об/мин коленчатого вала. Первые дают советы из соображений безопасности, вторые – по привычке, ведь раньше на машинах стояли низкооборотные моторы. Сейчас подобный режим годится разве что для дизеля, чей максимальный крутящий момент находится в более широком диапазоне оборотов, чем у бензинового двигателя.

Не все автомобили оборудованы тахометрами, поэтому малоопытным водителям при данном стиле езды стоит ориентироваться по скорости движения. Режим с ранним переключением выглядит так: 1-я передача – движение с места, переход на II – 10 км/ч, на III – 30 км/ч, IV – 40 км/ч, V – 50 км/ч.

Подобный алгоритм переключения – признак очень спокойного стиля вождения, дающий несомненное преимущество в безопасности. Минус – в повышении скорости износа деталей силового агрегата и вот почему:

Масляный насос достигает номинальной производительности начиная с 2500 об/мин. Нагрузка при 1500–1800 оборотах вызывает масляное голодание, особенно страдают шатунные подшипники скольжения (вкладыши) и компрессионные поршневые кольца.
Условия сжигания топливовоздушной смеси далеки от благоприятных. В камерах, на тарелках клапанов и днищах поршней усиленно откладывается нагар. В процессе работы эта сажа раскаляется и воспламеняет топливо без искры на свече зажигания (эффект детонации).
Если нужно резко увеличить обороты двигателя при ездес самых «низов», вы нажимаете на акселератор, но разгон остается вялым, пока мотор не достигнет своего крутящего момента. Но как только это происходит, вы включаете высшую передачу и частота вращения коленвала снова падает. Нагрузка большая, смазки недостаточно, помпа слабо перекачивает антифриз, отсюда возникает перегрев.
Вопреки распространенному мнению, экономия бензина в данном режиме отсутствует. При нажатии на педаль газа топливная смесь обогащается, но сгорает не полностью, значит, расходуется впустую.

Владельцам авто, оснащенных бортовым компьютером, легко убедиться в неэкономичности движения «в натяг». Достаточно включить на дисплее показ мгновенного расхода горючего.

Подобная манера езды усиленно изнашивает силовой агрегат, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях – по грунтовым и проселочным дорогам, с полной загрузкой либо прицепом. Не стоит расслабляться и владельцам авто с мощными моторами объемом 3 л и более, способными резко ускоряться с «низов». Ведь для интенсивного смазывания трущихся деталей двигателя нужно держать минимум 2000 об/мин коленчатого вала.

Сколько должно быть оборотов на холостом ходу и как их регулировать

Рассматривая подробно принцип функционирования двигателя, можно понять, сколько должно быть оборотов на холостом ходу. Полезные советы помогают решить некоторые проблемы, но автомобиль относится к сложной технике и требует грамотного подхода к периодическому обслуживанию.

Принцип сжигания топлива лежит в образовании искры в момент, когда поршни двигателя находятся в верхней точке. Если это будет происходить не вовремя, то начинает наблюдаться дисбаланс работы на холостом ходу.
Важен так называемый угол срабатывания зажигания. При неисправной электрике он смещается, соответственно, один или несколько цилиндров начинают подтормаживать вращение коленчатого вала. Теряется тяга двигателя, авто начинает слабо разгоняться.
Повышенные обороты часто связаны с подклиниванием тросика педали газа, часто владельцы забывают его смазывать периодически. Аналогичные проблемы наблюдаются на автомобилях с тахометрами, соединенными тросиковой связкой.

Чем вредна высокая частота вращения коленвала?

Манера езды «тапку в пол» подразумевает постоянное раскручивание коленчатого вала до 5–8 тыс. оборотов за минуту и позднее переключение скоростей, когда от шума двигателя буквально звенит в ушах. Чем чреват данный стиль вождения, кроме создания аварийных ситуаций на дороге:

все узлы и агрегаты автомобиля, а не только мотор, испытывают максимальные нагрузки в течение срока эксплуатации, что снижает общий ресурс на 15–20%;
из-за интенсивного нагрева двигателя малейший сбой охлаждающей системы ведет к капитальному ремонту вследствие перегрева;
трубы выхлопного тракта прогорают значительно быстрее, а вместе с ними – дорогостоящий катализатор;
ускоренно изнашиваются элементы трансмиссии;
поскольку частота вращения коленвала превышает нормальные оборотычуть ли не вдвое, расход горючего тоже увеличивается в 2 раза.

Эксплуатация автомобиля «на разрыв» имеет дополнительный негативный эффект, связанный с качеством дорожного покрытия. Движение на большой скорости по неровным дорогам буквально убивает элементы подвески, причем в кратчайшие сроки. Достаточно влететь колесом в глубокую выбоину – и передняя стойка согнется либо треснет.

Крутящий момент

Крутящий момент характеризует способность ускоряться и преодолевать препятствия

Крутящий момент (момент силы) – это произведение силы на плечо рычага. В случае кривошипно-шатунного механизма, данной силой является сила, передаваемая через шатун, а рычагом – кривошип коленчатого вала. Единица измерения – Ньютон-метр.

Иными словами, крутящий момент характеризует силу, с которой будет вращаться коленвал, и насколько успешно он будет преодолевать сопротивление вращению.

На практике высокий крутящий момент двигателя будет особенно заметен при разгонах и при передвижении по бездорожью: на скорости машина легче ускоряется, а вне дорог – двигатель выдерживает нагрузки и не глохнет.

Как правильно ездить?

Если вы не автогонщик и не приверженец езды «внатяжку», которому трудно переучиться и поменять стиль вождения, то для сбережения силового агрегата и автомобиля в целом старайтесь удерживать рабочие обороты двигателя в диапазоне 2000–4500 об/мин. Какие бонусы вы получите:

Пробег до капитального ремонта мотора увеличится (полный ресурс зависит от марки авто и мощности мотора).
Благодаря сгоранию топливовоздушной смеси в оптимальном режиме вы сможете экономить горючее.
Быстрый разгон доступен в любой момент, стоит лишь нажать на педаль акселератора. Если оборотов недостаточно, с ходу переключайтесь на низшую передачу. Те же действия повторяйте при движении в гору.
Система охлаждения будет функционировать в рабочем режиме и убережет силовой агрегат от перегрева.
Соответственно, дольше прослужат элементы подвески и трансмиссии.

Рекомендация. На большинстве современных автомобилей, оснащенных высокооборотными бензиновыми моторами, лучше переключать передачи при достижении порога 3000 ± 200 об/мин. Это касается и перехода с высшей на низшую скорость.

Как говорилось выше, приборные панели авто не всегда имеют тахометры. Для водителей с малым стажем вождения это является проблемой, поскольку частота вращения коленвала неизвестна, а ориентироваться по звуку новичок не умеет. Есть 2 вариант решения вопроса: купить и установить на торпедо электронный тахометр либо пользоваться таблицей, где указаны оптимальные обороты двигателя по отношению к скорости движения на разных передачах.

Позиция 5-ступенчатой коробки передач	1	2	3	4	5
Оптимальная частота вращения коленвала, об/мин	3200–4000	3500–4000	не менее 3000	> 2700	> 2500
Приблизительная скорость автомобиля, км/ч	0–20	20–40	40–70	70–90	более 90

Примечание. Учитывая, что у различных марок и модификаций машин разное соответствие скорости движения и числа оборотов, в таблице приведены усредненные показатели.

Несколько слов о езде накатом с горы либо после разгона. В любой системе топливоподачи предусмотрен режим принудительного холостого хода, активирующийся в определенных условиях: автомобиль движется накатом, включена одна из передач, а обороты коленвала не опускаются ниже 1700 об/мин. Когда режим активирован, подача бензина в цилиндры блокируется. Так что вы спокойно можете тормозить двигателем на высшей скорости, не боясь напрасно израсходовать горючее.

Многие водители (и начинающие, и опытные) довольно часто задают вопрос — на каких оборотах лучше ездить? Поскольку мнения сторонников различных стилей езды существенно отличаются, в этой статье мы постараемся определить единственно правильный стиль вождения, который поможет сохранить двигателю долгие километры до его капитального ремонта.

Первое и главное правило езды в экономичном режиме — избегать динамичных разгонов и высоких скоростей. Чтобы не сжигать топливо попусту, следует привыкнуть к размеренному набору скорости и «стимулировать» двигатель больше работать в эконом-режиме — при 2000-3000 оборотов в минуту, когда удельный расход горючего у большинства моторов минимален.

При разгоне следует как можно мягче нажимать на педаль газа. Любые резкие подгазовки не рекомендуются — на трассе необходимо поддерживать постоянную скорость. Чтобы включить следующую передачу, не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов — достаточно переключаться на оптимальных (средних) оборотах. Для снижения расхода горючего при замедлении, необходимо как можно дольше двигаться на повышенных передачах.

В городе лучше перемещаться, избегая остановок транспортного средства. Трогание с места является наиболее неэкономичным режимом движения, которого желательно избегать по возможности.

Помните, что мотор в режиме прогрева потребляет в два раза больше горючего, нежели при рабочей температуре. Поэтому лучше снижать время прогрева силового агрегата на стоящем автомобиле — целесообразно начинать движение как можно быстрее после пуска.

Впрочем, применять правила экономичной езды необходимо с умом, во избежание создания помех другим участникам дорожного движения.

Низкие обороты двигателя, отрицательные моменты езды на низких оборотах

Различают два типа моторов внутреннего сгорания:

Тихоходные (к примеру, Москвич 2141).
Высокооборотистые (от классики и до Гранты или Приоры).

Первый вариант двигателя — тихоходный. Он рассчитан не на раскручивание мотора для достижения большой скорости, а на тягу. Тихоходные ДВС похожи на дизельные типы. Максимальный крутящий момент (для бензинового типа) достигается на небольших оборотах (около 2500 оборотов в минуту).

Для высокооборотистых силовых агрегатов, пик крутящего момента достигается в диапазоне 3500-4500 оборотов в минуту. Таким образом, транспортное средство лучше тянет на больших оборотах.

При работе высокооборотистого типа мотора на небольших оборотах происходит следующее:

Масляное голодание. На небольших оборотах масляный насос подает масло на низком уровне, когда подшипники (вкладыши коленвала) работают под большой нагрузкой. В результате низкого давления масла, трущиеся элементы мотора плохо смазываются, вследствие чего начинают тереться друг об друга, что приводит к перегреву и заклиниванию ключевых механизмов двигателя.
В камере сгорания образуется нагар. Топливо не полностью сгорает, засоряются форсунки и свечи.
Распределительный вал работает под нагрузкой. Пальцы поршней начинают стучать.
Возникает детонация, то есть топливо взрывается раньше, чем необходимо (самовоспламенение), происходит увеличение нагрузки на поршневую группу. Мотор больше греется и дергается.
Возникает увеличение нагрузки на трансмиссию. Коробка передач плохо смазывается и вынуждена работать под нагрузкой, в результате езды «внатяг».
Слабая приемистость на дороге. При возникновении опасной ситуации, нереально быстро ускорится.
Увеличивается расход топлива. Чтобы ускорится на низких оборотах, необходимо вдавливать педаль газа гораздо сильнее, чем когда мотор был бы раскручен, следовательно происходит дополнительное обогащение смеси и большой расход горючего.

Мощность двигателя

Чем выше мощность, тем большую скорость развивает авто

Мощность – это отношение работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. При вращательном движении мощность определяется как произведение крутящего момента на угловую скорость вращения.

Мощность двигателя последнее время все чаще указывают в кВт, а ранее традиционно указывали в лошадиных силах.

Как видно на приведенном выше графике, максимальная мощность и максимальный крутящий момент достигаются при различных оборотах коленвала. Максимальная мощность у бензиновых двигателей обычно достигается при 5-6 тыс. оборотов в минуту, у дизельных – при 3-4 тыс. оборотов в минуту.

График мощности для дизельного двигателя:

В практической плоскости – мощность влияет на скоростные характеристики авто: чем выше мощность, тем большую скорость может развивать автомобиль.

Высокие обороты двигателя, отрицательные моменты при езде с оборотами выше 4500 об/минуту

Многие водители, узнав о недостатках движения на низких оборотах, утверждаются во мнении, что необходимо ездить лишь на высоких оборотах, то есть с количеством оборотов мотора более 4500 в мин. Данный режим работы силового агрегата также имеет несколько недостатков:

Читайте также: