Не работает цз опель вектра

Обновлено: 15.05.2024

Непонятки с центральным замком [Решено]

Вчера машина преподнесла мне очередной сюрприз, как понятно из названия записи, он оказался отнюдь не радостным.

Приехал я во двор рядом с местом работы (где обычно и паркуюсь), вышел из машины и по обыкновению нажал кнопку закрытия дверей на ключе — нет эффекта. Честно говоря, бывало и раньше ЦЗ срабатывал не с первого раза, но это было очень редко. Естественно первую минуту я "жмякал" по кнопке как ненормальный (видимо думал, что и в этот раз пронесет), но не тут-то было. Первое, что пришло на ум — села батарейка (хотя лампочка моргала исправно), ну тогда закрою пока с кнопки водительской двери, подумал я. И на этот раз ничего не сработало. Пришлось закрыть каждую дверь с кнопки (багажник при этом даже ключом я не смог закрыть) и идти работать. Работы хватало, поэтому времени на поиски решения не было. Единственное, что я сделал, так это поменял батарейку на новую и проверил целостность предохранителя — эффект снова нулевой.

Приехав домой, нашел немного информации касательно данной темы. Попробовал заново привязать/обучить ключ — та же история (возможно, делал это неправильно). Снял внутреннюю обшивку со стороны пассажира и добрался до блока управления центральным замком — визуально никаких дефектных элементов на плате, повреждений проводки, отвалившейся пайки либо окислившихся контактов.

Почитал запись в БЖ товарища LOmasterRND и решил воспользоваться OP-COM'ом. Подключил. В разделе "Кузов / Центральный замок / Ошибки" было пусто. Уже хорошо. Идем дальше. Программирование ключа естественно тоже не дало никаких результатов.

Далее скрины из раздела "Измерительные блоки".

Далее зашел в "Тесты исполнительных устройств / Тест Открытия/Закрытия". Какое бы измеряемое значение я не выбирал слева из выпадающего списка, результат был одинаков — при нажатии на кнопку "Старт активации" происходило закрытие всех дверей, багажника и топливного лючка, т.е. все ровно так, как и должно при закрывании с кнопки на ключе. При этом из блока управления центральным замком доносились характерные щелчки — значит он работает.

Сегодня вспомнил, что есть еще один такой же ключ, вставил хорошую батарейку и пошел проверять, но результат опять оказался плачевным.

Вот и все, чего мне удалось проверить по центральному замку. Сейчас особо нет времени заниматься устранением неисправности (жду выходных), но очень надеюсь на помощь собратьев ибо кажется, что проблема лежит на поверхности. В общем выручайте, братцы, а то закрывать дверь ключом механическим способом — это как снова попасть в каменный век, да и багажник постоянно открыт.

З.Ы.: За день до траблов с ЦЗ менял местами соленоиды с ЕГР'а на турбину, ну и для удобства вытаскивал АКБ. Мог ли я каким то образом напортачить при снятии/накидывании клемм?

Vectra Club Russia

Хм, логично, спс за мысль! Надо внимательнее послушать работу реле. Что на открытие срабатывает или нет.

Что по FAQ, то тут море тем и найти нужную состаришься. Поиск тоже трудноват, проще с гугла найти, что в основном и делаю, но про ЦЗ не нашел мою траблу и создал новую тему :)

В любом случае спс за дельный ответ и направление, лишний раз убеждаюсь, что форумчане самый грамотный народ. Вы бы слышали что мне СТОшники за диагнозы ставили, вплоть до замены всех замков :)

в гофре все норм,провода целыеизоляция не ссохлась.на выложеном фото нет одноц детальки,теми же гайками что держат блоа в ногах пассажира к нему прикручен мостик на который крепятся разьемы.на фото они просто болтаются.цвет я ихний не запоминал.но два у меня были подключены,а еще два так лежали.провода от них идут вдоль порога куда то назад.а над самим блоком нашел пучок проводов с откушенной фишной и перемотано все это изолентой.покупал машину с сигнализацией,так вот она постоянно моргает незакрытой дверью на брелке.любую из кнопок нажмешь вае проходит.но дверь то так и не срабатывает(мне посоветовали выкинуть нафиг сигналку.я не буду против.потому как судя по всяким скруткам проводки на изоленте(а такие имеются не только над блоком ЦЗ)я бы этому установщику руки по самые плечи в задницу затолкал.

Ребят, при заперании задвижкой - никаких звуков, используя брелок - щелкает только под приборкой(где сигнализация). Сам блок у ног пассажира звуков не издает. Предохранители проверил.

Проблема появилась после подключения насоса в прикуриватель. На втором колесе китайский насос задымелся и после, ЦЗ уже перестал срабатывать.

С насосом возможно совпадение..

GM 90 464 713
Сначала думал цокотит реле, уже искал где заказать но оказалось что звук издает другая, неведомая мне деталь подписаная SW1(обычно так подписывают кнопки).

Напомню! Перестал работать центральный замок после накачки колес Китайским насосом через прекуриватель. Насос на втором колесе задымелся..
Не исключаю совпадения..

opel vectra C 2008 проблема с ЦЗ по CAN

Приехала машина с какой-то древней прошивкой блока 2CAN и сигналкой E90 и не работающим автозапуском. По итогу выяснилось, что из CAN машина неправильно отрабатывает ручник на морозе и всегда орет и запуска нет. Подключил по аналогу, развязал диодом. Автозапуск вылечился. Возникла новая беда - при подготовке автозапуска, закрываем дверь, ставим на охрану старлайном и замки не закрываются. Выяснилось, что нормальная постановка на охрану с закрытием замком происходит только на прошивках 2can версий 3.11 и 4.0.3. Все что выше - замки не работают. Оставил 4.0.3 Кроме того, теперь стало невозможным открыть заведенную машину, охрана снимается, замки закрыты (а на прошивке старой это работало, но я забыл точный номер. ). Сделал глушение авто при снятии с охраны - помогло, машина глушится, двери открываются. Но сегодня утром автозапуск отработал, а двери получилось открыть только со штатного ключа авто. Дайте, пожалуйста, нормальную рабочую прошивку 2can модуля, где цз не будет умирать со временем простоя и отпирать по шине заведенную и ставить в охрану. Могу повыбирать из старых, которых нет на сайте до версии 4.0.3.

Ответы 9

Я бы вам посоветовал бы подключить ЦЗ по аналогу на этому автомобиле. Вектра С та ещё.

По аналогу я бы подключил, но это не моя установка, а починка старой установки. И геморойно там - в дверь надо лезть, а я не хочу. Да и смысл аналога, если какая-то старая прошивка (вот я олень, не запомнил точный номер) открывала и закрывала машину нормально! Пачку прошивок надо старых и найти нужную и все. По крайней мере теперь с ручником по аналогу (тоже пришлось сильно попотеть пока до него долез) автозапуск работает как надо у человека.

Спасибо! Еще бы пачку от 4.0.0 и выше. На сайте нет промежуточных версий, судя по всему какая-то промежуточная и стояла..

ну чем история закончилась? Думаю что цз был уже подключен по аналогу, вы просто заново включили управление цз по кан. Или как то решили по-другому вопрос?

Как сделал выше, так и оставили. По аналогу ЦЗ не был подключен т.к. если бы ЦЗ физически был бы подключен по аналогу то работал бы вне зависимости от разрешения его в CAN.

так какая версия подошла?

upd.. а понял.. через глушение авто.. не внимательно прочитал.. не пойдет. Спасибо.

Вроде последнюю прошивку и оставили, разницы не было никакой.

другая охранная система может работать с ЦЗ при запущенном двигателе, пока не буду писать здесь какая, но вот сейчас себе соберу плату для чтения данных с can шины, и буду пытаться что то делать. Если найду каким образом вектра закрывает открывает двери по can при запущенном двигателе, то попробую убедить ребят из Starline обновить прошивку предоставив им способ. Но когда это будет пока не знаю.

Не открываются двери центрального замка Опель Вектра С

Двери не открываются и не закрываются с ключа, не реагирует центральный замок. Как решить вопрос?

@andrienko.1966 --> С кнопки в салоне то же не работают?

Если и с кнопки в салоне не работает ЦЗ, то проверьте предохранитель F20 в багажнике.

@andrienko.1966 --> А если только с брелка не работает ЦЗ, то попробуйте заменить батарейку в брелке, если не поможет, то может потребоваться инициализация ключа.

@andrienko.1966 --> С кнопки в салоне работает с 3го или с 5го раза. Проверю предохранитель. Батарейку меняли, не помогло

@andrienko.1966 --> Проверьте контакт предохранителя, можно пару раз вытащить и вставить. Батарейку в брелке меняли?

@andrienko.1966 --> "С кнопки в салоне работает с 3го или с 5го раза" - на закрытие и открытие одинаково? С первого раза ни открытие, ни закрытие не работает?

@andrienko.1966 --> С первого раза ни открытие, ни закрытие не работает. Предохранитель F20 целый

@andrienko.1966 --> "Предохранитель F20 целый" - попробуйте его пошевелить и при этом нажимать на кнопку ЦЗ.

Попробуйте сделать так, как показано на видео (поколение другое, но все же попробуйте), это при условии, что с кнопки в салоне будет срабатывать ЦЗ.

@andrienko.1966 --> Попробую чуть позже, как на видео

@andrienko.1966 --> И отпишусь

@andrienko.1966 --> Еще было пару раз что при нажатии кнопки закрытия с брелка, стекла все сами по себе открываются

@andrienko.1966 --> Про программирование стеклоподъемников смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=Moa4E2yOY2Q

В общем поменял батарейку, нужно инициализировать. Как это сделать?С кнопки в салоне работает все, проблема с брелком

@andrienko.1966 --> Пробуйте, как показано на первом видео, если не поможет то пробовать привязать при помощи диагностического оборудования.

@andrienko.1966 --> "С кнопки в салоне работает все" - с первого раза стал срабатывать ЦЗ?

@andrienko.1966 --> Да, с первого раза

@andrienko.1966 --> Как на видео не помогло

@andrienko.1966 --> Попробуйте еще так: вставить ключ, включить зажигание и одновременно нажать две кнопки на пульте (на закрыть и открыть).

@andrienko.1966 --> Еще пишут так: "повернул ключ зажигания и нажимал одновременно с кнопкой на дверной панели закрытия дверей, потом открытия и ключ привязался" и пишут так: "повернуть ключ и два раза нажать на кнопку открытия или закрытия на брелке", пробуйте.

@andrienko.1966 --> Не помогло. Говорят проблема может быть в Сим модуле, так как поворотники автоматически не выключаются горит значок Abs и Esp

@andrienko.1966 --> Тогда проводите диагностику сканером, проверьте какие есть ошибки, проверьте сим модуль (подрулевой переключатель).

Центральный замок

Всем Привет! Скажите пожалуйста, когда ставлю авто на сигнализацию дверь водителя всё равно открывается, когда пальцем изнутри замок закрываю при снятии с сигналки не открывается дверь водителя, другие в обоих случаях работают отлично! Что с замком?

Надо вскрывать дверь . Если авто укомплектовано заводом всеми приблудами типа центр замок с ключа , родная противоугонка и т.п. то там внутри на личинке замка есть группа контактов посмотреть в каком они состоянии .
Проверить подачу питания и блок центр замка .
Промыть и смазать сам механизм замка и убедиться что он легко и непринуждённо двигается и работает .
Если с контактами всё в порядке , то снимаем и вскрываем сам электропривод там внутри есть много деталек (запоминаем , что и как ) есть 2 кнопочки которые планка (толкающая шток замка) нажимает и плата управления . Проверяем всё на целостность шестерёнки , дорожки на плате , пружинка толкателя шток и т.д. , движущиеся детали промываем и смазываем (смазкой которая на морозе не застывает , а в жару не сильно утекает ) . Не ставя замок на место проверяем работу (две половинки скрутить проволокой или очень крепко держать ) . Если всё нормально то аккуратно склеиваем замок и ставим на место , проверяем на месте несколько раз и собираем дверь .
У меня после промывки и смазки проработал пол года , потом опять сломался . Недавно опять разбирал и распирал плату с корпусом чтобы кнопочки (о которых я писал выше ) лучше доставали до планки и срабатывали , теперь всё нормально .
А если у вас стоит китайский , то снять и выкинуть заранее купив новый , они не дорогие . Чего не понятно спрашивай , удачи .

а нелегче купить 5ти проводной замок и замень его на все контакт групы и старые замки))))

Нет не легче , если руки там где надо , то зачем тратить деньги на новый замок (недешёвый) если можно отремонтировать родной GM (оригинал , такой уже не купишь) , тем более всё равно двери вскрывать и вытаскивать сломанный замок .

ну у нас в Украине 5ти проводной замок стоит 40грн. ето грубо говоря200рублей) просто если хочет всё оригинальное оставить тогда бог помощь)

На двесте рублей я лучше пару раз в кинотеатр схожу , сложного там ничего нет и для меня принципиально починить самому (если это возможно) .
Я всего лишь описал процедуру и предложил решение , а человек я думаю уж сам решит чинить или менять замок , купить и поставить другой я думаю догадается любой , а вот отремонтировать не всем под силу.
И ещё я считаю , что опель должен оставаться опелем а не превращаться в дешёвого полукитайца .

Да, надо снять обшивку и отсоединив разъем с активатора замерить напряжение 12v в момент открывания и закрывания на контактах (меняется полярность) если есть-меняй активатор или пытайся его вскрывать и ремонтировать,его цена на разборе 200-300р оригинал, если нет-проверяй проводку, где-то обрыв. Блок центрального замка исправен! Да, микрик, установленный на личине замыкает управляющие контакты блока центр.замка и сдесь не при чем.Так же может быть и мех.повреждение, например обрыв тяги запирания/отпирания, но в этом случае активатор должен работать.

Отредактировано IGOR (27-07-2011 00:20:12)

Ну всё это хорошо! А вот у меня досада : замок на правой двери (передний) 2 раза вскрывал дверь перебирал активатор работает некоторое время потом неожиданно перестаёт, думал что дело в замке взял рабочий оригинал с другого опеля думал всё , а нет. проработав где то месяц сегодня опять отказал. Причём если он открыт то при постановке на сигналку остальные замки закрываются и снова открываются (значит контакт на замке работает?) задний правый тоже естественно не срабатывает. Вот я и задумался может дело не в активаторе ? тогда в чём ?
Может в сигналке ? (она кстати простенькая с двумя кнопочками на пульте "пантера") .
Может ещё что?
В общем прошу помощи народ , а то прям мистика какая то .

serjbelii у тебя нет случайно схемы центрального замка, точнее его подключения. а то у меня все провода оторваны нафиг с водительской стороны. а собрать хочется.

ТОРОПЫШКА
Схема есть родная(до и после рестайла), но она в машине в книге надо сканировать. Купи книгу 650р. стоит там всё есть с фотками даже удобная камасутра . Ну а так могу сканировать, если не забуду .

Ну что товарищи бывалые по поводу моего вопроса (пост выше), есть у кого мыслишки, что ковырять али никто не в курсе что к чему ?

Ну всё это хорошо! А вот у меня досада : замок на правой двери (передний) 2 раза вскрывал дверь перебирал активатор работает некоторое время потом неожиданно перестаёт, думал что дело в замке взял рабочий оригинал с другого опеля думал всё , а нет. проработав где то месяц сегодня опять отказал. Причём если он открыт то при постановке на сигналку остальные замки закрываются и снова открываются (значит контакт на замке работает?) задний правый тоже естественно не срабатывает. Вот я и задумался может дело не в активаторе ? тогда в чём ?
Может в сигналке ? (она кстати простенькая с двумя кнопочками на пульте "пантера") .
Может ещё что?
В общем прошу помощи народ , а то прям мистика какая то .

Подпись автора

не бывает аттеистов в окопе под огнём .

serjbelii.
у меня так-же задние через раз закрываются,особенно правый. НО..это всё происходит с наступлением прохладной погоды или заморозков. УЖЕ ПРАВЫЙ ВЫИПОНИТ. по задвижке видно что импульс идет(дёрнется),НО АКТИВАТОР НЕ ЗАТЯГИВАЕТ.
ЛЕТОМ всё зер-гуд.
было пару раз. при постановке на сигналку замки закроются и в этот-же момент откроются-"ВИНОВНИК"-реле регулятор управления центральным замком. в моём случае плохой контакт в колодке на разъёме. снял-зачистил-поджал всё ОК.

проверь реле управления ЦЗ.

serjbelii-как ты думаешь,с изменением температуры почему в заднем замке не хватка мощи.

serjbelii-как ты думаешь,с изменением температуры почему в заднем замке не хватка мощи.

Замки оригинал ? Если всё оригинальное то задние срабатывают только с рабочим передним.
С похолоданием, как вариант грязь и смазка застывают и активатору тяжело протянуть механизм, разобрать промыть и смазать смазкой не реагирующей на температуру например ЦАТИМ . И думаю проблема решиться .
Если не оригинал то просто купить помощнее активаторы и заменить.

У меня в том то и дело позовчера всё работало, а вчера всё никаких признаков жизни и шевелений(предыдущие разы было тоже самое).
Проводка везде где лазил все контакты как новенькие, а излазил почти всю торпеду. На реле тоже думал тока так и не нашёл где оно находится (если знаешь напиши) . Да и не похоже на реле левая сторона без нареканий, а вот правый перед задолбал, замок меняю работает (если бы реле то не работал бы) . Было даже отключил активатор разобрал вроде всё норм.(ничего с ним не делал) собрал подключил работает месяц поработал опять отрубился . Уже ума не приложу что не так .
Ещё заметил что правый замок иногда закрывается до блокировки (опускается до конца) и рукой уже пипку не выдернешь, остальные замки не так. Может импульс слишком длинный и планка внутри активатора вылетает за рабочее положение ? В общем даже не знаю куда лезть . Всё ещё прошу помощи у формумчан во главе с админами . Хелп мужики хелп .

serjbelii.
замки все оригинал-по кругу,а мозг имеют только два задних. мот и правда нужно промыть да промазать. а то даже
когда в ручную нажимаю бывает немного туговато заходит пимпочка. как-то заглядывал внутрь двери при снятой обшиве. но снимать не решился,так как показалось оч много гемора.
а на самом деле гемор или нет. ПЛИЗ мот есть какие ссылочки(фотоотчёт)для предворительного просмотра.

реле ЦЗ-находится справа у ног переднего пассажира,за пластиком(т.е. под бордачком справа)чёрная коробочка.
сними-оно разборное-там два электромагнита котрые управляют замками(мот они и есть на разные стороны этого я точно не знаю)-проверь дорожки на плате на целосность, пайку разных деталек(только оч внимательно),если всё ОК, зачисти папки на реле, мамки подожми в колодке. УДАЧИ

Мозг на передних замках! Сложного там ничего нет : сам активатор держится на двух шурупах а замок на трёх болтиках под шестигранник тяги скидываются и всего делов сам уже раз 5 разбирал собирал (наверное ещё раз придётся), больший гемор обшиву снять (ничего не отламив ) чем сам замок . А если и рукой туго, то полюбому надо промыть хорошенько и аккуратно смазать хорошей не утекающей и незамерзающей смазкой. Это механическая часть мозг компасирует.

Справа в ногах лазил там по моему три релюги большие стоят и фишки прикреплены к кронштейну, но по моему все отсоединял а замок всё равно работал(точно не помню) проверю ещё. Но контакты там везде блестели это точно . К тому же у меня рестайл и 2 литра возможно есть изменения в конструкции проводки. Ну всё равно спасибо удачи с замком.

Ну, а вопрос остаётся открытым у кого ещё какие соображения господа форумчане .

это я всё понимаю,а что по твоему управляет передними замками.

Сложного там ничего нет : сам активатор держится на двух шурупах а замок на трёх болтиках под шестигранник тяги скидываются и всего делов

Это ты про задние замки. помоему активатор на самом замке и чтобы вытащить замок задней двери, нужно откручивать и вынимать направляющую стекла,после только всё это дело можно достать.

управлять может либо родной ц.з либо сигналка, либо ито и другое в зависимости от подключения и типа сигналки .
управляет всё в совокупности в том числе и сам передний активатор дающий сигналы в каком положении он находится.

Это я про передние , с задними там почти та же история ничего сложного ((про направляющую забыл да) и спереди и сзади её снимать чтобы всё вынуть , но это тоже не проблема стекло вверх до упора болтик с торца двери откручиваем направляющую чуть параллельно двери и вниз тянем она снимается и ставится легко.
Да а зачем тебе вообще всё это снимать . Я так понял всё работает, а промывал я Вдешкой(ей брызгать удобно) или керосин или солярка (кисточкой и шприцом) полил обильно пощёлкал замок за ручку и дверь позакрывал ещё полил кисточкой пошоркал смоченной ещё поработал замком так всего раза три и чисто и всё легко начинает двигаться . Тонкой кисточкой(я у ребёнка отобрал ) окуратно трущиеся движущиеся помазал всё . Всё работает как часы ! Удачи .

Да чё то кроме тебя никого нет может ещё у кого какие мыслишки что бы я сразу всё проверил и устранил неисправность ? Вопрос пока остаётся открытым

реле ЦЗ-находится справа у ног переднего пассажира,за пластиком(т.е. под бордачком справа)чёрная коробочка.
сними-оно разборное-там два электромагнита котрые управляют замками(мот они и есть на разные стороны этого я точно не знаю)-проверь дорожки на плате на целосность, пайку разных деталек(только оч внимательно),если всё ОК, зачисти папки на реле, мамки подожми в колодке. УДАЧИ

Все верно, встречались места отошедших контактов на плате блока ЦЗ, а так-же пропайка выводов обмоток и ног самих реле.

фишки прикреплены к кронштейну, но по моему все отсоединял а замок всё равно работал(точно не помню) проверю ещё. Но контакты там везде блестели это точно . К тому же у меня рестайл и 2 литра возможно есть изменения в конструкции проводки.

serjbelii, изменений в расположении блока управления ЦЗ не было, справа у ног пассажира. Черный блок, одна фишка проводов на десять.

Полезу глядеть, вечером отпишусь. Не пропадайте никуда так как думаю дискуссию придётся продолжать.

Полезу глядеть, вечером отпишусь. Не пропадайте никуда так как думаю дискуссию придётся продолжать.

Подпись автора

не бывает аттеистов в окопе под огнём .

вот я те и говорю,реле(блок)управляет передними замками. а импульс на реле(блок)управления ЦЗ приходит от родного или от сигналки.

вот я те и говорю,реле(блок)управляет передними замками. а импульс на реле(блок)управления ЦЗ приходит от родного или от сигналки.

Не всегда, есть сигналки которые имеют свой блок управления с встроенными реле и подключаются на прямую минуя родной блок, соответственно отрезается и заводская сигнализационная система.

Блок я нашёл он подключен в моей ситуации. Блистит он и его контакты как котовы яйца всё в завдском лаке будто только что с конвеера. Но по моему щёлкает только одно реле. С собой тестера не было (братан упёр ) пощёлкал вроде только одно срабатывает. У реле поджимать нечего так как они впаяны в плату визуально всё в норме. Чего дальше ковырять ? или думаете всё таки тут собака зарыта?
Но всё равно не возьму в толк почему сняв активатор проверив его на прямую ставлю назад и всё начинает работать, через некоторое время опять происходит тоже самое, последний раз вообще просто вытащил один воткнул другой и всё заработало ? Реле тут у меня как то не вяжется оно либо работает либо нет, а так вообще фигня какая то. Продолжается дискуссия, какие ещё мыслишки
Буду рад любым мыслям на этот счёт !

P.S. Хочу дополнить, только что вспомнил про старый активатор заменённый в последний раз, так вот хотел его разобрать посмотреть что не так, а потом подумал что я же его снял и ничего не делал (т.е. если он клинил то он не должен работать) и я решил сначала подать на него питание (проверить), в итоге как и прошлые разы оказалось, что он абсолютно рабочий и я на сто процентов уверен, что если я просто сейчас заменю тот что стоит в машине на этот всё начнёт работать! И так же уверен на сто процентов, что проработает он от 2 до 6 недель и будет та же песня.

Всю голову сломал уже нервный тик начинается что за беда?
Жду соображений мужики !

Отредактировано serjbelii (30-09-2013 19:57:28)

пробуй подкинуть рабочий блок управления. а с заменами активаторов мот совпадение. так как если глючит блок,то он живёт своей жизнью.
в моём случае когда глючил блок. (при постановке на сигналку замки закр потом откр). визуально тож было всё целое,все контакты блестели,долго не догонял в чём дело. пока снятый но подключенный блок не взял на излом(колодка и сам блок). в этот момент как отлегло. всё заработало. вот тогда я начал зачищать и поджимать контакты соединения. и всё ГУД.

Сегодня и изламывал и стучал, никаких изменений.
Если бы все замки глючили я бы понял, но у меня только передний правый и не глючит а просто через некоторое время перестаёт работать . Остальные замки включая бак и багажник работают чётко без сбоев тьфу тьфу тьфу. Причём активатор обозначает своё положение открыт закрыт, а вот открывать не хочет и закрывать тоже. Я бы подумал что из-за заднего правого, но он не управляющий и не может оказывать влияния на передние замки, к тому же как только начинает работать передний задний тоже начинает работать.
Заметил что в релюшках что то гремит, но не могу сказать должно быть так или нет. Они оба щёлкают однозначно и если бы развалились контакты они бы не срабатывали всегда, а не как в моём случае.
Ещё вычитал что замок задка тоже управляющий завтра попробую его ключом повертеть, ещё с тестером пошаманю (он пришёл домой ) и ещё вычитал что при импульсе с сигналки должны быть разорваны какие то дороги на блоке цз .
В общем завтра немного почитаю заклинаний, немного потанцую с бубном и протру фары
Дискуссия продолжается товарищи опелеводы пока ничего не помогает, жду ещё ваших размышлений .

Итак сегодня день шаманства и заклинаний, но честно скажу шаман из меня не очень, да что уж там ваще никакой.
Нашёл ещё блок рабочий и что бы вы думали, а вот и не угадали ничего не произошло то есть блок мой рабочий ещё в добавок прощупал его тестером и тоже всё окей - питание поступает. "Пошёл дальше" и дал напругу напрямую и-и-и-и-и-и дудки сработали все кроме правой стороны. Снимал фишку в двери смотрел контакты (всё блестит), а вот там подать напрямую чего то не догадался (хорошая мысля приходит опосля ) .
Манипуляции с замком "хлопушки" ничего не дали. К стати он тоже управляющий и отключается ключом (прорезь вертикально и он не открывается) . Тока не понял в чём фишка при закрытии ключом двери и бак тоже защёлкиваются и тут же открываются, в чём прикол ?

Фишку от кузова в дверь проверил дело не в ней, придётся всё же снова вскрывать дверь. Но причина происходящего всё же не ясна, раз в месяц вскрывать обшиву это не есть гуд . Может у кого всплывут какие мыслишки по этому поводу ?

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Единый замок, противоугонная система, сигнализация, пульт ДУ, иммобилайзер

Замечание: При соответствующей комплектации единый замок объединяется в единую структуру с системой противоугонной сигнализации. Организация системы единого замка позволяет осуществлять централизованное управление доступом в автомобиль одним из следующих способов:

• С замка водительской двери;

• С главного выключателя единого замка;

• С пульта дистанционного управления (ДУ)

Перед запиранием автомобиля необходимо убедиться, что все двери плотно закрыты. О неплотном закрывании дверей предупреждает специальная встроенная в комбинацию приборов контрольная лампа (6).

Управление с замка водительской двери

При отпирании/запирании замка водительской двери происходит автоматическое срабатывание активаторов блокировки замков всех прочих дверей автомобиля (включая дверь задка/ крышки багажного отделения) и крышки лючка заливной горловины топливного бака.

Управление с главного выключателя

Главный выключатель единого замка расположен на панели переключателей ( 3.1), встроенной в подлокотник водительской (а при соответствующей комплектации и передней пассажирской) двери. Он используется для запирания и последующего отпирания дверей изнутри (при этом, если ключ находится в замке зажигания, все двери должны быть закрыты).

При нажимании кнопки главного выключателя происходит запирание всех дверей.

Замечание: При открытой водительской двери единый замок не запирает автомобиль. Для отпирания дверей необходимо повторно нажать ту же кнопку.

Замечание: При активированной системе двойной блокировки (см. ниже) отпирание дверей изнутри не представляется возможным.

В случае ДТП определенной степени тяжести запертые с главного выключателя двери отпираются автоматически (для оказания помощи снаружи).

Замечание: При этом ключ должен находиться в замке зажигания.

Управление с пульта ДУ

При помощи пульта ДУ осуществляется управление единым замком, системой двойной блокировки и устройством противоугонной сигнализации, а на моделях, оборудованных электроприводом стеклоподъемников дверей и верхнего люка, также опусканием/ подниманием стекол и закрыванием верхнего люка. Пульт ДУ позволяет производить одновременное отпирание/запирание замков всех дверей (включая дверь задка/крышки багажного отделения ). Он обеспечивает гарантированную активацию дверных замков/противоугонной сигнализации с расстояния приблизительно 3 м (успешность применения пульта с большей дистанции обуславливается условиями местности).

Замечание: При использовании пульта его необходимо направлять непосредственно на автомобиль.

На моделях, оборудованных передними сиденьями и зеркалами заднего вида с электрическим приводом и функцией памяти их положений, при запирании дверей с пульта ДУ текущие настройки данных элементов сохраняются и активируются при последующем отпирании с использованием соответствующего пульта (2). Отказы срабатывания пульта ДУ могут быть вызваны следующими причинами:

a) Неполное закрывание любой из дверей;

b) Упал уровень заряда элемента питания пульта;

c) Расстояние между пультом и автомобилем превышает 3 метра;

d) Наличие помех от посторонних источников радиосигнала;

e) Многократная активация/деактивация единого замка в течение короткого времени - срабатывает система защиты от перегрузок (кратковременное отключение системы);

f) Многократные попытки использования пульта за пределами даль ности действия излучателя - устройство перестает распознаваться, необходимо произвести синхронизацию (см. ниже).

Если причину отказа устранить не удалось, отпирание/запирание дверей может быть произведено аварийным способом (см. ниже), - в случае необходимости обратитесь к специалистам СТО. В обращении с пультами ДУ соблюдайте следующие меры предосторожности:

• Не допускайте попадания на пульт влаги!

• Не роняйте и не стряхивайте пульт!

• Не допускайте длительного воздействия на пульт прямого солнечного излучения и нагрева его свыше 60'С!

• Старайтесь не использовать пульт без необходимости!

Пульт дистанционного управления оборудован тремя кнопками ( 2.1):

• - запирание дверей/подъем стекол/закрывание верхнего люка;

• - отпирание дверей/опускание стекол;

• - отпирание замка багажного отделения.

Замечание: Подробное описание процедуры доступа в багажное отделение приведено в соответствующем разделе.

Отпирание и запирание дверей

При однократном нажатии на кнопку отпирания дверей активируется только замок водительской двери - одновременно будет отключена противоугонная сигнализация и система двойной блокировки. Для одновременного отпирания всех дверей необходимо нажать кнопку отпирания дважды. Перед запиранием автомобиля, удостоверьтесь, что все двери плотно закрыты. Запирание дверей производиться однократным кратковременным нажатием на соответствующую кнопку (см. выше). Для активации системы двойной блокировки/противоугонной сигнализации (см. ниже) необходимо в течение 10 секунд после запирания автомобиля повторно нажать ту же кнопку.

Факт отпирания/запирания замка и отключения/включения противоугонной сигнализации подтверждается кратковременным включением светодиода на пульте ДУ и однократным/двукратным срабатыванием аварийной сигнализации.

Управление электроприводом стеклоподъемников и верхнего люка снаружи

Управление электроприводом (на моделях соответствующей комплектации)

может осуществляться удерживанием в нажатом положении соответствующей кнопки на пульте ДУ. Для опускания стекол необходимо удерживать кнопку отпирания, для поднимания стекол и/или закрывания верхнего люка - кнопку запирания дверей, Управлять электроприводом можно также при помощи ключа, вставленного в замок водительской двери. Для опускания стекол необходимо удерживать ключ в крайнем положении для отпирания. При удерживании ключа в положении для запирания дверные стекла будут подниматься, а верхний люк закроется.

Отпирание и запирание дверей в аварийном режиме

Аварийное отпирание (А)/запирание (В) водительской двери

Для запирания необходимо закрыть пассажирские двери и утопить фиксаторы. Дверь водителя запирается снаружи ключом.

Замечание: Разблокированную крышку заправочной горлотопливного бака запереть невозможно.

Дверь задка/крышка багажного отделения отпирается/запирается ключом.

Замена элемента питания пульта ДУ

При появлении сбоев в функционировании пульта ДУ/сокращения диапазона его действия необходимо срочно произвести замену элемента питания. При помощи отвертки или другого подходящего инструмента отожмите фиксатор ( 8.2) и отделите бородку ключа от пульта ДУ. Для извлечения батареи откройте сервисную крышку, извлеките элемент питания и установите на его место сменный, соблюдая полярность. Закройте сервисную крышку, установите на место бородку ключа и нажмите ее до щелчка.

8.2 Замена элемента питания пульта ДУ

Удостоверьтесь в исправности функционирования пульта, - в случае необходимости обратитесь за помощью к специалистам СТО, там же всегда можно приобрести и сменные элементы питания. Рекомендуется использовать элементы питания CR 2032.

Противоугонная система

Рассматриваемые здесь автомобили могут оборудоваться одним, либо несколькими из перечисленных ниже противоугонными устройствами:

• Система двойной блокировки;

• Устройство блокировки запуска (иммобилайзер).

Устройство противоугонной сигнализации контролирует от взлома или несанкционированного проникновения все двери (включая дверь задка/крышку багажного отделения), капот, а также внутренний объем салона, наклон автомобиля и зажигание. Попытка несанкционированного открывания капота, крышки багажного отделения, проникновения в салон автомобиля через любую из дверей при активированной противоугонной системе, а также попытка перемещения автомобиля или движение внутри салона приводит активации звукового сигнала, сопровождающегося миганием указателей поворотов/фар/габаритных огней. Отключение звукового сигнала произойдет автоматически примерно через 30 секунд, а светового сигнала - примерно через 5 минут.

Замечание: Продолжительность активации сигналов регламентируется местным законодательством и может отличаться от выше приведенного.

Активация противоугонной сигнализации производится повторным, не позднее 10 секунд после запирания автомобиля, нажатием на кнопку запирания на пульте ДУ/поворотом ключа в цилиндре замка водительской двери .

Активация устройства подтверждается срабатыванием светодиода, встроенного в кнопку выключателя противоугонной системы на консольной секции панели приборов ( 8.3) - он загорается примерно на 10 секунд, а затем переходит в проблесковый режим. Если двери или капот закрыты не плотно, либо система противоугонной сигнализации неисправна, при активации устройства светодиод начинает мигать с высокой частотой - необходимо проверить плотность закрывания дверей/капота, а в случае неисправности системы обратитесь на СТО компании Opel. Отключение устройства противоугонной сигнализации производится автоматически при отпирании дверей с пульта ДУ или ключом. При срабатывании сигнализация может быть принудительно возвращена в дежурный режим до истечения установленного срока нажатием на кнопку запирания на пульте ДУ. При нажимании кнопки отпирания вместе с отключением сигнализации будет деактивирована и противоугонная система. При необходимости(например, если в салоне должны оставаться животные) противоугонная сигнализация может быть активирована без функции контроля салона и наклона автомобиля. Для этого, прежде чем покинуть автомобиль необходимо нажать кнопку выключателя ( 8.3) на консольной секции панели приборов, а затем активировать сигнализацию штатным способом.

8.3 Кнопка отключения функции контроля салона и наклона автомобиля - стрелкой указан светодиод активации противоугонной сигнализации

Система двойной блокировки замков

Внимание: При активации системы двойной блокировки отпирание дверей изнутри не представляется возможным, - никогда не активируйте систему, если в автомобиле остаются пассажиры!

Активация двойной блокировки замков производится повторным, не позднее 10 секунд после запирания автомобиля, нажатием на кнопку запирания на пульте ДУ/поворотом ключа в цилиндре замка водительской двери .

Отключение блокировки производится автоматически при отпирании дверей с пульта ДУ или ключом.

Внимание: Попытки внесения любых изменений в конструкцию иммобилайзера сопряжены с риском нарушения нормальности его функционирования, а так же других бортовых электронных систем автомобиля!

Иммобилайзер является одним из наиболее эффективных средств защиты автомобиля от угона. На соответствующим образом оборудованных автомобилях запуск двигателя возможет только при использовании индивидуального, оснащенного специальным микрочипом ключа. Попытка осуществления запуска нештатным ключом приводит к блокировке подачи топлива в двигатель.

Активация устройства производится автоматически при извлечении механического ключа из замка зажигания. Для отключения иммобилайзера достаточно вставить соответствующий авторизованный ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «ll» (7).

При включении зажигания в поле дисплея сервисной индикации должен кратковременно загореться индикатор и погаснуть спустя несколько секунд (6). Если индикатор продолжает гореть - ключ не распознан системой как разрешенный. Извлеките ключ из замка зажигания и повторите попытку. В случае очередного отказа попытайтесь включить зажигание запасным ключом и обратитесь за помощью на СТО компании Opel.

Читайте также: