Не работает концевик водительской двери ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

Центральный замок на ВАЗ 2110: устройство и принцип работы

Устройство центрального замка ВАЗ 2110

Что же касается конкретно системы центрального замка на автомобилях марки Lada 110, то это действительно богатая тема для обсуждения. Незнание элементарных схем и принципа работы блока может поставить многих автомобилистов в тупик. Тем не менее, обслуживать механизм достаточно просто. А учитывая завидную частоту его выхода из строя, получается, что знание “как” просто жизненно необходимо.

Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110

Конструктивно центральный замок ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

электронного транзисторного блока управления;
исполнительных механизмов моторедуктора, также известных как активаторы (по одному на каждую дверь);
концевого переключателя, определяющего текущее состояние двери (открыта либо закрыта);
электропроводки и прочих монтажные элементов.

Схема центрального замка ВАЗ 2110

Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110

Проблема неправильной работы исполнительного механизма совсем не редкость для автомобилей отечественного автопрома. Не смотря на то, что есть целый ряд причин выхода из строя деталей механизма, принцип действия автоматической системы закрывания дверей достаточно прост, а неисправности весьма типичны в своей общей массе. А это значит, что разобраться с ними по силам любому автомобилисту.

Проблемы в работе электропривода активатора

Исполнительный механизм центрального замка достаточно хрупок и не терпит перегрузок. Выполненный из пластика корпус активатора запросто может оплавиться, если частота закрывания дверей излишне высокая. Не менее важную роль также играет длительность управляющего импульса. Старайтесь всегда помнить про предельную хрупкость активатора и не нагружать его в работе.

Несложно догадаться, что активатор расположен в каждой отдельной двери автомобиля. Если корпус одного из них оплавляется в следствие перегрева коллектора электропривода, это становится причиной многих проблем:

активатор на отдельно взятых дверях перестает функционировать;
постоянные перегрузки в заклинившем электроприводе приводят в выходу их строя предохранителя.

Подобного рода неисправности могут быть связаны также со всевозможными дефектами моторедуктора и его тяги. Если вы недавно меняли центральный замок, возможно, причина кроется в неверном его монтаже. Механизм также может быть неправильно отрегулирован, либо нарушено крепление. В любом случае, следует снимать обшивку двери и проверять визуально.

Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ

Первая из возможных проблем плавно вытекает из вышеупомянутых в предыдущем разделе. Перегрузка в работе активаторов приводит к повышению рабочего тока в питающей цепи выше номинального значения. В результате перегорает предохранитель и центральный замок ВАЗ 2110 просто “умирает”.

Именно с проверки предохранителя начинают диагностику неисправностей центрального замка. Кстати, находится он в весьма специфическом месте и найти его сразу непросто даже зная, где искать. Для того, чтобы добраться до него, вам понадобится откинуть центральную панель с предохранителями и в открывшейся за ней нише покопаться в целом жгуте электропроводки. Нужный вам “товарищ” упакован в специальный стаканчик из пластмассы и подключен в разрыве розового провода.

Блок центрального замка ВАЗ 2110

Еще одной весьма частой и очевидной проблемой оказывается штекерный разъем ЦЗ. Расположен он в максимально неблагоприятном для этого месте в корпусе салона, под ковриком для ног. Туда неизбежно попадает большое количество влаги и грязи. Электрические контакты интенсивно окисляются. В результате этого в месте подключения штекерного разъема непроизвольно происходит разрыв цепи питания.

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Электроника, конечно, штука надежная. Современные модули управления ЦЗ ВАЗ 2110 собраны по транзисторной схеме управления. Это исключает их механический износ. Срок годности ключевых компонентов измеряется десятками лет. Находится блок управления под пластиковой крышкой торпеды по правую сторону от водительского сидения.

Тем не менее, силовые транзисторы отлично могут выходит из строя при перегрузке активаторов и коротком замыкании коллектора. Может даже случиться так, что сигнал от блока управления будет постоянно поступать на привод замка, если транзистор пробит. Иначе же он будет просто не включаться.

Проверяется блок управления предельно просто. Напряжение с отрицательной клеммы АКБ, либо напрямую с питающего блок управления розового провода, подается на контакты моторедуктора (активатора) последовательно на красный и желтый проводники. Все вышеупомянутые контакты можно найти непосредственно на восьмиштекерном разъеме блока управления.

Спасибо за подписку!

Также блок управления может выдавать ошибочные управляющие команды в связи с неверной работой концевого датчика. Будучи механическим устройством, концевик главной двери может попросту износиться. В результате блок управления попросту не сможет правильно функционировать, поскольку не будет знать, в каком именно положении сейчас находятся двери автомобиля, закрыт или открыт замок водительской двери.

Насколько хорошо дружат центральный замок и система сигнализации в автомобилях ВАЗ-2110

Как известно, современная система сигнализации подразумевает автономное управление всеми открывающимися частями автомобиля. По этой причине есть возможность подключить центральный замок ВАЗ 2110 к системе сигнализации. Схема подключения к сигналке прилагается в инструкции по эксплуатации устройства. В схеме управления центральным замком для этого, вроде бы, также предусмотрен дополнительный не использующийся разъем.

Однако, на деле не все так просто. Управляющие сигналы от системы сигнализации на ЦЗ будут вступать в противоречие с информацией, поступаемой от концевика, установленного в водительской двери. По этой причине штатную схему управления центральным замком, с которой автомобили ВАЗ 2110 поставляются с завода, следует несколько переделать.

Суть переделки предельно проста. Согласно принципиальной схеме, подключение концевика к восьмиштекерному разъему блока управления ЦЗ происходит по двум проводам: коричневому и белому. Эти провода от блока стоит отключить.

Теперь концевик будет завязан в схеме управления сигнализацией, а уже сигналка будет задавать управляющие сигналы на электронный блок центрального замка. Возможно, рассказанная “на пальцах” схема вам может показаться несколько непонятной. Но осознать вышесказанное будет весьма просто, изучив предлагаемую ниже схему.

Центральный замок ВАЗ 2110

Чтобы лучше понять идею подключения сигнализации, все же, стоит изучить прилагаемую к ней инструкцию. Благодаря этому вы четко будете представлять, как реализовать данную задумку на практике. Но суть подключения останется та же. Работа требует минимальных усилий и в целом весьма проста.

Выводы

Мы вкратце рассмотрели возможные проблемы в работе центрального замка ВАЗ. Несмотря на то, что ломаться данное устройство может с завидной регулярностью, особенно по причине выхода из строя активаторов, ремонтопригодность механизма и простота обслуживания действительно высока. Можете быть уверенными, для того, чтобы хорошо понимать и ремонтировать систему автоматического открывания и закрывания дверей на автомобилях ВАЗ 2110, вам теперь не хватает всего лишь немного практики.

Как проверить концевики дверей

Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.

Замена

Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:

снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
поддеть концевик отверткой
снять концевики, отщелкивая три фиксатора
отсоединить колодку с проводами.

На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.

На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.

Установка производится в обратной последовательности.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

Проверка концевика двери

Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Лада Веста, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.

Функция концевиков

Действие этой кнопки заключается в том, что при открытых дверях на панели горит специальный символ. В том случае, если при постановке на сигнализацию дверь не закрыта либо закрыта не полностью, то есть кнопка-концевик разомкнута, то "сигналка" обязательно известит вас об этом.

В некоторых моделях автомашин в случае нахождения в замке зажигания ключей при открытой водительской двери невозможно опустить на ней собачку блокировки дверей, а автоматика сразу же поднимет все блокираторы. Это поможет избежать такой распространённой ситуации, как случайное захлопывание ключей в замке. Концевые выключатели работают как на размыкание, так и на смыкание.

Если отключить концевики, то перестанет работать индикация открытой двери. Тогда могут возникнуть проблемы с сигнализацией. Кроме того, бывают ситуации, когда необходим свет в багажнике или салоне.

Как найти концевики дверей?

Если вы не знаете, где находится концевик двери, то начинать их поиск следует изготовленной контролькой либо "цешкой". С концевиков дверей снимают сигналы – принцип кнопки. Делается это в целях защиты автосигнализации по периметру автомобиля. При открытой двери концевик не зажат, свободен, а на его проводе висит плюс или минус. Но бывает это крайне редко.

Прежде всего, необходимо найти провод, полярность которого меняется и появляется либо плюс, либо минус при закрытии или открытии двери.

Как только лампа контрольки загорится зелёным, нужно нажать на концевик незакрытой двери или вовсе закрыть её. Если лампа погасла либо зажглась красным, то мы нашли нужный провод.

Для того чтобы убедиться в том, что все двери связаны в один провод, необходимо, оставив контрольку на этом проводе, поочерёдно открыть все двери. Если лампа контрольки не реагирует на прозвонку остальных дверей, то это свидетельствует о том, что в данном автомобиле все концевики дверей не связаны, и необходимо таким же методом найти оставшиеся от каждой двери отдельные провода. Как правило, несвязанными между собой являются концевик водительской двери и пассажирской.

Устранение неполадок, которые возникают с дверными концевиками

Вина в этом случае лежит только на владельце автомобиля, который из-за невнимательности вовремя не смог заметить нерабочие концевики дверей. Ведь контроль за их работой в каждой машине весьма нагляден и не заметить нерабочее состояние трудно.

Но решение этой проблемы сегодня довольно простое – герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку и не допускает в этот механизм пыль, грязь и влагу.

Перед тем как начать устанавливать пыльник, нужно на его изнанке проколоть крестообразную насечку в месте крепления концевика. После этого нужно установить саморез в отверстие кнопки, затем надеть пыльник и ввести отвёртку через прокол, на кузове закрепить. Этот способ удивляет своей надёжностью, простотой и доступностью.

Как установить сигнализацию?

Но если ваша зубилка оснащена иммобилизатором АПС-4 и впрысковым двигателем, то вышеописанной процедуры будет недостаточно. Помимо этого, вам нужно будет ставить автомобиль под охрану после погашения «вежливой подсветки» плафона салона или в сигнализации, включать функцию (в том случае, если она имеется) «задержки постановки на сигнализацию». Все описанные способы вполне приемлемы для использования.

Концевики дверей ВАЗ 2110

Первым признаком неработающих концевиков двери является тот факт, что свет не загорается при открытии двери, а также не становится на охрану сигнализация. Эта проблема наиболее типична для ВАЗа десятого поколения.

Концевики дверей ВАЗ 2110 выходят из строя практически каждые три года. Во избежание таких проблем необходимо ежегодно зачищать данные детали наждачной бумагой. Кроме того, для долговечности (против окисления) можно обработать их ВД-40, а также установить пыльники.

Проблемы с концевиками

Ещё одной проблемой может стать неверно выбранное место для установки этих деталей.

Также концевики дверей могут быстро покрываться коррозией и окисляться. Через нить лампочки салона на контакт концевика подаётся плюс либо сигнализация во избежание ложных срабатываний подтягивает вход к плюсовому потенциалу. В таком случае при попадании конденсата на контакты возникает утечка электрического тока слабой степени, которой не будет достаточно для срабатывания сигнализации или зажигания лампы салона. А вот для такой электрохимической реакции, как окисление-разложение, металла хватит. Некоторое время спустя такой концевик не будет срабатывать.

Последние комментарии

Как правило автосигнализация является дополнительным устройством, которое устанавливается не в заводских условиях. Поэтому, как ни старайся, качество установки получается несколько ниже чем в условиях серийного производства. К тому же безупречность работы сигнализации напрямую зависит от надёжности дополнительно установленных концевиков (кнопок).

Сирена

Обычно хозяин автомобиля довольствуется тем, что слышит “пропикивания” и видит “промигивания” автосигнализации. Но этого недостаточно для контроля её работы. Такая автосигнализация может совершенно не выполнять своих главных функций. Нужна проверка для которой потребуется всего минут пятнадцать. Чтобы не беспокоить окружающих можно обмотать сирену тряпкой или поролоном. Сирена расположена под капотом. Можно открутить от массы чёрный провод и подключить его через лампочку в пять ватт, сирена будет звучать гораздо тише. Приступим, включаем сигнализацию, убеждаемся, что сирена подала короткий писк и мигнули аварийные или габаритные фонари. Делаем выдержку секунд 15, подходим к автомобилю и проверяем работу датчика удара, нанося ладонью руки несильный удар по переднему бамперу. По другим частям авто бить не следует, чтобы не оставить вмятин. Сирена должна коротко пропикнуть и через несколько секунд на экране брелка (если у Вас сигнализация с обратной связью, а сейчас таких большинство) появится изображение молотка и раздастся специфический звуковой сигнал.

Теперь бьём по бамперу гораздо сильнее, должна включиться сирена, замигать огни поворотников и на экране брелка появится молоток и зазвучит сигнал брелка. Выключаем сигнализацию. Следующая проверка микроволнового датчика (если он установлен). Включаем сигнализацию и выжидаем 15 сек, такую паузу необходимо делать при каждом включении. Затем делаем взмахи руками возле лобового стекла, имитируя кражу щёток стеклоочистителя, должна несколько раз пропикнуть сирена. Длительная возня у лобового стекла и вблизи автомобиля вызовет срабатывание сирены на стандартный цикл 30 сек. При этом на экранчике брелка с двусторонней связью появится также изображение молотка – датчик удара и микроволновый датчик обычно раздельно не позиционируются. Выключаем сигнализацию.

Если у Вас стоит датчик наклона, то перед включением сигнализации, затяните ручник и установите домкрат в одно из штатных мест кузова. Включите сигнлизацию, выждите паузу и начните поддомкрачивать автомобиль – сработает сигнализация. Выключите сигнализацию. Следующим этапом проверяем на срабатывание двери. Включаем сигнализацию, ключом открываем дверь водителя, если механического ключа у Вашего авто нет, то перед включением сигнализации откройте стекло на двери водителя. В том случае, если с включением сигнализации у Вас автоматически закрываются стёкла, то механически заблокируйте закрытие стекла на двери водителя посторонним предметом, например, щёткой для чистки стёкол.

Теперь откройте дверь водителя или снаружи или изнутри через открытое стекло, должна включиться сирена и начнут мигать аварийные огни. На экране брелка замигает изображение двери и раздастся специфическая мелодия. Это будет продолжаться 30 сек. Выключите сигнализацию. Аналогичным образом обязательно проверьте все двери. Если от какой-то двери сирена не включается, то скорее всего виновата кнопка расположенная на кузове автомобиля. Она окислилась и требует зачистки или замены.

Кнопка капота

Выключите сигнализацию. Приступаем к проверке капота. Откройте капот и зафиксируйте его, найдите под капотом кнопку от сигнализации. Выглядит она примерно так как на фото. Нажмите на кнопку до упора и включите сигнализацию. После паузы отпустите кнопку, должна сразу же завыть сирена, соответственно замигать поворотники и на брелке подсветятся капот и багажник (обычно они не разделяются по индикации). Выключите сигнализацию, закройте капот.

Теперь будем проверять багажник. Откройте багажник и пользуясь отвёрткой закройте замок багажника. Затем включите сигнализацию, выждите паузу и откройте замок багажника ключом, сработает сирена, будут мигать огни и на экранчике брелка будет мигать капот и багажник. Если багажник открывается из салона, то перед включением сигнализации необходимо оставить открытым окно в двери водителя. Как это сделать я подробно написал в начале статьи.

Если Вам непонятно как закрыть замок на открытом багажнике, то можно просто открыть багажник и после этого включить сигнализацию. Сирена пикнет вместо одного три раза, извещая о том, что открыт багажник и на брелке будет мигать капот и багажник. Выключаем сигнализацию и садимся в автомобиль, будем проверять блокировку двигателя. Двери, капот и багажник должны быть закрыты, автомагнитола выключена. Включаем сигнализацию вставляем ключ в замок зажигания (если таковой имеется) и пытаемся завести двигатель. Если блокировки в порядке двигатель не заведётся или же заведётся и сразу же заглохнет. При попытке завести двигатель должна включаться сирена и соответственно мигающие поворотники.

Выключаем сигнализацию не брелком, а кнопкой “valet”, где она расположена Вы должны знать. Для выключения сигнализации нужно включить зажигание и не позже чем через пять секунд нажать кнопку “valet”. Если этот вариант не проходит, значит нужно вводить двузначный код. Как это сделать смотрите в инструкцию по эксплуатации сигнализации. Не забудьте освободить сирену от тряпки или прикрутить штатно земляной (чёрный) провод. Осталось проверить дальность брелка. Обычно он без проблем позволяет включать и выключать сигнализацию на расстоянии 50-80 метров. Дальность срабатывания брелка от автомобиля при срабатывании сигнализации обычно составляет 300-2000 метров в зависимости от типа сигнализации и условий прохождения радиоволн ( открытая местность или город). Советами поделилось издание "Автосоветы".

Привод замка водительской двери ваз 2110

На автомобилях ВАЗ семейства 2110 заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери. Таким образом, эта система блокировки представляет собой так называемый «центральный замок», который в заводском исполнении не позволяет отпирать и запирать двери автомобиля дистанционно. Возможности электронных систем сигнализации позволяют дистанционно управлять блокировкой замков дверей и, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль одну из таких систем, эту функцию можно легко реализовать.

Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы блокировки. Электропривод блокировки представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка. Моторедукторы устанавливаются в дверях автомобиля, а их тяги соединяются с тягами блокировки замков.

Моторедуктор продается, как правило, вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.
В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и соединительная муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой блокировки замка), а также тяга моторедуктора.

В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.

Особенности центрального замка ВАЗ

Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.

Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:

Чёрный провод – масса (подключен всё время);
Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.

Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:

Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём (обозначен как «С»), так как он содержит управляющие контакты. Но, обратите внимание – в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.

Подружим сигнализацию и ЦЗ

Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:

Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.

Схема подключения ЦЗ ВАЗ

Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:

Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.

Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:

Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.

Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.

Интересный нюанс, из практики

Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?

Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:

В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.

Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.

Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.

Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:

Снимаем «бороду» торпеды и смотрим, что находится справа вверху. На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).

Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

Устройство центрального замка ВАЗ 2110

Автомобили марки ВАЗ не в последнюю очередь хороши своей высокой ремонтопригодностью. Всякий раз, когда что-то случается с вашим железным конем — почти наверняка проблему можно решить самостоятельно без помощи специалистов на СТО. “Десятка” в этом плане не стала исключением.

Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110

Задача подобного рода устройства — централизованное управление автоматическим механизмом открывания и закрывания сразу всех дверей в автомобиле. Это особенно удобно для работы совместно с системой сигнализации и при эксплуатации авто в целом. Тем не менее, надежность срабатывания системы ЦЗ в обязательном порядке стоит всякий раз проверить, пошевелив ручки всех четырех дверей прежде чем уйти надолго по своим делам, поскольку исполнительный привод часто может давать сбой и одна из дверей, возможно, останется незакрытой.

Конструктивно центральный замок ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

электронного транзисторного блока управления;
исполнительных механизмов моторедуктора, также известных как активаторы (по одному на каждую дверь);
концевого переключателя, определяющего текущее состояние двери (открыта либо закрыта);
электропроводки и прочих монтажные элементов.

Схема центрального замка ВАЗ 2110

Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110

Вам вовсе не надо хвататься за голову и бежать в мастерскую в поисках квалифицированного специалиста. Благодаря нижеизложенным рекомендациям по диагностике, вы и сами с большой вероятностью можете им стать. Если вы, все же, по каким-то причинам не хотите марать руки — по крайней мере, вам больше никто не посмеет “ездить по ушам”. А это, согласитесь, тоже много стоит.

Проблемы в работе электропривода активатора

активатор на отдельно взятых дверях перестает функционировать;
постоянные перегрузки в заклинившем электроприводе приводят в выходу их строя предохранителя.

Исполнительный механизм активаторов полностью собран из пластмассы. Шестеренки запросто могут истираться и ломаться в процессе работы, сплавляться при перегреве коллектора. Как результат, при работе центрального замка слышны характерные скрипящие звуки — верный признак скорого отказа активаторов. Аналогично, если редуктор механизма гудит, но двери не открываются либо не закрываются.

Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ

Блок центрального замка ВАЗ 2110

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Спасибо за подписку!

Насколько хорошо дружат центральный замок и система сигнализации в автомобилях ВАЗ-2110

Центральный замок ВАЗ 2110

Выводы

Схема подключения концевиков дверей ваз 2110

Думаю многие из нас сталкивались с проблемой, когда дверь авто закрыта, а свет в салоне не тухнет или наоборот – дверь открыта, а лампочка в салоне не загорается. Такие неполадки говорят об одном, что на той двери где это происходит вышел из строя концевик. Возможно его просто нужно почистить, а может и заменить. С такими проблемами владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются приблизительно раз в 1-2 года.

Так вот, чтобы данная проблема о себе напоминала реже, следует контакты концевика прочищать иногда наждачкой. Не плохо было бы надеть на концевик резиновый чехольчик (пыльник). Это защитит его контакты от окисления и попадания на него грязи.

Чем мне не нравятся концевики дверей на ВАЗ 2110, это тем что они не срабатывают, когда дверь закрыта не полностью. В иномарках же датчики показывают, что дверь не заперта. Дело все в том, что концевики у иномарок стоят в другом месте. Вот тут то и пришла мне мысль проделать такую доработку с десяткой. Кстати, не беритесь сразу же искать другое место концевику. Можно просто уменьшить размер его кнопки.
Определенной длинны этой кнопки нет, так как это нужно подгонять под каждую дверь отдельно. Поэтому запаситесь терпением и экспериментируйте, постепенно уменьшая длину кнопки концевика.

Если не хотите трать времени, подгоняя штатные концевики, можете купить их фирмы Дженерал Моторс, они обычно в Ланосе, Сенсе, Лачетти, Нексии и так далее. Чем они хороши? Да тем, что они уже оснащены пыльником. Ценовая категория их конечно значительно выше ВАЗовских стандартных, но согласитесь один раз отдать 65*4=260 рублей и забыть о проблеме с концевиками – это стоит того.

Меняя концевики дверей ВАЗ 2110 можете сразу поменять и концевик на багажнике.

Смотрите на видео, как чистить концевики при их отказе работать:

Доработка концевиков дверей: 2 комментария

Проблема такая сигнализация на ваз 21102 Мангуст самая простая,иногда запирается отлично,а когда просто издаст звук но двери не запираются,конц

Скорей всего нужно смотреть тяженки. Не хватает мощности закрыть замок. Может смазать. Попробуй вручную позакрывать-пооткрывать пыптык снутри машины. Туго ходит?

И так отцы, еще одна часть. Часть третья безопасная.
Ибо тут пойдет речь о сигнализации на тазик.

На днях приехал товарищ и давай валяться у меня в ногах ибо страсть как ему зачесалось поменять сигнализацию. Ну как я могу отказать человеку целующему мои ноги?
Аргументы в пользу замены были такие:
а) без экрана на брелоке (там только лампочка загорается при тревоге) не понтово знаете ли)
б) не знаю кем и как поставлена (хотя уже знаю как)
в) имелась новая сигнализация которая уже была уже куплена.

В принципе замена старой на новую операция не сложная. Надо иметь схему подключения от старой и сопоставить ее с новой. Потом отдирая по одному проводку переключить и будет счастье и мир во всем мире. В принципе я так и сделал) Но денек на коленях перед машиной постоять пришлось)))
Интернет перед работой все таки вскопал, и вопросов у граждан по поводу сигнализаций множество. Вот и хочу поделится своими соображениями может кому то будет интересно и поможет в самостоятельной установке.

Хочу сразу сказать, я не умею ставить сигнализации и профессионально этим не занимался. И ни коим образом не претендую на звание "гуру антиугона". Просто хочется снять несколько типовых вопросов которые возникают при самостоятельной установке и помочь другу.

И так для работы нам надо:
1) кусачки
2) термобжимная трубка
3) паяльник+канифоль+олово (либо зажигалка и олово спиралькой толщиной 0,8 мм)
4) электросхема авто

Подключение будем рассматривать на примере сигнализации Pandora. Кстати всем кто сейчас подумал — "ага) я теперь знаю какая сигналка стоит у сыроеда)". Обломайтесь. У меня самодельная. Зря меня что ли 8 лет радиотехнике обучали?

Смотрим на картинку из инструкции и идем с верху в низ по проводам.

Далее два провода — выходы на поворотники, либо другую иллюминацию. Если хочется делать по инструкции и цеплять на повороты, то врезку можно сделать:
1) в проводах которые идут к левому подрулевому переключателю (голуб.черн. и голуб.желт.; голубой — питание 12В — он нам не нужен)
2) либо в кнопке аварийной сигнализации. Какие там провода не знаю, но выяснить просто: на тестере предел 20В постоянкой (крутилку влево надо поворачивать) нажимаем на кнопку чтобы сработала аварийка и смотрим на каких контактах есть напруга.
======
Но есть в таком подключении минус. Если машина более менее свежая и может каким либо образом заинтересовать угонщиков, либо других приспешников криминального культа, то так подключать не стоит. Ибо можно вытащить повторитель поворота, вынуть лампочку и в получившееся контакты бахнуть шокером. Сигналка погорит в мгновение ока, а бортовая электроника останется практически целой. По крайней мере завести машину можно. По этому раскошельтесь на рулюху и подключите сигнализацию на ближний свет. Если будут курочить фару (а она сильно крепче) то сработает датчик удара.
======

Далее провод красн.черн. — это один из 2-х питающих проводов.
Для ленивых — прикручиваем на любое место, где есть 12В не зависимо от положения ключа в замке зажигания.
Для не ленивых — тянем провод напрямую от аккумулятора.
=====
Ибо в десятках есть уязвимость. Это провод идущий от гениратора к аккумулятору. Если его кусануть, то сигналка тоже обесточивается.
=====

Провода зеленый и синий — это дополнительная блокировка двигателя и функция включение с брелока.
Ставим по принципу "без глупостей", по этому провода подмотали и концы и за изолировали.

Розовый — управление блоком стеклоподъемников. Удобная функция когда при постановке на охрану стекла автоматически закрываются. Пока не трогаем ибо блок не предоставлен. У меня валялся блок только для 2-х подъемников (в следующей записи опишу как поставить), а надо бы на 4. По этому пока прокинул в сторону блока с кнопками стеклоподъемкинов и заизолировал.

Зел.Син. — тоже выход на дополнительную блокирующую релюху. Уже по известной схеме подматываем и оставляем, если лень докупать.

Коричневый — подключать к концевикам. Опять два способа:
Для ленивых и тех кто считает, что АПС зло — подцепиться к концевику водительской (либо любой другой) двери.

Для тех кто все таки хочет защитить машину еще и иммобилайзером. Тут не все так просто. Надо сходить в магазин и купить диодов на 20В и током 1А. Но в принципе это приблизительные параметры пойдут КД213 КД203 КД202 КД226 и т.д. Спросите в радио магазине, там по справочнику подберут.
Задача развязать зел.чер. провод от 10 контакта АПС и цепь подсветки. Ибо АПС включает режим считывания при срабатывании концевика водительской двери. И все бы ничего, но на ВАЗе затолкали в АПС вежливую подсветку которая гаснет через некоторое время после запирания авто. Проблема упирается в то, что когда подсветка гаснет сигнализация начинает сходить с ума и думать, что двери открываются и закрываются. Чтобы не иметь проблем — надо подумать и воткнуть диод согласно картинке ниже.

Если же с диодами ничего не получилось и готовы мириться, что режим считывания метки будет при повороте ключа в положение "зижигание", то кусаем без зазрения совести зелено-черный провод с 10 контакта АПС и живем дальше как белые люди)

Корич.красн. — нам не нужен можем без зазрения совести кусануть его под корень.

Корич.желт. и корич.бел. — концевики капота и багажника. Если они у вас есть, то каким либо образом вызваниваемищем. Если нет протягиваем. В моем случае провод концевика багажника бел подпаян к проводу индикатора открытия левой задней двери. Концевик капота протягивал самостоятельно.
====
Штатные концевики легко отжимаются линейкой. По этому использовать их или не стоит вопрос открытый. По этому стоит подумать на тему СМК датчиков (геркон с магнитом) продаются в магазинах торгующих сигнализациями для помещений. Белые такие прямоугольные, устанавливаются на двери и окна. Стоят копейки
====

Желтый — управляющий провод для встроенного реле блокировки двигателя. Подключаем к сине-красному проводу идущему от замка зажигания согласно схеме в инструкции.

Феолетовый — выход на сигнализацию. Тут в принципе все понятно.

Следующие 4 провода подключаем по желанию. Бел.желт. и белый — можно подматать приняв эти функции за ненужные излишества, ибо нужды в них не много. А вот бел.зелен. и бел.син. подключить не трудно и рекомендовано инструкцией. На педали тормоза подключаемся к левой клемме концевика (если к правой, то будет постоянно на брелоке гореть индикация нажатой педали тормоза), и к концевику ручника. Там один провод, по этому путаться не в чем.

Красный — питалово. Подключаем туда же куда подключили Красн.черн.

Черный — на массу в любом удобном месте.

Далее разъем управления центральным замком. У товарища он стоит штатный, по этому устанавливать замки во все двери не пришлось.
Тут подключаемся так:
Провода с предохранителями (это зел.красн. и син.красн.) крутим на массу. Зеленый и синий к белому и коричневому на замке водительской двери. Полярность определяется опытным путем. Тыркаем сигнализация на охрану, если замки закрылись — значит все окей, если нет меняем местами синий и зеленый.

И остается два черных провода — силовые провода встроенного реле блокировки. Рвем один из проводов к замку и на концы прикручиваем черные провода.По инструкции надо порвать провод подходящий к клемме 15 (голуб.красн.)

И собственно все) Установка сигнализации по методу "без глупостей" закончена.

В дополнение уже по своей машине решил поэкспериментировать с системой охлаждения.
Нашел мнение, что пробка на расширительном бачке требует немедленного усовершенствования. Ибо ее клапан создает давление (по задумке создателя) выше атмосферного. Это нужно, чтобы тосол закипал при температуре выше чем в естественных условиях. Но в силу того, что давление в системе выше чем на улице она имеет противное свойство подтекать.
Суть доработки — выкорчевать клапан из пробки к едреней фене и радоваться жизни без подтеков тосола.
Попробовал — бред полный. Отцы не ведитесь. Тосол закипит, все вокруг бачка заплюет горячая жижа, и в добавок будет сильно парить на лобовое стекло.
Купил новую крышку — обрел сон и покой. Жижа не кипит, бачек не парит. А трубки которые обычно подтекают у людей разобрал и посадил на герметик. Ничего никуда не течет.

Главная

ВАЗ 2112

Ford FOCUS

Статьи

Гостевая

Подсветка карманов ручек дверей
БСК в режиме реального времени
Подсветка блока индикации БСК
Дополнительный бачок омывателя
Датчик в расширительный бачок
Увеличение свободного места в нише запасного колеса
Держатель огнетушителя
Опоры воздушного фильтра
Часы вместо пепельницы
Подсветка шкалы рычага отопителя
Громкая связь для SE P900i
Датчик бачка омывателя заднего стекла
Дополнительное освещение багажника
Замена жиклеров омывателя
Волговские звуковые сигналы
Защитная сетка радиатора
Установка рейлингов на крышу
Спойлер капота
Схема подключения обогрева сидений
Подсветка ручки рычага КПП

Схема и описание подключения

Всю подсветку, включающуюся при открывании дверей:

подсоединил вот по этой схеме:

"Плюс" взял от монтажного блока с контакта "Ш4-14". Для того, чтобы иметь возможность отключать подсветку (например при ремонте или уборке салона, когда открыты все двери), плюсовой провод подсоединил через выключатель, который установил на панель приборов, рядом с кнопкой открывания багажника.

Для того, чтобы иммобилайзер (АПС) не конфликтовал в люминесцентным плафоном освещения салона, я установил в левую переднюю стойку дополнительный выключатель (поз. 9). К нему я и подключил фонари левой передней двери, которые, при таком подсоединении, выключаются без плавного гашения.

Фонарь подсветки пола водителя подсоединил к штатному выключателю левой передней стойки (поз.8), который от завода имеет соединение с иммобилайзером. При таком подсоединении подсветка пола водителя выключается с плавным гашением.

После установки выключателя, при отключении питания, при открытии одной из дверей, на блоке индикации БСК загорались сразу все четыре индикатора открытых дверей. Это происходило потому, что при отсутствии "плюса" на одном контакте лампочки, "минус" от концевика одной двери через лампочки поступал по плюсовому проводу к концевикам остальных дверей. Для решения данной проблемы пришлось установить на плюсовой провод каждого фонарика подсветки диоды. Я использовал IN4007 1A 1000В.

Задний фонарь подсветки пола я подсоединил к концевикам сразу обеих задних дверей. Для того, чтобы на блоке БСК при открытии одной задней двери, индикаторы не загорались оба одновременно, минусовые провода от концевиков задних дверей, я также подсоединил через диоды.

Читайте также:

Не работает концевик водительской двери ваз 2110

Центральный замок на ВАЗ 2110: устройство и принцип работы

Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110

Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110

Проблемы в работе электропривода активатора

Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Насколько хорошо дружат центральный замок и система сигнализации в автомобилях ВАЗ-2110

Выводы

Как проверить концевики дверей

Замена

Проверка проводки

Проверка концевика двери

Функция концевиков

Как найти концевики дверей?

Устранение неполадок, которые возникают с дверными концевиками

Как установить сигнализацию?

Концевики дверей ВАЗ 2110

Проблемы с концевиками

Популярные публикации

Последние комментарии

Привод замка водительской двери ваз 2110

Особенности центрального замка ВАЗ

Подружим сигнализацию и ЦЗ

Схема подключения ЦЗ ВАЗ

Интересный нюанс, из практики

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

Что же из себя представляет центральный замок на ВАЗ 2110

Почему неправильно работает центральный замок на ВАЗ 2110

Проблемы в работе электропривода активатора

Проблема в работе электросхемы центрального замка на автомобилях ВАЗ

Проблема в работе блока управления центрального замка ВАЗ-2110

Насколько хорошо дружат центральный замок и система сигнализации в автомобилях ВАЗ-2110

Выводы

Схема подключения концевиков дверей ваз 2110

Доработка концевиков дверей: 2 комментария