Не работает амперметр москвич 412

Обновлено: 05.07.2024

Странности в конструкции классических москвичей

Доброго времени суток! Давненько читаю данную конференцию, несмотря на то, что основное действо здесь завершилось лет 10 назад и я в силу возраста на него не успел. Ничего не писал, так как не было повода, да и сейчас по-большому счету тоже. Да вот только закралась у меня парочка вопросов.

Пришлось мне давеча с товарищем реанимировать машину его деда. Это Москвич 2140 1985 года выпуска, в одних руках всю жизнь, кузов в отличном состоянии с родной краской, не потерявшей былого лоска (стоит в гараже), с пробегом тысяч 170 (второй круг, или даже третий. Хозяин не упомнит). Хотя это совсем не важно, не на продажу же объявление размещаю (да и кому он, спрашивается, теперь нужен).

Дело было в сгоревшем амперметре - родовой болезни классических москвичей. Машина не реагировала ни на что, словно померла тихой сапой в постели. Даже аварийка не моргала. Плёвое, вроде бы, дело - заменить и конец истории. Так как пару лет назад снял с гнилого 40го москвича всю торпедо в сборе (не пропадать же добру), было решено вынуть оттуда приборную панель и поменять её, не разбирая. Когда же я вспомнил, как чудесно продуман салон, ужасу моему не было предела. Это что же, надо демонтировать всю торпедо, отсоединять все провода, ставить новую приборку и всё в обратной последовательности собирать? Попытки провести операцию через отверстие под динамик ни к чему ожидаемо не привели. Разобрав же это дело до конца, посмотрев на состояние родного пластика, было решено заменить всё от "донора". Несколько часов мучений, запись каждого проводка на схеме в тетрадку ("пурпурный и желтый", "фиолетовенький", "черный"), и вуаля - старичок зашоркал стартером и заревел, спустя два года сна. Не знаю уж зачем я это всё пишу так подробно - а пускай будет, не так много чтива в конференции в последнее время /поглядывает в архив/.

Так вот два моих вопроса, куда ж без этого. Первый: если кто из заводчан, которые помнят или представляют себе каким образом проектировалась приборная панель 2140, может мне объяснить причину столь странных решений в компоновке? Нет, с точки зрения эргономики всё более-менее прилично, если может быть приличным перелицовка доисторического узкого кузова. Но почему нельзя было сделать её разборной? У ВАЗ 2103/06 это выполнили путём создания возможности выкрутить приборы из панели, не прибегая к её демонтажу. Здесь этого нет, ладно. Но что мешало центральную часть торпедо (планка что вокруг приборов) приделать на какие-нибудь защелки или сделать пару креплений на саморезы? Задумывались ли компоновщики хотя бы немного о будущих потребителях, которые будут вынуждены это всё разбирать? Я смею предположить, что при тогдашнем уровне допусков и качестве изготовления деталей, любые усложнения вели бы к целому вороху проблем, начиная от сложности в сопряжении кособоких панелей, до последующего разбалтывания конструкции.

Я нисколько не умаляю заслуги создателей машины, более того, как видно мне крайне интересен весь процесс проектирования и разработки, поэтому я просто пытаюсь разобраться и, имея такую бесценную возможность, посоветоваться у настоящих работников завода, пусть и не принимавших участие в работе именно над 2140. Кажется, у 412 машины всё было иначе, или.

Другой вопрос чуть конкретнее, но мне так же непонятен: почему амперметр вплетён в проводку таким образом, что он там крайне важен? Я не обладаю спец. знаниями, но получается он включен в цепь последовательно, так что при выходе из строя весь автомобиль превращается в недвижимость. Что мешало подключить его иначе? Какая-то особенность, о которой я в силу незнания не догадываюсь?

Надеюсь, не сильно отнял время у прочитавших эту стену текста. Просто любопытно, в чем здесь подвох.

Заранее спасибо за ответы :)

Амперметр на 2140 уже был атавизм оставшийся от 412 в силу специфики его подключения, т.к. показывал погоду на Луне. Смотрим схему:

По сравнению с 412 для увеличения яркости фар введены реле ближнего и дальнего света (22 и 23), подключение которых произведено проводами большого сечения через клемму стартера (18) непосредственно к АКБ (7) - БЕЗ предохранителей (действительно, скорее разрушится конструкция лампы). В плане яркости фар это действительно дало положительный эффект.

Однако при этом появился и другой эффект. При полностью заряженной АКБ (амперметр показывает "0") - при работающем двигателе включаем фары и амперметр тут же показывает ЗАРЯДКУ (порядка 10А) - тогда как фактически никакой зарядки при этом не происходит. Потому, что ток от генератора на фары проходит через амперметр в сторону фар (которые подключены к АКБ). Теперь при неработающем двигателе (но зажигание включено) включаем фары и видим лишь небольшую разрядку (несколько ампер) - потому, что амперметр показывает только ток, идущий на габаритное освещение и не учитывает огромный ток фар. Т.е. фактически при шкале +/- 20А мы имеем погрешность измерений 10А - порядка 25%. Соответственно при этом ценность прибора стала мягко говоря сомнительной.

Неисправности в зарядной цепи аккумуляторной батареи Москвич-2140

Печать
E-mail

Прежде чем говорить о неисправностях, напоминаем, что если аккумуляторная батарея заряжена полностью, то стрелка амперметра при работе двигателя стоит на нуле. Лучше всего проверять, заряжается батарея или нет, сразу после пуска двигателя стартером. Если зарядная цепь исправна, то сразу после пуска двигателя стартером стрелка амперметра должна отклониться в сторону плюс и постепенно вернуться к нулю.

Если при работе двигателя стрелка амперметра показывает разряд, то прежде всего проверьте натяжение ремня привода вентилятора. Случаи отсутствия заряда из-за пробуксовки ремня привода вентилятора весьма часты. Если ремень натянут нормально, то при работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала немного большей частоты вращения вала в режиме холостого хода и при всех отключенных потребителях, кратковременно перемкните отрезком провода зажимы ВЗ и Ш реле-регулятора. При этом возможны следующие случаи.

1. Амперметр не показывает броска зарядного така и при замыкании зажимов ВЗ и Ш искрения в точках присоединения провода к зажимам не было. В этом случае неисправность следует искать в генераторе, в частности, в состоянии щеточно-коллекторного узла. Как проверить этот узел, описано в п. Проверка состояния щеточно-коллекторных узлов генератора и стартера. Если состояние щеточно-коллекторного узла нормальное, то неисправность генератора заключается или в пробое диодов, или в обрыве или коротком замыкании в фазе обмотки статора, или в обрыве катушки возбуждения ротора. В этом случае генератор нужно заменить или обратиться на СТО для его ремонта.

2. Амперметр не показывает броска зарядного тока, однако при замыкании проводов зажимов ВЗ и Ш возникает сильное искрение. В этом, случае причина — короткое замыкание цепи обмотки возбуждения на массу, из-за чего сработало реле защиты в реле-регуляторе. Необходимо устранить короткое замыкание.

3. Амперметр показывает бросок зарядного тока. В этом случае неисправность заключена в реле-регуляторе.

Отмечаем, что владельцу не рекомендуется открывать крышку реле-регулятора, все его неисправности необходимо устранять на СТО. Ниже приведенные рекомендации обращены в основном к опытным любителям, имеющим уже опыт обращения с подобными приборами. Наиболее вероятны следующие неисправности.

1. Самопроизвольное срабатывание реле защиты, что легко определяется визуально при снятии крышки реле-регулятора. Эта неисправность может быть устранена незначительным повышением натяжения пружины реле защиты.

2. Разрегулировка регулятора напряжения вниз, т. е. уровень регулируемого напряжения ниже уровня напряжения батареи, поэтому заряд отсутствует. Убедиться в этом можно путем кратковременного натяжения пружины регулятора напряжения. (Все подобные. манит пуляции производите токонепроводящими предметами, иначе может произойти короткое замыкание, которое может привести к отказу в работе реле-регулятора). При этом должен появиться зарядный ток и без замыкания зажимов ВЗ и Ш. Эта неисправность устраняется путем подрегулировки реле-регулятора.

3. Внутренний обрыв в реле-регуляторе. Реле-регулятор должен быть снят и передан для ремонта в мастерскую. Распространенной неисправностью зарядной цепи аккумуляторной батареи является то, что амперметр длительное время показывает большой зарядный ток (более 8—10 А). Одной из причин этого является сильная разряженность батареи, но если батарея в порядке, попытайтесь, сняв крышку реле-регулятора, подрегулировать регулятор напряжения в сторону снижения регулируемого напряжения (ослабьте натяжение пружины). Если же регулятор напряжения не поддается

. регулировке (при ослаблении натяжения пружины регулируемое напряжение не снижается), то это означает, что регулятор неисправен. Наиболее вероятным здесь является пробой транзистора. Для проверки транзистора следует при остановленном двигателе, но включенном зажигании подсоединить лампочку 12В между зажимами Ш и массой реле-регулятора и, нажимая пальцами поочередно на якорьки реле-регулятора напряжения и реле защиты, замкнуть их контакты. При исправном транзисторе лампочка должна погаснуть. Если этого не происходит, то это означает, что транзистор пробит.

4. Наконец, может встретиться случай, что лампы освещения горят с чрезмерным накалом и перегорают. Это связано с тем, что регулятор напряжения реле-регулятора отрегулирован на очень высокое напряжение и его надо перерегулировать в сторону снижения регулируемого напряжения (ослабить пружинку якоря реле-регулятора напряжения).

Не работает амперметр москвич 412

Насколько целесообразно использование амперметра ?
По словом целесообразно понимается его подключение к бортовой сети а не о его пользе в плане показаний.
Хочу услышать от людей ,эксплуатирующих родные амперметры на волгах,какие есть с ними траблы в плане подгара/плохого контакта проводов ,идущих к нему,их живучести,выхода из строя.
У кого какие соображения?

Амперметр был просто "закорочен" куском провода,но как ни странно что то показывал
возможно это был шунт.

Посмотрел "+" провод идущий на гену,он был неплохо "поджарен" в частности в месте его подключения к "+" генератора
из-за этого, скорей всего, и был брошен второй провод.
"горелый" провод я бы отключил и выкинул в ведро.

возможно это был шунт.

из-за этого, скорей всего, и был брошен второй провод.
"горелый" провод я бы отключил и выкинул в ведро.

Нет,насколько я понял из схемы и подключения его на авто,шунт встроен в амперметр.Куском провода,которым был закорочен амперметр видимо старый владелец решил проблему подгара контактов на нем и наличия заряда.
Оба провода я уже сменил на один толщиной 8 мм2.
Значит попробую подключить амперметр как положено и поездить ,надеюсь проблем не будет.

Добавлено через 10 часов 31 минуту 14 секунд
В общем сегодня все собрал и прикрутил,амперметр работает и показывает нормально,поездим - посмотрим.Единственное что сделал - перенес провод,идущий к "+" генератора со шпилки амперметра (м6) на шпильку контактора (м8) как на более целесообразное место по размерам крепежа.

Pr9nik, С амперметром, во избежание плавления контактов и проводов идущих к датчику, самое главное следить за моментом подтяжки и состоянием контактов. А также избежания чрезмерных нагрузок на проводку в виде противотуманок неоправданной мощности и прочих потребителей.

З.Ы. Была аналогичная проблема на Москвич 412, причем аж корпус щитка приборов поплавился, а причиной всему был недостаточный контакт (со временем видимо от вибрации гайки с гроверами ослабли)

З.З.Ы. С другой стороны, на современных авто амперметры уже давным давно не устанавливаются, в виду того что вполне достаточно вольтметра. ИМХО вольтметр более информативен в отличии от амперметра, который является является пережитком прошлого

На самом деле амперметр информативнее, но более сложен (и дороже) в установке. Например по вольтметру никогда не узнаешь о полной зарядке АКБ.
А если узнаешь, то что сделаешь?:popcorm:

Как раз-таки более информативным является вольтметр. Он покажет не только отказ генератора (т.е. работа батареи на разряд), но и неисправность регулятора напряжения - повышенное напряжение и выкипание АКБ.

На самом деле амперметр информативнее, но более сложен (и дороже) в установке.

Что амперметр, что вольтметр, в основе конструкции все равно микроамперметр. Отличие только в картинке шкалы и типе подключения. Естественно, это касается стрелочных приборов.
Так, что цена покупки должна не особо отличаться. Что касается
установки в электрооборудование авто, то вольтметр подключается
проще. Подключил параллельно аккумулятору и все. А амперметр
последовательно, поэтому при старте стартера ток будет офигенный, значит и амперметр должен быть на такой ток (через шунт). Тогда в остальных режимах он будет тупой, вообще ничего не покажет. Значит или отключен он должен быть при пуске двигателя, тогда шунт не нужен и амперметра до 20-30А достаточно будет. Или у него должно быть два шунта (еще бы и две шкалы), которые должные переключаться при пуске двигателя один, потом работает второй на меньший ток. А они нужны такие сложности? Когда вольтметр покажет напряжение, а лампочка аварию в цепи зарядки аккумулятора и в работе генератора. Тем более,
что многие оборудуют свои авто БК, которые напряжение в сети тоже показывают. А напряжение шибко быстро падает, когда нету зарядки,
сразу понятно, что далеко не уедешь.

Продолжение про амперметр

Ранее говорил про подгоревший амперметр. Нашел время и решил снять приборку.
Чтоб добраться до приборки надо снять панель, а элементы салона у нас 45 летние и чтоб ничего не поцарапать и не сломать сначала снимем накладки на стойки лобового, поддев отверткой.

затем штатный крепеж приборки: сняв заглушки отвернуть гайки, снизу отвернуть винты
демонтируем приемник и динамик

далее снять рукоятки: режима дворников, потянув на себя; переключателя света, крутить против часовой, выкрутив стопор; тягу управления возд. заслонкой, открутив трос и рубашку от карба; от приборки откручиваем трос спидометра.

покачивая панель сдвигаем на себя и вверх, опираем о рулевую колонку и приступаем к демонтажу комбинации приборов: метим провода и откручиваем их, вытягиваем патроны с лампами.

следующим отворачиваем крепеж комбинации приборов.

разбираем комбинацию приборов: отогнуть выступы рамки, снять стекло, открутить винты стекла шкалы и снять его, открутить сзади 2 винта и снять панель с механизмом и стрелкой спидометра (попутно можно подстроить скорость, переместив ползунок пружины, на 175/70 R13 завышал)

осталась белая пластмасса корпуса с приборами, демонтируем приборы для удобства. Амперметр из оплывшего корпуса вышел тяжело, один керн проворачивался в шлицах шунта и пришлось его впаивать, тоже сделал и со вторым керном.
с дыринами поступил так: разогрев паяльник сначала сгладил, потом напаял пластмассу от аудюшной приборки, немного донорской пластмассы растворил в дихлорэтане и кистью вмазал в трещины и неровности залатанного корпуса. просушил и прошелся наждачкой сточив перепады. Под амперметр подложил шайбы из текстолита чтоб не был утоплен.

Москвич 412 1973, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 412, 1987

Москвич 412, 1980

Москвич 412, 1984

Москвич 412, 1980

Комментарии 7

Как по мне-такая капитальная разборка приборной панели нужна только при полной чистке и ревизии.
Если нужно поменять амперметр, зачем снимать приемник, ручки и переключатели?)

Провода не давали нагнуть к рулю панель. Мучился и так и сяк подлезть, плюнул и разобрал основательно. Пыли особо не было за 45 лет и стекла не пожелтели

Ну, кому как удобнее)
Я все наощупь разбирал и собирал, без полной деинсталляции торпеды)

А если не секрет какой прибор менял в комбинации?

Амперметр😂
Только у меня приборка колодцы, не овалы)
Но точки крепления у торпеде у них одинаковые

У меня есть такая приборка и у нее тоже немного подгорелый амперметр, в овалы он не подходит и еще двигается когда проверял его лампой.

Я два года назад менял генератор на перебранный 55а, поехали за город 30 декабря вечером отмечать Новый год с женой, кошкой, и всяким барахлом с продуктами под завязку, остановились на трассе в Макдоналдс, садимся, и чувствую что то не то, но вроде все норм. Поехали дальше, а ещё снегопад был, температура -15, в общем все по закону жанра, и у меня фары все тусклее, дворники все медленнее, и дым из под торпеды начал валить, амперметр в окошке пополз. Остановились на обочине, кое как нащупал провода на амперметр, открутил, заехали по пути в Каширу, нашёл какой то сервис еле еле, за 1000₽ и бутылку шампанского мне чувак поставил старый генератор обратно (который я добросовестно забыл выложить из багажника), подзарядил мой аккумулятор, дальше ехали норм. В общем отделались испугом. А могли бы ночевать на трассе)))

Потом снял приборку, разобрал, посмотрел на это дело, да и плюнул пока. Клеммы амперметра просто соедил винтом и гайкой и заизолировал. Корпус новый приборки нашёл, а амперметр под колодцы-пока нет.

Автоклуб "Москвичемания"

Всем привет из г. Риги,Латвия!Зовут Дмитрием,мне 15. Вот уже две недели назад приобрел эту красавицу.Это моя первая машина.Пока что еще чайник.Перескочил с мопеда на машину сразу так.Езжу по дворам уже во всю.Немножко об истории этого автомобиля: Машинка 87 года выпуска,с пробегом 130000 километров.Стояла в гараже с 2005 года.2 хозяина,не считая третьего,если его можно назвать хозяином.Сначало хозяйкой была какая-то тетка,потом мужчина,который обустроил его в металлический гараж.в 2004 году этот гараж вместе с машиной был продан уже тому мужику,который продал его мне.И машина с того времени не эксплуатировалась.Нашел по рекламе.Будущее машины было плачевное-собирался этот мужик отдавать его на металл,так как надо было освободить этот гараж.Когда я приехал и его увидел,я ни в какую не понимал,как можно эту чайку отдавать на металл?Я не долго думая её забрал,и как она на холодную завелась-мне этого было достаточно,чтобы понять что она из себя представляет.Вытащил эту уникальную вещь из лап автогена,привез на стоянку,обустроил её там,изучил.Забрал собственно за 200 баксов я её.Погнали с другом на яму её.И что мы увидели-днище,которое даже не видело бездорожья и воды,которым ни разу не скребанулись.Выхлопная в идеальном состоянии,на холостых работы не слышно.Масло не прет нигде.Мне тут одноклассники начали вдувать,что за такие бабки надо было брать ТАЗа.Я не жалею что её взял,во первых,у нас на дорогах таких практически не встречается,очень редкая машина.Во вторых-сделанно в СССР,тоест русскими,мне давно нравился внешний вид этого автомобиля,такой советский классик 80х годов.И я чувствую благодарность машины за то,что я изменил её судьбу всетаки,и она еще пробегает долго.Пока буду разбиратся,доводить до ума,и к 18,когда я получу права,он будет конфеткой.И теперь немножко о дефектах.После недельного пользования померли поворотники,при нажатии рычажка реакции никакой,ни на панели,ни тиканья реле,ни соответственно работы поворотников.Аварийка работает полностью исправно.Сняв пластассу с рулевой колонки,выяснилось,что не поступает электричество на сам переключатель.Все подходящие провода подсоеденены правильно.Что смотреть?Следующее. По началу после покупки вентиллятор в салоне работал только на среднем режиме кнопки,а теперь перестал работать вообще.В чем дело? что смотреть? Далее. У меня на панели разболтался амперметр,я полез пальцем под панель,и жутко обжогся об контакты,которые тем не менее плотно закручены,и сделал вывод,Что крепежи амперметра поплавились,вот он и слетел.В чем там дело? Спасибо вам за внимание,надеюсь примите в свой клуб и поможете с дефектами!

Мдя. Реально хорошая машинка ! Поздравляю ! По поводу электрики, я скину схему в разделе электрика. А ты уж дальше посмотри. Там несложно, реально или предохранитель или просто проводок окислился.

P.s Я бы если чесно не ездил бы в 15 лет по дворам. Жалко если машинку менты заберут.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
Alfa-Romeo 33 1.3 79 л.с.
Если на все минусы нашей жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.

Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.

Танк может пройти по лесу, если вес танка больше, чем диаметр
деревьев.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Не. Пущай все контакты позачищает. Поможет. А на место выплавленного можно поставить текстолитовую вставку с дырками под прибор и все будет гуд ! Проверенно, сам так делал !

На 2140 и 412 амперметр сгореть просто неможет. Гореть нечему !

Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.

Танк может пройти по лесу, если вес танка больше, чем диаметр
деревьев.

Схема проводки Москвич 412: особенности обслуживания электрооборудования

Свою «родословную» Москвич 412 ведет с 1967 года, когда существующая модель «408» получила более современный мотор. Чтобы упростить производство, кузову автомобиля изменили переднюю часть, что позволило устанавливать двигатель УЗАМ-412 и более широкий радиатор. Так на свет появился Москвич 412.

Одна модель – два производителя

Первые экземпляры «412» выпускались на заводе МЗМА, который впоследствии переименовали в АЗЛК.

Параллельно с этим выпуск Москвичей освоили в Ижевске, и машина выпускалась сразу на двух независимых предприятиях:

Справочно: Хотя Ижевский завод размещал на радиаторной решетке свой логотип, однако по документам автомобиль продолжал оставаться «Москвич 412». Это подтверждалось и видео тех лет – автомобиль рекламировался только так. Чтобы различать их, автолюбители в обиходе используют комбинации названий: «Иж-Москвич-412» либо «ижевский «Москвич-412».

На базе Москвича 412 Ижевский автозавод освоил выпуск еще двух моделей, у которых был грузопассажирский кузов, приспособленный для перевозок:

ИЖ-2715 – развозной автомобиль-фургон с грузоподъемностью 500 кг;
ИЖ-27151 – его модификация в пикап.

Дополнительная аббревиатура

Разработанный еще в послевоенные годы кузов в 70-х перестал отвечать требованиям пассивной безопасности.

А поскольку в те годы большая часть автомобилей продавалась за рубеж, то конструкторам пришлось поработать над решением этих проблем:

силовые элементы кузова «М-412» был переделаны под установку ремней безопасности. Начиная с 1969 года ремни стали штатным оборудованием автомобиля;
панель приборов и другие травмоопасные элементы салона получили мягкие накладки. Все авто, начиная с февраля 1969 года, получали обновленные детали салона.

Силовые агрегаты

Для «408» Москвича был взят за основу силовой агрегат от Opel Kadett , который вместе с документацией по производству оказался в нашей стране в послевоенное время;
двигатель М-412 основывался на 1500 кубическом силовом агрегате BMW M10 , который оказался крайне удачным в техническом плане. Причем, сами баварцы не скрывали, что основные идеи ними также были скопированы с разработок фирмы Talbot образца 1955 года.

Тем не менее, конструкторами многие элементы силового агрегата были переработаны и улучшены, что сделало автомобиль Москвич 412 самым скоростным легковым автомобилем тех лет.

Особенности обслуживания электрооборудования

Проводка Москвич 412 была выполнена по однопроводной схеме:

на «+» контакты исполнительных механизмов подавалось питание от АКБ и генератора;
роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля, а все «-» выводы приборов и устройств имели надежный контакт с кузовом.

Справочно: применяемые для соединений контакты типа «лопаточка» нередко окислялись, что требовало их периодической зачистки для восстановления надежного электрического контакта.

Из особенностей обслуживания системы зажигания можно отметить некоторое несоответствие деталей.

В частности, для первых выпусков Москвич 412 предприятиями-смежниками:

производился выпуск трамблеров модели Р-118;
позже автомобили выпускались с трамблерами Р-147 (бесконтактная схема), имевшими иную посадочную глубину.

Совет: При замене пришедшего в негодность прерывателя зажигания нужно либо переделывать более позднюю модификацию, либо искать «родную» запчасть.

На модификациях автомобиля изменялось расположение задних фонарей, ряд автомобилей комплектовались прямоугольными блок-фарами производства ГДР, что сказалось и на проводке:

На заводе МЗМА Москвич 412 имел дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения новых фар;
Новые бампера заставили конструкторов видоизменить и форму подфарников – они стали более широкими
На заводе в Ижевске Москвич 412 оснащался горизонтальными задними фонарями;
Для автомобилей, предназначенных на экспорт, устанавливалась другая радиаторная решетка вместе с прямоугольными фарами.

Совет: При самостоятельной установке более современных осветительных приборов на Москвич 412 проводку следует заменить. У новых фар больше мощность, а старая проводка не будет ей соответствовать. Кроме того, разные разъемы не позволят без доработки их подключить.

Панель приборов также может вызвать некоторые сложности в обслуживании, поскольку с годами изнашивается механизм счетчика пробега. Новые запчасти для ремонта не выпускаются, проще заменить панель целиком.

Цена советского автомобиля делала его весьма привлекательным и для европейского рынка, что также сказалось на оснащенности отдельных партий машин. В частности:

Москвич 412 поставлялся в Болгарию в виде машинокомплектов, где доводился до продажного состояния и предлагался покупателям под обозначением Rila. Автомобиль дополнительно оснащался новой панелью приборов и радиолой, что потребовало доработки внутри салонной проводки;
Отверточная сборка «412» осуществлялась и в Бельгии. Готовые автомобили продавались под именем Moskvitch Scaldia 1500, а из особенностей можно отметить установку дизельных двигателей западного производства и различной комплектации электрооборудования.

Совет: существовавший дефицит вынуждал автолюбителей, работавших в соцстранах, приобретать и ввозить на территорию СССР автомобили с западной комплектацией. И при обслуживании своими руками возникали вопросы относительно принадлежности проводки, не обозначенной в заводской схеме.

Выводы: как видите, одна и та же модель автомобиля Москвич 412 могла иметь различия, что сказывается на ее работе и обслуживании. При эксплуатации авто следует учитывать не только конструктивные особенности, но и модификации.

Не работает амперметр москвич 412

Пользовался вот этой схемой

Схема приборки в общем-то несложная. Для начала определи массу, питание и амперметр. В первую очередь прикрути провода на амперметр. Там должно быть две пары толстых проводов (два кольцевых наконечника, на каждом по два провода). Прикручиваешь их на шпильки амперметра в произвольном порядке. Потом посмотришь (когда все провода рассадишь), если при включенном зажигании и фарах стрелка покажет зарядку, а при заведенном двигателе уйдет в минус, поменяешь провода местами. Хотя по схеме на минусе амперметра сидит аж четыре провода. Если найдешь три пары толстых проводов, посмотри, какой цвет у провода на верхней шпильке стартера. Там сидит мощный провод с аккумулятора, и один потоньше, который идет на амперметр. По твоей схеме это серый. Его прикручиваешь на плюс амперметра, остальные на минус.
На массу провод всегда черный. Если их несколько, лучше прозвонить мультиметром, чтоб потом по ходу дела не пришлось все переделывать. Потом подвесь все провода так, чтобы ни один не мог коснуться массы, подключи аккумулятор, включи зажигание и посмотри, на каком проводе появится напряжение. Это будет питание приборки, по схеме двойной зеленый, приходящий на указатель уровня бензина. Садишь его на ту шпильку, с которой на приборке идет перемычка на остальные приборы. Кстати, "зеленый" может быть и не двойным.
Контрольные лампочки поворотов и дальнего прозваниваешь мультиметром на массу, а контрольку ручника на плюс. Естественно, перед этим надо включить зажигание, повороты и дальний соответственно. С подсветкой приборов ошибиться невозможно, там на одном проводе висят две лампочки (ну или две плоские мамы, если лампочки отсоединил). Вообще, плоские мамы идут на лампочки - на патроны или на контактные кольца на корпусе приборки (в которые эти патроны и вставляются). На приборы идут кольцевые наконечники.
После этого у тебя должно остаться три провода от датчиков температуры воды, давления масла и уровня бензина. Смотришь цвета проводов да датчиках температуры и давления. Если в панели находишь такие же, садишь их на соответствующие приборы и подключаешь последний оставшийся провод к указателю уровня бензина. Если провода на двигателе выцвели, лучше прозвонить. Например, отсоединить от датчика и замкнуть на массу, а из салона проверить мультиметром.

Если ничего не понял или не умеешь работать с мультиметром, ищи знакомого электрика, а то сам еще хуже сделаешь

Как установить выключатель массы на Москвич 412?

Приветствуем всех фанатов Москвич 412 и зрителей канала " Pro100Car ". Мы продолжаем работать и улучшать свой Москвич 412 ИЖ, и сегодня расскажем и наглядно покажем, как установить выключатель массы на Москвич 412.

Решение об установке выключателя массы была у нас изначально, так как машину перебирать мы собрались капитально, а в случае когда будем варить или заниматься проводкой то постоянно с ключом снимать клеммы АКБ дело не очень удобное, тем более что машина старая и ей ничего не грозит от частого отключения. А так и клему не раздергивать, и времени особо не тратить ни на откручивание и снятие, ни на поиски нужного ключа, который один из самых ходовых. Выбор нам представился где-то из трех кандидатов на установку, но этот внушал больше других, как объемом, так и весом.

По большому счету, данная задача мало чем отличается от установки выключателя массы аккумуляторной батареи на любом другом автомобиле.

Размыкатель взяли простой и быстро монтируемый, вполне вероятно если поискать есть варианты и крепче, и удобнее.

Стоит такой вариант 85 гривен, что в принципе недорого. Но ключевое преимущество - быстрый монтаж.

Чтобы установить данный выключатель, нужно родную клемму аккумулятора закрутить на выключателе. Все, работа сделана

Теперь накидываете на клемму аккумулятора выключатель массы, хорошо все затягиваете и радуетесь. Когда нужно выключить питание от АКБ, просто выкручиваете винт. Зазор между АКБ и рамкой достаточно большой чтобы исключить случайные замыкания.

Сразу стоит оговорится. По всем правилам, выключатель массы монтируют именно на минусовую клемму. Но, в силу скорости, Мы установили на плюсовой провод. Проверив мультиметром питание, поняли, что утечки никакой нет и в принципе физика работает, то оставили такой вариант, когда разрываем плюсовой провод, тем более что места с этой стороны гораздо больше, а двигающихся деталей меньше.

Учтите, что выключатель сделан из плохого металла, скорее всего из силумина какого-то и при сильной затяжке, он может лопнуть. Как в принципе у нас и произошло, пошла трещина. Незначительная, но появилась. Когда доберемся к этому вопросу снова, то поменяем на нормальную - целую, а может возьмем быстросъемную клему, как один из вариантов

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Читайте также: