Тойота сиенна ремонт сдвижной двери
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Тойота сиенна ремонт сдвижной двери
Активный участник
Сдвижные двери. много вопросов.
вот те запчасти, что приводят в движение её
фото этой первой части -
Активный участник
вторая часть (назовем - роллер)
Marko Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
Активный участник
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
Активный участник
вот от левой двери фото -
hawk Просмотр профиля Александр Просмотр профиляА так дверь просто стоит как влитая, хоть ломом бей по ней.
У моей Сиенты это первая (язык не поворачивается, т.к. пока в Москве до -7С) зима.Однако обе сдвижные двери без прогрева не открываются. Летом проблем небыло. Не примерзауют уплотнители, а тупо не до конца сдвигаются флажки замков (ни с штатного брелка /G-комлектация/, ни с водительской двери. Приходится вручную с передних дверей сдвигать фиксатор и все ОК. Чем обработать, WD-40 или силиконовой смазкой для улучшения скольжения пластмассы и вытеснения влаги? Или причина в другом?
lilasol Просмотр профиля
Участник
Активный участник
1. в Японии нет морозов за 20 градусов, а так как данный автомобиль не идет на экспорт в северные страны (а только в Сингапур, Макао и Гонконг) то никто соответственно в Тойоте и не проводил тесты этого автомобиля в плане работоспособности дверей при таких морозах.
Toyota Raum
Toyota Porte
Toyota Isis
Toyota Voxy
5. Вот слова владельца Тойота Порте (там тоже сдвижная дверь ) -
бывшая митцуба научила горькому опыту что нельзя использовать силикон и мыться на ночь, а WD-40 помогает садиться утром в машину не только через заднюю дверь даже после мойки )
Дело действительно в смазке и тонкой ледяной пленке от конденсата которая не дает срабатывать электронике в механизме.
Выходов два:
1. купить специальную водоотталкивающую смазку и ручками, ручками, ручками (слышал, но не проверял),
2. купить WD-40 и периодически на сухую пробрызгать даже без разборки механизмы занятые в открывании дверей (мне хватило двух процедур за зиму)
к тому же той же самой вдшкой в замок для ключа на дверях стоит брызгать хоть иногда не только на портике, как говорится дешего и сердито
не стоит забывать про мокрые резинки уплотнители, утром после мойки если они не качественно вытерты дверь попросту может совсем не открыться.
Ремонт сдвижной двери
Ремонт сдвижной двери ⇐ Sienta, Bb, Funcargo, Porte, Ractis. Кузов, салон
Модератор: Digital
Сначала думал, что дело в этом, так как при нажатии на кнопку двери, дверь дергалась, но что-то не давало ей выйти из зацепления, хотя с ручки всё чётко работало.
Сначала думал, что дело в этом, так как при нажатии на кнопку двери, дверь дергалась, но что-то не давало ей выйти из зацепления, хотя с ручки всё чётко работало.
Вот он этот актуатор, в коем заключалась беда)
А вот виновник, который находится в актуатор и приводит в действие тягу, которая прикреплена к ручке.
Тойота сиенна ремонт сдвижной двери
Semen Просмотр профиля
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Активный участник
раскажите результат? Я так и катаюсь без двери. Тут обещали помочь и исчезли
Али Баба Просмотр профиля Али Баба Просмотр профиля Саквояж Просмотр профиля
Активный участник
супер. расскажите для блондинок - что конкретно меняли в каком месте? Просто пережали тросик от мотора и отломанный конец и соединили их? Или что-то посерьезнее?
под пластиковым порогом (снимается с пластиковых фиксаторов нежным но крепким потягиванием) отворачиваем болт крепления фиксирующей планки.
снимаем планку . Это место выхода роликов нижней салазки.
Ролик верхней салазки выходит в штатную прорезь на фото. Изгибается ролик за счет пружины.
На средней салазки (по борту) отворачиваем пластиковую направляющую тросиков от рычага роликов (два болта под ключ 10) и рычаг роликов от двери два болта (под ключ 12) выворачиваем один ослабляем.
Снимаем два мертвых конца . Один в арке двери , задняя стойка. Другой под декоративной планкой (на фото) Планка снимается плавным давление на нее со стороны двери. У меня сломалось три крепежных элемента (называют еще клопы или пистоны)
С помощью товарища откатываем дверь в месту выхода роликов из салазок. Вынимаем верхний ролик, затем вынимаем нижние ролики (их два штуки на одной оси ) отворачиваем третий болт на креплении к двери рычага средних роликов.
Укладываем дверь на заранее приготовленный баллон резины размером 13-20 дюймов, обшивкой вверх. Вытягивая тросики из рычага средних роликов
Внутренняя обшивка двери снимется нежным но крепким потягивание за обшивку, начиная снизу (два места видно визуально, место приложения усилия удобно)
Разбираем редуктор, снимаем пластиковую крышку (три винта под крест)
Вынимаем барабан с тросиками. И запоминаем какой тросик куда крепится.
У меня порвался тросик на открывание (идет от двери назад), посередине борта.
Тросик на закрывание я не менял.
Снимаем порванный тросик с барабана.
Совет. Если порвался тросик на закрывание (Мертвый конец в арке двери) то его надо отмерить и изготовить в размер. Тросик на закрывание изготовить проще по месту ( я так сделал).
Я сделал крепление тросика в барабане из двух гаек с резьбой на 2 мм , расплющил и обточил болгаркой. Фиксатор в место вставляется вертикально, там поворачивается по направлению натяжения тросика.
Второй конец оставил свободным ( он не пролезет в направляющие и ролики) длиной около 2500 мм (хотя сам тросик длинной примерно 2000)
Намотал тросик закрывания (один конец в барабане другой в арке двери) полностью на барабан.
Тросик открывания (один конец в барабане , другой сзади) на оставшееся место. Свободным оставил 1/2 оборота. Меньше не получится.
Пропустил тросики по направляющим,смазал силиконовой смазкой тросики на барабане, установил резиновый демпфер с приводом в барабан. Не забудьте про подшипник. Вставил барабан в пластиковый корпус, уложил тросика в пазы Установил конструкцию на шлицевое соединение редуктора.
Пропустил тросик по роликам (НА ФОТО КАК НАРИСОВАНО)
Тросик d 2 мм оцинкованный 20 м в Петровиче 350 рэ, нержавеющий в OBI 100 рэ за метр. Открывающий тросик в чистоте около 2 м Закрывающий не мерил, но думаю чуть меньше. так что пятью метрами можно отделаться.
ключ на 10 и 12, болгарка, резиновый клей, смазка, если лопнула крышка барабана то покспол.
Мясо, пиво, не меньше одного товарища и будет Вам счастье )
Авто Сервис
Производим ремонт двери Тойота Сиенна с покраской, в том числе восстановлением геометрии:
| АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой. |
| Виды услуг | Цена (руб) |
| Рихтовка | от 1500 |
| Покраска порогов ( Акция! ) | от 2500 |
| Акция! Покраска + материалы | 5000 |
| Частичная покраска | 2600 |
Наши преимущества
- используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
- попадаем в цвет
- цена ремонта двери Тойота Сиенна юзао одна из самых низких при неизменном качестве
- более высокий уровень, чем у официальных дилеров
- опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
- гарантия
- скидки (куда же без них)
Общая информация
Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.
Каждому клиенту «АМС» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.
Напоминаем, что покраска и ремонт двери Toyota Sienna в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.
Замена тросиков сдвижной двери в картинках
Замена тросиков сдвижной двери в картинках ⇐ Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт
Модератор: fizzik
Опубликовал millerundmiller - октябрь 6, 2016 - 20:27.
давным давно порвался трос с левой стороны.. както мирился
потом еще справа умер мотор открывания двери (эта тема подробно раскрыта в др ветках)
заказал моторчик и решился
в итоге заменил моторчик и тросы с обоих сторон (чего уже - если взялся)
кстати в остатке один моторчик.. куплен на ebay.. отдам кто в минске -пишите лс
убил 3 дня с перерывом на дождь - лучше бы не лез чесслово, но приобрел опыт, чем и делюсь
все изложенное основано на личном опыте, возможно ошибочном.. прошу относиться критично
для работы необходимы
1. плоскогубцы они же пассатижы
2. кусачики. лучше купить новые или старые заточить на наждаке.. иначе сложно "кусать" стальной трос, срез должен быть идеальным
3. шуруповерт и сверла диаметром 1 мм и 3 мм
4. малый вороток с трещеткой и головка на 10мм.. желательно с малым удлинителем и/или карданчиком.. также переходник на шуруповерт
5. гайки m3 штук 20 (это с запасом, если точно то 8 )
6. тросик стальной
купил в строительном магазине, отдел метизов где цепи продаются
трос стальной в пвх-оплетке.. диаметр 2/1,5 т.е. сам трос 1,5мм, с оплеткой 2мм..
толще не пойдет - в корпусе ролика все довольно туго и притерто
насчет оплетки пвх нужна ли она - сейсас уже я не уверен в ее необходимости..
- во первых пвх - субстанция мягкая и рыхлая скорее всего быстро сотрется в местах трения и (возможно) начнутся задиры пвх в рубашках и корпусе вала, что может спровоцировать закусвание и заклинивание
- во вторых пвх занимает лишний объем в и так тесном корпусе..
в "оригинале" тросик в оч тонкой оплетке типа пропитки
в общем не знаю будет/не будет ржаветь трос без оплетки, но есть подозрение что в пвх больше минусов чем плюсов. время покажет
если решите что пвх-оплетка вам никчему - все равно диаметр более 1,5мм не бертие - ниже поймете почему..
по поводу количества - строго говоря нужно 4-4,5 метра на одну дверь
но с учетом возможных ошибок лучше удвоить.. стоит он копейки (я заплатил в экв. 3-4 долл за 20 метров)
7. отвертки плоская и крестовая стандартные
8. смазка аэрозольная с тонкой трубкой. не WD40 а длительного действия.. я использовал литиевую
9. в случае, если у вас разломан корпус ролика - нужны цианакриловый моментальный клей, эпоксидка и немного толстой мягкой ткани типа фланели или шерсти
10. рулетка
11. (возможно, не ваш случай - см. ниже) 20 см тонкой (1мм - соотв сверлу в пункте 3) проволоки.. можно медную извлечь из электропровода.. я использовал тонкую вязальную
12. металлическая щетка, преобразователь ржавчины и баллончик черной краски, если вы хотите убрать ржавчину с металлических деталей на виду - в торце дверного проема у меня например держатели концевиков заржавели, горовки болтов и еще кое-где..
13. фен
14. штук десять алюминиевых заклепок под отверстие 4 мм
замену лучше проводить в теплое время года и не в сумерках либо в гараже т.к. работа в основном пальцами рук
1. Для начала как работает механизм открывания двери
к валу внутри двери крепятся два тросика, другие концы которых крепятся к пружинным концевикам-амортизаторам..
вал вращается электроприводом и соотв открывает/закрывает дверь
длина тросов ок 1,9 м каждый
2. Разбираем дверь.
извлекаем средний ряд сидений
отключаем привод, опускаем стекло в нужной двери см на 10-15 для удобного извлечения стекла из проема впоследствии
открываем на максимум задние окна (жабры)
снимаем внутреннюю обшивку, выкручиваем болты по периметру металлич пластины под обшивкой (только по периметру), снимаем пластину (опускаем вниз), за пластиной выкручиваем болты, удерживающие стекло..
снимаем обшивку и уплотнитель с наружной стороны двери, которая мешает извлечению стекла
извлекаем стекло
не буду подробно останавливаться на процедуре разборки двери ибо она проста и интуитивно понятна.. желательно только болты оставлять в родных гнездах, их много и они разные - потом сложно вспомнить который где стоял и что крепил
3. Восстановление корпуса ролика (если разбит)
корпус ролика (вала) расположен в нижней задней четверти двери.. такая рогатая фигня
у меня он был разломан
при обрыве троса ролик начинает наматывать трос с одной стороны и нет эвакуащии из корпуса с другой стороны.. в итоге корпус разрушается изнутри
важно! когда будете откручивать винты крепления корпуса (или его обломки) - в ухе винтового отверстия сидит латунная втулка (всего 3 шт) - оч легко вылетает и теряется
4. Извлечение корпуса протяжных роликов (блоков)
после извлечения стекла в заднем нижнем углу оконного проема увидим металлический корпус протяжного механизма
на правой двери выглядит так
5. Протяжка тросов
перекусываем старые тросы и извлекаем из каналов, где они (тросы) еще остались
рулеткой отмеряем и "откусываем" два фрагмента по 2,1 метра
на этом этапе нам не важно где какой трос - открывающий или закрывающий.. логика протяжки такая, что от начала и до конца тросы "интуитивно" пойдут по "своей" траектории
уже отмечал - перекусываем острыми кусачками одним движеньем все волокна, не "лохматить", иначе не пролезет по каналам и рубашкам
предварительно (да и потом тоже) загоняю внутрь корпуса смазку
ставим на место три болта крепления корпуса роликов и кожушок, закрывающий второй ролик
6. Крепление тросов в концевиках
это самая важная часть, которая подвигла меня на этой труд
суть в следущем - одним своим концом каждый трос крепится в пружинном концевике, который является демпфером и смягчает ударную нагрузку при работе привода..
один концевик (черный) расположен в торце дверного проема
второй (белый) возле задней стойки
более того скажу - думаю, для этой цели подойдет любой достаточно прочный трос - бытовой, велосипедный и пр.
но успех зависит именно от того как надежно вы закрепите трос в концевике т.к. здесь точка основного приложения силы и наибольший риск переделки
если впоследствии сорвет крепление - опять разбирать всю дверь и весь гемор сначала
также подозреваю, все кто "рукоблудил" как я - со временем получили (или получат) разрыв именно в этом месте
наконец остановился на более-менее (буду осторожен в оценках) надежном варианте
для сборки концевика использовал
а) "грибок" от стандартной алюминиевой заклепки под отверстие 4мм.. внутренний диаметр у нее как раз 2мм под тросик
"гвоздик" из заклепки выбиваем
б) гайка M3
собираем такую конструкцию (корпус концевика нанизан на трос левее, в кадр не попал)
потому и нужен длинный (15см) зачищенный конец троса чтобы по большому радиусу его завернуть в гайку, накручивая гайку на жилы конца троса.. потом перемещаем гайку по петле до границы пвх, плоскогубцами тяну насколько возможно за оголенный конец торса, затягивая петлю на гайке до минимума
7. Крепление тросов к валам (роликам) и сборка роликового привода
закрываем сдвижную дверь до упора (до срабатывания втягивающего механизма)
с внутренней стороны двери имеем два троса, выходящие из рубашек
ремарка: при потягивании тросов за конца они должны пружинить за счет пружин в концевиках.. туговато, но пружинят
алгоритм здесь простой - при закрытых дверях белый трос всегда делает один оборот и отрывается от ролика ровно в точке крепления
черный трос занимает все остальные ручьи и отрывается от ролика напротив белого в том же ручье но через пол-оборота
+/- 5минут оборота погрешность положения ролика значения не имеют имхо.. важнее чтобы ось ролика в собранном состоянии (с намотанными тросами) располагалась на 5-10мм выше оси вала привода и при насаживании ролика на вал было натяжение на тросе и в концевиках
примерку делаем в следующем порядке: ролик располагаем так, чтобы точка отрыва белого троса смотрела на 9 часов для правой двери и на 3 часа для левой двери
ось ролика на 1 см выше оси вала привода (чтобы было натяжение в концевиках)
накручиваем сначала длинный (черный) трос - отмечаем точку крепления + 5мм
закручиваем винты крепления.. не забываем про латунные втулки
после сборки дверь не собираем, стекло не ставим, а только закрепляем висящие элементы чтобы не поцарапали кузов - включаем привод и "делаем генеральный прогон" - раз 20 (а лучше 50) открываем-закрываем дверь электроприводом
если тест пройден успешно - воздаем молитву Создателю и приступаем к сборке двери
PS
просто наблюдение:
под левой сдвижной дверью в нише где проходит салазка торчит железная хрень типа упора
дверь при движении по салазкам иногда цепляет ее, иногда натыкается и упирается..
сразу подумал что дверь просела..
вскрытие показало, что указанная хрень есть блокиратор открывания левой сдвижной двери при открытом заправочном лючке ..
лючок при открывании освобождает кнопку блокиратора и эта хрень встает рогом, не позволяя двери травмировать лючок..
кнопка за лючком с годами истирается и хрень понемногу поднимается со своего места - начинает цеплять дверь
лечится наклеиванием резиновой прокладки на внутреннюю поверхность лючка
Toyota Sienna замена тросика сдвижной двери.
День добрый. А есть чертежь детали для принтера, а то разлетеоась эта защита?
Приветствую! Какой тросик лучше купить?
Супер! Молодец. Подскажите только пожалуйста по подключению центрального замка? Сколько проводов и какого цвета ?
Добрый день. Подскажи в Сиене поменял троса, ручку на себя открывает и закрывает а с кнопки мычит не хочет открывать в чем причина
@SHANHAIМАЗАФАКА Какое причин много. Причина одна актуатор
не открывает центральный замок, в моторчике щетки полетели, поменял моторчик цена которого 3 y.e и проблема решилась. Если кто то решится сделать самостоятельно обращайтесь с удовольствием подскажу всё очень просто и гораздо проще чем в этом видео, тех денег которые просят оно не стоит. +37529 6069231
Нужно смотреть, причин много.
Классный мастер! Бог в своем деле!
Читая кометы думал что не появится самый умный а нет появился))) как не 1500 дверей он сделал скромняшка ))
Вася, а ты спроси в клубе любителей этого авто, а языком чесать то поди легко🤣.
Приветствую,где нибудь можно найти пластмассовые фиксатор чтоб трос не спрыгивал,они в механизме розового цвета,и почему рвёт тросы?
У Сиенна ремонт рулевой насос и тормозной вакуум сколько выйдет? Не дорого ремонт?
Падскажыте какий трасы можна паставить. С чиво или как панять ихная качество.
@Василий Николаенко ну не проволока конечно, такой-же как и стоял родной.
@SHANHAIМАЗАФАКА а па жоскасти не имейт значения.
С нержавеющей стали, главное диаметр троса.
Что то эти ролики больно напоминают ролики стеклоподьемника от Уазика-головастика.
Привет. Купил полностью комплект на алиэкспрес за 68 баксов. Поменял все почти окей. Когда дёргаю за ручку снаружи открывается когда нужно закрыть опять заручку приходится тянуть. А если жму на кнопку в салоне дверь не открывается когбудто стопор какой-то держит и также когда дверь открывается до конца и становится на защёлку по том с кнопки не закрывается пока не дернешь за ручку
@Евгений Тандуев подскажите на Сиене с кнопки не открыть дверь только ручкой. Вы выше писали мотор актуатора. Подскажите как то можно заколхозить чтоб не менять мотор.
Накрылся мотор актуатора.
я занимаюсь только ремонтом ,решаю проблему на месте ,поэтому я вам не могу ответить, надо смотреть ,я занимаюсь разными машинами определённой марки нет.
Читайте также: