На ммс паджеро 2 как ставить сафари 500
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Один день на "FORWARD SAFARI 500". 33*12.5-15
Хочу поделиться личными очучениями о самой наверное неоднозначной и непонятной резине "FORWARD SAFARI 500". В размере 33*12.5-15.
Уж сколько разговоров было, об этой реплике на Симаки)) И кривая и косая, и весит больше чем машина, не плющится и бла, бла бла))
Так же в сети имеются и счастливые обладатели, которые ездят и радуются, и ни с кем не спорят и мнения своего никому не навязывают. Может просто потому что бояться признаться что херню купили?)) Не знаю.
Мне повезло больше. Мне досталась эта резина на тест драйв от моего очень хорошего товарища, соклубня CAST.
Изодрав в походах об камни пару колес Hankook Dynapro MT, он всерьез задумался что в каждую вылазку по Алтаю покупать по 2 ханкука на своего сурфа это шипко дорого. Поэтому задумал он чисто под экспидишен купить резю, которой все будет побоку, (а бок у не О-ГО-ГО))) и тем самым сэкономить семейный бюджет. Получается такая картина: Зимой Cooper Discoverer M+S 265/75 R16, летом на повседнев и близ лежайшие выезды Hankook Dynapro MT 265 75r16 И для ацкого рубилова и камнекрошилова "FORWARD SAFARI 500". 33*12.5-15
Испугавшись охеренного веса этих мудотапок, были куплены ипонские ковочки в размере 6х139,7 ЕТ-20 Ширина 8.
Немного узковаты для такой резины но ниче, налезли.
Ковка оказалась достаточно ровной и легкой.
Зная, как я шипко люблю взвешивать и сравнивать резину, CAST пригласил на контрольное взвешивание.
Это чисто ковка без резины
Неплохо да?
Вот она же, для наглядности, но уже с резей, об этом чуть позже.
Далее резю натянули на диски и снова взвешиваем:
33.27 кг колесо в сборе-диск 6,82 кг =итого получаем вес резины 26.45 кг. Замечу что резина бу и слегка поточена, у новой вес может быть больше.
Честно говоря, я немного прифигел от таких цифр, так как ожидал куда более худших результатов.
Вот например моя резина Kumho Road Venture MT KL71 285/75 R16 обутая на стальную кастрюлю аля офф роад вилс весит ВНИМАНИЕ:)))
И вот долгожданные выходные! Резина в моем распоряжении, и можно ехать куда хочешь. Основная задача проверить ее шумность а потом если получится и проходимость. Про проходимость более менее понятно, физику не обманешь, грунтозацепы конские. Ехать должна весьма неплохо. Но истинные внедорожные свойства пусть выявляет ее хозяин. Я же поехал в лайт покатушинг всем составом семьи!
Решили покататься по предгорьям, заехать на пару горушек. Сварить чай на костре и полюбоваться красотами.
Загрузились провизией и погнали!
На маленькой скорости чувствуются как перекатывается по центральным шашечкам. На скорости около 40 нормально, синхронизируется)) Шум начинается после 40км.ч. Мне это напомнило что то среднее между воздушным боем истребителей, тролейбусом, метро, и БТР-80 с полным боекомплектом и экипажем))
Но гул то уматный! Реально как на БТРе едешь с эскортом истребителей!
Открыл все окна, скорость около 80, дорога ровная и асфальтированная. Дети довольны, херли, на самолете летать дорого, а тут и летим низенько и все ачучения)) Но говорят нормально! Жена тоже не испытывала акустического дискомфорта какого то.
Закрыли окна. Еще лучше. Тока жарко.
Особенно хорошо шумит на ровном асфальте, спасибо нашим сити-манагерам, что не дали этим насладиться, дороги у нас просто ппц. Страшно становиться даже за боковину сафарей)) На разбитой дороге слышно тока бух и бах по кочкам, воя не слышно. Динамика упала. Максимум разогнался до 110. После 90 началась вибрация. Очково. 85-90 ехать вполне комфортно. Проехав около 70 км по херовой асфальто-дороги началась щебенка. Тут прям кайфуля! Херачили поднимая клубы пыли. Первая стояночка пофотаться и выпить кофейка -горушка Бахташ. Хорошая обзорная вершина. Леса, поля, река. ну и немного фоток.
Дальше поехали поглазеть еще на одну вершинку Б. Тесьпа. Она повыше и обзорность получше. Дороги все полевые, затяжные тягуны, тошнил на первой.
Тесьпа:
вдоволь налюбовавшись видами и красотами проехали полями до реки. В низинках еще есть грязюка, хоть и погода стоит хорошая. Впечатления езды по грязи, потрясные конечно)) Если сравнить с моей кумхой, то попадая в грязь, начинает шлифовать, здесь же начинает глохнуть мотор)) Тапак в пол и огромные лепешки чернозема вылетают за десятки метров из под колес! Чума!
Жалко что не потестил как травится и как едет травленная, а в остальном считаю что тест удался. Так как основной его задачей, было именно покататься на резине ХТ класса по дорогам общего и около общего пользования)
Резюме:Резина ближнего боя, до 90 км.ч На расстояние 300-500 км максимум по асфальту. Иметь как третий комплект, одевать 3-5 раз в год чисто для походов. Крепкая, дубовая, пробить-проткнуть очень сложно, но можно. Откатать 3-4 сезона и в добрые руки на авито. Ну и конкретно для моего авто необходимо занижать ГП, ибо в горах тяги не хватает. Это чувствуется. В говнах ее будет не хватать еще больше, ну а горы+говна это сами понимаете что))
Если случайно разбогатею-куплю. Буду ездить по городу на АТ, зимой на зимней, а на выезда одевать злую ХТ. И ваще щас импортозамещение повсюду, а делают ее в соседнем г. Барнауле! Все вышесказанное сугубо ИМХО. У каждого свое мнение и я его выразил на своей странице, своего бж, своего автомобиля! С уважением! Всего доброго! Берегите себя и своих близких!
Помогите сделать Паджеро 2 комфортным Mitsubishi Pajero
Очень надоело за год дрибезжание всего подряд. Я сделал шумо изоляцию дверей . Все 5 штук. Стыки проклеил мохнатой изолентой , что бы при соприкосновении пластика не гримело.
Но всё ровно всё гримит , уже достало. Не те детали конечно.
Что можно сделать? Посоветуйте буду всё пробовать.
На сколько влияет исправность подвески? Пружины задние? Амортизаторы? Торсионы у меня вроде как то недокручены, морда в низ немного смотрит.
Салон надо как то пошагово чтоли решать.
Машина П2 5дв. Дизель 2.8
to saylas: Решать надо комплексно. Начать с ремонта подвески, замены сайлентблоков и втулок. И закончить полной шумоизоляцией салона. С проклейкой всего кузова, а не только дверей.
to saylas: Шумоизоляцию лучше делать на сервисе, более качественно, и комплексно.
Я вот много инфы перелопатил. Ну никак не могу найти какие аморики и пружины купить что бы также комфортно было ездить. Тобишь не пробивало что аж дико бесит каждая кочка , а подвеска сьедала всё подряд , как зимой по сугробам.
to saylas: Если у Вас имеются пробои на кочках на штатных амортизаторах, то советую их заменить. Они просто свое уже отходили. Оптимальным вариантом считается KYB.
Мне говорили что KYB очень жесткие , и лучше по качеству Монро. Я конечно хочу добиться мягкости подвески , но как выбрать амморики не вкурсе =)
to saylas: Тебе наврали! Качество KYB значительно выше MONRO. Был когда-то период, когда KYB страдала качеством. Но это было давно! Они ситуацию с качеством исправили! А вот Монро - как раз с качеством страдает. У Монро - лоторея. Повезет - возьмешь хорошие. Не повезет - ну так не повезет.
По вопросу жесткие/мягкие - у KYB есть несколько линеек амортизаторов для разных условий эксплуатации и для разной комфортности.
я купил (но пока не поставил) KYB серий: Excel-G (газ-масло) на заднюю ось и Premium (масло) на переднюю, в скором времени буду ставить (как только с гаражем разберусь, он у меня в данный момент на склад стройматериалов походит, "очищаю" потихоньку).
"по совету спецов" (якобы в комплекте KYB втулок нету) взял ещё комплект полиуретановых втулок, а они как оказалось имеются. как думаете стоит их поменять и как надежно они там проклеены?
to STALKER: Ставь так как есть! А вот когда (если) родные втулки разобьет - поставишь полиуретановые.
to vlad_m: Спасибо, а то уж больно не охота их оттуда выдирать :)
Вообще-то, все 4 амортизатора должны быть одинаковыми.
при подборе я исходил из того, что передняя ось как более тяжелая и жесткая, поэтому туда подобрал "масляные", а задняя ось на пружинах и легкая по отношению к передней соответственно ей пожоще нужно, поэтому туда "газо-масло". Ставить "вкруг" газомаслянные я не решился, так как есть опыт на своей прошлой машине (поставил вкруг "газомасло") получилось езда как на телеге, поменял спереди на масляные и получил своё счастье
ps: поставлю, отпишусь - каково оно стало :)
to STALKER: Кроме комфорта, есть еще и управляемость, и устойчивость и безопасность.
День добрый!У меня 2ой Паджеро,коротыш.На зад ставил пружины от Потрола 2007 г\в,они по диаметру "проволки" чуть толще родных,но в чашки по месту становятся идеально и ещё момент,придётся 1,5-2 витка срезать(на вкус клиренса),я срезал 1,5,зад чуть задрало,смотрится дерзко. и амортизаторы от Крузера(газовые),в чашках придётся увеличить диаметр под шток амортизатора(я делал дрелью,там работы 2 минуты),думал станет жёжче намного,ничего подобного,если и настало изменение на мягкость-жёсткость,то минимальные,меня устроило.Езжу так 4ый год,бывало время пескоблоки таскал в нём(бедолага,а не машина),вообще не чувствует,ходит как танк. ну а на перед,было время ставил амортизаторы от Волги,да,да парни именно от Волги,и ходят ,кстати,я взял какие-то дорогие,там типа фирменные,уже и не помню изготовителя и бегаю до сих пор на них,момент есть,придётся втулку выточить у токаря на шток амортизатора в чашку(Волговские чуть меньше в диаметре),ставил с расчётом что не надолго,но вот прикол,так и не смог их убить,ходят.Всё вышенаписанное так,к информации форумчан,потому что думаю что уже разобрались что поставить.Всем удачи!
to nemeс: Спасибо за отзыв подробный. Фото можно? Дабы посмотреть как все смотрится со стороны?
Ремонт кузова Pajero и покраска рамы
Помимо всего были решены следующие проблемы:
- нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
- укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
- закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
- отрегулировали отбойники капота
- отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами
Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:
Расходы по работе:
- Сама работа: 60550р.
- Расходные материалы: 9185р.
- Пескоструйная обработка: 9200р.
Расходы по деталям:
Расходы по жижам:
Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁
6 комментария на «Ремонт кузова Pajero и покраска рамы»
Поделитесь секретом про отчищенный химией номер на раме, интеремно, та же проблема. Пробовал кока-колой, не удержался, в основном всё выпил, на номер мадло осталось, а больше покупать опсаюсь(опять всё выпью).
Я не знаю чем они его чистили, видимо ортафосфорной кислотой. Продается в автомагазинах, но лучше наверно без цинка брать, с цинком она налет странный оставляет белый.
Да. Очень поучительная статья! Спасибо! А где вы делали такой ремонт? Есть ли контакты?
Да я думаю много кто такое может. Сама контора закрылась 100500 раз уже, но в новосибирске думаю много таких контор можно найти.
Паджеро 2 коротыш какой двигатель лучше
Мицубиси Паджеро второго поколения – один из лучших внедорожников до 300 000 рублей
Мицубиси Паджеро второго поколения – это отличный внедорожник. Его можно купить и за 150-200 тысяч рублей, но за эти деньги вам достанется проблемный аппарат, даже если по технической части с ним всё будет в порядке, всё равно с кузовом и салоном придётся повозиться.
Мицубиси Паджеро второго поколения чаще всего у нас встречаются с бензиновыми моторами объёмом 3,0 или 3,5 литра. Эти движки простые и надёжные, хотя расход топлива у них явно на экономичный не тянет – литров 20 в городе зимой – это вполне нормально. Расход у 3,0 и 3,5 примерно одинаковый, хотя 3,0 жрёт чуть меньше, но зато и мощность у движков серьёзно отличается, у 3,5 литра она достигает 208 л.с, хотя есть варианты с моторами другой мощности, меньше или больше. Трёхлитровый мотор может быть на 150 или 177 л.с.
Если вы хотите экономить на топливе, то можно попытаться найти дизельный мотор. Они у Мицубиси Паджеро-2 встречаются с рабочим объёмом 2,5 и 2,8 литра. Там расход в городе зимой может быть литров 12-13, не более того. Но для трассы дизельные моторы явно недостаточно мощные.
Несмотря на то, что Мицубиси Паджеро-2 очень надёжная машина, возраст берёт своё, так что при покупке тщательно проверяйте кузов, мотор, коробку передач и привод. У этих автомобилей сильно гниёт рама, так что даже если кузов в полном порядке, обязательно обратите внимание на раму – если она сгнила, то машина может просто развалиться во время покорения бездорожья.
Если за Мицубиси Паджеро второго поколения смотреть, устранять все поломки вовремя, а не копить их, то машина будет очень надёжной, и не подведёт вас в любой поездке по бездорожью. Например, дизельный мотор 4М40 очень надёжен, главное изначально не нарваться на убитый вариант с неработающей турбиной и обильно сочащимся маслом со всех щелей.
Если использовать качественные японские свечи и хорошие аккумуляторы, то даже суровой зимой в минус 20 или минус 30 автомобиль будет заводиться без проблем. Некоторые автовладельцы утверждают, что Мицубиси Паджеро второго поколения – это старый корч, который постоянно ломается. Но если не экономить на качественных запчастях, не заправляться соляркой с тракторов, то и дизель окажется невероятно надёжным.
Сразу при покупке нужно искать машину в хорошем состоянии. Лучше переплатить, но потом просто поддерживать состояние Паджеро, чем потом поднимать с колен «убитый» автомобиль, ведь на это может уйти сумма в два или три раза большая, чем вы отдали при покупке.
А теперь я расскажу вам про основные достоинства Мицубиси Паджеро-2:
⦁ Проходимость автомобиля, даже в стоковом состоянии, впечатляет. Я сравнивал с УАЗ-469, ГАЗ-69, 130-й Сурф, Крузак – Паджерик-2 ничем не хуже по проходимости;
⦁ Салон короткобазного Паджеро-2 можно превратить в два полноценные спальные места;
⦁ Дизель, если изначально в хорошем состоянии, не доставит вам никаких проблем;
⦁ Подвеска крепкая, можно всё отремонтировать самостоятельно;
⦁ Зимой тепло, сразу видно, что машина проектировалась для путешествий;
⦁ Короткобазный вариант обладает высокой маневренностью в городе, на длиннобазном Паджеро в центре большого города парковаться не слишком приятно, хотя можно всегда на бордюр заехать.
Теперь о минусах, хотя их немного:
⦁ Подвеска типично внедорожная, отличается жёсткостью, особенно на короткобазном варианте;
⦁ Сошка рулевого управления периодически напрягает;
⦁ Кузов и рама гниют, если не следить, со страшной силой.
В общем, Мицубиси Паджеро-2 – это прекрасный автомобиль для тех, кто любит частые поездки на природу. Если вы найдёте автомобиль в изначально хорошем состоянии, то проблем с ним при должном уходе не будет, а проходимость приятно вас удивит.
Пишите в комментариях, нравится ли вам Мицубиси Паджеро-2, и не забывайте про подписки на канал!
помощ в выборе 2.5 или 2.8
PAJEROвод » 31 авг 2011, 08:31
2.8 и точка
JIo63uk » 31 авг 2011, 08:36
korobkin писал(а):каков получше 2.5 или 2.8.
Еще есть 3,2. У каждого мотора свои плюсы и минусы, и цены тоже от мотора пляшут. Если выбираешь из Паджеро 2, то бери 4М40. Учитывая, что с таким мотором Пыж выпускался до 99 года, сожно найти хороший не отжатый.
Terminator, 97, 4M40, EFI, АКПП, EXEED. Traxxas Summit 1:10
DIZEL » 31 авг 2011, 09:49
PAJEROвод придатель по теме 2.5ый в два-три раза дешевле в обслуживании и ремонте касаемо мотора, по надежности проигрывает 2.8 но тут больше обусловлено вменяемостью вадилы и возрастом авто. как вторую машину под говны выбрал бы 2.5! но! найти их в нормальном состоянии все труднее и труднее….. ИМХО
V23W/93год/6g72TT 320л.с/АТ_6ступ/лифт+2/ComeUP_9500… А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (c) братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» Группа «Вконтакте» — https://vk.com/pajeroclub
Brian » 31 авг 2011, 10:43
как вторую машину под говны выбрал бы 2.5! но! найти их в нормальном состоянии все труднее и труднее….. ИМХО
ЛИССС » 01 сен 2011, 11:31
DIZEL писал(а):по теме 2.5ый в два-три раза дешевле в обслуживании и ремонте касаемо мотора,
Чуток заблуждение ,в данный момент двиг 2.5сс гораздо дороже в обслуживание 2.8сс .
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Добрый Кот » 01 сен 2011, 11:44
Всё просто: 56-й мотор слабее, но не прихотливее, голова не очень хорошо переносит повышенные обороты, зато долго живёт на средних. Турбина мене капризна и дольше выхаживает. Немного легче переносит перегревы и турбина и мотор (естественно кратковременные и не до покраснения выпускного коллектора). 40-й более сильный, но капризнее. Любит свежее масло. Голова слабее чем на 56-м но мотор более оборотистый, боится перегревов. Турбина по сравнению с 56-м чуть похуже. Вкратце: 56-й чуть менее надёжный но прочнее турбина и на оборот, 40-й чуть надёжнее но слабее турбина. Выбирать вам…
ММС Pajero 3, 4М41, черный коротыш.
DIZEL » 01 сен 2011, 11:49
eXtremal писал(а): DIZEL писал(а):по теме 2.5ый в два-три раза дешевле в обслуживании и ремонте касаемо мотора,
Чуток заблуждение ,в данный момент двиг 2.5сс гораздо дороже в обслуживание 2.8сс . обоснуйте плиз Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Добрый Кот писал(а):Всё просто: 56-й мотор слабее, но не прихотливее, голова не очень хорошо переносит повышенные обороты, зато долго живёт на средних. Турбина мене капризна и дольше выхаживает. Немного легче переносит перегревы и турбина и мотор (естественно кратковременные и не до покраснения выпускного коллектора). 40-й более сильный, но капризнее. Любит свежее масло. Голова слабее чем на 56-м но мотор более оборотистый, боится перегревов. Турбина по сравнению с 56-м чуть похуже. Вкратце: 56-й чуть менее надёжный но прочнее турбина и на оборот, 40-й чуть надёжнее но слабее турбина. Выбирать вам…
добавил бы что еще на 56ом ТНВД надежнее! заметил что плунжера более живучие…
V23W/93год/6g72TT 320л.с/АТ_6ступ/лифт+2/ComeUP_9500… А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (c) братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» Группа «Вконтакте» — https://vk.com/pajeroclub
ЛИССС » 01 сен 2011, 12:12
в лёгкую: как то на досуге попросил родственник с иркутска что то из запчастей, там список был точно не помню ,так вот я ему говорю у вас там что 56е кончились ,а он почти нет ,а если есть то дорого ,ну я говорю да у нас тут пруд пруди мне и дешёвые 56е попадались сейчас сращу тебе мотор целиком и отправлю, так вот я KZT-ов и 4М40 дешёвых по находил по пути кучу заказы были на эти двигателя,а с 56м заколебался возится нет у нас дешёвых моторов.
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Рекламный блок
Вернуться в MMC Pajero Дизель
Кто сейчас на форуме
Mitsubishi Pajero 2 с пробегом: «хорошие» и «плохие» моторы и коробки
Настоящая внедорожная классика 90-х годов, как показывает практика, страдает не только от возраста, но и от изначально неидеальной конструкции. В первой части мы выяснили, почему и насколько сильно гниет рама и кузов, а также разобрались в недостатках первоначально «грузовой» подвески. Теперь разберемся с силовыми агрегатами: Super Select или Part time, бензин или дизель, «механика» или «автомат»? Выбор далеко не так очевиден, как может показаться.
Примеряем статус флагмана на обновлённый Mitsubishi Pajero Sport
Все обновлённые Спорты теперь собираются в Калуге. Цены — от 2 929 000 рублей за базовый Invite с дизелем и «механикой» до 3 869 000 рублей за бензиновый Ultimate, дороже которого у Mitsubishi теперь вообще ничего нет.
Флагманом модельного ряда Mitsubishi обновлённый Pajero Sport стал не от хорошей жизни: настоящий Pajero больше выпускаться не будет. Слишком больших средств потребовало бы обновление внедорожника, который производился аж с 2006 года. Да и приоритеты у Мицу сменились. В итоге место на троне отдано преемнику, у которого в родословной — утилитарный пикап.
Рестайлинг представлен в прошлом году, есть уже машины на Драйве2, однако в силу известных событий полноценный тест-драйв для прессы проводится лишь сейчас. Известно, что изменения кроются в основном в области эргономики и удобства повседневного использования, а почти вся техника осталась прежней. Причин тому несколько: и Mitsubishi не в лучшей форме, и консервативную аудиторию не назвать взыскательной.
У нас автомобили в максимальной комплектации Ultimate с хорошо знакомым турбодизелем 4N15 объёмом 2,4 л, развивающим прежние 181 л.с. и 430 Н•м. Бензиновых машин с трёхлитровым V6 не привезли — незачем отвлекаться на версию с долей продаж менее десяти процентов. Хорошо, что в нашей группе — сразу несколько владельцев предыдущих Спортов: могу сверить свои ощущения с их опытом эксплуатации.
Спортоводу из моего экипажа машина известна настолько, что он великодушно уступает мне руль на всю поездку. Меньше будет возни с регулировками: даже в топовой комплектации отсутствует память положения сидений, настройка высоты и вылета рулевой колонки осуществляется вручную. Даже новомодное приложение Mitsubishi Remote Control можно привязать только к одному телефону. Никаких тебе профилей «я», «жена» и «собака». Хочешь подключить второй телефон и управлять замками, дверью багажника, фарами с помощью приложения (см. видео в «За кадром») — отвязывай первый.
Стартуем из центра Тюмени: впереди — 500-километровое путешествие в историческое сердце Сибири, город Тобольск, и обратно. Сухая погода и запрет на выезд в лес ограничивают внедорожную часть маршрута, и помимо асфальта можно рассчитывать только на гравийки да грунтовки. Упакованный с собой комплект одежды «для грязи» остаётся невостребованным. Впрочем, дорестайловый Sport уже всё доказал на бездорожье, а обновление никак не ограничивает способности проходимца.
Пробка на выезде позволяет оценить новую функцию Auto Hold. Но стоим недостаточно долго, чтобы узнать, как ведёт себя Sport по истечении десяти минут, которыми ограничено автоматическое удержание на месте. Ultimate предлагает также адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон с индикацией в зеркалах, камеры кругового обзора и автоторможение до 80 км/ч. Из новинок — сигнал о приближающемся транспорте при манёврах на парковке.
Мне за рулём комфортно, только кожа сидений жестковата. Колени не касаются центральной консоли с припухшими боковинами. Говорят, им добавили толщинку, чтобы наш дородный мужик не упирался в пластик тоннеля. Но авторы Драйва больше жаловались на его общую ширину, из-за которой салон кажется тесноватым. Лучше не стало.
Не понимаю, почему коллеги фокусируются на шуме и вибронагруженности дизеля Mitsubishi. По-моему, всего в меру. В городе мотор не досаждает мне рыком. Восьмиступенчатый «автомат» Aisin споро переключает передачи. Динамики в городском трафике хватает — и для старта со светофора, и для перестроения в потоке. Усилие на руле с гидроусилителем немного ватно, отклики плавны. Баранка от упора до упора совершает без малого четыре оборота, но радиус разворота не превышает 5,6 м — при живой работе руками Sport проворно маневрирует в дворовых зонах.
На трассе машина уверенно держит прямую, не требуя подруливаний, но слегка клюёт носом в такт невидимым глазу неровностям, словно лодочка на волнах. Амплитуда этих колебаний, к счастью, не растёт. Мы уже отмечали, что для рамника Sport неплохо управляется. От залихватского прохождения извилистых участков останавливает забота о пассажирах и кресла без развитой боковой поддержки.
К обгонам надо готовиться заранее, ибо запаса тяги при ускорениях с ходу в обрез. За секунду до перестроения сбрасываешь подрулевым лепестком передачу и до конца манёвра держишь педаль в полу. Дизель набирает обороты медленно. Не удивлён, что среди владельцев Спорта весьма распространена перепрошивка электронного блока управления двигателем. Впрочем, любителям спокойной езды мотора хватит и так: на скоростях до 120 км/ч обгоны не кажутся мучительными. Мне просто тяжеловато после привычных пятилитровых «восьмёрок». Так ведь тут и расход совсем иной!
Съехав на грунтовую дорогу, обильно устланную крупным гравием, замечаю, что у нас перекачаны шины. Для комфортного передвижения по грейдеру и так рекомендуется спускать давление, а тут колёса ещё и нагрелись на шоссе. В итоге резина не работает, но энергоёмкая подвеска компенсирует этот недостаток. У меня к ней нет претензий даже в таком режиме, но на остановке всё же травлю шины на глаз — не нашёл, как вывести на приборную панель показания системы контроля давления.
Трансмиссия Super Select 4WD-II позволяет включать полноприводный режим на скорости до 100 км/ч. На поворот шайбы-контроллера в движении откликается через три-четыре секунды. Когда передок зацепляется, каждая подача топлива сопровождается слабым тычком, словно передний кардан обладает небольшим люфтом. Эта особенность трансмиссии, по словам владельцев, свойственна Спорту всех поколений.
Дорога переходит в бетонку. Заранее прошу прощения у своих пассажиров и на полном ходу направляю Mitsubishi на жёсткий стык между двумя типами покрытия. Подвеска мягко проглатывает грубый перепад, в салоне — ни скрипа, ни удара. Говорят, дорестайл неприлично козлил на грейдере, но я не отмечаю криминальных прыжков. Хотя переработаны только характеристики передних амортизаторов. По-прежнему не защищён металлической сеткой пакет радиаторов, хотя пойманный на шоссе камень способен пробить интеркулер и обездвижить машину.
Замечаю симпатичную полянку с уклоном градусов в 30, ведущим к реке. Тут можно задействовать систему помощи при спуске, но интереснее воспользоваться торможением двигателем. На повышенном ряду оно неэффективно: Sport слишком быстро катится даже на первой передаче. Понижайка позволяет двигаться академично, не трогая тормоза. Обратно лезу бочком, пытаясь поймать диагональное вывешивание. Задействую заднюю блокировку — и автомобиль без проблем карабкается в горку. Пятиминутка офроуда закончена.
Добравшись до Тобольска, пересаживаемся на автобус для обзорной экскурсии. Значит, надо достать вещи из багажника. Погода солнечная и сухая, но даже если бы лил дождь, нам не пришлось бы терпеть грязный душ: новая форма накладки теперь должна эффективно отводить воду, а сама дверь получила электропривод и взмаховый датчик — впервые на Pajero. Как следует из закадрового видео, у меня с открытием двери «с ноги» не сложилось.
Главная сложность с обновленным Спортом — мы должны привыкнуть, что это теперь флагман модельной линейки Mitsubishi. Автомобиль, который всегда воспринимался как «младший Pajero, для тех, кто не дорос», стал главным и отвечает за всех. Это тем сложнее, что Sport как был результатом малозатратной адаптации простоватого пикапа, так и остался. Даже в топовой комплектации Ultimate интерьер грубоват. Мне, допустим, всё равно — главное, чтобы легко мылось. Но есть же, наверное, у марки лояльные клиенты с запросами.
Все два дня за рулём обновлённого Спорта я пытался понять, буду ли скучать по полноразмерному Pajero. Не буду. Размер Спорта и его прямого конкурента Форчунера (2,8–3,7 млн рублей по прайсу) лучше соответствует моим нуждам в непремиальном сегменте. Тем более что Mitsubishi так и не удалось привить старожилу благородных асфальтовых манер, которых ждёшь от автомобиля с несущим кузовом и независимыми подвесками. А на бездорожье я, конечно, предпочту раму и неразрезной мост.
Паспортные данные
| Модель | Модификация |
|---|---|
| Кузов | |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4825 |
| Ширина, мм | 1815 |
| Высота, мм | 1835 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1520/1515 |
| Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг | 2020 |
| Полная масса, кг | 2600 |
| Объём багажника, л | 673-1624 |
| Двигатель | |
| Тип | турбодизель |
| Расположение | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 2442 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 181/3500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 430/2500 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая, восьмиступенчатая |
| Привод | полный, с межосевым дифференциалом Torsen |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | реечное, с гидроусилителем |
| Шины | 265/60 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 218 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,3 |
| Расход топлива, л/100 км | |
| — городской цикл | 9,8 |
| — загородный цикл | 7,0 |
| — смешанный цикл | 8,0 |
| Экологический класс | пятый |
| Ёмкость топливного бака, л | 68 |
| Топливо | дизтопливо |
Техника Константин Болотов, Александр Тычинин
За кадром
Масло для раздатки, редуктора и мостов Mitsubishi Pajero Sport
Митсубиси Паджеро Спорт – рамный внедорожник на базе пикапа Mitsubishi L200, построенный в качестве более доступной альтернативы флагманской модели Паджеро. Первое поколение Pajero Sport дебютировало в 1997 году. В России автомобиль оснащался 2,5-литровым дизелем, а также бензиновой шестеркой объемом 3.0 л. В 2008 году вышло второе поколение Паджеро Спорт, выпуск которого продолжался до 2021 года.
Затем начались продажи третьего поколения. Нынешняя модель по-прежнему базируется на рамной конструкции Mitsubishi L200 текущего поколения. Обе машины также имеют схожие элементы в дизайне и оснащении. Двигатели для российского рынка – дизель 2.4 л (181 л. с.) и бензиновая трехлитровая шестерка мощностью 209 л. с. Коробки передач – механическая или автоматическая.
Самые популярные статьи на сайте:
- Как часто нужно менять масло в двигателе
- Масло 5w30 и 5w40 в чем разница
- Какое масло заливать в двигатель зимой и летом
- Через сколько нужно менять масло в АКПП
Когда надо менять
Регламент замены масла в мостах Митсубиси Паджеро Спорт зависит от условий эксплуатации. Так, щадящая нагрузка на автомобиль способствует увеличению интервала замены масла, тогда как частые поездки по бездорожью или перевозка тяжелых грузов приводят к резкому ухудшению качества масла, которое при этом быстрее теряет свои полезные свойства. Понять необходимость замены можно по ряду признаков: это низкий уровень масла, помутнение, почернение, появление осадка или запах гари. Кроме того, могут возникать посторонние шумы в работе трансмиссии. Оптимальный регламент замены масла в мостах Митсубиси Паджеро Спорт составляет 60 тыс. км.
Информация о видах требуемого масла
Помимо оригинального трансмиссионного масла для раздаточной коробки можно также использовать и аналогичные смазывающие жидкости. Их таких следует выделить следующие продукты:
Mobilube 1 SHC 75W-90
Является полностью синтетическим автомобильным трансмиссионным маслом, имеющим высокие рабочие характеристики. В процессе изготовления используются усовершенствованные базовые масла и новейшая композиция присадок. Масло предназначено для заливки в тяжелонагруженные механические коробки переключения передач, раздаточные коробки и в задние оси. Mobilube 1 SHC 75W-90 имеет ряд полезных качеств, среди которых:
- Надежная защита зубчатых шестерен от преждевременного изнашивания;
- Повышенная совместимость с материалами уплотнителей;
- Отличные противозадирные и противоизносные свойства;
- Высокая стойкость к низкотемпературному и высокотемпературному режиму работы;
- Высокая стойкость к окислению и коррозии;
- Улучшенная устойчивость к вспениванию и образованию отложений;
Castrol Universal 75W-90
Представляет собой многоцелевую смазывающую трансмиссионную жидкость, применяемую в синхронизированных механических коробках переключения передач, дифференциалах и раздаточных коробках. Данное трансмиссионное масло отвечает спецификациям API GL-4 и API GL-5. Состав продукта был дополнен новейшим комплексом присадок. Благодаря этому данное трансмиссионное масло располагает большим количеством полезных качеств, ключевыми из которых являются:
- Высокая стойкость к низкотемпературным условиям эксплуатации;
- Высокая стойкость к высокотемпературным условиям эксплуатации;
- Высокая стойкость к повышенным нагрузкам;
- Хорошая совместимость с материалами уплотнителей;
- Отличная термическая стабильность;
- Отличная химическая стабильность;
- Высокий индекс вязкости при работе в низких отрицательных температурных условиях;
- Оптимальная степень текучести при высокотемпературной эксплуатации.
Какое масло заливать
Для мостов Митсубиси Паджеро Спорт рекомендуется фирменное трансмиссионное масло Mitsubishi Motors Genuine Super Hypoid Gear Oil. Для моделей последних лет выпуска подойдет масло на полусинтетической или синтетической основе, тогда как владельцы первого поколения Паджеро Спорт могут сэкономить на минералке. Вязкость масла должна быть всесезонной SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90. Масло с такими параметрами гораздо лучше подходит для суровых российских условий с переменным климатом. Кроме того, еще при выборе стоит уделить внимание допуску API (GL-4 или GL-5) и бренду (Kixx, Shell, Lukoil, Valvoline, Kixx и т. д.). Ниже представлены подходящие масла для мостов внедорожника Митсубиси Паджеро Спорт.
Масло в редуктор заднего/переднего моста: Totachi Extra Hypoid GL-5/MT-1 80W-90.
Посмотреть цены на масло
Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку Митсубиси Паджеро Спорт
Первое поколение К90, 1996-2009
Паджеро Спорт образца 1996 года в модельном ряду Митсубиси занимал место между трех- и пятидверной версией флагманского Паджеро, на базе которого он и был построен. У оригинальной модели автомобиль позаимствовал независимую торсионную подвеску и задний неразрезной мост. Задняя подвеска изначально была рессорной, которую после рестайлинга 2000 г. заменили на пружинную. Внедорожник стал весьма популярным, и несмотря на официальное прекращение продаж в Японии в 2003 году, его начали выпускать в Китае (с 2003 г.) и Бразилии (с 2006 г.) В 2004 году Паджеро Спорт появился в Северной Америке как преемник модели Endeavor. Самым популярным двигателем для первого поколения Паджеро Спорт считалась трехлитровая бензиновая «шестерка» мощностью 163-197 л. с.
Также читайте: Масло в редукторе и мостах Mercedes-Benz Sprinter
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90
Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4; SAE 75W-85, 75W-90
Во втором поколении Паджеро Спорт сохранил форму кузова и конструкцию предшественника, так как по-прежнему имел рамную основу от пикапа L200. При этом автомобиль выглядел более современно, хоть и сохранил утилитарные черты, свойственные больше внедорожникам, нежели типичным SUV. Автомобиль получил бензиновый мотор 3.0 V6 (6B31) и 2,5-литровый дизель (4D56). С 2008 по 2010 год дизельная версия Паджеро Спорт оснащалась мотором 4M41 от флагманского Паджеро. Этот мотор имел обычную турбину, однако позже стал доступен обновленный дизель 4D56 с изменяемой геометрией VGT. Топовая версия должна была получить бензиновую «шестерку» 3.5 6G74, но этого не произошло. В результате Паджеро Спорт оснащался единственным бензиновым мотором 6B31. На российском рынке все комплектации были доступны с блокируемым задним дифференциалом, а также люком в крыше (с 2013 г.).
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90
Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4; SAE 75W-85, 75W-90
Третье поколение KS0W, с 2016
Несмотря на родство с последним пикапом L200, новый Паджеро Спорт третьего поколения спереди и сзади имеет собственный дизайн. В целом, такой стиль навевает ассоциации с новой фирменной концепцией Mitsubishi Dynamic Shield, особенностью которой является Х-образное оформление передней части. При этом задние фонари позаимствованы у концепт-кара GR-HEV образца 2013 года. В России машина представлена в двух моторных исполнениях: с бензиновым двигателем объемом 3.0 л (209 л. с.) или 181-сильным дизелем объемом 2.4 литра. В топовом исполнении с 3-литровым мотором внедорожник впервые оснащается восьмиступенчатым «автоматом».
Также читайте: Масло для АКПП Mitsubishi Lancer
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90
Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-85, 75W-90
Что лить в мосты.
игорь » 08 окт 2010, 22:40
я решил шелл спиракс залить, но только решил, еще не менял
Глупость — это тюрьма, выйти из которой невозможно. Каким бы хорошим ни было твое поведение, тебе придется отбывать там пожизненный срок.
talnah » 16 окт 2010, 04:22
ATF mobil
Mitsubishi L200 2,5TD; SY Korando 2,3TD; Hyundai Tucson 2,0TD 4WD; Mitsubishi L200 2,5TD + Mitsubishi Pajero III 3,2TD 5D.
DimaMinsk » 27 окт 2010, 05:27
посмотри M.I.B » 15 сен 2010, 10:21 отписался МОЛОТОК. Каталог масел и спецжидкостей Pajero
Pajero 3.2 DiD 2007 г. https://www.youtube.com/watch?v=kl2CoEVKey8
Кирюха » 27 окт 2010, 16:39
DimaMinsk писал(а):посмотри M.I.B » 15 сен 2010, 10:21 отписался МОЛОТОК. Каталог масел и спецжидкостей Pajero
- Сайт
- ICQ
DimaMinsk » 27 окт 2010, 22:57
Первый раз когда влетал в воду утопил номер 1 час четвером искали
Pajero 3.2 DiD 2007 г. https://www.youtube.com/watch?v=kl2CoEVKey8
Веселый » 02 ноя 2010, 17:15
под лсд нужно спец масло. насколько помню у кастрола в линейке оно есть
любая корпусная мебель по вашим размерам. поджероводам скидки)))
M.I.B » 02 ноя 2010, 18:16
Не факт
… следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а «умирает» постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.
P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток Все права защищены © MMC Pajero Клуб
Рекламный блок
Вернуться в MMC Pajero Общие вопросы
Кто сейчас на форуме
Отзывы
- В раздатке уже долгое время использую трансмиссионное масло Castrol Universal 75W-90. Мой внедорожник большую часть времени используется в условиях бездорожья. Нагрузки на раздаточную коробку бывает иногда очень тяжелыми, но масло полностью справляется с этим. Раздатка не протекает, не издает каких-либо посторонних звуков, да и работает в целом вполне отлично и без нареканий.
- Знакомый порекомендовал использовать для раздатки Паджеро Спорт жидкость CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90. По допускам и эксплуатационным характеристикам данное трансмиссионное масло является вполне отличным аналогом оригинальной жидкости. Что касается практики, то на деле проблем с этим маслом не возникло, причем были поездки и в довольно тяжелых условиях.
Как поменять
Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется подъемник, смотровая яма или эстакада.
Некоторые автолюбители самостоятельно изготавливают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально облегчить процедуру полной замены масла. Для этого в нижней точке сверлится дырка под пробку и нарезается резьба.
Вам потребуется:
- Специальный шприц для откачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже – время или деньги, решать вам.
- Масло для раздатки (трансмиссионное/ATF), рекомендованное производителем, или имеющее соответствующую спецификацию.
- Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.
Рекомендуется менять масло после поездки, когда оно разогрето и имеет большую текучесть.
Чтобы внутрь раздатки не попала грязь, следует очистить поверхности прежде чем откручивать пробки.
Есть сливное отверстие
Если ваш автомобиль оборудован сливной пробкой, необходимо открутить болт и дождаться полного вытекания масла. Магнит на пробке следует очистить от продуктов износа. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и вверните пробку на место.
При помощи шприца наполняйте раздатку маслом до тех пор, пока оно не польется через край заливного отверстия, после чего заверните пробку на герметик.
Нет сливного
В этом случае все операции производятся через заливное отверстие. В него вводится трубка шприца и масло откачивается в максимально возможном объеме. Процедура заливки нового масла ничем не отличается от описанного выше.
После замены рекомендуется удалить с поверхности раздаточной коробки следы масла, а после первой поездки провести осмотр на возможность утечки.
Подбор масла для конкретного автомобиля
Многие автопроизводители кроме стандартов и допусков рекомендуют использовать конкретные марки масел. Зачастую допускается выбор нескольких видов. Кроме этого, автовладельцы тех или иных машин с раздаточной коробкой делятся в интернете опытом использования различных масел. Далее приведена сводная таблица со списком популярных автомобилей, а также марок и типов рекомендуемых масел, которые лучше залить в раздатку.
Проверить уровень
На большинстве автомобилей, для проверки уровня масла в раздатке, смотровые окна не предусмотрены. Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.
Для проверки необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и открутить заливной болт, либо контрольный, если таковой имеется. Обычно они выполнены под четырех или шестигранник, или под гаечный ключ.
Нормальным считается уровень чуть ниже заливного/контрольного отверстия.
Необходимость замены определяется забором небольшого количества масла. Сделать это можно при помощи шприца, с одетой на конец гибкой трубкой. Черное, мутное, со следами выработки подлежит замене.
КАК поставить МОСТ спереди на ПАДЖЕРУ
Костя красава,
когда закончишь установку переднего моста?
и ты каки аморты поставил, а то у меня пружины от потруля есть, но ход радных амортов для этих пружин маловат
- Гости
- Город 422491750
В общем то идея по установки переднего неразрезного моста в мицубиши паджеро, первой реализовалась в России.
И опираясь на уже устоявшийся авторитет российского монстростроения, можно с уверенностью сказать, что эксперименты эти прошли на ура.
тому подтверждение уже несколько реализованных проектов.
Распишу первый вариант, самый на мой взгляд скурпулёзный и качественный.
================== СПОСОБ ПЕРВЫЙ
но перед этим надо сначало знать передаточные числа в редукторах автомобиля на который нужно ставить мост.
например если это паджеро 2.8, 5 дверей, то передаточные числа его главных ведущих пар в мостах будут 4.9
эти данные есть на табличках под капотом, помойму 3-я строчка с низу.
ну так вот, у Линейки ТЛК таких пар нет, посему нужно сразу решить что, либо придётся ставить заниженную пару в прадовский мост 5.290
а задний паджеровский мост менять на мост от паджеро 5.дв с двигателем 2.5, там с завода идут пары 5.285.
несовпадения в сотых долях значения не имеют. такие отклонения не испортят раздатку 100%.
либо можно поставить стандартную прадовскую пару 4.8 от 1кз, и задний мост от Сюрфа с ГП 4.8.
таблица главных пар ММС паджеро
2.8л 5 дв - 4.900
2.8л 3 дв - 4.625
2.5л 5 дв - 5.285
2.5л 3 дв - 4.875
таблица главных пар ТЛК прадо 7х
3л 5 дв - 4.8
3л 3 дв - 4.3
тюнинговая пара 5.285
1. УСТАНОВКА моста от TLC 60 (можно и от Prado 7x) но в данном случаи именно ТЛК 60
С позволения автора этой идеи, я опубликую его работы.
по скольку у ММС расположение переднего кардана находится с левой стороны, а у таётовского моста с права, необходимо переделать таётовский мост.
От чулка отрезаются поворотные клаки (помним что у них есть как плоскостной так и осевой наклон)
переворачивается чулок моста, так чтобы Шар редуктора был с лева, и привариваем поворотные кулаки правый на лево и левый на право
от качества и точности этой переделки будет зависить геометрия, угол наклона колеса при повороте,
ну и собственно это то самое на чём держится собственно ступица а на ней и колесо, посему нужно очень прочно сваривать
фото. Поворотные кулаки.
затем отрезаем лобовую крышку ШАРА редуктора и проворачиваем её на 180-Гр, это нужно потому что при перевороте чулка моста, редуктор остаются не
перевёрнутым, и планетарная шестерня будет упираться в крышку ШАРА редуктора.
фото. ШАР редутора.
далее не отходя от редуктора нужно будет сделать новую сливную горловину для масла, т.к старая осталась с верху. А заливная так как находится в середине
крышки редуктора остаётся не тронутой.
затем переносится сапун. процедура совсем не сложная.
Площадки под отбойниками, ну и собственно мост готов.
Тепрь надо приступить к установке его непосредственно на раму.
предварительно оголив раму от креплений рычагов, верхних и нижних, от креплений аммортизаторов.
В данной конструкции были использованы оригинальные крепления сабель к раме и опорные чашки под пружину с аммортизатором,опора под тягу панара.
затем нужно точно отмерить посадочное место под крепление рычага на раму
после этого нужно будет найти подходящее место для опоры для тяги панара.
но это ещё не всё.
после установки моста нужно ещё предусмотреть несколько вещей, такие как.
Сошка рулевого редуктора у паджеро смотрит в нутрь, а нам нужно чтобы она смотрела наружу,
но если провернуть сошку в перёд, мы ничего не добьёмся по скольку повороты руля будут инвертированы.
посему нужно будет в место паджеровского рулевого редутора, ставить редуктор от Прадо.
процедура к сожелению не запечетлена на камеру, но она не сложная, поверьте
далее переделка карданных валов:
при установке заднего моста от Паджеро 2.5 с ГП 5.2 что само приемлемо
переделка кардана занимает 30 минут, просто конечный фланец от кардана снимается с крестовины, и на его место пресуется фланец от кардана от 2.5го паджеры.
это нужно потому что у посадочного места на мосту от 2.5го паджеро другой диаметр, и болты используются меньшего диаметра.
а вот передний кардан, можно переделать по разному.
например: оставить родной паджеровский кардан и отрезать от него переднюю часть пожходящую к редуктору моста, и приварить к нему переднюю часть от кардана
ТЛК . затем отбалансировать кардан.
можно так же переделать входы в раздаточную коробку. почему это может быть необходимо?
если сильно задирать подвеской уже собранную конструкцию то может не хватить длины карданов.
Как известно в паджеровской раздатке карданы жёстко не крепятся к валам на раздатке, а находятся в подвижном состоянии по оси вала Раздатки.
тут можно применить такую конструкцию.
И поменять в принципе карданы на прадовские, и при жёсткой фиксации на валу раздатки, ход кардана будет осуществляться в шлицевом соединении самого кардана.
Затем немного поморочится с тормозными шлангами, их с ГТ циллиндра идёт 2 один назад другой в перёд, вот то что в перёд он раздваевается, а мы его подсоединяем так же как и на задний мост, спускаем длинный тормозной шланг по центру над редуктором и уже по самому мосту разводим медные шланги до тормозных суппортов.
вот в общем то и весь первый способ.
говори не говори а вот уже готовый Экспонат
================== СПОСОБ ВТОРОЙ
способ более бюджетный.
Но он более приемлем к паджеро с двигателем объёмом 2.5.
почему? потому что основа конструкции является мосты взятые с АВТОМОБИЛЯ УАЗ.
и если сравнивать мощьностные характеристики того же 3-х литрового мотора УАЗ и 2.5 паджеровского дизеля то по крутящему моменту особо разницы не видно.
посему вероятность того что 2.5 дизель будет Рвать в клочья УАЗ-овские мосты очень мала.
Переделка эта имеет ту же особенность что и в первом случаи, то есть, нужна замена Обоих мостов, так как в линейке УАЗа ни одной подходящей Главной пары в
но вот перечулкование уазовского моста не так сложна как с прадовским мостом.
потому что уазовский мост не имеет сварочных швов в тех местах где их нужно было разрушать как на прадовском мосту.
то есть, перенос шара редуктора с права на лево, сдесь осуществляется путём перепресовки чулков в сам ШАР редуктора, где и шар и редуктор остаются на соих
тут наступет проблемка другого характера.
Рессоры или пружины.
Да на рессорах было бы проще ни тебе панары, ни пружин,не чашек под них, ни креплений рычагов, но жёсткость и неинформативность подвески на рессорах себя покажет.
иными словами тут кто как хочет.
Лично моё мнение ставить на пружины.
тогда всё остальное, как то:
Сабли,крепление панары,опорные чашки под пружины на раме,крепление сабель к мосту и к раме, нужно от чего то брать, опять же проще будут на мой взгляд
использовать от прадо.7х сери.
после можно следовать способу Номер 1. и по тем же ниточкам собирать способ 2
Но в данном случаи есть как плюсы так и минусы.
Плюсы - У вас мосты, довольно крепкие, и простые. С доступными и не дорогими расходниками. с дешёвыми Блокировками в них.
иыми словами машина будет неплохо подготовлена для езды по серьёзному бездорожью, так сказать малой кровью.
Минусы - уазовские мосты идут с барабанными тормозами, но и эта проблема решаема, к стате способ решения уже существует давно.
а далее все переделки с карданами и рулевым редуктором и тормозными шлангами, делаются по аналогии с первым способом.
вот фото готового варианта в Укранине.
================== СПОСОБ ТРЕТИЙ
Он так сказать имеет меньше всего возьни с переделкой моста, а точнее вообще не имеет.
так как переворачивать мот уже не нужно.
Идея поражает на первый взгляд гениальностью, и простотой. но это только на первый взгляд.
В пример возьмём опять же прадовский мост, и задний от паджеро 2.5, та чтобы редуктора были 5.2.
установка моста, на раму паджеро осуществляется так же как и в первом способе.
про этот способ мне пока что ничего канкретного неизвестно.
вот фото уже готового экземпляра.
Читайте также: