На замену лада приора

Обновлено: 03.07.2024

Когда необходимо менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Силовой агрегат на автомобиле Приора имеет в головке блока цилиндров два распределительных вала, которые приводят в работу 16 клапанов, по два на впуск и два на выпуск в каждом цилиндре.

Привод механизма ГРМ и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнём.

Не все водители знают, когда менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов, а делать это необходимо иначе возможна поломка двигателя.

Сроки производителя

Инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует производить замену зубчатого ремня привода механизма ГРМ, натяжного ролика, помпы через 200 тыс. км пробега.

Через сколько на самом деле выполняют замену, зависит от многих факторов. Если машина бо́льшую часть времени двигается по загородным шоссе без пробок, резки ускорений и торможений, ремень может прослужить 200 тыс. км пробега. Агрессивная манера движения, пробки, некачественные расходные материалы и обслуживание сокращают реальный регламент службы зубчатого ремня.

Владельцы этой модели со стажем, ремонтники рекомендуют производить замену после 50–60 тысяч км пробега. Проверять состояние деталей механизма ГРМ нужно каждые 10–15 тыс. км.

Особое внимание следует уделять не только натяжению зубчатого ремня в приводе ГРМ, но и на состояние его зубьев. Именно их срез становится причиной поломок с последующим дорогостоящим ремонтом.

Ремень

Эта деталь в приводе механизма ГРМ передаёт вращение от коленчатого вала, двум распределительным валам, насосу охлаждающей жидкости. Нагрузки на ремень большие, по этому качеству материала для его изготовления предъявляются высокие требования. Разорвать тело ремня довольно сложно, чаще всего срезаются его зубья.

В идеальных условиях он ходит 150 тыс. км пробега. Такие условия на дорогах стран СНГ, особенно в городах получить трудно, поэтому срок службы этой детали сокращается.

Оптимальный пробег, когда нужна замена ремня ГРМ будет находиться в промежутке от 50 до 60 тыс. км.

Имеются подтверждённые данные о более ранних сроках выполнения такой операции, но в этих случаях были отмечены неисправности в механизме привода клапанов, протечки моторного масла, появление дефектов на зубчатом ремне. Смазка размягчает состав материала ремня, что облегчает его разрушение, поэтому нельзя допускать появления протечек моторного масла, а при их появлении немедленно устранять обнаруженную неисправность.

Помпа и ролики

Нормальную работу привода механизма ГРМ нельзя обеспечить без механизма натяжения приводного устройства. Так как в головке блока цилиндров установлены два распределительных вала, то длина привода увеличивается, что потребовало установку также поддерживающего ролика. Оба они представляют собой закрытые подшипники, с той разницей, что натяжной ролик проворачивается на оси тем самым устанавливается нужное усилие натяжение ремня. Поддерживающий ролик только направляет ремень при его вращении. Так как подшипники наполняют смазкой при сборке, а сами они закрытые, производитель гарантирует их надёжную работу на весь период службы.

Многие ремонтники и водители с опытом проверяют наличие смазки перед установкой ролика, сами дополнительно её добавляют. О неисправности этих деталей свидетельствует шум при их вращении, наличие люфта. И также с ГРМ вращается насос охлаждающей жидкости. Именно помпа чаще всего становится причиной срезания зубьев. Это происходит при заклинивании помпы во время работы двигателя. Если владелец Приоры не желает иметь дополнительные расходы на ремонт силового агрегата своей машины, нужно поменять ролики, помпу одновременно с зубчатым ремнём.

Влияние пробега

Срок службы деталей привода зависит от многих факторов, чаще всего от таких:

Величина пробега автомобиля до замены.
Условия эксплуатации машины.
Качество материала для изготовления.
Техническое состояние деталей механизма привода ГРМ.

Многие специалисты, владельцы спорят о том, какой пробег должен быть у автомобиля до замены. Однозначного ответа никто не даёт, так как это может быть выполнено после 100 тыс. км и больше, иногда гораздо раньше рекомендованного срока. Обычно владельцы меняют расходные материалы механизма ГРМ после 50–60 тыс. км, что многие считают лучшим вариантом. Эта цифра может быть изменена в ту или иную сторону. Так, если шестерни в приводе имеют износ, это приведёт к ускоренному выходу из строя ремня. На его работоспособности сильно сказывается «возраст» используемого изделия.

Когда пробег машины может быть всего несколько тысяч км, а автомобиль не эксплуатировался несколько лет, в таком случае лучше всего заменить все детали привода механизма ГРМ. Попадание моторного масла, других технических жидкостей в зону работы привода, также снижает срок службы ремней. Стоимость расходных материалов привода ГРМ значительно меньше затрат на ремонт двигателя при обрыве ремня, поэтому экономить на этом не следует.

Визуальный осмотр

Чтобы быть уверенным в надёжности своего автомобиля, необходимо тщательно выполнять все работы по техническому обслуживанию, которые также предусматривают периодически проводить проверку состояния и натяжения зубчатого ремня. Это делают в обязательном порядке на холодном двигателе. Для проверки придётся демонтировать пластиковую защиту привода. На автомобилях с кондиционером придётся снять его ремень. Привод ГРМ необходимо проворачивать, одновременно осматривать как внешнюю, так и внутреннюю стороны зубчатого ремня.

Не допускается появление малейших отслоений, трещин, пятен технических жидкостей. При их обнаружении производится замена неисправной детали. Натяжение привода контролируют по натяжному ролику. Для этого совмещают метки на шкивах обоих распределительных валов с приливами заднего кожуха привода. При правильном натяжении должны совпадать вырезы на обойме и втулке подшипника натяжного ролика. В противном случае необходимо произвести регулировку натяжения привода. Нельзя допускать ослабления или перетягивания привода, это может ускорить его выход из строя.

Чем грозит несвоевременная замена

Сомнительная экономия на приобретение расходных материалов для механизма ГРМ может привести к значительным расходам на восстановление силового агрегата. На Лада Приора головка блока цилиндров имеет 16 клапанов, по 4 на каждый рабочий цилиндр. Если по каким-либо причинам происходит рассогласование в работе ГРМ и кривошипно-шатунного механизма, неизбежно будет «встреча» поршней с клапанами. В лучшем случае придётся менять повреждённый клапан, но бывают более значительные повреждения в двигателе.

Своевременно проверяйте и меняйте изношенные детали привода ГРМ, машина будет вас радовать длительное время безупречной работой силового агрегата.

Резонатор системы выхлопа в автомобиле «Лада-Приора», порядок его замены

Система для отвода отработанных выхлопных газов в автомобиле является важным техническим комплексом, который выполняет множество необходимых функций: снижает токсичность в отработанных газах, уменьшает шум от работы транспортного средства, предотвращает проникновение токсических продуктов сгорания топлива в пассажирский салон автомобиля, участвует в регулировании эксплуатационных характеристик авто, благодаря созданию необходимого сопротивления отработанных газов, создаёт определённый имидж марки автомобиля (тембр звука, деталь внешнего вида). На Ладе Приоре в этом плане замена резонатора является нетакой уж и редкой операцией.

Общие сведения о принципе работы и конструкции резонатора

Принцип работы этого компонента основан на использовании полностью замкнутых полостей, расположенных вблизи трубопровода, которые соединены с последним с использованием множества специальных отверстий.

Как правило, его корпус содержит две различные по объёму полости, которые механически разделены специальной сплошной перегородкой. Имеющиеся отверстия, а также замкнутые отдельные полости представляют собой резонаторы, которые возбуждают колебания с собственной частотой.

Направления распространения шумовых волн, обладающих резонансной частотой могут изменяться, благодаря чему и происходит её эффективное шумовое гашение. Эффект происходит благодаря трению в отверстиях, имеющихся в выхлопе газовых частиц.

Конструкция состоит из двух частей: внешняя оболочка, а также внутренняя конструкция. Изделие может быть полностью выполнено из нержавеющей стали номенклатуры AISI 316, являющаяся аналогом распространённого варианта 10Х 17Н 13М2. Стандартные размеры соответствуют значениям 250 мм х 100 мм. Труба также выполняется из качественной нержавейки и имеет размеры 51 мм х 1,5 мм.

Внутреннее наполнение корпуса стандартного резонатора несложно, а в конструкции используются особенности, учитывающие распространения шумовых волн

Функции и достоинства

Основной задачей резонатора выхлопной системы автомобиля «Лада-Приора» является качественное гашение звуков работы двигателя, а также возникающих в процессе эксплуатации вибраций.

При потере изначальных качеств этого компонента происходит резкое увеличение вибрации, а также шумовых характеристик силового агрегата авто, достигающих своих пиковых значений на максимальных оборотах работы двигателя. По сути — это обычный глушитель, который выполняет те же функции, поэтому его называют по месту монтажа в выхлопной системе — средним глушителем.

Подобный глушитель имеет следующие преимущества:

эффективное гашение низких шумовых частот;
отсутствие существенных преград для прохождения газов;
использование не уменьшает общего сечения выхлопной системы.

Причины возможных поломок, условия для замены детали

Основными причинами, из-за которых осуществляется замена резонатора на автомобиле следующие:

прогорание корпуса в центре конструкции;
прогорание либо механическое повреждение стыковых мест с выхлопным коллектором (катализатором) либо глушителем;
коррозийные процессы.

Резонатор может прогореть в любом месте либо подвергнуться нежелательной коррозии

Как правило, виной всему становятся следующие причины:

скачкообразные перепады температуры внешней среды;
попадание на компоненты системы выхлопа реагентов, соли, влаги;
скапливание конденсата влаги в резонаторе;
наличие в резонаторе различных химических агрессивных соединений.

Неисправный резонатор при движении является источником дискомфорта для водителя и пассажиров автомашины. Другие участники движения на дороге также негативно отнесутся к эксплуатации авто с подобной неисправностью, так как движение такой техники будет сопровождаться громким шумом.

Таким образом, сигнализирующими факторами о неисправности системы выхлопа отработанных газов автотранспорта, в частности — резонатора «Лада-Приора», являются:

повышенная шумность при работе двигателя;
заметное снижение мощности силового агрегата (уменьшение тяги, ускорения);
прерывистая работа мотора (скачкообразные холостые обороты);
попадание газов выхлопа в пассажирский салон авто;
наличие чёрного налёта на деталях (дымовой копоти).

Полноценные ремонтные мероприятия этой детали из-за её конструктивных особенностей нецелесообразны, поэтому специалисты рекомендуют производить замену вышедшего из строя компонента.

Поэтапная инструкция по замене резонатора на «Лада-Приора» своими руками

Действия по замене неисправного резонатора этой модели проводятся достаточно быстро, без возникновения каких-либо сложностей в их последовательности. Ремонт автомашины лучше всего производить с использованием смотровой ямы либо подъёмника. В крайнем случае можно поднять кузов автомобиля домкратом.

Для осуществления ремонта необходим набор следующих инструментов:

специальная проникающая смазка;
ключи, головки на «13»;
вороток либо трещётка;
зубило;
молоток.

Молоток и зубило нужны в том случае, если крепёжные гайки не удаётся отвинтить со шпилек коллектора из-за пригорания металла. Для демонтажа резонатора необходимо аккуратно рассекать зубилом гайки, стараясь не повредить шпильки.

При самостоятельном ремонте поэтапная краткая инструкция работы выглядит следующим образом:

Все имеющиеся резьбовые соединения обрабатываются специальной проникающей смазкой для облегчения их отвинчивания.
Хомут, являющийся крепёжным элементом резонаторной и трубы глушителя, снабжён двумя гайками, которые отвинчиваются.
Незакреплённый хомут демонтируется.
Вышеуказанные трубы (резонаторная и от глушителя) разъединяются.
Извлекается уплотнительное специальное кольцо из металла.
Производится ослабление зажима гаек, с помощью которых закреплена труба от резонатора к катализатору. Необходимо заметить, что отдельные модели автомобиля не оснащаются этим компонентом. В этом случае этот этап действий заменяется мероприятиями по отсоединению резонаторной трубы от коллектора.
Резонатор слегка приподнимается.
С металлического кронштейна снимаются подвесные подушки. Вначале освобождается задняя подушка. Далее, демонтируется передняя.
Производится дальнейшее и окончательное отвинчивание двух гаек для крепления к конструкции катализатора.
Демонтируются пружинные специальные шайбы.
Извлекаются болты. В случае ремонта модели автомобиля без катализатора оба крепежа снимаются совместно с пружинами.
Демонтируется резонатор.

Видео по проведению работ

Установка резонатора

Монтаж детали производится в обратном порядке. Соблюдение необходимой последовательности, а также использование оригинального резонатора для «Лада-Приора» обеспечивает простую, не вызывающую особых затруднений, установку детали. Особое внимание необходимо уделить соединению нового резонатора с трубой глушителя. Рекомендуется заменить специальное металлическое уплотнительное кольцо между данными компонентами, а также сам хомут на новые, с целью обеспечения необходимого уровня герметизации соединения, надёжности и жёсткости конструкции. Зажим крепёжных элементов осуществляется последовательно, без перекосов уровня расположения труб резонатора и глушителя.

Резонатор «Лада-Приора» в выхлопной системе распологается, как правило, после коллекторной трубы (штанов) либо после катализатора

На автомобиле «Лада-Приора» рекомендуется устанавливать резонатор, который изготавливается из нержавеющих вариантов стали. Это обстоятельство позволяет значительно увеличить срок службы этой детали. Установка подобного резонатора осуществляется на его стандартное крепление и каких-либо дополнительных доработок или усовершенствований в выхлопной системе авто не требуется.

Специалисты не советуют пытаться установить резонаторы, которые предназначены для эксплуатации на других моделях автомашин. Например, не стоит пытаться на «Лада-Приора» монтировать резонатор с отечественной марки «Лада-Калина». Это обусловлено целым рядом причин, которые впоследствии скажутся негативным образом на технико-эксплуатационных характеристиках авто, а подобная замена превратится лишь в пустую трату денег, времени и усилий.

При установке резонаторов с других автомобилей на «Лада-Приора» могут наблюдаться посторонние шумы и нежелательная вибрация при работающем двигателе, причиной чего являются дефекты в изгибах формы и размеров, а также в отличиях крепления детали к подвесам кузова автомашины. Все эти моменты определяются соответствующими нормами и стандартами на заводе изготовителе.

К основным достоинствам детали относятся:

уменьшенная шумность выхлопа по сравнению с заводским;
толщина перегородок составляет 2,0 мм;
целостность и качественная сборка корпуса (используется импульсная аргонодуговая сварка);
качественная обработка сварных швов на корпусе, которая включает несколько этапов и заключается в их механической обработке, последующей полировке и специальной кислотной пассивации.

Сколько стоят другие модели и в чём их особенности

Существуют и другие варианты выбора таких запчастей на «Лада-Приора». В магазинах и торговых точках реализуются резонаторы самых различных производителей, которые отличаются своей стоимостью.

К примеру, цены на данную запасную часть от отдельных компаний могут быть следующими:

От фирмы ЭКРИС (с алюминизированным корпусом — 2250 рублей и более, обычный вариант — от 1800 рублей). К преимуществу изделия без специального покрытия можно отнести тот факт, что это данный резонатор из чёрного металла является лучшим по сочетанию цена/качество.
От компании «Автоваз» (от 2000 рублей). Является наиболее подходящим по форме оригинальным компонентом системы выхлопа «Лада-Приора» по доступной стоимости.
От компании «Автостарт» (алюминизированная модель — от 1950 рублей). Довольно известная компания, предлагающая недорогие качественные резонаторы со специальным прочным покрытием корпуса.
Резонаторы бренда «СВD». Выполняются из алюминизированной стали. Имеет длительный срок эксплуатации (минимум в три раза превышает срок работы обычных, окрашенных изделий, выполненных из чёрного металла), незначительный уровень создаваемого шума, экономит топливо, обладает малым противодавлением. Является наиболее дорогим вариантом.

Существует также множество других фирм и компаний предлагающих данный компонент выхлопной системы, отличающихся как стоимостью, так и качеством изготовления.

Инструкции по распознаванию и исправлению неполадок водяного насоса на Приоре представлены здесь: https://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/zamena-pompyi-priora.html

Ремонт, а точнее — полноценная замена резонатора автомобиля «Лада-Приора», при его выходе из строя, являются важными и необходимыми действиями для исправного функционирования других технических комплексов автомобиля, а также для обеспечения по-настоящему комфортных условий для пассажиров и водителя.

Приора замена шруса-своими руками

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги. Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору. Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус. Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо. вала с другой стороны стопорное кольцо шруса пружинит и при установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь.

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки узкой части пыльника на валу имеется кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса. Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто. Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком . необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть и сцепить хомут.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты. Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор.

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Замена ГРМ Приора 16 клапанов

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.

После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.

Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
CONTITECH	CT1137K1	2976
INA	530053610	3044
GATES	K015631XS	3478
BOSCH	1987948286	3567

Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
Шестигранник на 5 мм;
Корректор канцелярский;
Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
Снимаем переднее правое колесо;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем шкив коленвала;
Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
Делаем свои метки на ремне и звёздах;
Снимаем ремень и ролики;
Переносим метки со старого ремня на новый;
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Лайфхак: регламент замены ремня грм автомобиля Приора на 16 клапанов

Ремень грм на Приору 16 кл: его предназначение

Деталь привода ГРМ механизма исполнена из качественных материалов. Обеспечивает синхронизацию работы впускных и выпускных клапанов (16 шт. по два на впуск и выпуск) с рабочими тактами двигателя при помощи передачи вращения коленчатого вала к распределительными. Вместе с этим ремень приводит в движение насос охладительной системы (помпу). Для улучшенного сцепления с поверхностью шкивов, избежание смещения по меткам распределительных валов на внутренней стороне имеет зубчатую структуру.

Аналоги ремней

В широком доступе находятся аналоги расходника на приору, например:

марки SNR;
Gates;
Dayco;
Marel и много других.

Замена ремня грм: инструкция

Отметим небольшую разницу в регламенте замены ремня на приоре с кондиционером и без. Потребуется предварительно снять ремешок и ролик натяжителя генератора (не путать с натяжителем грм) чтобы демонтировать защитные крышки привода самого грм механизма.

С помощью головки 15 мм открутить натяжной ролик генератора, снять сам ремень (рекомендуется замена вместе с ремешком грм), доступ открыт;
Битой Т-30 (звёздочка), или шестигранником выкрутить 5 болтов верхней крышки (пластиковый кожух) и 2 болта нижней крышки привода грм;
Отключить датчик коленвала отсоединив соответствующую фишку, расположенную возле верхней крышки;
При необходимости замены помпы системы охлаждения придётся приподнять, домкратом, правое ведущее колесо в воздух. Всё это нужно для сопоставления меток шкивов распредвалов с метками на корпусе блока;
Вращаем поднятое колесо на 5-ой передаче, или прокручиваем шкив коленвала ключом номер 17. Сопоставив метки распредвалов с метками на корпусе блока, необходимо включить нейтральную передачу, во избежание сбоя настроек меток. Проверить метки на маховике, сняв резиновую заглушку в верхней части корпуса маховика. Под заглушкой видна часть маховика и венец на нём, совместить отметку маховика и треугольную отметку левой стороны корпуса;
При необходимости замены помпы, на данном этапе необходимо ослабить крепление 2-х шкивов распредвала, чтобы избежать деформации клапанов при демонтированном газораспредилительном расходнике;
Для получения доступа к шкиву коленчатого вала необходимо выкрутить руль максимально вправо или снять колесо. Чтобы снять шкив коленвала понадобится помощник. Включить 5-ю передачу, зажать педаль тормоза, ключом «на 17» открутить болт крепления;
ВНИМАНИЕ! Левая резьба! Снять шкив и упорную шайбу. Головкой 15мм;
открутить болты крепления натяжительного и упорного роликов, после демонтажа которых можно снять ремень грм. Установить новый расходник привода грм. Осуществить натяжение нужно, поворачивая натяжительный ролик со смещённым центром (должны совпадать вырезы обоймы и втулки подшипника натяжного ролика). При обратной сборке внимательно следить за метками шкивов распредвала и маховика двигателя.

Слабое звено: помпа, ролик, ремень

Причинами ремонта узла грм чаще всего выступают – разбитые подшипники ролика натяжителя и помпы, также ремень привода грм. помпу менять приходится также при потере герметичности конструкции вызывающую потерю охладительной жидкости. Для её замены придётся снять шкивы распредвалов и заднюю защитную крышку кожуха. Снять крепёж натяжителя ролика генератора (3 болта), выкрутить 6 болтов (10мм) крепления кожуха, два из которых находятся под шкивами распредвала. Сняв кожух открутить 3 болта крепления помпы.

Метки на шкивах должны совпадать

Когда нужна замена ремня ГРМ на приоре по регламенту

Механизм требует постоянного внимания к себе. Регламент проверки и замены ремня привода грм автомобиля приора с мотором 21126 (16 клапанов) говорит о проведении регулярной проверки состояния каждые 10 – 15 тысяч км. При обнаружении, каких либо дефектов, повреждений целостности конструкции резиновой детали, немедленно произвести замену.

Каждые 50 – 60 тыс пробега, необходимо менять запчасть, вне зависимости от её состояния. Выполнение регламента поможет избежать ряда крайне негативных последствий, тянущих за собой, при самых жутких раскладах, практически капремонт поршневой двигателя автомобиля.

Проверяем состояние ремня

Замена подушек двигателя Лада Приора 16 клапанов

Силовой агрегат легкового автомобиля, а в частности Лада Приора имеет обязательную опору, одним из элементов которой является подушка. Именно она необходима для крепления тяжелого «движка» к кузову. Сама по себе опора двигателя – это хоть и простая но необходимая специальная конструкция, выполненная из резины и металла, и если уточнить, то состоит из корпуса, соответственно стального и достаточно толстой подушки, выполненной из каучука.

Так называемая подушка двигателя 16 клапанов или же 8 клапанов выполняет функцию своеобразного гасителя вибрации, издаваемой силовой установкой.

Какие неисправности бывают у подушек

Как владельцу Лада Приора понять, что опора двигателя, и ее главный элемент – подушка, уже полностью пришла в негодность? Когда мотор работает в обычном для него режиме, кузов как бы начинает довольно заметно дребезжать, плюс передается вибрация, которую невозможно не заметить, на рулевую рейку, а также приборную панель, и даже на блок педалей. Если вы это заметили, то знайте точно, произошел износ именно подушек, непременно, потребуется замена.

Как правило, незначительная вибрация присутствует при старте «движка», ощущается она при его полном выключении. Когда подушки изношены полностью, зачастую начинает слышаться стук, а он появляется из-за соприкосновения мотора с опорой.

Дабы полностью убедиться, что проблема кроется именно в этом, нужно открыть подкапотное пространство и осмотреть опоры и без исключения все подушки. Почувствовать силу вибрации можно, если положить свою ладонь на «движок».

Какие могут быть причины, по которым опорные подушки, рассматриваемые нами, выходят из строя:

Из-за довольно стремительных температурных перепадов и естественного старения резины, подушки утрачивают свою эластичность.
Влияют след факторы: температура/механическое воздействие или случается, из-за отработанного ресурса неминуема деформация
Всевозможные химические жидкости тоже воздействуют, и происходит растрескивание и даже расслаивание.

Когда и зачем требуется замена на Priora подушек

Определенных рекомендаций целесообразна в данный момент замена подушек опоры на популярнейшей Лада Приора нет. Однако, если присутствует уверенность, что неисправность подушки очевидна, то не стоит затягивать с ее заменой. Сильная вибрация снижает в разы комфорт езды в Приоре, неизбежно еще приводит к негативным последствиям в силовом агрегате или КПП.

При решении произвести ремонт, требуется определиться, будет осуществлена замена подушек, или же будут заменены опоры. По большому счету, если опора, напоминаем, которая всегда сделана из металла, не имеет повреждений, то ее заменять нет необходимости, достаточно будет приобрести и установить изношенную опорную подушку.

На отечественной Лада Приора комплект опорных подушек стоит в пределах 1.3 тыс. рус. руб. Если приобретать опоры в сборе, то обойдется это вам ориентировочно в 2.5 тыс. рус. руб. Плюс нужно рассчитывать и работу специалиста, который будет проводить замену, как правило в сервисах за 1-ну подушку берут по 300 рублей. Однако замену можно провести и собственноручно. Далее приведем подробную пошаговую инструкцию, как это вы можете осуществить.

Замена своими руками подушек опоры двигателя на Приоре

Авто необходимо подготовить к ремонтным работам, для этой цели он ставится на ровную поверхность, непременно под задние колеса требуется подложить упоры и снять защиту силового агрегата.
Кл. на 13” снимаем болт, держащий натяжитель генераторного ремня. Извлекаем ремень.
Под «движок» LADA Priora устанавливаем домкрат, не забывая при этом под него подложить толстую доску, или подойдет обычный брус. Силовой агрегат предстоит приподнять, таким образом, дабы не было никакой нагрузки на опоры.
Кл. на 15” откручиваем гайку так называемого центрального крепления непосредственно подушки справа.
Снимаем кл. на 13” фиксирующие подушку болты на кронштейне.
Откручиваем кл. на 17” 3-и болта, которые крепят кронштейн к автомобильному лонжерону. Найти данные болты можно со стороны правой арки непосредственно снизу.
На данном этапе извлекаем кронштейн и осуществляем замену старой подушки, соответственно на новую.
В обратном точно таком же порядке все собираем на свои места.
Далее поддомкрачиваем КПП.
Кл. на 15” откручиваем на левой подушке гайку так называемого центрального крепления.
Кл. на 13” откручиваем 2 имеющихся болта, крепящие рассматриваемые нами опоры.
Подушку на новый экземпляр меняем и все собираем, соблюдая последовательность в обратном порядке.
Кл. на 17” открутите 2-е гайки, именно они крепят к кузову опорную подушку, далее 2-е гайки со стороны, где подушка крепится к КПП.
Пришла очередь снять заднюю опору.
Кл. на 19” откручиваем единственную гайку, крепящую к кронштейну опорную подушку. На новую меняем подушку, далее осуществляем сбор в обратном порядке.

Работа по замене на 16-клапанном двигателе:

Кл. на 15” снимаем единственный болт, который крепит так называемую штангу нижней опоры, что находится спереди к поперечине подвески, находящейся также спереди.
Используя сразу пару ключей на 15” откручиваем гайку, крепящую метал. опору к кронштейну автомотора. Извлекаем с легкостью болт.
Снимаем старую опору, меняем подушку, или по желанию/необходимости всю конструкцию.
И, не забываем собрать все в последовательности обратной данной.
Под капотом нужно выкрутить болт, соединяющий верхнюю переднюю опору и часть кузова. Используем кл. на 17”, а гайку рекомендуется придерживать рукой.
Вытаскиваем гайку и болт.
Кл. на 15” откручиваем имеющийся болт, соединяющий верхнюю переднюю опору и кронштейн силового устройства. Извлекаем гайку и соответственно не забываем про болт.
Осуществляем затем ставшую уже привычной замену и собираем все, следуя обратной инструкции.

Когда целиком осуществлена замена подушки двигателя 16 клапанов или даже если мотор имеет 8 клапанов, требуется завести мотор и проверить присутствует ли вибрация. Если опора двигателя установлена правильно и как следует, закреплена, то вибрация должна полностью отсутствовать или же быть минимальной, подробную инструкцию можно смотреть тут.

Подведем итоги

Выявление неисправности подушки на LADA Priora и ее замена своими руками не является сложной процедурой, тем более, если строго соблюдать последовательность ремонтных работ. Кроме всего прочего это поможет вам сэкономить денежные средства.

Читайте также: