Не работает левый динамик на шкода фабия

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

РЕМОНТ ЖГУТА ПРОВОДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НА SKODA FABIA 2

1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.

2)Некорректно работает или не работает центральный замок.

3)Некорректно работают или не работают динамики.

4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.

5N0959843B VAG вот она родимая

Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;

AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8

И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;

1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP

Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:

КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.

Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:

Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:

Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:

Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:

Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.

Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!

Тема: Skoda Fabia не работает ЭГУР

Skoda Fabia 2003 г, обьём 1.4, не работает электрический усилитель руля. Диагностика показала ошибку: Адрес 44: Усилитель руля
Номер: 6Q0 423 156 R
1 Ошибка Найдена:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
27-00 - недостоверный сигнал

Ошибку стираю, выключаю, потом включаю зажигание, значок руля загорается и тухнет, как только завел авто, знак руля загорается опять и горит всё время, сразу прописывается ошибка в память. Руль очень туго крутиться.

Насчет светодиодов. В промышленных BLDC контроллерах - они стоят штатно на входах с датчиков холла. Обычно светомузыка - "бегущий огонь" из одного -двух - одного двух . и т.д. диодов дает представление об исправности датчиков. Если сигнала с датчиков нету ниодного или все три сразу - привод уходит в аварию.
Автору нужно только убедится что виноваты не датчики.

Кстати свтодиоды на затворах управляющих ключей - тоже помогают понять приходят ли все сигналы на их управление.

Насчет осцилографа - вы правы - только желательно трехканального как минимум, по одному смотреть сигналы тоже не слишком информативно.

О другом,собственно,и думать не стОит. Я,например,осцилл Посталловского юзаю, со всеми вытекающими. Записал, просмотрел, проанализировал.

Пропаяйте датчики для начала, т.к. оценить состояние пАек посредством использования микроскопа,как я понял,нет возможности из-за отсутствия вышеупомянутого, как минимум . Я прав?[/QUOTE]

Микроскопа нет, но есть линза от фотика с большим увелечением, всегда выручала, трещины видит хорошо. Пробывать буду Постоловским. Пока спасибо всем, теперь есть над чем поработать.

Ну и еще одну идею напоследок. Был один случай когда в одном из 3 плечей моста (обычно в эмитерах силовых нижних ключей)резистор-шунт увеличил сопротивление и ШИМ в в одном месте был сильно задавлен. Тоесть схема видела ток большей величины чем он был в действительности.

Проверка внешнего освещения Skoda Fabia II 2007 - 2014

Проверяйте исправность и функционирование приборов наружного освещения и сигнализации не реже одного раза в месяц. Перегоревшая лампа может стать причиной создания аварийной ситуации на дороге из-за ухудшения видимости вашего автомобиля, или вследствие того, что вы не сможете вовремя подать сигнал о своих намерениях другим участникам дорожного движения.

Проверьте работу фар, задних фонарей, дополнительного стоп-сигнала, указателей поворота и фонарей освещения номерного знака. Неисправные лампы замените.

Не рекомендуется увеличевать мощность ламп при замене, кроме повышенного расхода электроэнергии возможно повреждение рассеивателей фонарей. Неисправные лампы накаливания можно заменять лампами аналогичного исполнения. Обозначение лампы нанесено на цоколе или на стеклянной колбе.

Нельзя двигаться только с включёнными габаритными огнями! Яркости габаритных огней недостаточно, чтобы осветить дорогу или сделать автомобиль достаточно заметным для других участников движения. При наступлении сумерек или при плохой видимости всегда следует вручную включать ближний свет.

После поездки под сильным дождем или мойки автомобиля, рассеиватели фар и задних фонарей могут выглядеть побелевшими, что обусловлено разницей значений температуры воздуха внутри и снаружи фар. Это явление аналогично запотеванию стекол окон автомобиля изнутри во время дождя и не является признаком неисправности.

Обычные лампы накала (не галогенные) подвержены износу. Каждые 2 года их надо заменять, даже если они исправны. Старую лампу можно распознать по черному налету на колбе.

На автомобили устанавливают электрокорректор света фар, позволяющий изменять направление пучка света фар в вертикальной плоскости в зависимости от нагрузки автомобиля.

1. На автомобилях применяют передние лампы Skoda Fabia 2 следующего типа:

1 – Лампа дальнего света Шкода Фабиа 2, тип лампы Н7 55 Вт;

2 – Передние габаритные огни, тип лампы W5W 5 Вт;

3 – Передний указатель поворота, тип лампы PY21W 21 Вт;

4 – Лампа ближнего света Шкода Фабиа 2, тип лампы Н7 55 Вт;

5 – Лампа передней противотуманной фары, тип лампы HB4 55 Вт;

6 – Лампа дневного режима освещения (ходовые огни), тип лампы P21W 21 Вт;

Боковые указатели поворотов, тип лампы WY5W 5 Вт.

2. Лампы заднего осветительного фонаря применяют следующего типа:

1 – Стоп-сигнал Шкода Фабиа 2, тип лампы P21W 21 Вт;

2 – Задний указатель поворота, тип лампы PY21W 21 Вт;

3 – Задний габаритный свет (в задних фонарях установлено по две лампы габаритного света), тип лампы W5W 5 Вт;

4 – Лампа света заднего хода (в правом фонаре), тип лампы P21W 21 Вт.

Примечание:

В заднем левом фонаре установлена лампа противотуманного света P21W мощностью 21 Вт, в аналогичном гнезде заднего правого фонаря установлена лампа света заднего хода.

Шкода фабия не работает один дворник

Воскресный день, до пункта назначения осталось около 190 километров. Не помню уже, зима это была или межсезонье, но на дороге лежала каша из талого снега и посыпулек дорожников. Без дворников по такой дороге никуда. И как назло при очередном взмахе левый дворник решил остаться на своем месте. Омыватели работают, правый дворник усердно передвигает всю грязь на сторону водителя.

Единственным утешением было то, что работает хоть один дворник, значит электродвигатель и проводка в порядке. Приехав на место, пошел в гараж более детально анализировать поломку. Дворник вращался на своей оси, следовательно, что-то с левой тягой. Пришлось все раскручивать и вытягивать механизм.

Порядок разбора опишу всухую без картинок. Это тот самый момент, когда что-то ремонтировал, а фотографировать забыл (ранее писал в своем блоге по-поводу этого).

Поднял отверткой защитные колпачки (1) на оси дворника, открутил гайку. Как не пробовал снять щетку подручными средствами ничего не вышло. Лучше и не пытаться, чтобы не сломать что-то еще. Купил съемник, щетки поддались. Затем открутил две пластиковые гайки (2) (с ними нужно уж очень осторожно, т.к. резьбу сорвать можно в легкую, не прилагая даже особых усилий). Снял уплотнительную резинку (3), поднял пластиковый кожух чуть вверх и легонько потянул на себя (4). К кожуху подходят две трубки для омывателя стекла. Поэтому все нужно делать без резких движений. Трубки я не отсоединял, закрепил кожух и открыл пространство необходимое для извлечения остального механизма.

Механизм со штангами и электродвигателем крепится к кузову двумя болтами (на рисунке обвел красным маркером). Открутил их, отсоединил жгут проводов и, слегка покорячившись, достал все наружу.

Проблема оказалась в том, что рычаг дворника с помощью шарнира крепится к тяге, которая слетела с этого самого шарнира. Тяга, почему-то, находится снизу. Во время работы шарнир стирается, и тяга спадает с него. Если бы тяга накидывалась сверху, может это придало больший ресурс данной конструкции.

Опять же, для большей надежности перпендикулярно оси болта, которым собирался стягивать соединения, просверлил отверстия для шпильки. Все собрал, оставил небольшой люфт. Смазал солидолом.

Вернул все в машину, прихватил болтами, подключил питание. Дворники работают.

Как то раз утром в пятницу, перед работой… А после работы собрался ехать на дачу и т.п. Планов много и тут сломался дворник с водительской стороны. Вот просто ему видимо захотелось. Ну думаю всё, придется пересаживаться на транспорт и дача отпадает.
Ан нет! Куда ж я без машины… В общем резко звоню и валю в ближайший официальный диллер и прошу посмотреть причину поломки. В общем спустя 3 часа всей возни с ожиданиями мне сказали что это только замена трапеции Когда я узнал цену — сказал что сам сделаю а цена таки 15 тыс рублей. Всё фигня подумал я и рванул на работу. А после работы уже на дачу. И вот наступила суббота и пора решать что то с дворником. Пробег на момент поломки составлял где то 47 тыс.

Итак, лирическое вступление закончилось теперь к делу!

1) Снимаем сами дворники (поддеваем колпачки а дальше торцовым ключиком откручиваем гайки). Дворники скорее всего прикисли к месту крепления поэтому сначала с помощью wd-40 отмочить оба дворника а потом прикладывать силу. Надо тянуть дворник вверх с покачиваниями в стороны. (сломанный дворник в сервисе я попросил не ставить обратно поэтому мне надо было снят только тот что с пассажирской стороны, на даче сам смог это сделать) Можно на лобовом сделать пометки чем нибудь, чтобы когда вы начнете ставить дворники обратно, не искать их изначального положения. (я меток не делал…)

2) Далее открываем капот и стягиваем резинку уплотнителя… да и вообще вот фотка

Советы для автомобилистов

Дворники, на Шкоде Фабии 2 (Skoda Fabia 2), как и на всех других автомобилях, очень нужны. Особенно в ненастную погоду, когда при движении по российским дорогам, из-под колёс встречных, да и впереди идущих транспортных средств, на лобовое стекло Вашего автомобиля летит грязная вода, закрывая видимость в направлении движения.

Первой проблемой, касающейся дворников, с которой сталкиваются водители легкового автомобиля Шкода Фабия 2, является отказ одной из щёток двигаться по лобовому стеклу. Чаще эта неисправность первой возникает с левой щёткой, которая должна очищать стекло, как раз напротив водителя. А виной всему, становиться шарнир поводков трапеции, из которого, по всей видимости, вымывается смазка, так на него стекает с лобового стекла, а работая на сухую, он быстро выходит из строя. Помогает этому процессу и то, что тяга висит на шаровидной оси шарнира и тянет его вниз, тем самым ускоряя его износ.

На сегодняшний день существует три варианта ремонта этой неисправности: приобретение и замена трапеции в сборе. Желательно брать от производителя Metzger; приобретение и замена неисправной тяги (5J0 955 326 или 5J0 955 326 A), которая устанавливается на шарнир методом защёлкивания, но для этого потребуется достаточно большое усилие; ну и чисто русский вариант, заключающийся в сверлении отверстия в этом «шарике». Вначале сверлом диаметром 2,5 мм с последующим рассверливанием отверстия до 4,2 мм и установкой в качестве шарнира винта диаметром 4мм, а на этот винт снизу и сверху шарнира устанавливаем шайбы и крепим гайкой с пластмассовым фиксатором резьбы, чтобы она не откручивалась.

Причиной отказа дворников может стать и электрическая часть этого устройства. Если при включении дворников Вы не слышите шума работающего электродвигателя, то первым делом проверяют, цел ли 30 амперный предохранитель F19 (он зелёного цвета), находящийся в монтажном блоке, расположенным в моторном отсеке.

Если предохранитель цел, то придётся снимать мотор-редуктор дворников, чтобы проверить состояние его графитовых щёток и коллектора, так как они подвергаются постоянному износу в процессе работы. Но, чтобы это сделать потребуется отвёртка торкс на 25, иначе открутить винты крепления Вам не удастся. Заодно проверяем и состояние редуктора, а в случае необходимости добавляем в него консистентную смазку.

Не работает кондиционер! fabia

В начале лета включаю кондиционер, а он начал шипеть и сильно вонять, позже вылезла ошибка климата 318 и после сброса, она снова появлялась(. Съездил к кондиционерщику, замерил компрессию, а там ничего нет, весь фреон слился говорит, думаем ну как же быть, залили азот, чтобы проверить откуда сечет. Оказалось в салоне шипит, ну мастер говорит всему виной испаритель кондиционера, нужно разбирать, снимать его и менять либо поехать к сварщику аргонщику и варить! Дал номерок сервиса, я поехал, узнал цену 8000 рублей, я аж дар речи потерял. думаю нееет! Я буду делать сам! Хочу чтобы кондиционер работал!

Первым делом снять минусовую клемму аккумулятора! Вторым слить антифриз снизу два резиновых патрубка, и открутить 2 металлических патрубка испарителя кондиционера.

2. Снимаем обрамление магнитолы, откручиваем магнитолу 4 шт.

3. Дальше откручивается борода магнитолы посередине, там снизу 2 болтика, и внутри по краям 4 шт.

4. Снимаем блок управления кондиционером, по бокам крышки с кнопками и без.

5. Дальше идет центральный воздуховод, сверху с краю поддеваем отверткой немного вытягиваю к себе и снизу так же и правый край вылез, затем левый, кнопку аварийки снимаем разъем.

6. Открываем боковые крышки торпеды, там находятся по два болта, Г образной поворотной отверткой.

7. Снизу под бардачком есть крышка, заглушка ее снимаем и откручиваем один болт.

8. В бардачке есть заглушка там тоже один болт, снимаем верхний бардачок 2 самореза и за ним есть еще болт.

9. Слева под крышкой предохранителей есть три болта.

10. Снимаем кожух руля и накладку приборной панели, приборную панель держат три самореза там два разъема и так же снимаем сам руль, с подрулевыми переключателями.

11. Справа на торпеде, крышка пассажирской подушки, там один болт.

12. Все! Тянет всю торпеду на себя и аккуратно отключаем все кнопки!

13. Торпеду выносим на улицу во двор.

14. Чтобы вынуть корпус печки, нужно снять разъем питания вентилятора, верхние воздуховоды, который на лобовое и в салон, там аккуратней, разъем датчика температуры.

15. Справа есть два болта и слева 2 болта и тянем ее на себя, потом вправо и аккуратно вытаскиваем, у кого не получается вытащить, даже приходилось откручивать усилитель, трубу усиленную, я уже пару раз ее все это дело разбирал и мне удавалось ее вытащить и вставить обратно!

16. Как вытащили, нужно располовинить, там есть 5 саморезов по корпусу и стяжки, еще я откручивал сам вентилятор печки, открывается и меняется испаритель, либо вытаскиваете и едете к аргонщику, который варит это дело за полчаса, цена за одну трубку 500 руб. Я когда снимать свою там были сколы глубокие и одна дырка, откуда улетучился фреон =(

17. Собираем, все ставим на место, патрубки все 4 шт. Заливаем антифриз, заводим двигатель, прогреваем до 90 градусов и еще можно на резиновые патрубки нажимать, открыть крышку расширительного бачка, ждем пока выйдет много воздуха, еще можно закрыть печку и включить печку на горячий и оставить там минут на 10, потом открываем крышку и видим как из обратки идет жидкость с воздухом в бачок, и таким вот способом мне удалось выгнать весь воздух и подлить жидкость. Потом едете к кондиционерщику который заливает в систему масло с фреоном.

Снятие и установка динамиков шкода фабиа

Ремонт механизма – замена мотора, направляющих стекла, роликов и троса

Если электромотор сгорел и никоим образом не реагирует на команды, его лучше просто поменять. Крепится он с наружной стороны дверной карты тремя болтами. Откручиваем их, отсоединяем провода и снимаем его. После этого можно установить новый.

Если лопнул трос, его так же нужно менять и желательно на оригинальный, так как мало какие могут его заменить и имеют аналогичную прочность и гибкость. Более того, очень часто не оригинальный трос длиннее и его приходиться укорачивать. А если он по эластичности более жесткий, то не будет нужным образом наматываться на ролики, тем самым нарушая режим работы стеклоподъемника, поэтому будьте внимательны и отнеситесь к этому серьезно, что бы потом не менять полностью дверную карту в сборе.

Что касается роликов, если старые достаточно износились, с них может слетать трос или они поломались, то их так же можно отдельно заказать и заменить на новые.

После ремонта нужно все собрать на свое место в обратной последовательности.

Снятие и установка динамиков Skoda Fabia

Общие сведенияСхема установки радиооборудования

ПЕРЕДНИЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИККрепление переднего низкочастотного динамика

ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИКСнятие переднего высокочастотного динамика

ЗАДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИКСнятие заднего высокочастотного динамика

ЗАДНИЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИКСнятие заднего низкочастотного динамика

ШКОДА ДИНАМИКИ В ДВЕРЬ

Снимаем обшивку задней двери skoda fabia | Auto.Seredov.ru

Установка магнитолы шкода фабиа. Installing the radio in a Skoda Fabia.

Skoda Fabia: Снятие и установка динамиков

Skoda Fabia / Инструкция по эксплуатации автомобиля Skoda Fabia / Электрооборудование / Снятие и установка динамиков

Схема установки радиооборудования
1 – радиоприемник; 2 – передний высокочастотный динамик; 3 – антенна; 4 – задний
низкочастотный динамик; 5 – задний высокочастотный динамик; 6 – передний низкочастотный
динамик

ПЕРЕДНИЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК

Крепление переднего низкочастотного динамика
Места крепления указаны стрелками.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку передней двери.

3. Высверлите четыре заклепки крепления динамика, показанные стрелками на рис.
Крепление переднего низкочастотного динамика.

4. Выньте динамик из внутренней панели двери и отсоедините от него провода.

5. Установите динамик в обратном порядке, закрепив его новыми заклепками или
подходящими саморезами.

ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК

Снятие переднего высокочастотного динамика
1 – декоративная накладка наружного зеркала; 2 – динамик; 3 – соединительная колодка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративную накладку 1 (см. рис. Снятие переднего высокочастотного
динамика) наружного зеркала.

3. Отсоедините колодку 3 от динамика 2.

4. Отожмите защелки и снимите динамик 2 с декоративной накладки 1.

5. Установите динамик в обратном порядке.

ЗАДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК

Снятие заднего высокочастотного динамика
1 – декоративная накладка; 2 – динамик; 3 – защелка; 4 – соединительная колодка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Аккуратно поддев отверткой, снимите декоративную накладку 1 (см. рис. Снятие
заднего высокочастотного динамика) с задней двери.

3. Отсоедините колодку 4 с проводами от динамика 2.

4. Отожмите защелки 3 и снимите динамик 2 с декоративной накладки 1.

5. Установите динамик в обратном порядке.

ЗАДНИЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИК

Снятие заднего низкочастотного динамика
1 – соединительная колодка; 2 – динамик; 3 – винт

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Откройте дверь задка и откиньте край обивки, чтобы получить доступ к динамику
2 (см. рис. Снятие заднего низкочастотного динамика).

3. Отсоедините провода от соединительной колодки 1 динамика.

4. Отверните четыре винта 3 крепления и снимите динамик 2.

5. Установите динамик в обратном порядке.

Снятие и установка звуковых сигналов

Снятие и установка антенны

Другое на сайте:

Проверка рулевого управление без гидравлического усилителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка состояния защитного чехла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

10.13 Снятие и установка динамиков / Skoda Fabia

Схема установки радиооборудования

1 – радиоприемник;
2 – передний высокочастотный динамик;
3 – антенна;
4 – задний низкочастотный динамик;
5 – задний высокочастотный
динамик;
6 – передний низкочастотный
динамик

ПЕРЕДНИЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИККрепление переднего низкочастотного динамика

ПЕРЕДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИКСнятие переднего высокочастотного динамика

ЗАДНИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИКСнятие заднего высокочастотного динамика

ЗАДНИЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДИНАМИКСнятие заднего низкочастотного динамика

Установка задних динамиков на Skoda Fabia 1 | Fix My Car

Снятие передней дверной карты Skoda Fabia

Шкода фабия 2009, установка задних динамиков 2 часть

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Ремонт блока управления или отдельных кнопок

Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).

После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.

На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.

Разборка двери, снятие дверной карты и механизма стеклоподъемника

Пример будет показан на водительской двери, так как неприятности с ней случаются чаще всего и на ней больше всего находится разных механизмов управления.

Первым делом снимаем заглушку возле корректора внешних боковых зеркал заднего вида. Снимаем крышку с блоком управления стеклоподъемниками, поддернув её вверх, после чего отсоединяем штекер, а вторую часть, потянув в сторону замка (на фото показано стрелками).

Под ними мы видим винты, которые необходимо открутить. Сверху один, в ручке три и еще три в самом низу двери. Используя TORX подходящего размера, откручиваем их все. Снимаем ручку открывания двери, отсоединив её от тросика. Дверная обшивка на нашей Фабии освободилась. Её можно аккуратно снять и отставить в сторону.

Мы получили доступ к дверной карте. Что бы добраться до нужного нам механизма подъемника, придется снять его вместе с ней, к которой он прикручен изнутри. Открываем две резиновые заглушки, находящиеся в верхней части, поддев их отверткой. Опустив (подняв) стекло до нужного момента, в отверстиях появятся болты крепления стекла, которые необходимо открутить и вынуть само стекло.

Далее отсоединяем все электрические элементы, которые находятся непосредственно на карте, разъединив все штекера. После этого откручиваем десять болтов по периметру карты. Снимаем её, потянув на себя и немного вниз. Последним штрихом будет отсоединение разъема центрального замка, который находиться внутри. Дверная карта на Фабии снята.

Шкода фабия не работает один дворник

Вернул все в машину, прихватил болтами, подключил питание. Дворники работают.

Итак, лирическое вступление закончилось теперь к делу!

2) Далее открываем капот и стягиваем резинку уплотнителя… да и вообще вот фотка

Советы для автомобилистов

Водительский стеклоподъемник глючит

Электрические стеклоподъемники (ЭП) — это один из элементов транспортного средства, способствующих более комфортному управлению машиной. Как и любой другой компонент электроцепи, ЭП имеют свойство периодически ломаться. Что делать, если не работает автомобильный стеклоподъемник и по каким причинам эти компоненты ломаются, — читайте ниже.

Основные причины, из-за которых не работают стеклоподъемники

Если автомобиль находится длительное время в эксплуатации, то очень часто водители могут столкнуться с одной неприятной ситуацией – поломкой стеклоподъемников. Когда такая система выходит из строя, опускать и поднимать стекла автоматически не получится.

А если учесть тот факт, что практически все современные модели автомобилей выпускаются без механической ручки для регулирования стекол, то это становится настоящей проблемой.

Но прежде чем самостоятельно лезть в устройство, необходимо разобраться в компонентах системы. Если нет никакого понимания работы стеклоподъемников, то лучше всего довериться профессиональным мастерам.

В систему стеклоподъемников входят следующие элементы:

электродвигатель;
выключатель, который располагается в двери;
провода;
стекла.

Для того, чтобы понять истинную причину поломки, рекомендовано для начала разобраться в принципах работы самого узла. Обычно, система имеет трапециевидную конструкцию.

Важно! Стеклоподъемники обеспечивают комфортное пребывание в автомобиле. С их помощью получиться регулировать микроклимат в салоне авто.

Самыми распространенными причинами поломки стеклоподъемников являются следующие:

Неисправность предохранителя или автоматического выключателя.
Если не работают стеклоподъемники, которые находятся позади или есть реакция исключительно из главного блока, следует проверить напряжение на клеммах. Возможно, его там попросту нет.
Разрыв проводов, которые могут повредиться из-за любого фактора. Этот вариант следует рассматривать только после полного осмотра всех других основных деталей системы.
Если не удается опустить или поднять только одно стекло с помощью основного управления стеклоподъемником, то это можно попробовать сделать посредством нажатия кнопки, которая находиться под обшивкой двери. Если после ее нажатия стекло начало двигаться, то проблема скрывается в самом блоке управления.
Неисправность и неработоспособность электрического моторчика. В первую очередь, следует проверить: имеется ли напряжение в проводах. В данном случае понадобятся схемы нахождения электрооборудования в автомобиле.

Принцип работы системы стеклоподъемников

Автоматический стеклоподъемник – это электромеханическое устройство, которое позволяет закрывать или открывать окна автомобиля. Основной принцип работы – передвижение стекла при помощи передачи усилия с редуктора устройства на само стекло.

В основе конструкции узла лежат четыре основных составляющих:

Редуктор, он же – приводной механизм. Обеспечивает создание усилия для передвижения стекла в двери. Работает в паре с зубчатой или червячной передачей. Такая компоновка позволяет открывать окно на нужную высоту. При этом оно не падает и не опускается.
Устройство включения и выключения. Проще говоря – кнопка, которая регулирует вылет стекла по высоте.
Непосредственно стекло.
Подъемный механизм. Устройство, которое передает усилие с редуктора на стекло. Данный механизм может иметь разный принцип работы:

передача усилия через реечную систему;
подъем стекла посредством тросов;
передача усилия через систему рычагов.

В зависимости от используемой системы передачи усилия, говорят о реечном, тросовом или рычажном механизме стеклоподъемника. В современных автомобилях чаще всего можно увидеть два последних варианта.

Несмотря на простоту конструкции, узел может начать работать некорректно или вовсе выйти из строя.

Справка! Первые стеклоподъемники появились в США в 1940 году на автомобилях марки Packard 180. Уже спустя год компания Lincoln комплектовала новым узлом свои семиместные седаны.

Как устранить поломки стеклоподъемника?

Первично нужно сделать предварительную диагностику, чтобы определить причину поломки:

Проверьте предохранитель на стеклоподъемнике.
Попробовать поднять стекло с индивидуальной кнопки, а также с основного блока управления стеклоподъемниками. Если с блока сигнал проходит – проблема в кнопке.
Внимательно послушать, работает мотор или нет. Звук работающего редуктора есть, а стекло не поднимается – значит нужно разбирать дверь. Скорее всего неисправен подъемный механизм.

Данные действия помогут сэкономить время и силы. Если же поломка произошла внутри двери, значит вам предстоит ее разборка. Для этого нужно выбрать свободное время и найти деньги на покупку новых деталей.

Замена кнопки стеклоподъемника

Начнем с самого простого – замена кнопки управления. Для этого не потребуется снимать всю обшивку двери. Чаще всего достаточно снять верхнюю пластиковую накладку кнопки, которая обнажит электрический механизм с подведенными проводами.

Для снятия заглушек пользуйтесь острым ножом. Аккуратно подденьте пластиковую накладку и снимите ее. После чего осмотрите контактную группу кнопки. Проверьте провода, возможно они просто отпали с контакта.

Не торопитесь покупать новую кнопку, сначала прозвоните испорченный элемент мультиметром. Если ток проходит по цепи, то причина может крыться в окисленной контактной группе. В этом случае стоит просто почистить контакты и перепаять провода.

Если кнопка «молчит» и не проводит электричество – ставьте новую и собирайте всю конструкцию в обратном порядке.

Инструкция по замене электродвигателя

Замену электродвигателя можно осуществить только на разобранной двери. Чтобы аккуратно снять обшивку, придерживайтесь данной последовательности:

Снимите питание с аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.
Снимите ручки, колпачки замыкания дверей и декоративные накладки при помощи острого ножа. Не торопитесь. Приподнимайте по очереди края накладок, чтобы определить места крепления клипс или защелок.
Открутите или снимите накладки динамиков двери.
Осторожно снимите оставшуюся часть дверной обшивки, постепенно поддевая ее край по всему периметру. Действуйте двигаясь в одну сторону направления: по часовой или против часовой стрелки.
Отсоедините дополнительные провода от динамиков или лампочек порога, идущие к обшивке.

В образовавшемся проеме можно увидеть полную конструкцию стеклоподъемника.

Проверьте мотор мультиметром. Если он не подает признаков жизни, смело снимайте все навесные компоненты: шестерни и рычаги. Скрутите мотор с крепежных болтов, после чего ставьте новый. Не забудьте обработать места стыка шестерни с новым мотором маслом или специальной смазкой.

Важно! Чтобы разобрать дверь наверняка, без сколов и царапин, пользуйтесь специальной литературой по модели вашего авто. Такие справочники продают в магазинах автозапчастей, а также их можно найти на тематических форумах и сайтах в интернете.

Устраняем механические поломки стеклоподъемников

Механические поломки устраняются также на разобранной двери. Наиболее часто встречающиеся поломки и способы их устранения:

Установка новой или оригинальной запчасти может дорого обойтись автолюбителю. К тому же деталь может идти «под заказ» очень долго. Чтобы сэкономить время и деньги, ищите нужную запчасть на автомобильных разборках. Часто там можно найти узлы и агрегаты в отличном состоянии за половину цены от аналогичных узлов в магазине.

Как снять стеклоподъемник и установить новую деталь?

Для полного демонтажа стеклоподъемника придерживайтесь следующей последовательности:

Снимите клеммы с аккумулятора. Для этого достаточно снять «минус» с батареи.
Снимите дверную обшивку.
Поднимите и опустите стекло, чтобы обеспечить доступ к болтам в верхней части болтовых соединений.
Выкрутите болты.
Поднимите стекло вручную, в верхнюю позицию до предела, и зафиксируйте его, при помощи подготовленных клиньев, из дерева или пластика.
Отсоедините колодку с проводами от механизма, осуществляющего подъем стекол.
Выкрутите гайки, которые удерживают редуктор.
Открутите гайки, удерживающие направляющую механизма.

Как только все крепления демонтированы, достаньте стеклоподъемник, через специальное отверстие. В процессе демонтажа, контролируйте надежность фиксации стекла. После завершения работ, верните все детали на место, по обратному алгоритму.

Причины неисправности

Мелкие неисправности или поломки могут возникнуть по разным причинам:

После ДТП. Если удар пришелся в боковую дверь. Может проявляться как в некорректной работе стеклоподъемника, так и в полном отказе в работе данного узла.
При попадании влаги или сырости. Конечно, дверь автомобиля достаточна герметична. Но в некоторых случаях происходит замыкание электрических компонентов стеклоподъемника из-за конденсата или долгого пребывания машины в глубокой воде.
Установка некачественных или бракованных компонентов.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.

Сбои в электрике

Плохого контакта на кнопке/реле управления открывания. Чаще всего это наблюдается при недостаточном контакте в устройстве включения. Окислившиеся или стертые площадки питания на плате не проводят ток в цепи. Стеклоподъемник начинает дергаться, либо вовсе выходит из строя.
Замыкания проводов. В двери есть подвижные элементы. Проводка в этих местах может перетереться или оборваться. Питание пропадает и стекло перестает подниматься и опускаться.
Перегорание предохранителя. При резком скачке в цепи автомобиля может сгореть предохранитель, которые стоит в цепи стеклоподъемника.
Неисправность мотора/редуктора. Здесь может быть много причин: от выгорания и залипания щеток, до окисления контактной группы на моторчике.

При любом типе неисправности стоит провести диагностику в специализированном СТО. Но сначала стоит проверить предохранители стеклоподъемников. Чаще всего причина поломки кроется в этом месте.

Информация! Механизм стеклоподъемника рассчитан на 30 000 циклов открывания и закрывания. Это около 10 лет работы при среднем уровне использования. Спустя это время узлы и компоненты системы могут начать выходить из строя.

Механические дефекты механизма

Дефекты в механике возникают намного чаще, чем электрические. Они также могут стать причиной поломки стеклоподъемника. Наиболее часто встречающиеся поломки механизмов:

Обрыв тросика. Редко встречающаяся неисправность. При таком дефекте стекло «падает» в коробку двери и не поднимается с кнопки.
Погнутые рычаги или направляющие. В этом случае происходит заедание работы или полное игнорирование работы с кнопки.
Выход из строя шестерни редуктора. Современные автомобили часто компонуются пластиковыми шестеренками, которые быстро стираются, трескаются или крошатся. Зубья начинают проскакивать. Стекло дергается или поднимается рывками.
Залипание или заедание механизма из-за отсутствия смазки. Часто встречающаяся «болячка» на старых автомобилях. Ресурс механики не бесконечен, она также требует бережного отношения и своевременного ухода. За годы эксплуатации машинная смазка на подвижных узлах высыхает. Детали начинают притираться и заедать между собой.

Перечисленные дефекты можно починить только на разобранной двери. При этом потребуется докупать испорченные или поломанные компоненты.

Прочие причины поломки стеклоподъемников

Иногда стекло перестает нормально открываться по непонятным на первый взгляд причинам. Это может произойти из-за:

Сильного мороза. В теплом салоне образовывается конденсат. Ночью машина остывает, и в морозную погоду скопившаяся влага образует лед на местах примыкания стекла к двери. Также ледяная корка может образоваться внутри подъемного механизма. Все это приводит к затруднениям в работе стеклоподъемников.
Попадание инородного предмета в щель между стеклом и дверью. В этом случае происходит заедание стеклоподъемника.

В 80% случаев любую механическую, а также электрическую неисправность устраняют на разобранной двери.

Skoda Fabia 2012, двигатель бензиновый 1.л., 69 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Skoda Fabia, 2013

Skoda Fabia, 2009

Skoda Fabia, 2013

Skoda Fabia, 2011

Посмотреть больше машин на Дроме

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Читайте также: