Не крутит на горячую ваз 2105

Обновлено: 05.07.2024

Почему незаводится ваз 2105 на горячую?

Я сталкнулся с проблемой, можно сказать что моя драчка приболела, и болезнь эта прогрессировала, как запущенная простуда. Дело было так…
…Одним прекрастным днём я как всегда в 17:30 вернулся с работы, заглушил двигатель, пошол снимать АКБ т.к. она у меня плохая была, мне позвонили и попросили кое куда отвезти, я согласился, завёл двигатель и двинул в путь. Приехал к назначенному месту и моя ласточка тут же сама заглохла и отказывалась заводится любымы способами, я уж было очень расстроился т.к. с запуском двигателя у меня проблем никогда не было так сказать с пол тыка! Датчик температуры показал что двигатель остыл и я снава попробывал его завести и чудо мотор приятно загудел и я тронулся! Но проблема не ищезла, доставив человека по месту назначения она снова заглохла, но как только остыла разу завелась как нивчём не бывало.
Ненадолго эти "препадки" прекратились, но не тут то было, ничего само по себе, к сажалению, не проходит. Я начал сканировать интернет на предмет похожих случаев, и нашол не один десяток совпадений, в одних пишут "перегрев топливного насоса", во вторых-"коммутатор", в третьих-"карбюратор", в четвёртых-"зажигание".
Я начял попорядку, заменив топливный насос, длаго он дёшево стоит, заменив свечи, высоковольтные провода и контакты в трамблёре, но ничего не помогло… И я решил сам посмотреть свой карбюратор, т.к. новый слишком дорогое удавольствие, и обнаружил что поплавок в поплавковой камере установлен неправильно в следствии чего карбюратор переливает свечи, но еслибы это было именно так то после того как двигатель остыл он всё равно не завёлся бы- из за залитых свечей. Я продул его почистил от нагара и установил обратно на место. Завёл сел решил проехать по райончику и зря… Как только я проехал примерно с 5 километров она заглохла…и даже после того как полностью остыла наотрез отказывалась заводится! С горем пополам я добрался до дому но машинка ни как не завелась. Я снял карбюратор и отнёс специалисту что бы он его глянул, предварительно объяснив свою проблему. Жду пока он его отремонтирует, установлю и напишу помогло или нет, если непоможет, придётся гнать свой тазик спецам, что бы те выясняли проблему!
.
.
.
.
УРРРРРА!
Всё оказалось проще простого!
Рукастые дяди покапались в карбюраторе иииии и всё в норме!
Оказалось что хана было игле и она пропускала бензин когда поплавок её должен закрыть!
так что если произошла такая проблема то скорее всего дело в карбюраторе!
.
.
.
.
Хер а не урааа!
Хвотило моего урра не надолго. Опять та же проблема, тока уже покруче!
Завёз я свою драчечку к опытному хорошему специалисту широкого профиля по карбюраторам и всему что с ними связано, хватило на 50 км!Такое чувство что эта машина издевается, сначало так сладко ехала а потом пердит, нетянет, троит и дёргается. Я уже не знаю что с ней попробую голову снять и распредвал глянуть говорят что может он накрылся, поживём увидим)
.
.
.
.
Какой на*** распредвал!
Всё намного проще! Болт к которому крепится пробод от конденсатора не трамбплёре пробивал на корпус! Я заизолировал его и горя не знаю, так что при такой проблеме в первую очеред нужно смотреть топливную систему и ситрему зжигания мой вам совет!

Стартер плохо крутит на горячую ("стартер берет на себя")

Всем привет. В данной статье хотелось бы рассказать Вам о проблеме, которую в народе называют "стартер берет на себя".

Суть проблемы заключается в следующем. Вы садитесь в непрогретый автомобиль, заводите его без проблем, однако стоит автомобилю прогреться и если вы его заглушите, при попытке его снова завести возникает следующее. Стартер начинает с трудом прокручиваться и возможна даже его произвольная остановка. Лампочки приборов начинают мигать. Клеммы после нескольких попыток запустить автомобиль сильно нагреваются.

Первым делом симптомы указывают на разрядку аккумулятора, неисправность аккумулятора, генератора, стартера.

Скажу сразу, проблема заключается в стартере. Однако не следует производить его замену, так как эта деталь является довольно дорогостоящей, есть возможность починить её с минимальными затратами.

В стартере есть одна деталь, вот эта крышка, изображенная на рисунке ниже, внутри которой есть втулочка, в которую упирается якорь стартера.

Со временем эта втулка изнашивается, так как якорь стартера периодически вращается во время заводки автомобиля и это приводит к тому, что когда автомобиль прогреется, якорь начинает прилегать к магнитам, которые его окружают.

В следствие этого стартер начинает тяжело крутить на горячую, идет нагрузка на электрическую сеть.

Проверить это можно, сняв якорь стартера, и если мы увидим потертости на якоре, то с уверенностью 90 % можно сказать, что проблема заключается именно во втулке.

Проблема решается заменой втулок стартера. Комплект стоит около 200 рублей. После их замены неисправность устранится.

Процесс замены втулок будет подробно разобран в следующей статье. А напоследок хочу сказать, если у Вас имеются проблемы, указанные выше, лучше замените эти втулки, потратьте 200 рублей, зато это убережет Вас от замены остальных, более дорогих частей стартера. Замена втулок - не сложное мероприятие. Также хотелось бы отметить, что в основном данная неисправность выявляется именно на отечественных автомобилях и автомобилях, у которых стартеры схожи с нашими. В иномарках в настоящее время используется игольчатый подшипник, поэтому данная проблема с ними не возникает

Почему медленно крутит стартер на горячую? Основные причины и как отремонтировать

Запуск двигателя автомобиля с помощью стартера и проблемы, связанные с этим, одни из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Возникающие неудобства в такой ситуации очень раздражают, особенно когда нужно срочно ехать, а мотор не запускается.

Первое что сразу приходит в голову – это скорее всего, неисправен аккумулятор. Его тут же следует проверить и частенько оказывается, что он рабочий. В таком случае, проблема может быть как в неисправности стартера, так и в неполадках его цепи включения или проводке. Что ж давайте по порядку, сначала о причинах!

Основные причины плохой работы стартера

В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть:

Неполадки в устройстве системы пуска. Если стартер крутит медленно

Если по простому, то к стартеру подходят два провода – один берёт начало от замка зажигания, а другой от аккумулятора.

Схема включения стартера

Важно: не забывайте про массу от аккумулятора на кузов.Это первое, что требует тщательной проверки.

При эксплуатации автомобиля, все эти контакты (металлические соединения), имеют свойство поддаваться коррозии или окислению. Это может привести к перебоям подачи электротока на стартер и стать причиной, почему стартер медленно крутит на горячую.

Ещё другая причина слабого тока кроется в поврежденных проводах, которые могут быть перебиты, сплавиться на коллекторе или даже сгнить.

Чтобы устранить перебои электротока, нужно зачистить на совесть все соединения и клеммы контактов. Как правильно это сделать:

с аккумулятора и других приборов цепи, по очереди, снять соединения и клеммы;
поверхности, которые непосредственно соединяются на контакт, зачистить мелкой наждачной бумагой;
все контакты (болты и гайки) можно обработать спиртом, бензином или растворителем;
после очистительных и крепежных процедур все соединения рекомендуется смазать литолом, графиткой (кто чем привык).

Неисправности самого стартера:

Причиной, почему стартер крутит медленно, может стать даже банальная засоренность коллектора. Чтобы удостовериться в этом ли причина медленной работы, необходимо разобрать стартер.

Как самостоятельно осуществить диагностику и ремонт стартера

Стартер – это электрический мотор автомобиля, который запускается при помощи аккумулятора. Он потребляет большой ток в момент пуска, что происходит только несколько секунд и поэтому, батарея не успевает разрядиться полностью.

Если стартер еле крутит на горячую, а все узлы включения цепи исправны, значит пришло время для его ремонта. Это непростое занятие, требующее терпения и знаний.

Электродвигатель установлен в самом неудобном месте, снизу двигателя. Необходимо приготовить инструменты: комплекты рожковых и накидных ключей, удлиненный торцевой ключ.

Когда стартер снят, его нужно разобрать для диагностики. Чтобы обратно собрать стартер без проблем, можно перед разборкой на корпусе нацарапать отметки (отверткой или напильником).

В ходе разборки необходимо обратить внимание на:

состояние всех контактов и узлов;
состояние бендикса, можно ли его еще эксплуатировать, не стерты ли шлицы;
состояние якоря. У якоря может выгореть коллектор, из-за сильного износа щёток. Также на коллекторе не должно быть подгорание или посинение пластин. Проверка целостности изоляции и обмоток.

На якоре выгорела изоляция и поврежден коллектор

Раз уж стартер разобран, необходимо провести профилактику всех составляющих его частей. Все детали нужно избавить от загрязнений, которые тоже могут служить помехами в работе электродвигателя.

Если же причиной неполадки стартера являются всевозможные перегорания контактов, залипание или износ щеток, выход из строя втягивающего реле, то нужно осуществить их ремонт или замену. Для этого надо приобрести ремкомплект. Если же, стартер не подлежит ремонту, тогда нужно его заменить на другой.

Видео: что делать, если стартер крутит медленно.

Видео: проверка якоря стартера на межвитковое замыкание.

Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

горячий двигатель не запускается
В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не запускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

Признаки неисправности

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

Проверка работоспособности механического бензонасоса автомобиля ВАЗ 21083

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

Детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

Устройство электромагнитного клапана карбюратора

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

Проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Помимо этого стоит обратить внимание на систему балансировки поплавковой камеры карбюратора. Так как в случае засорения балансировочных отверстий и каналов в нагретой поплавковой камере повышается давление из-за повышенного парообразования. Парам некуда выходить и они давят на иглу запорного клапана поплавковой камеры, та приоткрывается, пропуская топливо в поплавковую камеру. Соответственно уровень топлива растет, топливная смесь попадающая в цилиндры двигателя переобогащается, двигатель на богатой топливной смеси запускается с трудом или запускается и глохнет.

Балансировка поплавковой камеры карбюратора Озон 2105, 2107

В случае повышенного уровня топлива, смесь переобогащается и заливает свечи. При слишком низком уровне топлива, в двигатель поступает один воздух, на котором он отказывается запускаться.

Приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Необходимо проверить двухходовой клапан системы, так если он постоянно закрыт, пары топлива не дадут бензину нормально подаваться в карбюратор. Топливная смесь будет бедная. На ней двигатель запускаться не захочет.

Система вентиляции топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Стартер на крутит на горячую: возможные неполадки и их устранение. Полная диагностика автомобиля

Процесс запуска двигателя автомобиля при помощи стартера и разнообразные проблемы запуска – это одна из самых популярных тем, которые обсуждают автовладельцы на профильных форумах. Проблемы и неполадки, связанные с запуском мотора, очень раздражают (в особенности тогда, когда автомобиль нужен «прямо сейчас»). Но еще больше раздражает, когда двигатель буквально только что работал нормально, а уже через несколько минут завести его проблематично даже на горячую. Ситуация, когда стартер на крутит на горячую, знакома каждому автовладельцу. Давайте рассмотрим, какие причины приводят к такому поведению и как устранить эти неполадки.

Первое, что приходит в голову в подобной ситуации, – это разряженная или неисправная аккумуляторная батарея. Но в большинстве случаев АКБ полностью исправна, и проблему следует искать в другом. Часто неполадки связаны с самим стартером или с электрическими неисправностями в цепи его включения.

Стартер: устройство и функции

Прежде чем говорить о причинах поломок, а также о способах диагностики и ремонте, необходимо узнать, как устроен стартер и какие задачи он выполняет. Далеко не все современные автовладельцы знают и понимают назначение и устройство стартера. Итак, стартером принято называть устройство, которое преобразует электричество от аккумуляторной батареи в механическую энергию, без которой нельзя осуществить запуск двигателя. Элемент представляет собой электрический мотор постоянного тока со специальным механическим приводом.

Кроме электрического мотора, стартер состоит из втягивающего реле и бендикса. Реле представляет собой две катушки:

втягивающую;
удерживающую.

Чтобы втянуть сердечник, необходимо приложить достаточное усилие. Тогда две катушки могут выполнять одну и ту же функцию.

Бендикс

Он нужен для осуществления зацепления с маховиком. Шестерня бендикса и маховик не могут находиться в зацеплении постоянно, так как обороты коленчатого вала двигателя значительно выше тех, что способен развивать электромотор. Если шестеренка бендикса будет постоянно вращаться на высоких оборотах, стартер быстро выйдет из строя.

Бендиксы по конструкции можно разделить на три группы:

Роликовая муфта – это система, которая встречается чаще всего. Принцип работы этой системы основывается на заклинивании зубчатого колеса относительно ее обоймы в момент вращения в одну сторону и на свободном ходу, когда вращение идет в обратную сторону.

Вторая группа – это трещотки. Данная система работает за счет храпового механизма. Наиболее часто такие бендиксы можно встретить на устройствах от Delco Remy USA. Такая конструкция оправдана, так как эти стартеры имеют большую мощность.
Третья группа оборудования – это приводы, в которых зацепление осуществляется за счет пакета фрикционных пластин. Это решение активно используется в стартерах «Бош» серий 0001410 и других, предназначенных для грузовых авто.

Разные конструкции

Стартеры различаются между собой по способу передачи крутящего момента с вала электромотора к бендиксу. Здесь можно выделить классический прямоточный стартер, фото которого представлено в статье. Тут бендикс находится прямо на валу якоря. Существуют еще и редукторные стартеры. Особенность их в том, что между бендиксом и мотором находится зубчатая передача. Эти устройства лучше прямоточных тем, что при той же массе и габаритах они способны развить больший крутящий момент. Чаще можно встретить модели с планетарными редукторами. Это дает возможность производителям не увеличивать габаритные размеры. Планетарный редуктор в маломощных стартерах состоит из пластиковых деталей. Это немного снижает ресурс. Однако конструкции с планетарными редукторами относительно недорогие.

Как работает стартер?

Когда владелец автомобиля поворачивает ключ в замке зажигания или же нажимает на кнопку, питание от АКБ начинает поступать к втягивающему реле. Далее замыкается втягивающая, а также удерживающая катушка этого реле, которая через специальный рычаг толкает бендикс. Затем последний входит в зацепление с маховиком на коленчатом вале двигателя.

Когда бендикс дойдет до конца, сердечник замкнет втягивающую обмотку. Замкнутся контакты электродвигателя, и он начнет вращаться. Через привод вращение передастся на шестерню бендикса, и тот будет раскручивать маховик силового агрегата.

Основные причины неисправностей стартера

Итак, водитель сел за руль после недолгой стоянки, повернул ключ, но стартер на крутит на горячую. Теперь, когда мы знаем, зачем нужен стартер и как он устроен, то можем поговорить о причинах неисправностей.

Аккумулятор

Первым делом стоит проверить АКБ. Очень часто причина заключатся в разряженном или неработающем аккумуляторе. Нередко бывает так, что автовладелец, выходя ненадолго из автомобиля, забывает выключить что-то. Это могут быть фары, навигация и мультимедиа и другое электрооборудование. В этом случае батарея быстро разрядится (особенно если она не новая). Также вместе с АКБ рекомендуется проверить состояние клемм.

Раннее зажигание, щетки, втулки

Еще одна причина – это раннее зажигание. Проверяют это следующим образом: из катушки зажигания вытаскивают провод, а затем пытаются завести прогретый двигатель без искры. Если коленчатый вал вращается легко, тогда необходимо подкорректировать работу системы зажигания. Если стартер на крутит на горячую, то возможен сильный износ щеток либо втулок. Внутри стартера содержатся механические детали – подшипники скольжения. Что касается щеток, то при чрезмерном износе они могут не доставать до коллектора. Когда сильно изношены опорные втулки, якорь электромотора в процессе нагрева касается статора. В результате получается замыкание, которое снижает обороты электромотора стартера.

В этом случае специалисты рекомендуют проверить якорь мультиметром на предмет межвитковых замыканий. Как выглядит внутри стартер? Фото внутренностей устройства смотрите в нашей статье. Это будет полезно для начинающих автовладельцев. Также возможно, что неверно подбирались втулки в процессе ремонта устройства. В момент нагрева неподходящие втулки могут заклинивать.

Замок зажигания, втягивающее реле

Часто такие проблемы со стартером могут быть вызваны неполадками в замке зажигания. В этом случае проверяют контактную группу в замке. Также владельцы автомобилей иногда добавляют еще одно реле, чтобы снизить потери в замке и в его цепи. Если на горячую не крутит стартер ВАЗа, то можно подозревать втягивающее реле. Электронная часть современных автомобилей может чутко реагировать на температуру (и чаще всего на высокую). Проверить это можно просто: в момент поворота ключа в замке не будет слышно щелчка. Решается данная ситуация быстро – достаточно заменить реле. Также не лишним будет удостовериться в целостности шнуров и клемм втягивающего реле. Еще проверяют провод, соединяющий реле и стартер.

И наконец, проблемы могут быть связаны с самим двигателем. Посадка коленчатого вала может быть слишком жесткой. Тогда вал может заклинить со стороны поршней. Это очень неприятные причины. Но чтобы выявить их, понадобится полная диагностика автомобиля.

Датчик коленчатого вала

Это еще одна нечастая причина. Виной всему снова стартер. При работе элемента возникают электромагнитные наводки, которые воздействуют на датчик положения коленчатого вала. В результате он выдает неверные показания в ЭБУ двигателя. Из-за этого компьютер не может правильно отрегулировать подачу горючего и смесь. В результате мотор не хочет заводиться.

Стартер вращается, но слишком медленно или совсем не крутится

К стартеру подключены два провода. Один из них проходит от замка зажигания, другой – от АКБ. В процессе эксплуатации авто эти контакты могут окисляться. Когда температура повышается, контакты и клеммы расходятся. В результате соединение нарушается и пропадает. Это еще одна популярная причина, почему не крутит стартер на горячем двигателе.

Чтобы устранить эту неисправность, достаточно зачистить данные соединения и очистить провода и контакты от окислов. Так, с АКБ и других устройств снимают клеммы. Все поверхности, которые учувствуют в передаче тока, зачищают наждачной бумагой. Болты, гайки и другие контакты также дополнительно обрабатывают спиртом. После этих процедур специалисты рекомендуют нанести на клеммы густую смазку. Часто стартер на крутит на горячую именно по причине плохого контакта. Можно перебрать половину автомобиля, но в большинстве случаев достаточно очистить контакты.

Диагностика и ремонт стартера

Данное устройство представляет собой электрический мотор. Ток потребления его очень большой, но подается он на несколько секунд, поэтому АКБ не успевает разряжаться. Если на горячем моторе стартер отказывается работать, и при этом полная диагностика автомобиля показала, что все узлы исправны, это говорит о том, что необходимо демонтировать и проверить стартер. Устройство чаще всего расположено в нижней части силового агрегата. Для демонтажа понадобятся рожковые и накидные ключи, а также длинный торцевой ключ.

Диагностика автомобиля

Многие попадают в ситуацию, когда стартер не крутит, не заводится. Что делать в таком случае? Провести автомобилю диагностику. Первым делом проверяют свечи. Они генерируют искру, за счет которой в камерах сгорания поджигается топливная смесь. Свечи должны находиться в хорошем состоянии, не иметь нагара. Как ни странно, но именно они могут влиять на то, как заводится автомобиль.

Заключение

Есть множество причин, которые могут привести к данной поломке. Но не нужно отчаиваться. Все эти неисправности можно устранить. С ними справятся даже начинающие водители. Если стартер на холодную крутит, а на горячую – нет, это повод получше узнать свою машину и провести ее диагностику.

Почему стартер отказывается крутить горячий двигатель и что с этим делать?

Для нормального запуска двигателя применяются различные узлы и механизмы, и если один из них выходит из строя, это может доставить трудности автовладельцу. Одной из часто встречаемых проблем является неработоспособность стартерного узла. По каким причинами стартер не крутит на горячую и как быть в таком случае? Об этом читайте ниже.

Причина неисправности

Если стартер не крутит на горячую, это может быть обусловлено различными причинами.

Когда стартер крутит туго, при этом обеспечивая плохой запуск силового агрегата, проблема может крыться в следующем:

Диагностика и ремонт своими руками

Итак, если двигатель отказывается запускаться на горячую, нужно произвести диагностику стартерного узла. Подробнее о том, как проверить и отремонтировать устройство, мы расскажем далее. Стартерный механизм представляет собой электродвигатель, который вступает в работу, получая энергию от АКБ. Одной из основных характеристик этого узла является потребление большого тока в момент запуска ДВС, но это происходит только в течение нескольких секунд. Да и то, благодаря возможности аккумулятора не разряжаться.

В любом случае, сначала необходимо произвести демонтаж механизма, эта процедура индивидуальна для каждого авто, поэтому описывать ее мы не будем. После того, как узел будет снят, нужно разобрать его конструкцию. Если вы не хотите столкнуться с проблемой сборки после ремонта, то перед тем, как разобрать конструкцию, сделайте на корпусе соответствующие метки.

При разборе механизма обратите внимание на состояние следующих элементов:

Узлов и контактов. Если вы заметили, что где-то плохой контакт, его нужно либо зачистить, либо заменить. В некоторых случаях зачистка позволяет избавиться от обгорания или окисления.
Обгонная муфта или бендикс, этот компонент также надо тщательно проверить. Убедитесь в том, что возможна дальнейшая эксплуатация данного компонента. Если шлицы бендикса стерлись, то лучше будет его поменять.
Якорь.При выходе из строя данного компонента возможны проблемы в работе мотора. Якорь оснащается коллектором, который может выгореть в результате сильного износа щеток. Кроме того, на коллекторе не допускаются какие-либо подгорания, то же самое касается и посинения пластин. На этом же этапе следует произвести диагностику целостности обмоток вместе с изоляцией.

Также когда этот узел будет разобран, нужно будет осуществить профилактику всех составляющих элементов. Все без исключения детали необходимо очистить от грязи и пыли, поскольку это может стать причиной некорректной работы узла в целом. В том случае, если причина помех в работе механизма обусловлена подгоранием контактом, их надо заменить, если износом или залипанием щеток, то можно попытаться их отремонтировать. Если ремонт не даст результатов, то щеточный узел меняется, для этого можно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В том случае, если механизм попросту не подлежит ремонту, его необходимо будет поменять на работоспособный.

Если необходимость ремонта вызвала у вас трудности, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Пусть вы заплатите деньги, зато будете уверены в правильности выполненных действий и функциональности узла.

Видео «Особенности и нюансы в ремонте стартерного узла своими руками»

Не могу завестись на прогретом двигателе

не хватает сил стартера провернуть двигатель ,грешил на аккумулятор,купил новый,проездил 3 дня опять такая же история,генератор работает т.к. неделю назад поставил,даже прогретую не тянет,мычит и все. Пробовал зарядить аккумулятор,завелся,покатался,заглушил,а завестись уже на горячем моторе уже не смог,че делать. Всю голову сломал!

Что за машина и двигатель? Помню у карбюраторных ВАЗов была такая проблема - холодный или горячий двигатель заводился с полтыка, а теплый - пока в момент заводки педаль газа не нажмешь - ни в какую. Но там стартер нормально крутил, просто движок не схватывал.

Контакты проверяйте. Про клеммы на АКБ помнят все, а вот про соединение клеммы с проводом забывают, и про соединения массовых проводов с двигателем и массой.Это для начала.А мож стартер не в порядке? Но контакты проверить в первую очередь.

Если на стартере втулки разбиты на горячую не провернёшь.п.с. с буксира не пробовали? машина какая? генератор живой?

какая хоть машина-то? а то так сложно судить.попробуйте снять стартер,если сможете,и проверить его коллектор и щетки.если на коллекторе есть темные пятна, а щетки имеют сколы или вообще раскрошились-меняйте стартер. никакими другими методами такая неисправность полностью не лечится.

Походу аккумулятор разряжается при движении. Генератор и его цепи надо проверять- факт!

vir11 написал :
грешил на аккумулятор,купил новый,проездил 3 дня опять такая же история,генератор работает т.к. неделю назад поставил,даже прогретую не тянет,мычит и все.

переведите на человеческий и присоединяюсь к - что за дрындулет? или стыдно признаться?

ВАЗ 2105 движок 1500,вчера в -27 стартер начал крутить как сумасшедший,первый раз так. Генератор в норме т.к.новый,контакты в порядке,на прогретом будто мощей у стартера не хватает провернуть и так раз через раз получается. Стартер же не греется,чтоб клина ловил,не моторчик ведь как на печке. Кстати вчера и он крякнул,все проклял,когда снимал и особенно когда ставил,хлынул тосол нескончаемым потоком с радиатора отопителя,вообщем конструктор для тех кто в детстве не наигрался,ууффффф.

тут почитайте - спросите

vir11 написал :
на прогретом будто мощей у стартера не хватает провернуть и так раз через раз получается

99% втулки якоря стартера

vir11 написал :
вообщем конструктор для тех кто в детстве не наигрался,ууффффф.

яя, натюрлихь, а всё началось с ФИАТа.

аматор1 написал :
99% втулки якоря стартера

поправлю-100% втулки якоря. в принципе их можно купить и заменить, но для этого нужна развертка-втулки после установки развернуть. если отдавать в работу кому-то, может дороже получится, чем купить новый стартер.

Была такая же проблема на москвиче.На что только не грешил, а оказалось что пробуксовывал бендекс стартера и именно на прогретом движке.

viktorio67 написал :
а оказалось что пробуксовывал бендекс стартера

Когда пробуксовывает визг стоИт- мама не горюй! А у автора- не крутит, т.е. пока он немного поездит (получается, что ездит- на аккумуляторе), тот разряжается, и, естественно, уже нет сил провернуть стартер.
Тем более он не отрицал, что лазил в генератор. Наверняка- левый/неисправный поставил или контакты оторвались. Т.е. нет зарядки. Нового акка, как раз хватило на три дня. Даже чего-то много он нём ездил-то. -

И бендиксу без разницы температура движка

Джедаи, я бы начал смотреть с втягивающего реле. У меня их целая коллекция, причем работают то пару лет, то недельку. Во втягивающем есть контакт, который работает в очень тяжелом режиме, коммутируя большой ток. В старых стартерах эти контакты были медными, можно было купить ремкомплект и поменять пару медных болтов. В новых современных стартерах втягивающее реле неразборное, и зачастую там стальные болты с медными напайками/наклепками. Если для эксперимента нежалко 300-500р, купите новое втягивающее реле. Замена очень простая - 3 винтика или 3 гаечки (старый/новый образец).
А ещё есть хорошй способ все проверить. Гоняем стартер, секунд 10. Работает так, как он работает. Потом щупаем плюсовую клемму АКБ, толстый провод к стартеру, клеммы на стартере, провод массы к двигателю, выключатель массы, если есть, минусовую клемму АКБ. Где тепло? Это и есть ответ на вопрос.

Стартер слабо крутит двигатель: причины неисправностей АКБ

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Почему не заводится ВАЗ-2105 и что делать

Если вы столкнулись с ситуацией, что ваш любимейший автомобиль марки ВАЗ-2105 не заводится, то, конечно же, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в ближайший сервисный центр. Но если нет возможности попасть в ремонтную мастерскую, что делать в таком случае? Попробовать найти проблему неполадки самостоятельно. В данной статье пойдет речь об этапах самостоятельного диагностирования автомобиля ВАЗ-2105, который не заводится.

Первый этап – диагностика стартера ВАЗ-2105

Если автомобиль ВАЗ-2105 перестал заводиться внезапно, то можно попробовать отыскать неполадки и сбои в его функциональной системе самостоятельно, как говорится, в гаражных условиях. Весь процесс диагностирования можно разбить на несколько основных этапов.

На первом этапе следует проверить стартер:

крутит или не крутит;
с какой интенсивностью совершает обороты.

Если вы не обратили на данный момент внимания, когда пытались завести свой автомобиль, то попробуйте завести машину еще раз и прислушайтесь к работе именно стартера.

Итак, рассмотрим возможные ситуации развития событий.

Ситуация № 1 – при включении зажигания стартер не крутит, тягловое реле не щелкает. Вывод один: неисправность заключается именно в этой автомобильной детали. Хотя опытные автолюбители утверждают, что такой вывод может быть неверным! Прежде чем списывать стартер со счетов, следует обратить внимание на аккумулятор. Возможно, аккумуляторная батарея разрядилась, поэтому стартер не крутит, а автомобиль ВАЗ-2105 не заводится.

Ситуация № 2 – стартер крутит еле-еле, что называется вяло. Речь может идти о практически полностью разряженной аккумуляторной батарее. Чтобы в этом окончательно убедиться, нужно обратить внимание на следующие моменты:

работу фар (они в этой ситуации будут светить очень слабо);
звук сигнала (при не полностью заряженном аккумуляторе звучание сигнала будет очень тихим).

Ситуация № 3 – стартер выполняет свои функции исправно, но автомобиль все же не заводится. В этой ситуации нужно уже винить не аккумуляторную батарею, а искать неисправность в других автомобильных системах:

Зажигания.
Подачи топлива.

Ситуация № 4 – стартер исправно выполняет свои функции, система зажигания и подачи топлива работают на «отлично», ВАЗ-2105 не заводится. Остается проверить ремень привода распределительного вала.

Исходя из выше перечисленных ситуаций и возможных неисправностей, следует приступить к следующему этапу самостоятельного диагностирования ВАЗ-2105.

Второй этап – диагностика аккумулятора ВАЗ-2105

Первым делом, диагностируя работу аккумулятора ВАЗ-2105, следует проверить его клеммы. Причин выхода аккумуляторной батареи из-за клемм может быть несколько:

одна из клемм слетела;
клеммы загрязнились.

Устранить обе неполадки легко: подтянуть крепления клемм на аккумуляторе (не забываем это сделать и на стартере) либо почистить их от загрязнений.

В случае когда аккумуляторная батарея оказалась в разряженном состоянии (такое может произойти из-за забытых на ночь включенных фар), машину можно попробовать завести несколькими способами:

с помощью буксира;
покатив транспортное средство с горки;
с толкача.

Но если ваш автомобиль ВАЗ-2105 оборудован автоматической коробкой передач, то перечисленные способы не будут иметь успеха. В этой ситуации можно попробовать «прикурить» у соседа. То же придется сделать с машиной, у которой впрыск топлива электронного типа.

Третий этап – диагностика системы зажигания ВАЗ-2105

В автомобиле ВАЗ-2105 может быть установлена одна из моделей традиционных систем зажигания:

классическая контактная (наиболее простая по своим функциям);
электронная бесконтактная (более сложный вариант);
комбинированная.

Но любая из выше названых систем зажигания имеет три составляющих:

Низковольтную:
- контакты прерывателя;
- коробка с электроникой для формирования искры зажигания.
Катушку (ее еще называют повышающим трансформатором).
Высоковольтную:
- распределитель (механического либо электронного типа);
- провода для передачи тока высокого напряжения к свечам;
- свечи.

Опытные автомобилисты советуют диагностику начинать с проверки работы высоковольтной части автомобильной системы зажигания.

Шаг первый – проверяем наличие искры на центральном проводе, что служит для соединения распределителя с катушкой. Для этого:

из крышки распределителя вынимается наконечник высоковольтного провода;
провод подносится к детали, которая контактирует с массой транспортного средства;
закрепляется с зазором в 5-7 мм (то есть наконечник не должен вплотную прикасаться к самой детали).

Шаг второй – поворачиваем двигатель с помощью стартера и следим за реакцией автомобиля:

между наконечником высоковольтного провода есть искра (может сопровождаться громким щелчком);
искры нет.

Первый вариант с искрой предполагает следующие действия:

Отыскать следы электрического пробоя на крышке распределителя.
Проверить провода и их наконечники (в идеале они должны быть сухими и чистыми).
Проверить свечи (возможно, их придется почистить и просушить).
Обследовать всю систему зажигания на наличие искры.

Если при обследовании системы зажигания искра есть, то все функционирует нормально. Если искра отсутствует, значит, на катушку зажигания не подается напряжение.

Шаг третий – проверяем подачу напряжения на катушку зажигания. Проблема его отсутствия чаще всего кроется в:

пробое либо коротком замыкании;
плохом контакте между проводами и самой катушкой (например, попала мокрая грязь).

Шаг четвертый – осмотр контактов прерывателя. Возможно, они окислились, поэтому их нужно просто почистить с помощью надфиля. После чистки контакты проверяют на наличие подачи напряжения на катушку зажигания. Для этого их нужно немного подергать и проследить за реакцией лампочки. В случае если лампочка светится, причина неполадки найдена. Если же лампочка не подает признаков жизни, то отправляйте машину в автосервис.

Четвертый этап – диагностика подачи топлива в двигатель

Не рекомендуется самостоятельно диагностировать инжекторную подачу топлива. Как определить, что из строя вышла именно она? По результатам анализов первых трех этапов:

искра присутствует;
топливо подается.

С инжекторной системой самостоятельно лучше не разбираться, а прямиком отправлять к специалистам автомобильного дела на СТО. В карбюраторной – можно попробовать найти проблему и самому. Как известно, топливная система с карбюраторным двигателем состоит из следующих компонентов:

бака;
бензонасоса;
трубопровода;
самого карбюратора.

Поэтому нужно проводить диагностику по следующей схеме:

Проверяем, как поступает по шлангам бензин в карбюратор.
Обследуем воздушный фильтр.
Диагностируем исправность дроссельной заслонки и ее правильное функционирование – на полное и неполное открытие.
Обращаем внимание на пусковое устройство самого карбюратора.
Проверяем фильтр тонкой очистки топлива на наличие загрязнений.

Если все выше перечисленное в полном порядке, значит, неисправность кроется в топливном насосе. Его придется заменить на новый.

Пятый этап – диагностика ремня привода распределительного вала

Этот этап можно провести и самым первым, чтобы сразу исключить проблему неправильного функционирования ремня привода распределительного вала. Из строя эту деталь могут вывести:

срезанные зубья;
погнутые клапаны;
поломка головки блока.

Замену ремня самому лучше не производить.

Вместо заключения

Как видим, самостоятельная диагностика – процедура длительная и хлопотная, требующая специальных знаний устройства ВАЗ-2105. Поэтому ее проведение лучше доверить профессионалам своего дела – автомеханикам из сервисного центра или квалифицированным специалистам, работающим на станции технического обслуживания автомобилей.

Читайте также: