Не открывается задняя дверь фольксваген туран
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Жопа с ручкой. Или как открыть заднюю дверь Турана, если замок неисправен.
Как известно — человек сам творец своего счастья. Но если дурная голова рукам покоя не дает — то разрушить это счастье своими собственными руками — пара пустяков.
Итак, на дворе был февраль, после поездки на работу весь задок машины представлял из себя грязное месиво из того, что упало осадками на асфальт и прочих дорожных нечистот, песка и грязи.
Кто-то ходит на работе периодически на улицу покурить, я же — хожу тоже, отмыть чего-либо от грязищи у авто, или просто набраться витамина D от солнца. На сей раз взгляд упал на загаженную заднюю дверь, номерной знак и потеки всего по бамперу. Щетка, бутылка теплой воды, и вот уже задняя дверь, как и номерной знак — сияют чистотой.
Но счастье было недолгим. К вечеру ударил мороз и ручку двери прихватило.
"Фик с ним, ничего в багажнике не нужно" — решил я, — "потом отогрею", — и поехал домой.
На следующий день я опять отмыл задок, теплая вода отогрела кнопку ручки открывания, дверь проработала нормально до следующего мороза. Выводов я не сделал, а зря.
К непомню уж какой очередной мойке ручка двери перестала срабатывать совершенно. Мысль о том, чтобы обогреть задок снова и уже по-серьезному, — была принята коллегами по работе, реализована и результатов не принесла. Ни вылитые в район номерного знака 10литров теплого H-2-0, ни поездка на теплую парковку ручку не оживила. Разблокировать дверь, нажимая кнопари на подлокотнике — не получалось. С ключа замок тоже никак не реагировал, вся механика в задней двери и не думала шевелиться. Домыслы коллег, что там все заржавело — разбивались об аргументацию втч из мануалов в Elcats, что ручка загерметизирована формованной резиновой прокладкой да и механики там почти нет — только микрик, наподобие как в компьютерных мышах стоят, который, вероятнее всего и отдал концы.
Решено было все чинить, но для этого надо было вскрыть как-то дверь.
(прошли почти сутки с последнего обновления бортжурнала и 3х комментов к нему)
В очередное рабочее утро на перекуре ко мне подошел наш офисный водитель Володя и попросил зарядку для аккума своего авто, которое, простояв 2 недели, не желало подавать признаков жизни. Он знал, что такую я вожу в багажнике вместе с 50ти-метровым удлинителем, позволяющим дотянуться до ближайшей розетки, не снимая аккум с авто. Отказывать не в моих правилах, и я ввиду имеющейся проблемы предложил ему попробовать открыть дверь задка, т.к. багажник забит всякоразными полезностями на половину его объема, а выгружать его весь через салон в снег — очень не хочется. Зарядка же лежала в самом низу, около двери. Дотянуться через салон до нее сразу — никак. В этом первым делом и убедились. Я даж пообещал поставить пива тому, кто хоть раз откроет дверь штатным способом, т.к. появилась нужда заменить лампу в заднем фонаре, некстати перегоревшей.
И началось! Каждый перекур кто-нибудь пытался нажать кнопку только ему известным способом, стучали ладонями по двери, ручке, замку, поливали, сушили и т.п. Вспомнили и про ВАСЮ. Есть в нем функция теста исполнителей, позволяющая щелкать замками на дверях, открывать лючок бензобака и т.д.
Если есть "Вася" и желание поэкспериментировать — то заходим в блок 46-Комфорт и запускаем "07-Тест исполнителей". Пошагово доходим до "Замок багажника" и выполняем.
Выполнение каждого теста сопровождается соответствующими механическими звуками по всему авто от различных исполнителей, таким образом можно услышать щелчок замка. Если эффект есть — значит блок 46 видит и управляет приводом замка. Тогда проблема в линии связи и\или самой кнопке.
И ещё. Непомню точно, но в какой-то из подгрупп (03 — "Измерительные блоки") можно наблюдать за работой кнопки багажника.
Работало все, кроме замка задней двери, который показал ошибку, которая расшифровывалась как обрыв или замыкание.
Однако эту ошибку можно было стереть, и пока она не появилась снова — выполнить-таки тест исполнителей, последовательно добравшись до замка задней двери, после чего он сработал!
Но крики УРА! оказались преждевременными — разблокированный замок позволял двери двигаться на несколько миллиметров в сторону открытия, но не более чем. Народ снова принялся увещевать дверь открыться, но в итоге ее только снова захлопнули. Итог от использования ВАСИ оказался такой: с электрикой непорядок, но мотор и механика замка скорее всего в порядке.
В конечном счете пришлось-таки ехать в гараж, выгружать багажник через салон и лезть в него с намерением снимать обшивку и разбираться в проблеме окончательно и бесповоротно.
(везде привожу фото из инета, т.к. свои на радостях забыл сделать, да и вообще, желание что-то фоткать обычно посещает уже после того, как ремонт закончен)
И тут-то мне на глаза и попался ящик, в который доселе я не лазил — на задней двери есть отсек под знак аварийки.
Достав этот знак, выяснилось, что отсек
— не герметичный, и если посветить по его углам светодиодным фонариком
(полезная штука в авто!) — то в отсеке, для знака аварийной остановки, в задней двери есть паз, куда можно залезть отверткой и уже ею подвинуть рычаг на замке, нажимая который дверь и откроется. Особо нетерпеливые инопланетяне с длинными пальцами могут попробовать дотянуться до рычага и рукой, но тут важна длина пальцев, и если ты не пианист\инопланетянин — то выбирай путь отвертки.
Открыв дверь — далее процесс пошел все стремительней. Была сдернута обшивка
, стоящая на клипсах
и нескольких саморезах.
Откручивать потребовалось 2 самореза на внутренних утопленных ручках и 2 самореза под знаком аварийки. Пластик после их демонтажа будет держаться только на клипсах. Сдергивать его надо так: сперва отодвигаешь низ, затем верх. Если делать по-другому, то велик шанс сломать верхние крепления, соединяющие эту обшивку с верхней частью обшивки двери.
Затем была отключена и откручена плата с механикой и микриком, держащаяся на нескольких гайках M6 с буртиком арт. N90175203
Вскрытие заклинившей задней двери. Фотоотчет.
Сам я ездил чуть больше полугода с запертой правой дверью, не уследил немного, когда по лету год назад началась песня — то правую заклинит, то левую, то переднюю, то одна сторона правая вообще не открывалась — вот тогда бы мне спохватиться и отключить к хренам safe режим. А когда я, одумавшись переводил двери в одномоторную схему — задняя правая была уже закрыта намертво. Ни дерганья, ни постукивания, ни отрывания\закрывания уже не помогали. Тлен.
И вот решился вскрывать, сломаю так сломаю.
Первым делом убираем кресло что бы не мешало. Далее откручиваем болты под заглушкой ручки, как обычно. Далее интереснее — обшивка держится на клипсах, которые необходимо расклинивать клипсодером, и прикручена двумя саморезами внизу, но дверь закрыта и просто так не подлезть. Нужно купить набор торксов Г-образный, битой не подлезете, не пытайтесь, желательно что бы они были длинные.
Порепетировав на противоположной двери, нужным ключом, лежа, медленно нудно, но уверенно скручиваем передний саморез, щель есть, это реально, а вот задний саморез не скрутить, мешает подиум, под которым расположен бензобак, увы нереально. НО. это не сильная беда, дело в том, что нижние саморезы вкручиваются не в железо двери, а в пластиковый чопик, который предварительно вставляется в дверь и, хоть непросто, но выдергивается с саморезом вместе.
Итак, мы имеем перед собой обшивку на клипсах и на одном саморезе. Усаживаемся поудобнее, упираемся, беремся обеими руками в указанных местах и со всей дури, матеря попутно чересчур педантичных немецких инженеров, дергаем обшивку вверх.
Кто сказал что будет легко, сам минут 10 расшатывал и дергал! Много дерганий и мата и ррррраз! левая сторона обшивки срывается и поддается!
Ураааа! Даже виден дверной щит!
Продолжаем сдергивать, попутно отсоединяя разъемы и тросы, и самое страшное — выдернуть тот самый саморез вместе с чопиком. Все обшивка в руках, ура! И даже ничего не сломано, за исключением пары клипс, но это в любом случае расходник, и нужно ими запастись.
Но это только начало, рано радоваться. Далее стандартно — опускаем стекло, в отверстии щита видим фиксатор стекла, с помощью разнообразных болтиков и саморезов вытаскиваем цилиндрические распорки указанные стрелками.
Поднимаем стекло и фиксируем скотчем.
Можно откручивать дверной щит.
Но и тут все не слава богу, открутить то открутим, а вот снять его не получится, ибо дверь закрыта и опустить его достаточно нельзя, съему мешает механизм стеклоподъемника.
Черт с ним, максимально отодвигаем и отгибаем слегка в районе замка. Вот он родимый. И тут самое интересное!
Я такой думаю, ну ща, залезу рукой, пошурудю, найду рычажок и все будет ОК! А вот хрен там! Как оказалось, внешние приводы имеет только мотор, который отвечает за открытие\закрытие двери, а мотор safe — режима внешних приводов не имеет и блокирует первый мотор только внутри замка. а сам замок не снять никак. И вот что дальше? Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке. Ни в какую. Почитал опыт одноклубников и нашел интересный ход. Нужно с помощью опять-таки Г-образного торкса скрутить два самореза с электронной части замка, это опять долго и нудно в час по чайной ложке, ибо дико неудобно. Далее взял отвертку, расклинил крышку и нажал на брелке "открыть".
Раз! И вместо двойного щелчка заклинившего мотора я услышал один сочный и дверь открылась. Видимо мотору поддался ослабленный механизм направляющих после снятия крышки.
Это непередаваемые ощущения и эмоции! Я думаю такие бывают у космонавтов, после удачного возвращения на землю )))
Ну а дальше легче — открываем дверь, нормально снимаем щит, снимаем замок, располовиниваем на механическую и электрическую части, открутив два указанных болта.
Разбираем часть с моторами, видим ту самую гниду, что клинит, разбирать его не стал, как многие делают, работать ему больше не придется, пропаял все, промазал и собрал все в обратном порядке.
И ЕСТЕСТВЕННО, после такой заморочки отключил навсегда SAFE-mode на всех дверях, в гробу видал я эту излишнюю предостороженность.
У меня на прошлых машинах такой хрени не было и не надо. А смысл? Боже мой, нельзя дверь открыть изнутри, когда машина на сигналке, но это не помешает никому разбить мне стекло, вытащить что нибудь или, если понадобиться, угнать через окно под вой сирены.
Вобщем, вагкомом отключит от греха подальше. И вот уже больше недели все работает как часы, теперь сплю спокойно ))
Каковы итоги?
Друзья! Если у вас машина не новая, если появляются первые признаки подглючивания замков, мой вам совет — отключайте к чертовой бабушке safe-mode, нет в нем острой необходимости, а нервы, время и деньги сбережете. Ну а если вы не послушали хорошего совета — знайте, вскрыть дверь МОЖНО! Если не истерить, то даже можно ничего сломать. Проверено на себе!
ВНИМАНИЕ! НЕБОЛЬШОЙ АПДЕЙТ! Спустя некоторое время пришел к выводу, что при проблемах с замками, нужно их не просто вскрывать и смазывать, но еще НАСТОЯТЕЛЬНО советую "половинить" моторчики замков на железную и пластиковую части, благо, это все производится без пайки. Наверняка коллекторы (та часть, к которой прилегают щетки) будут черного цвета, соответственно плохой контакт. Мелкой наждачкой снимаем налет, добираемся до меди, можно подключить к моторам 12 вольт, покрутить, что бы щетки повторно притерлись. До такой операции моторчик можно было удержать рукой, после чистки удержать невозможно — прожигает кожу. Ставим все обратно и наслаждаемся, операция займет 10-15 минут, но думаю освободит Вас всех от проблем на года.
Действия в чрезвычайных ситуациях VW Touran / Cross Touran. Аварийное запирание и закрывание, отпирание и открывание VW Touran / Cross Touran
Примечание
При аварийном закрывании или открывании снимать и устанавливать детали необходимо правильно, соблюдая осторожность, чтобы не повредить автомобиль.
Торец передней правой двери: прикрытый резиновой заглушкой аварийный замок
Примечание
На заглушке есть метка в виде замка.
3. Разложите ключ.
4. Вставьте бородку ключа в отверстие горизонтально и нажмите маленький рычажок вперед.
Винт с внутренним шестигранником для закрывания панорамного подьемно-сдвижного люка с электроприводом
Примечание
Торцевой шестигранный ключ размером 4 мм не входит в комплект бортового инструмента.
3. Вращая шестигранный ключ, закройте подъемно-сдвижной люк.
4. Установите на место крышку.
5. Обратитесь на сервисную станцию для проверки электроприводного подъемно-сдвижного люка, поскольку аварийное закрывание могло нарушить работу привода люка и ограничителя усилия привода люка.
Не открывается задняя дверь фольксваген туран
проблема с правой дверью. после закрытия с брелка и последующего сняти с брелка (штатного) дверь не открывается вообще, т.е не с наружи не изнутри.
при постановки на охрану и снятия с охраны звук работы центра замка слышен.
перепробовал все что в силах - ставил снимал ставил снимал с охраны, блокировал из салона.
что делать. как добраться до зомка. хелппп плиз.
из салона и с улицы нечего не снять, только с боковины со стороны переднй двери можно открутить рубашку о это лист на излом.
как быть людииииии.
проблема с правой дверью. после закрытия с брелка и последующего сняти с брелка (штатного) дверь не открывается вообще, т.е не с наружи не изнутри.
при постановки на охрану и снятия с охраны звук работы центра замка слышен.
перепробовал все что в силах - ставил снимал ставил снимал с охраны, блокировал из салона.
что делать. как добраться до зомка. хелппп плиз.
из салона и с улицы нечего не снять, только с боковины со стороны переднй двери можно открутить рубашку о это лист на излом.
как быть людииииии.
Главное не паникуем. Если танцы с бубном не помогают, то можно снять внутреннюю обивку двери. Получим доступ из салона к замку. Будут сложности с обивкой в районе сиденья, но если действовать осторожно, то все прекрасно снимается. Но может быть, в самом плохом варианте, заломаете несколько пистонов крепления обшивки двери, но деталь копеечная.
Предварительно посмотрите схему действий в документации, ну например здесь http://www.vwts.info/index.php?p=page10
вопрос решен, если интересно то действия следующие.
1. Обивку в г5 изнутри снять нереально так как само рез снизу недоступен. так что пистоном (малой кровью не обойтись).
2. совет шефа о том что наружную ручку отжать и включая выключая цз и дергая внутреннюю ручку не проканал.
3. быстро нажимать на брелке кнопку открыть два раза то же не помог.
так вот если у вас возникла такая ситуация как у меня которая может появится при разборе сборе двери для замене стекла, кузовщине или еще при каких еще либо обстоятельствах так вот когда соберете замок и натяните все тросики не закрывайте дверь , а сымитируйте закрытие и включите выключите белком цз, потом проверте натяжение тросика.
если все таки вы дошли до того состояния как у меня то выход все таки есть. отожмите внешнюю ручку (на улице) и постарайтесь подтянуть тросик или сбросьте его (это проще). если сбросите тросик то дверь откроится изнутри.
ну а остальное дело техники.
спасибо всем кто откликнулся.
| один аккуратно жмет на ручку двери снаружи |
жать надо бло именно для того чтобы тросик дал "слабость" и дверь смогла разблокироватся.
Не открывается задняя дверь.
Не открывается задняя дверь. ⇐ Largo. Кузов, салон
Модератор: Вячеслав22
У меня перестала открываться задняя дверь - ни ключом, ни сигналкой.
Как её можно открыть? Снять обшивку изнутри у закрытой двери наверно можно, а дальше что?
Есть еще проблема с доводчиком боковой двери, но она хотя-бы открывается-закрывается
В другой раз.
C Новым Годом всех!
Счастья, здоровья, удачи.
Вот и на моем Ларго произошел «геммор» с замком задней двери: только на один «щелчок» стал срабатывать, а дверь не открыть. Радикальные способы взлома отверг сразу, поэтому помучился, но ремонт обошелся малой «кровью».
Решил пожертвовать Зацепом (петля, скоба или фиксатор – по разному называют) замка.
Зацеп задней двери такой же как и на передних дверях автобаса, но запасного небыло.
На авторазборке заранее купил за 100 рублей 2 зацепа замка от боковых дверей 2-х разных Тойот и немного рассверлил отверстия в корпусе зацепа под свой размер.
Как я «лечил» этот «геморрой» задней двери:
- снял декоративную накладку задней двери (многоразовые пистоны);
- отсоединил тяги от механизма замка и провода «концевика»;
- открутил 2 винта и 2 болта (под ключ на 12) крепившие направляющую накладку и сам замок к корпусу задней двери;
- убрал направляющую накладку замка, получился небольшой доступ к зацепу (петля, скоба или фиксатор – по разному называют) на которой защелкнут замок двери;
- «болкаркой» разрезал зацеп с доступного угла;
- вертикальный обрезок от зацепа отломал трубкой и упираясь в горизонтальный срез зацепа, стал отгибать его вместе с замком и дверью наружу до того момента, пока не открылся доступ крестовой отвертки к 2-м винтам, крепившие корпус зацепа к кузову;
- открутил зацеп от кузова и вытолкнул наружу дверь вместе с замком, зацепом и декоративным пластмассовой накладкой;
- вылез из багажника и уже на открытой двери снял пластмассовую накладку с зацепа, вывел обрезок скобы зацепа из защелки замка, вынул сам замок из внутренней ниши задней двери.
Сам замок был заклепан 2-мя направляющими, т.е. неразборный, но другого замка нет.
- сверху замка рассверлил расклепанные шляпки направляющих (можно было и сточить «болгаргой»);
- разобрал замок, выяснил причину заклинивания, помыл бензином, в направляющих высверлил вертикальные колодца, нарезал резьбу под винты, собрал замок пока без пружинок и причины заклинивания.
В самом замке находятся, типа «концевик» двери. Состоит из 2-х контактов, пружинки и металлического шарика (диаметр около 5мм). Вот этот шарик упирается в защелку замка, со временем вылетает из пластиковой направляющей и как раз встает между защелкой и стенкой корпуса замка, заклинивая защелку от второго «щелчка» (полное открытие).
Выкинул этот шарик с его пружинкой и стал собирать замок обратно. Немного помучился с пружинками защелки и храповика замка, одевая на них внутренний пластиковый корпус. Нитки помогли удержать концы возвратных пружинок. Верхнюю планку замка прикрепил уже 2-я винтами, помазав резьбу анаэробным герметиком.
Прикрутил замок в дверь, «новый» зацеп к кузову и все стало закрываться и открываться без проблем. Пока задняя дверь работает без «концевика», но мысли об альтернативе есть.
P.S. Что бы вытащить шарик, заклинивший замок, достаточно в боковой стенке нижнего металлического корпуса замка просверлит отверстие 6 мм со стороны защелки и вытряхнуть этот злополучный шарик.
Провода - это концевик задней двери.
Красный круг - это шарик, заклинивший защелку.
Замок и "новый" зацеп в сборе.
"Новый" зацеп на месте.
VW Touran
Главный плюс: просторный внутри, компактный снаружи, огромный багажник.
Минус (для меня): укачивает автоматическая коробка (после механики).
Теперь ищем где покупать оригинальные запчасти не по атлантовским ценам.
DSG - это не автомат. и что значит "укачивает"? динамика авто на дсг не уступает динамике на мкпп
отец вот думает тоже турана брать.
а каков ресурс ДСГ при должном и своевременном обслуживании?
такой же как и у мкпп. писал курсовую на эту тему ))
Мое главное разочарование - не вкатывается велосипед внутрь. Приходится снимать переднее колесо, правда целиком вкатить можно, но рулем по обшивке потолка.
А так в меру просторный и компактный, высокая посадка - высоко сижу, далеко гляжу.
Удобна трансформация салона - постоянно выкидываю часть задних сидушек.
В тоже время задний ряд несколько тесен, чтобы наклонить спинки, убрал нафиг полку багажника.
Из технических проблем дизелей - летят двухмассовые маховики на 150-200т.км.
Вот мая же цитата с touran-club. ru
Неделю назад заменил комплект маховик+сцепление+выжимной.
На холостых исчезли вибрации на горячую, шелест с пошкрябыванием, исчезавший при выжиме сцепления.
НО остались периодические "толчки, потряхивания в сидушку" на горячую, хотя проявляется довольно редко и незначительно.
+ осталась вибрация на педали сцепления в момент выжимания.
Само сцепление стало довольно ранним - непривычно, жена может и протаранить чего на старте. Мастера повторно посмотрели, вроде так и надо.
Заводка на горячую - при нулевой адаптации стало заводиться за секунды две-три, субъективно быстрее, не приходилось маслать несколько секунд. В итоге пока установил 1 по первому каналу. Улучшение связано вряд ли с маховиком, возможно при снятии коробки перекрутили шины.
Состояние демонтированных деталей - маховик имеет люфт на 5 зубьев, в плоскости без люфта, износа отверстий нет. Корзина сцепления и выжимной диск с накладками в идеальном состоянии, практически без износа. Выжимной подшипник тоже вроде нормальный. По заключению всетаки шумел сам маховик.
Новый маховик имеет люфт в один зуб, наклеен балансировочный грузик.
Комплект на BKC брал единый Luk 600001600, включающий маховик, комплект сцепления, два комплекта болтов на маховик и сцепление. Обошлось 490USD - продавец по прайсам все считал по отдельности, а на утро выдал единый комплект, которого якобы не было на складе, и естественно цену не скинул (комплект обошелся бы в 310EUR).
Работа 343000 бел.рублей и полдня, что примерно 85-90USD - сейчас в Беларуси валютный кризис и множество курсов от 3900 до 5600р\$.
Volkswagen Touran l с пробегом: коррозия под мастикой и неприятности от ЭУР
Всегда найдутся те, кому в минивэне либо не хватает пространства автобуса, либо не устраивают повадки грузовика. Этим капризным автолюбителям ответил Volkswagen: нате вам Touran! В этом автомобиле удивительным образом сочетаются комфорт легкового автомобиля и вместимость большого “вагона”. Правда, пробег у этих машин на вторичном рынке тоже обычно больше, чем у седанов и хэтчбеков. Стоит ли покупать такую машину, и чего от неё можно ждать? Сегодня мы поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части Touran первого поколения, а во второй части обзора – о моторах и коробках.
Что такое Touran?
К сожалению, имя Touran у нас не слишком на слуху. А зря! Это очень интересный автомобиль с задней многорычажной подвеской и моторами мощностью до 170 л.с. и с огромным набором дополнительного оборудования. А при желании — и с кожаным семиместным салоном.
Для Touran был даже разработан свой собственный «внедорожный прикид». Правда, несмотря на внешний обвес Cross Touran как у полноценного кроссовера, полного привода у него не было.
В первые годы выпуска машина оказалась самой популярной в своем классе. Конечно, у себя на родине в Германии, а не у нас. Впрочем, и на российском рынке Touran разошёлся неплохим тиражом. Ещё бы: желающих получить легковой комфорт и управляемость в одном флаконе с универсальностью всегда было много, а кроссоверы любят не все. Таким образом, предложений Touran на вторичном рынке даже больше, чем по некоторым «популярным» кроссоверам других марок. Так что выбор есть, об этом волноваться не стоит.
Что можно сказать про очередную машину на платформе PQ35? Еще один Golf V или даже VI? Да, во многом это так и есть — сказывается унификация, и при всей внешней несхожести в техническом аспекте машины просто близнецы. Конечно, различия в типе кузова, комплектациях и мелких нюансах есть, но общее ощущение от машины меняется мало.
И всё же отличия между Golf и Touran с пробегом есть. Хотя бы потому, что средние пробеги минивэна раза в два раза больше, чем у легковушек, а нагрузка у Touran совсем другая. Посмотрим, как это сказывается на “здоровье” немецкого минивэна в серьёзном возрасте?
Кузов
Кузова автомобилей Volkswagen почти всегда отлично покрашены, а металл по большей части оцинкован. Это хорошо, но адгезия грунта к оцинкованному металлу хуже, чем к обычной стали. И цинк при создании оксидной пленки также «отторгает» грунт. Потому повреждения ЛКП в местах мелких “коцок” чаще заканчиваются облезаниями краски на значительной площади и последующим постепенным «срабатыванием» цинкового покрытия. Ну а затем и развитием коррозии на «подготовленной» территории.
Volkswagen Touran '2006–10
Процесс достаточно длительный, полный цикл на плоской панели занимает от года до трех. Казалось бы, есть время устранить проблему, но… Обычно владельцы её просто игнорируют, пока она не станет явно видна.
Аналогичная ситуация встречается под антикоррозийным покрытием в арках и на днище. Только с той лишь разницей, что тут слой покрытия толще и намного эластичнее, и катализаторами разрушения становятся не сколы и места контакта с другими панелями (например, с креплениями бамперов), а пробки вентиляционных и технических отверстий и точки контакта с подкрылками. Кроме того, разрушение ЛКП может начаться с трещин покрытия от старости или морозов. Традиционно в зоне риска оказываются и точки установки подвески.
Заметить характерное «набухание» на стадии появления пленки окисла на цинке не получится. Всё прикрыто подкрылком, под который еще и набивается грязь. А остальная часть скрыта слоем мастики. Покрытие неровное, толстое и хорошо маскирует начало проблем, но под толстым слоем битумной мастики влага накапливается хорошо, а по трещинам быстро проникает дальше. В общем, повреждения в этой зоне обычно обнаруживают на стадии «дыра откуда-то появилась».
В итоге возрастной Touran практически не даёт надежды на полное отсутствие коррозии. Подходить к вопросу оценки состояния нужно тщательно, не довольствуясь только внешним осмотром.
Volkswagen CrossTouran '2007–10
Большая часть машин после второго рестайлинга 2010 года вообще не имеет явно видимых следов повреждений. Мелкие дефекты можно найти только вблизи точек крепления бамперов, в арках и в местах крепления ручек дверей. Изредка можно заметить следы пескоструйной обработки на лобовой части, но в основном там ещё нет рыжих следов коррозии.
Серьезная дефектовка с частичным разбором покажет, что коррозия после пяти-шести лет плотно облюбовала стыки лонжеронов с брусом безопасности спереди. На стыке этих панелей она расходится от болтов крепления. Кромка порога под локером спереди собирает грязь и медленно корродирует. Сзади проблема та же — скопление грязи за локером и постоянно сырая среда создают предпосылки для набухания крышки вентиляции порога и постепенного отслаивания битумной мастики, страдает и кромка крыла поблизости.
Под задним бампером понемногу ржавеет крыло (особенно если сломаны пластиковые крепежи), и выглядывает рыжина из-под корпуса жалюзи вентиляции.
Внутри в багажнике могут быть небольшие «рыжики» в боковой нише. Иногда есть повреждения по кромке проема задней двери вблизи фар. Для проверки придётся снять уплотнитель и осмотреть шов в «плече» над фарой.
Багажник Volkswagen Touran '2003–06
Переднее крыло страдает в основном в точке соприкосновения с бампером, но и ниша под «треугольником» стойки иногда имеет внутри поверхностную коррозию. Пыльник моторного отсека в верхней части тоже может иметь точки поверхностной коррозии.
При эксплуатации в пыльных регионах протирается краска под гофрами электропроводки на стойках дверей, а под гофрой скапливается влага. Кстати, будет очень неплохо иногда её снимать и обрабатывать силиконом. Так и проводка будет живее.
Боковые двери в нижней части ржавеют в основном на экземплярах до первого рестайлинга, но на машинах выпуска 2011-2012 годов уже можно найти мелкие точечные «рыжики» на внутреннем шве двери. Задняя дверь начинает ржаветь изнутри по окнам креплений механизма заднего стеклоочистителя, выступам крепления внутренней обшивки и по нижней кромке.
Volkswagen Touran '2010–15
В надмоторной нише со временем забивается дренаж, который без разборки всего пространства под лобовым стеклом почистить нельзя. Для этого придется снимать трапецию “дворников”. Из-за забитого дренажа не только будет литься вода в салон, но и возможно появление коррозии вблизи гофры трубки дренажа люка (если он есть, конечно) и под мастикой вблизи боковых швов верхнего лонжерона.
Обязательно стоит проверить поверхности, защищенные толстым слоем мастики. Для этого надо аккуратно потыкать ручкой отвертки в подозрительные места, а где есть следы нарушения целостности покрытия — и не постесняться расковырять. А лучше всего снять подкрылки и тщательно вымыть арки. На дорестайлинговых машинах, у которых нет лишней мастики, хорошо будут заметны многочисленные нарушения ЛКП вблизи технологических заглушек, проводки тормозных магистралей, датчиков АБС и колодок спереди и у усилителя арки вблизи отбойника амортизатора в задней арке. Усилитель сделан из неоцинкованной стали и ржавеет по всей площади. На машинах после второго рестайлинга нашей сборки эти зоны скрыты под мастикой. Спереди это помогает неплохо, а вот в задней арке накладка будет не спеша гнить уже под слоем этой самой мастики.
Volkswagen CrossTouran '2010–15
На днище проблемные точки сконцентрированы в основном рядом с кронштейнами крепления выхлопной системы, теплового экрана, трубопроводов и тормозной системы. На свежих машинах сквозной коррозии не будет, а вот на машинах первого рестайлинга там могут быть даже дыры.
Впрочем, редко на каких машинах все проблемные места пострадали разом. К тому же в большинстве случаев повреждения неплохо локализованы и разрастаются очень медленно. Цена восстановительного ремонта сравнительно невысока, а устранить все эти неисправности могут даже в весьма средненьком сервисе.
Опасное для всех автомобилей Volkswagen явление — сложно устранимое расползание коррозии по сварным швам и в завальцовках металла. Там слой оцинковки сгорает или частично снят вследствие механической обработки, а шовный герметик со временем отслаивается, особенно если машина участвовала в ДТП. Затраты на приведение кузова в порядок в этом случае могут быть высокими.
Зимой можно лишиться передних подкрылков, причем в ряде случаев может пострадать внутренняя кромка крыла, к которой они крепятся. Зазор между пластиком и колесом небольшой, а в точке установки брызговика крепко намерзает лёд. В начале движения его закусывает, и подкрылок отваливается. В грязи процесс идет таким же образом.
Кстати, заднее крепление локера, оно же крепление брызговика, от природы слабовато, и его часто «усиливают» шурупом. Как результат — коррозия даже на машинах после 2010 года выпуска.
Стеклоочиститель задней двери страдает как минимум по двум причинам. Со временем разламывается кольцо крепления лапки дворника, чаще это происходит зимой. Трубочка подвода “омывайки” в дворник ломается внутри моторедуктора — она работает на скручивание. В итоге омывающая жидкость начинает литься непосредственно в редуктор и в дверь.
Редуктор обычно выходит из строя по причине коррозии мотора и контактов или из-за простого вымывания смазки. Трубка омывателя лобового стекла на возрастных машинах трескается в довольно очевидном месте - на вводе в капот. Это хорошо заметно, но менять её неудобно. Чаще трубку просто ремонтируют вставкой.
Фары на машинах до рестайлинга страдают помутнением пластика. Положение почти не спасает даже полировка: микротрещины практически сквозные. Рестайлинговая оптика полировкой восстанавливается хорошо. Выгорает она умеренно, и на машинах с галогеновыми лампами обычно свет неплохой.
Volkswagen Touran Taxi '2010–15
Обязательно нужно отметить очень специфическую проблему, присутствующую у машин с газобалонным оборудованием для сжатого газа. Открыто установленный в заднем свесе баллон активно корродирует вблизи хомутов крепления, и уже встречались случаи взрыва баллонов. В Германии баллоны меняли, если замечали следы повреждений. А если у вас машина, купленная “б/у” и отъездившая последние лет восемь у нас или в Белоруссии, где такие очень популярны, то скорее всего, никто этим не заморачивался. И первая же заправка сжатым газом до полного давления может стать для машины, а возможно и для вас, последней.
Салон
Салон у машин типично немецкий: крепкий, удобный и чуточку скучный. Зато очень надежный.
При пробегах до сотни тысяч износ руля, сидений и обшивок дверей мало заметен. При пробегах ближе к двумстам тысячам признаки более очевидны: изношенный чехол рычага МКПП, засаливание кожи руля или изменение фактуры пластика в местах хвата и заметный износ водительского сиденья уже не скрыть. Правда, и после трехсот тысяч пробега можно найти экземпляры с вполне живыми салонами, благо тут все очень даже кондовое. Уплотнители дверей «обминаются» где-то между сотней и двумя сотнями тысяч пробега, на водительской двери даже может появляться лишний шум. Замки работают обычно хорошо, а стеклоподъемники не умирают раньше времени только у курильщиков.
Торпедо Volkswagen Touran '2003–06
При больших пробегах может отломиться педаль газа, у которой обычно зимой обрывает соединение самой педали с основанием. Причины поломки — старение пластика в месте изгиба и грязь со льдом, намерзающие в этом месте. Можно немного «поколхозить», сделав петлю из проволочек, а можно купить новый комплект педалей. Он недорогой: стоимость комплекта от, например, Yeti составит порядка 2 500 рублей (код 5L1064200).
Мой же вам совет — дрючить центральный замок на закрытие-открытие и дергать внутреннюю ручку двери внатяг. Сколько замиматься этой хренью?! Пока есть силы и терпение!
У меня первый раз открылась только на фольксваген туран как разобрать дверь день, в этот раз победил фольксваген туран как разобрать дверь второй не целый день дергал, конечно, как время было и насколько терпения хватало ВНИМАНИЕ! Тут я оговорюсь — данный метод действенен только в том случае, если замок живой и его банально клинануло по каким либо причинам.
Живой заклинивший замок при открытии делает два щелчка вжика в отличии от одного на работающих дверях, второй щелчок видимо контрольный, тк концевик открытия не срабатывает. Если ваш замок вообще не подает признаков жизни, то либо перетерлись провода в гофре, либо сгорели моторы — тут уже другой случай, гугл и сервисы вам в помощь. Вобщем, дергал-дергал, открылась. Сразу разбирать. Про обшивку писалось много — под крышкой ручки два болта и снизу карты два болта.
Карта остается висеть только на клипсах, а они у нас гемморойные, нужно расклинивать.
Не найдя быстро недорогой клипсосъемник фольксваген туран как разобрать дверь сварганил его сам из куска толстого пластика. Расклинить нужно 6 клипс, предварительно немного поддев карту чем-то нецарапаюшим краску, я использовал плоскую отвертку, обернутую изолентой. С внешней стороны попасть импровизированным съемником легко, а вот со стороны салона — труднее, глазом туда не подлезешь.
Поэтому прилагаю фото с обозначенными местами клипс для понимания куда тыркаться Места крепления клипс — зеленые кружки Кстати, заранее советую запастись клипсами, не всегда получается расклинить ее и извлечь без повреждения. Дальше — интереснее.
Снятие обивки задней двери на Туране 2007 г.
Снимаем карту, предварительно отсоединив тросик ручки и разъем стеклоподьемника. И тут мы думаем что почти добрались до замка!
А вот хрен! It is necessary with the help of the L-shaped torso again to twist two screws from the electronic part of the lock, this again long and tediously at an hour by a teaspoon, for it is wildly uncomfortable. Then he фольксваген туран как разобрать дверь a screwdriver, propped the lid and pressed the key "open". And instead of double-clicking the jammed motor, I heard one juicy and the door opened.
Apparently the фольксваген туран как разобрать дверь succumbed to the weakened mechanism of the guides after removing the cover. This is an incredible feeling and emotion!
I think these are the astronauts, after a successful return to earth Well and further it is easier — we open a door, normally we remove a board, we take out the lock, we split on a mechanical and electric parts, having turned off two specified bolts. We disassemble the part with the engines, we see the very nit that the clinit did not disassemble it, as many do, it will not have to work any more, фольксваген туран как разобрать дверь lost everything, missed it and collected everything in the reverse order.
I have not had such crap in past machines and I do not need it. And the meaning? My God, фольксваген туран как разобрать дверь can not open the door from the inside when the car is on the signal, but it does not hurt anyone to break my glass, pull out anything or, if necessary, steal through the window to the howling of the sirens.
In general, vagcomom disconnects from sin away. And now for more than a week everything has worked like a clock, now I sleep peacefully What are the results?
Снятие, установка, разборка и сборка передней двери и ее компонентов
Well, if you did not listen to good advice — you know, you фольксваген туран как разобрать дверь open the door! If you do not hysterical, then you can even break anything. Checked for yourself! Surely the collectors that part to which the brushes adhere will be black, respectively, bad contact.
Как разобрать заднюю дверь Фольксваген Туран?
Снятие, установка, разборка и сборка передней двери и ее компонентов Фольксваген туран как разобрать дверь рассматривается водительская дверь; снятие и установка правой двери производится аналогично. Отдайте сначала нижнюю гайку 3 нижней петли, а затем, удерживая дверь, гайку 4 верхней петли.
Снимите дверь с петель. Установка производится в обратном порядке. После установки отрегулируйте положение двери относительно кузова. Для регулировки положения двери в продольной плоскости автомобиля при снятий двери слегка выверните болты крепления петель к кузову, установите дверь и отрегулируйте ее положение.
Затем снимите дверь и затяните болты крепления петель к фольксваген туран как разобрать дверь. Для регулировки положения двери в поперечной плоскости автомобиля при снятий двери слегка отдайте гайки крепления петель к кузову, установите дверь и отрегулируйте ее положение. Затем снимите дверь и затяните гайки. При необходимости небольшой регулировки положения двери вверх-вниз и внуть-наружу при открытой двери отдайте гайку, выбейте втулку, затяните гайку и отрегулируйте положение двери.
Внутренняя отделка дверей Приведенное ниже описание для водительской двери годится для всех боковых дверей. На водительской двери разъедините разъем блока регулировки наружных зеркал. Снимите ручку 2 отпирания замка двери и ручку открывания двери 3.
Снимите с фиксаторов по периметру двери панель ее отделки 4 и снимите ее с кнопки замка.
Не открывается задняя дверь фольксваген туран
Вдруг перестала реагировать на внутреннюю ручку пассажирская дверь.
Не открыть ее изнутри.
При этом снаружи открывается отлично.
Замок блокируется сигнализацией нормально, штатным брелком так же.
При использовании принудительной механической блокировки (винт под резиновой заглушкой с торца двери), при открывании ручкой слышен щелчок разблокировки, поэтому сделал вывод, что тросик привода на месте.
Вообщем хрень какя-то.
Друзья может кто-то что-то знает, посоветует.
__________________
Андрей 620-й я.
У меня привод, идущий на ручку салона слетал с крючка, но это зимой было, в мороз. Но очень похожая ситуация
Передняя пассажирская, защиты от детей там нет.
Это что-то другое.
У меня привод, идущий на ручку салона слетал с крючка, но это зимой было, в мороз. Но очень похожая ситуация
Вдруг перестала реагировать на внутреннюю ручку пассажирская дверь.
Не открыть ее изнутри.
При этом снаружи открывается отлично.
Замок блокируется сигнализацией нормально, штатным брелком так же.
При использовании принудительной механической блокировки (винт под резиновой заглушкой с торца двери), при открывании ручкой слышен щелчок разблокировки, поэтому сделал вывод, что тросик привода на месте.
Вообщем хрень какя-то.
Друзья может кто-то что-то знает, посоветует.
Ох, не зря я сомневался и не зря не хотел разбирать дверь.
Засучив рукава я занялся теоритическим поиском проблемы, разобрать дело нехитрое - всегда успею.
Итак из входящих: правая передняя пассажирская дверь перестала открываться изнутри. При этом снаружи открывается, штатным брелком блокируется/разблокируется, сигнализацией блокируется/разблокируется.
Анализ дал следующее: попытался восстановить картину "происшествия" - что предшествовало отказу. Копание в памяти высвятило только следующее, связанное с этой дверью - при открытой правой пассажирской дверью машина была поставлена на охрану, а затем мгновенно снята мной с нее, после чего закрыта дверь и поставлена на охрану.
Отказ был обнаружен случайно женой: при попытке покинуть автомобиль.
С момента "рабочей ручки" до момента обнаружения отказа прошло две недели. В данный период дверью никто не пользовался, машина ставилась и снималась с охраны брелком сигнализации.
Был единственный казус, когда я открыл машину со штатного брелка, открыл водительскую дверь и обнаружив (по сработавшей сигнализации) неладное, снял машину с охраны. Все.
Дабы исключить простые возможные поломки как то, блокировка от детей или поломка тросика тяги ручки, провел простые манипуляции. Первое, защита от детей, на правой передней двери она отсутствует, второе, тросик привода ручки, легко проверяется его работоспособность задействованием механической блокировки замка. Механическая блокировка замка расположена на торце двери и представляет собой поворотную кнопку со шлицем под ключ зажигания, закрытую резиновой круглой заглушкой.
Повернув ее по часовой стрелке мы блокируем замок, теперь его нельзя открыть снаружи ручкой, но изнутри он должен открыться, преодолев небольшое сопротивление и вернув механизм в исходное положение.
Что я и проделал, после блокировки и попытке открыть дверь изнутри ручкой чувствовалось небольшое сопротивление и слышался четкий щелчок разблокировки.
Следовательно с тросиком все в порядке.
Оставалось только две возможные проблемы, первая, не работает замок двери, вторая, электронный баг блокировки замка.
Первая проблема требовала разбора двери и снятия замка, вторая не требовала разбора, но требовала мозгового штурма.
А так как человек по своей сути ленив (что является движителем прогресса), то я решил начать со второй проблемы.
Перерыв кучу разной информации в интернете, ничего путного не нашел.
Скрепя сердце, обратился по своим старым каналам к VW, и это дало результат.
VW не афиширует многий функционал доступный со штатного брелка, являющийся сервисным. Так же существует, хоть и мизерная, но досадная возможность в определнный момент конфликта между сигнализацией и блоком комфорта, заведующим системой работы радиобрелка.
Обогащенный знанием, но не зная как его применить, решил проэкспериментировать на машине.
Действия: Все двери закрыты, машина на охране, нажатием кнопки на брелке сигнализации машина снимается с охраны и открывается водительская дверь. Затем, сажусь в машину, закрываю дверь и закрываю машину с брелка, открываю машину с брелка, пытаюсь открыть правую переднюю дверь - не работает.
Опять закрываю с брелка, после пытаюсь открыть правую переднюю дверь изнутри, дверь не открывается (так и должно быть), но при этом чувствуется небольшое сопротивление, как будто что-то в замке поворачивается.
Открываю, после этого машину с штатного брелка и пробую открыть дверь и. вуаля, дверь открылась.
Дабы убедится в работоспособности, закрываю машину с брелка сигнализации, через некоторое время открываю (находясь при этом в салоне машины) и пробую открыть правую пассажирскую дверь - не работает.
Повторяю манипуляции, описанные выше - работает.
Ухожу домой думать дальше.
Пока имеем следующее, каким-то образом сигнализация ставит правую пассажирскую дверь в режим антиограбления, когда невозможно открыть дверь изнутри.
Буду думать как избавиться от этого. Попробую скинуть клемму, провести так сказать обнуление, может и поможет.
Читайте также: