Надо ли прогревать дэу матиз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Надо ли прогревать дэу матиз
По многочисленным просьбам, решил поделиться опытом эксплуатации Матиза в сильнейшие морозы. Не смотря на то, что на форумах этой зимой разговоров на данную тему было предостаточно, матизоводов из регионов с умеренным климатом интересуют поведение машинки в экстремальных условиях сибирских морозов.
Речь пойдет об испытании холодом. Надо сказать, что маленький Матизка показал себя настоящим бойцом с суровым сибирским характером и отменным здоровьем. В то время, когда западная часть страны содрогнулась от непривычного тридцатиградусного мороза, в нашем регионе морозы опускались ниже пятидесятиградусной отметки. Но этот фактор не смог заставить поколебаться напористого "карапуза". Машинка добросовестно исполняла свои обязанности даже в самую лютую стужу. В тот период, когда из-за морозов дороги опустели более чем на половину, Мотя, в отличие от более именитых собратьев продолжал оставаться в строю.
Проблему пуска двигателя в морозы некоторые связывают с установленным в нем, не соответствующим северным широтам, датчиком температуры. Советуют, снимать его перед запуском и отогревать в тепле. Мне удалось обходиться без этих сложностей. Главное – хорошее техническое состояние автомашины и использование качественных расходных материалов.
Синтетическое моторное масло - залог успеха!
В первую очередь – это моторное масло. Обязательно – синтетика. Я использовал Castrol GTX Magnatec 5W-40 в связке с противоизносным препаратом Energie 3000, но думаю, в такие морозы больше подойдут специальные менее вязкие спортивные масла.
Ничего сложного в монтаже-демонтаже АКБ нет. И хотя эта процедура малость утомляет… Поверьте, лучше не полениться и затратить пару минут вечером, чем утром раздосадованным трястись в общественном транспорте. Крепление АКБ в Матизе инженеры Daewoo придумали не самое удачное. Для начала, следует ослабить крепления прижимной планки. Она зафиксирована двумя крючками с гайками. С правой стороны планки имеется разрыв отверстия. Гайки на крючках до конца откручивать не следует. Через разрыв снимаем правый крючок, а левой рукой удерживая планку (чтобы левый крючок не выскочил из гнезда), разворачиваем и кладем на изгиб входного коллектора. Затем снимаем контакты с АКБ: сперва – с минусовой клеммы, а затем – с плюсовой. Не торопитесь снять защитный пластиковый кожух с плюсовой клеммы раньше, чем отключите минус – велика вероятность каким-нибудь металлическим предметом закоротить аккумулятор. Сверху контактов расположены гайки. Их тоже не надо откручивать до конца. Достаточно просто ослабить затяжение на конусах клемм и контакты легко снимаются
Несколько слов о том, как быстрее отогреть и зарядить АКБ. Я использовал следующий способ: в тазик с прохладной водой (чтобы не было резкого перепада температур) ставил аккумулятор и подключал к зарядному устройству. Постепенно, следует добавлять в таз более теплую воду. Уровень воды должен быть чуть выше середины АКБ.
Прекрасно осознаю, что данный совет подходит далеко не всем, т.к. снимая АКБ мы лишаем питания сигнализацию, и если последняя лишена автономного источника – автомобиль остается беззащитным перед лицом злоумышленников. За свою машину я могу не опасаться – она стоит в ограде дома и мой ротвейлер порвет любого, кто вздумает проникнуть на территорию. Тем же, кто лишен безопасной стоянки, следует поискать другие способы.
Третье - надежные свечи и высоковольтные провода. Новые ВВП трогать не стал, а свечи, на всякий случай, заменил на "свежие" NGK.
Четвертое - специфический прием запуска инжекторного двигателя. Когда мы утром поворачиваем ключ в замке, то происходит следующее: "оживает" бензонасос, начинает крутиться стартер, свечи пытаются воспламенить смесь… но бензин еще не успел дойти - за ночь он весь стек обратно. Электронный блок управления этого не понимает и дабы не залить свечи он отключает подачу бензина. В итоге – двигатель, лишенный топлива, не может "схватиться". Следует прежде обогатить топливовоздушную смесь следующим способом: 2-3 раза слегка повернуть ключ зажигания, чтобы стартер только "вздрогнул", но не начал крутить. Тем самым, производим принудительное включение бензонасоса.
Далее приступаем непосредственно к запуску двигателя. Во время этой процедуры необходимо обязательно(!) выжать сцепление, чтобы не "угробить" стартер и АКБ, заставляя их крутить шестеренки в загустевшем трансмиссионном масле. Крутить стартер положено не более 15 секунд, перерывы между попытками должны составлять примерно 10 секунд. С первого раза двигатель, конечно, не "схватит". Обычно около десятой попытки "подхватывает" с диким ревом. Дайте ему поработать какое-то время – пусть наберет обороты. Затем начинаем плавно (чтобы не заглушить двигатель!) приотпускать педаль сцепления и тут же возвращать ее обратно. Операцию необходимо повторить не менее пяти раз, каждый раз отпуская педаль на большую величину, чтобы дать возможность разогнать загустевшее масло.
Вот мы дошли и до трансмиссионного масла. Это пятое. С завода в коробку было залито минеральное масло. В целях экономии, решил дотянуть на нем до второго ТО, добавив лишь в него стабилизатор работы РКПП Energie 3000. Всем же настоятельно советую использовать синтетику. Кроме облегчения пуска двигателя, ее применение способствует комфортному переключению скоростей и экономии топлива!
Шестое – старайтесь, чтобы бензобак был всегда заправлен не меньше, чем на половину, чтобы избежать кристаллизации на его стенках влаги, содержащейся в атмосфере.
Седьмое. Прогревать машину следует во время движения на небольших оборотах. Прогреваться будет не менее получаса, а может так и не набрать рабочую температуру, особенно при кратковременных поездках. В салоне соответственно будет "свежее", чем обычно – особо зябнут задние пассажиры (ниже поделюсь секретами противостояния холоду).
Восьмое. Тепло в машине (как и нормальная работа двигателя) напрямую зависит от используемого антифриза и его свойств. Следите за тем, чтобы он соответствовал эксплуатационным требованиям и не утратил своих свойств.
Сказать, что в такие морозы Матвей чувствует себя непринужденно, будет преувеличением. Пока не прогреется: двери открываются с трудом, сиденья "дубовые", руль тугой, покрышки "пластмассовые". При езде скрипит, как несмазанная телега, а сзади "задубевшие" антистатики по асфальту скребут. Расход бензина может подскакивать до 10 литров на сотню. Но, "стиснув зубы", Мотя продолжает "на совесть" выполнять свою работу!
Тем, у кого в морозы побежали масляные фильтры, скажу – подобная неприятность обошла меня стороной. Накануне сильных холодов, прошел 1-е ТО. В мотор была залита качественная синтетика и поставили новый фильтр GM-Daewoo. Причины этого явления: задубевшая резиновая прокладка фильтра и вязкое масло (создающее избыточное давление в отдельных узлах). С новыми фирменными фильтрами проблема обычно отпадает.
Используя опыт прошедшей зимы, хочется поделиться еще некоторыми соображениями и конкретными решениями:
1. Поставьте дополнительную защиту картера. Кроме своих прямых функций он убережет двигатель от потоков холодного воздуха снизу, и будет способствовать меньшему загрязнению подкапотного пространства.
2. Не оставляйте зимой машину на стояночном тормозе в течение длительного времени – это может привести к примерзанию тормозных колодок. Лучше оставлять авто на первой или задней передаче, но не забывайте при запуске двигателя выжимать сцепление!
3. Поменяйте "родные" всесезонные шины Continental на – зимние. Ездить на них, конечно, можно, но в сорокаградусные морозы они становятся как пластмассовые – плохо тормозят, "шлифуют" на месте в начале движения и не могут затянуть даже в маленькую горку (по крайней мере, после 3000 км.) В такие морозы свойства снежного покрытия несколько отличаются от привычных…
4. На снегу и льду "трогайтесь" со второй передачи.
5. Для гидроусилителя руля предписано использование жидкостей Dexron-II и Dexron-III.
Хорошо, если бы в природе существовала жидкость ГУР, рассчитанная на сильные морозы… Может, кто знает?
6. Приобретите запасные ремни для ГУР и генератора. После сильнейших перепадов температур они трескаются и не выдерживают положенный срок.
7. Из-за постоянного использования, быстро "умирает" в Матизе кнопка обогрева заднего стекла…
8. Слабым местом Матиза оказался еще шланг омывателя стекла задней двери. На морозе он становится хрупким и рвется на месте сгиба, чему способствует замерзшая стеклоомывающая жидкость. При попытке брызнуть на окно, жидкость начинает вытекать из внутренностей двери. Когда понимаешь, что разрыв внутри двери, становится не по себе… Но оказывается не все так страшно. В следующей теме расскажу, как устранить данную поломку.
10. Неоднократно советовали ставить по периметру капота резиновые дверные уплотнители. У нас это вызвано не только эстетическими соображениями: кроме грязи, под капот будет меньше проникать холодного воздуха и охлаждать двигатель.
11. Еще у Моти есть щелка в накладке на бампер. У корейцев ее нет. Зачем она нужна на мой взгляд? Выскажусь ниже. Но люди стараются ее прикрыть. Кто чем. Опять же из соображений подкапотной гигиены. Но нам-то надо еще и по другой причине…
Я нашел простой способ: отрезаем кусок поливочного шланга нужной длины, заостряем концы ножницами по металлу (чтобы совпадали с вогнутостями щели), вставляем. Держится крепко. Без дополнительных приспособлений. Легко удаляется, в случае необходимости (Рис.2-3).
12. Ну и конечно, имеется огромное отверстие, прикрытое решеткой радиатора. Его надо закрыть. Обычно используют картонку, но это не эстетично. Я решил сделать красиво.
Для изготовления использовал ДВП. Требуемые размеры снимаются легко. Я даже не стал снимать решетку – побоялся сломать на морозе крепления. Замерил рулеткой высоту и все продольные линии решетки. Соединив контрольные точки по лекалу, получил необходимую "фигурку". По прямой пилил ножовкой по металлу, а фигурные грани вырезал ножницами по металлу. Просверлил в нужных местах отверстия для крепления и покрыл темным лаком. Для красоты задумал нанести фирменный логотип фосфорицирующей краской, но баллончик закончился… пришлось рисовать – простой.
Нигде не мог найти логотип для изготовления трафарета, нарисовал сам. (Рис.4) Вместо краски проще использовать самоклеящуюся пленку. Для крепления щитка можно использовать одноразовые пластиковые хомутики, я прибегнул к алюминиевой проволке.
Использование этого девайса позволяет сэкономить около пяти литров на трассе, плюс комфортный климат в салоне и чистота под капотом (Рис.5).
Теперь мои соображения по поводу щели над бампером. Она мне видится альтернативой нижнему отверстию. Варьируя их совместное использование можно достичь оптимального соотношения: очень холодно – закрыты оба отверстия; холодно – закрыто нижнее; тепло – закрыто верхнее; жарко – открыты оба.
13. На Best’ах с завода установлены утеплители капота. На других моделях они отсутствуют. Многие спорят, нужны ли они. Для меня этот риторический вопрос не стоит. Вопрос в другом – какой использовать? Совершенно очевидно, что стандартный не справится. По совету знакомых приобрел утеплитель для ВАЗа за 500 рублей. Такое одеяльце с синтепоноподобным наполнителем (Рис.6). Он немного больше, чем нужно. Лучше подогнать под размеры капота Матиза. Не смотря на то, что нижняя сторона утеплителя выполнена из брезента, я бы посоветовал усилить ее стеклотканью.
N.B: Укутывая двигатель, следите за тем, чтобы утеплитель не касался выпускного коллектора (Рис.7), т.к. последний разогревается до крайне высоких температур.
14. Для суеверных, добавлю еще один пункт. Это касается оптимизации корейских машин к российским условиям. В чем отличие Матиза и нашемарок? У наших авто есть переключатель зима-лето. Это когда воздух к двигателю зимой поступает, прогревшись у выпускного коллектора. У Матиза такого нет, у Нексии тоже. Нексиаводы от своего форума обратились с запросом к специалистам Daewoo и получили официальный ответ с чертежами доработки системы подачи воздуха (Рис.8 ). Используя эти документы, можно не волноваться за потерю гарантии при модернизации машины. Не вижу причины, по которой данную доработку нельзя было бы использовать на Матизе
прогревать или нет?!
В очередной раз хочу высказать мысль о прогреве мотора.
В большинстве случаев греть его надо максимум пару минут, пока снег смахиваете.
а летом вообще смысла нет.
вот научная статья от журнала "За рулем"
www.zr.ru/content/article…vigatel_gret_ili_ne_gret/
испытание трех способов:
1. греть пока не согреется (причем не факт, что вообще согреется)
2. ехать сразу
3. чуточку погреть.
итог — вариант 3 самый верный. и расход топлива минимален и выбросы вредные минимальны и вред для мотора минимальный.
мной лично данные выводы подтверждены самостоятельно за 13 лет, на разных авто.
причем я чаще пользуюсь вариантом сел, (включил камеру), пристегнулся — поехал.
снег сгребать- только если много ))
Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2011
Daewoo Matiz, 2010
Daewoo Matiz, 2004
Комментарии 24
прогревать лучше на ходу :) а зимой чутка надо, чтоб стрелка сдвинулась
Я имел ввиду, конечно, если его можно так назвать, "датчик включенной передачи", который подсоединяется непосредственно к блоку сигнализации. Он блокирует сигнал пульта, если включена передача. И пульт просто выдаст ошибку вместо завода
так а ГДЕ этот датчик, и откуда он там? любопытно мне стало. установщики сигнализации что ли ставили?на коробке не припомню такого.
P.S. и пользуйся кнопкой "ответить" под постом на который отвечаешь — так удобнее.
Электрики устанавливают на самих штоках, идущих от рычага переключения передач
аа. тогда еще хоть как то понятна блокировка ))
Теперь мне ясна ваша настройка… но у меня немного проще. У меня установлен так называемый "датчик скорости" на коробке. Т.е. когда включена передача, машина не заведётся…
датчик скорости есть на всех современных коробках. но "выдает" скорость он со вторичного вала, "с колес" так сказать, а не с первичного вала, "с двигателя".
т.е. он никак не контролирует наличие передачи в КПП. а сигнал появляется уже при перемещении авто.
и как он подключен к сигналке это еще один вопрос ))
но если логика сигналки не мешает стартеру начать крутить маховик независимо от наличия передачи, то что помешает автомобилю поехать?!
может стоить проверить для себя, а поедет или нет, если включить передачу и завести с брелка.
по опыту, если без ручника то поедет!
Я, например, пока обуваюсь дома, запускаю двигатель с пульта. Режим времени прогрева установлен на 5 минут, дохожу до машины (времени остаётся ещё 2 минуты), пока усядусь, включу музыку, трогаюсь. На всё, про всё уходит 5-6 минут. При этом использую масло Mannol Extreme синтетика
а я попользовался какое то время прогревом с пульта и перестал. надо следить, а включил ли подогревы стекол и зеркал перед выходом из машины, иначе вообще смысла мало зимой от этого подогрева. мотор я не прогреваю, главное, чтобы видимость через стекла была.
хотя сейчас зима наступает, надо включить снова режим на сигналке, чтобы хотя бы возможность иметь отогреть стекла еще из дома.
Я по привычке уже, всегда включаю обогрев стекла, зеркал, ставлю на максимум температуру на обдув лобового. И нормально
да. всё также и делаю зимой.
просто летом вообще отключал этот режим в сигнализации, чтобы машина все таки глохла КАЖДЫЙ раз, при выключении зажигания )))
а что за пульт у вас? у меня всегда глохнет при выключении зажигания)) и никакие режимы специальные не выставляю. только время прогрева с пульта
значит подключен автозапуск неправильно )))))
по правильному он должен убедится, что машина не начнет двигаться при запуске двигателя. ручник не дает такой гарантии!
на механической КПП это достигается тем, что глушить мотор мотор должна сама сигналка, при постановке на охрану(или при закрытии последней двери), т.е. когда передача в МКПП точно выключена(двигатель то работает) и все двери закрыты(никто не сможет включить передачу). только тогда должен срабатывать автозапуск.
по таймеру, по часам, по температуре в салоне или просто с брелка — неважно, это кому как надо.
зимой у меня так: приехал, вытаскиваешь ключ — мотор продолжает работать через сигналку, включаешь всякие обогревы, выходишь, закрываешь все двери, при закрытии последней двери (или багажника) машина глохнет, нажимаешь кнопку на брелке, сигналка закрывает двери, всё встала на охрану. только после этого она заведется, скажем с брелка из дома.
если после того, как она заглохла открыть любую дверь, то с автозапуска машина не заведется, т.к. нет гарантии, что кто-то не включил передачу, случайно скажем.
это правильный контроль механической коробки.
в данном режиме просто глушить ее приходится открывая и закрывая дверь. открыл- она еще работает, закрыл до погасания света (концевик сработал) — заглохла. или с брелка даже сидя в машине. ну или минуты через 2 она все равно глохнет, что логично.
))на лето я выключаю это "удержание зажигания". если мне надо единоразово подготовить машину к автозапуску(скажем хочу охладить салон авто к моему приходу), то сидя еще в заведенной машине на брелке жму кнопку, сигналка берет зажигание на себя, вынимаю ключ, включаю кондей, ну и далее как обычно.
в книже матизовской написано прогревать не менее 30 сек.)))так и делаю)в лютые морозы прогреваю пока до 1500 об/мин не скинет примерно так!
логично в общем ))
я пока навигатор достаю и камеру вешаю как раз примерно столько же времени и трачу.
Согласен 100%
Но сам прогреваю… только в движении :). (Бывает, конечно, доедешь до работы в мороз, а он еще не прогрелся, гад)
ни одного слова "современный" на странице в тексте не нашел… )
синтетику в него льют очень мало пользователей.
но про масло мысль верная. масло должно поступить к парам трения, но это происходит за несколько секунд, даже если масло минеральное. если вязкость соответствует сезону.
суть прогрева любого мотора в стабилизации размеров цилиндра, поршня и остальных расширяющихся деталей, чтобы образовались нужные ! зазоры и мотор мог принимать максимальные расчетные нагрузки.
если при начале движения планируется побуксовать, то стоит прогреть мотор получше, чтобы поршень не разогрелся(и расширился) гораздо быстрее цилиндра.
P.S. есть моторы способные принять полную боевую нагрузку (несколько десятков тонн веса) через 3-4 секунды после запуска.
двигатель матиз вроде делают с 1982 года. какой же он современный? наверное дело в масле.если синтетика то минуты прогрева достаточно.
(перенес сюда, для всех)
bibukoff, Merzkiy
не обязателен прогрев на карбюраторе! )))))
у меня был пяток карбюраторных жигулей (одна машинка есть до сих пор) и ездил я круглый год в любую погоду.
поэтому могу с уверенностью сказать — всё дело в регулировках!
отрегулированный карбюратор ( и ОЗОН и Солекс) СПОСОБЕН без доработок обеспечивать нормальную смесь для движения без рывков на всех режимах. на прогреве необходима богатая смесь — пусковое устройство ("подсос") способно обеспечить необходимое и достаточное обогащение, без лишних манипуляций.
более того скажу, что холодная машина стартовала даже резвее, чем прогревшаяся, потому что смесь богатая.
CorpseGrinder
тут что то в машине не в порядке.
инжекторная машина если завелась, должна ехать без вопросов. ))
3500 это не высокие обороты, а средние. высокие от 5000 до отсечки.
от средних оборотов ничего не произойдет!
а вот если пытаться давать нагрузку на небольших оборотах — "внатяг" то как раз нагрузки в зоне контакта поршня с цилиндров возрастают очень сильно, т.к. увеличивается время контакта. — тут и задрать цилиндры можно.
мотор должен крутиться! но понятно на холодном моторе не надо устраивать гонки! )) тут всё ясно и так.
Не знай, у меня не едет только когда на ВВ-провода влага попадает (видать изоляция ВВ-проводов пробивает где-то). А так и на холодную отлично шпарит, даже зимой. Матиз "православного" 2002 г.в.
Двигатель не прогревается Daewoo Matiz
Всем доброго времени суток! Матиз 2009, пробег 13000 км. В морозы двигатель не прогревается, стрелка стоит на втором делении, в сервисе говорят что термостат работает хорошо, а то что стрелка не на месте это у них градация такая. У меня вторая машина японский грузовик дизельный, он прогреваеся за 5мин . при езде это максимум. Кто может подскажет , у кого как показывает стрелка на датчике температуре.
to yosimoto: Со стрелкой должно быть все ок, проверяйте термостат и температурный датчик. Кроме того, советую проверить уровень охлаждайки, возможно, потребуется чистка радиатора. Комплекс мер, в общем. Держите в курсе, удачного ремонта.
Антифриз в норме и чистый машина на гарантии , пробег 12700 км. На сто сказали что провели тесты и к сканеру подсоединяли и никаких отклонений не обнаружили , но заявили что такая градация для указателя датчика характерная. У меня в личном пользовании это 19 автомобиль, но кореец впервые, до этого были отечественные и потом только японские а.м. в технике я разбираюсь не плохо, но такое ощущение что меня просто пытаются развести на станции . Просьба владельцев матизов ! Пожалуйста подскажите как у вас в холодное время (от -10 до -30) где находится стрелка на прогретом а.м.? Спасибо !
to yosimoto: Надо определиться, у Вас двигатель не прогревается или указатель врет.
По ощущениям, печка как работает при движении?
По ощущениям!) Как говорится всё познаётся в сравнении!) Если сравнивать с японцами то греет слабо , воздух выдувает не горячий , а тёплый. И ещё пока вентилятор печки работает на втором режимме , то стрелка ещё хоть как то пытается подойти к середине, но никогда не дотягивает, но при этом режиме в машине прохладно, как только вкл. самый сильный обдув, стрелка опускается.
to yosimoto: Следовательно, сам датчик не врет. У Вас действительно двигатель не прогревается. Если уровень охлждающей жидкости в норме, то причина такого поведения только термостат.
Более десятка лет прошло с тех пор, как из концепта «Чинквеченто-Личчолла» вылупился «Дэу-Матиз», а его очертания не устарели по сей день. Привлекает и цена: какую еще иномарку, пусть крохотную, купишь за 200 000–285 000 рублей? А вот подержанные экземпляры дешевыми не назовешь: за трехлетки просят до 230 тысяч. Конечно, вряд ли за столько их продают, тем не менее средняя цена на рынке — около 170 тысяч. Машина популярна!
Ладно скроенный, «Матиз» еще и крепко сшит: три звезды по системе EuroNCAP — достойный результат для крохи тех лет. В обычной эксплуатации кузов тоже держится неплохо: ржавчина, если не было аварий, появляется лишь на пятый-шестой год по нижним кромкам дверей, а спустя еще годик может проступить на «бровях» задних колесных арок. Внутренние полости сразу обработайте антикором, тогда коррозии не будет гораздо дольше.
Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.
Моторов (см. «Историю модели») на выбор только два: трех- или четырехцилиндровый. Потомки «Сузуки» (а если брать раньше — «Дайхатсу») от детских болячек давно избавились. Ремень ГРМ с роликом меняем через 40 тыс. км, а через раз вдобавок и помпу — на третий срок ее подшипников уже не хватает.
Каждые 20 тыс. км проверяем зазоры в клапанном механизме. При этом бывает сложно отвернуть болты под внутренний шестигранник «на 5», которыми крепится клапанная крышка, — закисают намертво. Но если при каждом вскрытии смазывать резьбу графитовой смазкой, этой проблемы не будет. Сама регулировка — пустяк: на коромысле винт, законтренный гайкой.
Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумоизоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.
Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.
ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ
Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.
Генератор слаб безоговорочно: уже через 15–20 тыс. км может не давать зарядку, а в среднем ходит 40–50 тыс. Дилеры его обычно меняют в сборе, а вот специализированные фирмы охотно заменят, как правило, сгоревший диодный мост. Гаражные умельцы поступают еще смелее: учитывая, что вынуть генератор мешает задняя опора силового агрегата, они, чтобы в следующий раз не мучиться, выносят диоды в отдельный корпус. Плюс — можно использовать любые «подковы» (разумеется, проходящие по току), например недефицитные от отечественных авто. Минус — небрежно удлиненные концы обмоток могут от вибрации замкнуть на «массу», так и до пожара недалеко. К тому же агрегат рано или поздно все равно придется снимать — для профилактики и замены щеток.
Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно возите запасной!
В кнопке включения обогрева заднего стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.
Заодно уж проверьте реле указателей поворота. Российское, увы, частенько подводит, поэтому лучше сразу поставить от «Нексии/Эсперо».
НА ЧАЙ МЕХАНИКУ
Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.
Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.
За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.
В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.
Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.
Затраты на содержание «Матиза» в итоге оказались среди самых низких — портмоне для того и нужно, чтобы сохранять деньги. Опасаться приходится лишь «карманников» — «матизы» хоть и редко, но тоже угоняют.
Благодарим компанию «Автомир на Алексеевской» за помощь в подготовке материала.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1998 г. Женева. Дебют «Дэу-Матиз». Кузов студии «Италдизайн», платформа прежней модели «Тико» с агрегатами «Сузуки-Альто». Кузов: 5-дверный хэтчбек. Двигатели только бензиновые: P3, 0,8 л, 37 кВт/50 л.с.; P3, 0,8 л, 38 кВт/
52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.
1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).
2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.
Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.
Итог: три звезды.
2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.
2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.
2004 г. Ребрендинг: корпорация «Джи-Эм», выкупив «Дэу», продвигает бренд «Шевроле». На базе «Матиза» появилась, по сути, новая модель — «Шевроле-Спарк» (иные кузов, задняя подвеска, интерьер). Старая модель выпускается в Узбекистане по сей день под прежним именем «Дэу-Матиз».
2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.
Не надо стесняться: кому стоит купить «Дэу Матиз» с пробегом
Самый актуальный вопрос 2021 года: какую машину взять за 50 тыс. рублей, чтобы еще и сдача осталась? Первым на ум приходит круглолицый и такой же круглоглазый «Дэу Матиз» . И это резонно. Почему? Разберемся в обзоре .
Что сейчас можно купить за 50 тыс. рублей на вторичке
Или за 150-200. В этих пределах начинаются вполне приличные «Дэу Матиз» – б/у , но еще живые. За такие деньги можно взять «Китай» – гниловатый Emgrand, зато на два размера больше. Можно поискать вазовскую «тринашку» – не сильно больше, вообще не лучше, зато свое, родное.
В общем, оперируя таким бюджетом, на хайтек и премиум претендовать не приходится. Тут впору мечтать о том, чтобы ездило, не ржавело и обходилось в копейки в содержании.
В этом смысле Matiz – отличный выбор: расходники есть в любом киоске и за минимальные деньги, обслужить согласится любой гаражный слесарь за «полторашку» пива. Да и если машина полностью обездвижится на трассе из-за поломки, ее всегда можно взять на буксир самому и везти на веревочке как игрушечную, потому что весит она соответствующе.
Варианты без вариантов: с чем продается «Дэу Матиз»
Выбирать Matiz особо не из чего – и это хорошо. Вы только посмотрите на дорогих навороченных «немцев» и «французов»: там тебе и такой мотор, и сякой мотор, и такие опции, и другие опции — глаза разбегаются, хочется развернуться и уйти, чтоб не испытывать мук выбора.
У « Дэу Матиз» все проще: мотор строго один, в 52 силы, все российские модификации – 0,8 л . И точка.
Смеяться не надо: 52 силы – это тоже силы. Всего за символические 17 секунд они вполне разгонят вас до 100 км/ч. А зачем больше? Куда спешить? Везде успеем.
С комплектациями тоже все очень просто: «максималка» от «немаксималки» отличается рейлингами на крыше.
Еще в старших версиях есть кондиционер и передние электростеклоподъемники – в начальных можно похвастаться друзьям только прикуривателем и пепельницей.
В отдельных комплектациях есть усилитель руля. Который, впрочем, на машине размером с коробку из-под обуви не то чтобы сильно нужен.
А вот систем безопасности тут ни за какие деньги не купишь. На корейских «Матизах» разных лет были эйрбеги, но на наших, производства UzDaewoo, не было отродясь и до упора. Как не было системы стабилизации, например. В 2015 году после ребрендинга (Daewoo > Ravon) производитель обещал добавить цивильности своей малютке, но товарные машины, судя по объявлениям, до нас не доехали.
Да, и раз уж упомянули: то, что продается на вторичке под брендом Ravon, суть, те же «Дэу». Не надо путаться и пугаться: узбекистанский завод переживал разные периоды под разными именами, выпуская идентичные машины. Правда, продать под этим брендом успели не так уж много «Матизов» – на всю страну порядка десяти «бэушных» предложений.
В целом, как вы поняли, выбирать Matiz не из чего: минимум оснащения, минимум вариаций моторов, только одна трансмиссия – механика. Но это даже неплохо: если уж надумали брать крошку-«Дэу», то можно не отвлекаться на мелочи, а сосредоточиться при подборе на поиски неисправностей и других недочетов.
Плюсы и минусы «Дэу Матиз» с пробегом
Плюсы уже назвали – минимум вариаций моторов, коробок и комплектаций. Тут не так, что вот есть топовый дизельный «Тигуан» – и он беспроблемный, а есть начальный «Тигуан» 1,4 л – и он проблемный. Тут все версии более чем равны.
Второй плюс – размеры/масса: он реально не ест бензин, просачивается, как жидкость, в любую дыру и ничего не весит. То есть из сугроба, если что, его можно вытолкать в одного.
Третий плюс – там есть печка, и зимой ехать в «Матизе» лучше, чем ждать маршрутку на остановке.
На этом плюсы заканчиваются. Дальше надо помнить, что:
- «Матиз» – это машина конца 90-х годов выпуска. Значит, разрабатывали его в начале 90-х со всеми вытекающими вроде подходов к безопасности. Биться этой машиной пусть даже о скамейку – так себе затея, не исключено, что с летальным исходом.
- «Матиз» — это корейская машина из тех времен, когда «корейские машины» были примерно как чуть позже китайские. То есть там ни дизайна, ни комфорта, ни ходовых свойств ждать вообще никаких не стоит.
- «Матизы», даже из числа последних проданных, – это машины, которым по 5+ лет. У них было много собственников, каждый их которых по-своему видел обслуживание автомобиля. Поэтому список проблем, с которыми, возможно, придется столкнуться, стремится к бесконечности.
Чтобы понять, стоит ли покупать приглянувшийся экземпляр, начните с проверки истории. Зачастую она даст понять, нужно ли вообще с ним связываться.
Проблемы «Дэу Матиз» на вторичном рынке
Машина дважды битая. В первом ДТП сильно пострадала передняя часть автомобиля.
Пробег скрутили два раза. При предыдущем владельце.
Штрафы не оплачиваются с ноября 2019 года. Сейчас их 19 на общую сумму 22 тыс. рублей.
Из-за долгов наложили запреты на регистрационные действия.
У нового собственника возникнут проблемы с постановкой на учет. Лучше пройти мимо и поискать другой экземпляр.
Стоит ли покупать «Дэу Матиз» с пробегом
Сейчас подержанный «Матиз» – это 43-400 тыс. рублей. И на нижней границе – разные обноски, а по верхней он, наверное, и не стоит. Все-таки за 400 тысяч уже можно начать смотреть на «Солярисы» не совсем ранних лет выпуска.
Поэтому оптимальный Matiz (если не смущает весь набор присущих ему минусов) лежит где-то в плоскости от 100 до 200 тыс. рублей. И это неплохой выбор для начинающего водителя, доставщика еды, таксиста по тарифу «Эконом» и ненавистника тещи.
Рекомендовать его всерьез в каких-то других сценариях трудно. Поэтому если список выше про вас, то дерзайте. Только внимательно изучите автомобиль перед покупкой, чтобы не взять проблемный экземпляр.
Автор: Владимир Андрианов
Стали бы вы покупать Daewoo Matiz или предпочли поездки на автобусе? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Надо ли прогревать дэу матиз
Привел в порядок свой отчет, оформил в виде статьи, с претензией на некоторую аналитику. Выкладываю первым постом вместо предыдущего. Также переименую тему, предлагая тем самым здесь обсуждать Matiz в целом, а то уже несколько тем про него было.
Daewoo Matiz. Умно тратить – лучше жить .
«Слаще морковки» или первое знакомство.
Daewoo Matiz привлек мое внимание совершенно случайно. Хотя этот автомобиль может заинтересовать уже хотя бы запутанностью своей судьбы, о которой и вовсе можно написать отдельную статью. Daewoo Matiz – кто он? Кореец? Узбек? А может и вовсе – японец? Изначально корейская машина, построенная на платформе и агрегатах японской Suzuki Alto, «прокачанная» итальянской компанией «ItalDesign» до современного вида, собираемая узбеками в своей солнечной стране на когда-то совместном с корейцами предприятии «Уздэуавто», в сотрудничестве с «дочкой» General-Motors - компанией «GM-DAT». Вот так все сложно.
Впрочем, меня, 20-летнего владельца тонированной классики, подобные приключения глазастой малолитражки вряд ли могли заинтересовать. Все решил случай.
В один прекрасный момент я оказался за рулем Матиза своей знакомой. Помнится, он был модного ныне канареечного цвета, с трехцилиндровым двигателем объемом 0.8 литра, гидроусилителем руля, передними стеклоподъемниками и скромной аудиосистемой.
Так как до этого я не водил ничего, кроме ВАЗ-21074, то для меня было откровением, что от легкого усилия могут нажиматься педали и включаться передачи, руль поворачиваться «пальцем», а стекла опускаться кнопочкой. Ничего кроме этого у меня в памяти не отложилось, но, находясь в восторге от «покатушек», я решил стать владельцем такого автомобиля.
Машина была куплена в августе 2008 года у официального дилера, в комплектации MX (та, что описана выше) за 213.000 рублей. Еще 4 тысячи рублей послужили доплатой за салонные коврики и защиту картера.
Впечатление об удобстве автомобиля сложилось уже по пути от автосалона к дому. Меня все также радовали отличные зеркала, обзорность и низкое усилие на органах управления. К позитивным впечатлением добавилось также осознание великолепной эргономики рабочего места водителя – все включается и выключается буквально на ощупь, на «подоконнике» (иначе и не назовешь!) панели приборов сразу хочется разложить всякие мелочи, подстелив под них нескользящий коврик. Высоких людей порадует и то, что их макушка не упрется в потолок, и то, что пространство в салоне больше, чем кажется снаружи. По большому счету, Матиз – это вообще один салон на четырех колесах.
Организация салонного пространства оплошала только в мелочах – вроде неудобной площадки под рукояткой ручного тормоза – вроде идеальное место для блокнота, но чтобы его достать, придется поднять ручник, что не всегда возможно. От карманов на дверях тоже не так много толка – жесткие вещи туда не положишь, так как из-за отсутствия виброизоляции в дверях они будут немилосердно брякать.
Что расстраивает более серьезно – так это неудачной формы сидения. Нет, я понимаю, место экономили, но не до такой же степени! Даже мне, с моим невысоким ростом, подушка сидения показалась короткой – затекают ноги в долгом пути. Про отсутствие поясничного подпора, узкую спинку (зато попытались «изобразить» боковую поддержку!) и вовсе умолчу. Единственный плюс сидений – довольно высокая посадка.
«Вам пакет нужен?» или необходимые мелочи.
Как и любой автомобиль бюджетного класса, Матиз вызывает желание установить на него целую кучу дополнительного оборудования. Что ж, отделим зерна от плевел и разберемся, что из него является наиболее желательным.
Открыв капот Матиза, первое, на что обращаешь внимание, - это «игрушечный» аккумулятор. Под стать внешнему виду и его технические характеристики – его емкость составляет лишь 45 Ач. Отсюда – потенциальные проблемы с зимним запуском. Решив не испытывать судьбу, сразу после покупки автомобиля установил сигнализацию с автозапуском по времени и температуре (10 тысяч рублей). Чуть позже я уже с улыбкой на лице слушал рассказы о том, как тяжко матизоводам живется зимой.
В зимней экплуатации огорчает неэффективный обдув боковых стекол – с ними толком справляются только центральные дефлекторы, оставляя без внимания лобовое стекло. Поэтому постоянно приходится менять направления потока воздуха, что напрягает. Та же история повторяется в сильный дождь. Поэтому в список «must have» допов добавляем ветровики.
Ключевым недостатком кузова Матиза выступает тонкий металл, явно не лишней будет антикоррозийная и антигравийная обработка порогов и арок. В порогах стоит обратить внимание на дренажные отверстия – их нужно либо сразу ликвидировать, либо регулярно прочищать, иначе пороги начинают ржаветь изнутри. Обнаружен сей ньюанс был на втором году эксплуатации при легком ДТП, в котором распорол порог – внутри оказалось довольно много ржавчины.
Два слова о гарантии, или не кормите пса вырезкой!
Пройдя «нулевое» ТО (3000 км) у официалов, я понял, что это весьма разорительное занятие. Не вдаваясь в подробности, сообщу только то, что они льют в Матиз масло Castrol SLX Professional ценой 2300 рублей за канистру!
Этого факта мне хватило, чтобы забыть о гарантии и обслуживать автомобиль самостоятельно. Решил рискнуть, подумав, что сэкономленные деньги окупят все поломки. Забегая вперед, скажу, что я оказался полностью прав. Только на масле я за весь период эксплуатации сэкономил 10.000 рублей!
«Если с другом вышел в путь – веселей дорога» или история совместной жизни.
В обслуживании автомобиля я использовал как оригинальные, так и аналоговые запчасти, руководствуясь в выборе, в первую очередь, ценой. Масло заливал Castrol Magnatek 5W-30.
Как я уже говорил, отказ от гарантии оправдал себя. Сейчас подробнее расскажу о внеплановых вложениях, то есть о поломках до того момента, как за задним бампером моего Матиза были оставлены более 100 тысяч километров.
Когда пробег автомобиля перевалил за 10 тысяч километров, двигатель вдруг стал медленно сбрасывать обороты после перехода на нейтральную передачу, то есть некоторое время (2-3 секунды) вместо холостых поддерживал высокие обороты. По закону автомобильной подлости, проблема проявлялась лишь периодически, а ЭБУ кодов ошибок не выдавал – на официальном сервисе назвать причину столь странного поведения не смогли.
В первый год эксплуатации автомобиля я так и не избавился от пагубной привычки стоять на светофорах с выжатым сцеплением. Расплата за это пришла на 42 тысяче пробега – засвистел выжимной подшипник. Решив «не платить дважды», сразу заменил весь комплект сцепления, - продукт корейской фирмы «Valeo» (2500 рублей) радует надежностью до сих пор. Приятно порадовала стоимость соответствующей работы – 1500 рублей, и это на официальном сервисе!
До пробега в 90 тысяч километров, когда стал сказываться естественный износ автомобиля, единственной проблемой было сгоревшее реле поворотников. Оригинал стоит 400 рублей и это тот случай, когда экономить не стоит – аналог неизвестного мне производителя не прослужил и недели.
Первые крупные вложения потребовались на 92 тысяче пробега – окончательно устали стойки. Выложив 7200 рублей, поставил продукцию «KYB» («Kayaba») вкруг – в целом доволен, дам лишь один совет – меняя передние стойки, сразу замените пружины, не рассчитывая на их остаточный ресурс – они служат немногим дольше.
На 94ой тысяче заменил растянувшиеся тросы ручного тормоза (1000 рублей) и сцепления (400 рублей). Замена первого, к слову, достаточно трудоемка, так как трос проходит под бензобаком. В приводе сцепления рекомендую периодически очищать от грязи и смазывать регулировочную гайку и резьбу на конце троса сцепления – иначе гайка может «закиснуть» и вместо обычной регулировки придется раньше времени менять трос.
Расход масла я не замечал вплоть до 100 тысяч километров, после чего стал доливать порядка литра на 10 тысяч пробега. Что любопытно, дополнительного масла покупать не требуется, так как в четырехлитровой канистре после замены остается как раз около литра. И вот когда остатка мне не хватило, я насторожился. Оказалось, срок жизни переднего сальника коленвала (200 рублей) составил 110 тысяч километров. Поменял его и вновь забыл о масляном щупе.
В этот же пробег меня заинтересовало общее состояние двигателя. Замеры компрессии порадовали - 13,8/13,6/13,8. И это после ста тысяч пробега! Хоть и дешевый, но все же иномарочный движок!
В результате своевременного обслуживания автомобиль и поныне, на 115 тысяче пробега, находится в удовлетворительном - а если использовать термины «перекупов» - идеальном состоянии. Вложений на уровне «выше среднего» требует только ходовая часть, - заметен износ передних ступичных подшипников (1000 рублей за штуку), шаровой опоры (в сборе с рычагом – 1200 рублей) и рулевых наконечников (по 600 рублей за штуку). Даже тормозные диски и те должны прожить еще тысяч 20 пробега.
Если анализировать опыт владельцев Daewoo Matiz (основываясь на тематических форумах), то можно сказать, что типичными проблемами микролитражки являются недочеты электрооборудования (слабый аккумулятор, ненадежные генератор, реле, кнопка обогрева заднего стекла), тонкий металл кузова, слабая ходовая (мой опыт это отрицает).
То, что двигатель столь малого объема обладает скромным моторесурсом – такой же популярный миф, как и то, что матиз сдувает с трассы от проходящего большегруза. Об этом говорят и показания компрессии моего двигателя и встречающиеся в сети отзывы о матизах с пробегом 200-250 тысяч километров.
Итак, как я уже говорил выше, отказ от гарантии полностью себя оправдал, поломки не превысили даже экономию на масле. Расход топлива в течение эксплуатации поднялся с 7 литров на сто километров в городе до 8,5-9. Виню в этом грязные форсунки, ведь я ни разу их не промывал. С другой стороны, радует то, что за все владение автомобилем расход не превысил 9,5 литров, даже в самые лютые морозы! Можно также упомянуть копеечный транспортный налог, низкую стоимость ОСАГО, экономию на мойке, в конце концов… Так что слоган «Умно тратить – лучше жить!» можно употребить не только касательно крупного супермаркета.
Брак по расчету.
Покупая любой автомобиль, мы выдаем ему «кредит доверия». И поручителями по этому кредиту всегда выступают какие-то определенные потребительские качества. Вазовской классике мы простим сыпучесть за копеечную стоимость запчастей, закроем глаза на расход топлива Toyota Mark 2 за эмоции от кикдауна и мягкость хода.
Ну а что же «в активе» у Daewoo Matiz? Расход топлива не столь уж и мал для этого класса, комфорт в нем ощутят лишь люди, не ездившие до этого на иномарках, поломки, хоть и не столь часто, но случаются, стоимость запчастей – уже «иномарочная»…
Daewoo Matiz – это наиболее доступная на рынке машина, к которой может быть заслуженно применены характеристики «надежная», «неприхотливая», главное – «новая». Надежность, предсказуемость – за дешево – серьезный аргумент в пользу покупки Daewoo Matiz. Иномарка, со стоимостью владения, в худшем случае, не превышающей цену эксплуатации отечественных авто – контрольный выстрел в голову расчетливого покупателя.
Читайте также: