Не работает на холостом ходу москвич 2141

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Не Держит Обороты

  • Место жительства: Краснодар
  • Машина: Москвич 2141

Очень похоже на то что у тебя забор горячего воздуха с вып.коллектора не подключен(хобот)к карбу А нафига ты из 1.8 сделал 1.7? Про сцепление и обороты есть тема поищи там всё разжёвано это либо полу кольца умерли(ты их менял когда К.Р.делал?)или выжимной.

  • Место жительства: Краснодар
  • Машина: Москвич 2141

Если твои поршни точили по нормальному чертежу то всё у тебя нормально было,так делают потомучто поршни 3318 найти трудно. Так что зря ты наверно объем двигателя уменьшил. Значит карб у тебя обмерзает,может из сапуна конденсат валит? Повторю еще раз либо полу кольца умерли либо чтото с выжимным. Полу кольца проверить легко при помощи кривого стартера но так как у тебя 41 то можно длинной монтировкой попробовать колено отжать назад а потом на сцепление нажать и смотреть сколько он ходит.

  • Пол: Мужчина
  • Место жительства: г. Омск
  • Машина: Москвич-412 Коррида 1984г.в. (продан),
    Москвич-412 Гоби 1989г.в.
    ВАЗ-2107 Сочи 2010г.в. (продана)
    Toyota Camry XV10 1991г.в.
  • Место жительства: Краснодар
  • Машина: Москвич 2141

зажигание электронное с датчиком холла, кажется жигулевское.

Вот какая штука: до ремонта карб был настроен: в первой камере 102.5 на 165, вторая 97.5 на 125. Карб ДААЗ 2108, дифузоры первой вроде 24, вторая точно 23.

Сделал вот что: т.к. на свечах черный нагар, уменьшил уровень в попловковой камере, поменял местами топливные первой и второй камер, во вторую воткнул воздушный на 155. Т.о. первая 97.5 на 165, вторая 102.5 на 155.

Результат: рывки на постоянной скорости прекратились, дергается только при резком нажатии на газ, и то, подергается и начинает набирать скорость, ранньше - глох.

Вопрос: может ли на ходу заливать свечи?

По поводу зажигания - при снятом шланге вакуумного регулятора рывков нет, при одетом - дергается. Есть ли смысл менять трамблер?

На холостом ходу вообще интересная история: если бы глох постоянно. но он бывает держит обороты, а бывает падает до 0 и глохнет. На трассе глохнет чаще, чем в городе. Тут я вообще хз. Den1.8, можно поподробнее про выжимной подшипник и полукольца, как они могут влиять на ХХ?

Томский Клуб Автомобилистов

Здравствуйте. После покраски машины собрали под капотом вроде все как было, но видимо что то да перепутали.

Не показывает датчик давления масла, бензина.
Главное - машина не глушится пока не скинешь клейму с акума или пока не уберешь плюсовой провод с генератора.

Пробовали собирать по схеме (на схему смотришь все понятно, под капот смотришь все провода другими цветами или вообще уже краска стерлась и они белые)

Итог - все тоже самое плюс начали дымиться провода на фары когда я их случайно включил на заведенной машине)

Звонили уже 3м электрикам, один ехать не хочет, другой берет 1500 в ЧАС, у третьего дача и дел много - перезвоните недели через 2-3.

Может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой, или может у кого есть фотки под капотом проводки, или номер электрика который свободен и цены у него поскромнее?

Видимо хреновые у тебя познания в физике))))
Какова вообще была суть твоих измерений?
Какой провод на генератор ты цеплял от замка зажигания? С какой клеммы?

Если двигатель работает и крутит генератор и при этом на возбуждение его приходит "плюс", то на выходе с генератора будет 14 вольт! И это правильно! И даже если ты отключишь ПОТОМ возбуждение, генератор по прежнему будет выдавать 14 вольт. Т.к. он уже давно перешел на самовозбуждение!
На глушение автомобиля это не повлияет! Автомобиль заглохнет тогда, когда пропадет питание катушки зажигания! Которая, в свою очередь, запитана с замка зажигания, контакт 15/1

fast писал(а): Видимо хреновые у тебя познания в физике))))
Какова вообще была суть твоих измерений?
Какой провод на генератор ты цеплял от замка зажигания? С какой клеммы?

Если двигатель работает и крутит генератор и при этом на возбуждение его приходит "плюс", то на выходе с генератора будет 14 вольт! И это правильно! И даже если ты отключишь ПОТОМ возбуждение, генератор по прежнему будет выдавать 14 вольт. Т.к. он уже давно перешел на самовозбуждение!
На глушение автомобиля это не повлияет! Автомобиль заглохнет тогда, когда пропадет питание катушки зажигания! Которая, в свою очередь, запитана с замка зажигания, контакт 15/1

Ну вот замок зажигания, 15/1 провод с генератора и я так понимаю дальше уходит на катушку? Получается все таки с генератором проблема или с катушкой?

Ты сам себя путаешь тем, что неправильно говоришь направление течения тока.
На замок зажигания (контакт 30/1) ток приходит с АКБ, который естественно повязан с выходом генератора (контакт 30), т.е. там постоянный "плюс" (либо от АКБ, либо от гены) - но тебе это НЕ ВАЖНО. С этой цепью всё нормально!

С контакта 15/1 замка зажигания, при включении "зажигания", "+" идет на возбуждение генератора и на катушку, ну и на другие сопутствующие приборы. В этом режиме двигатель будет работать.
Когда ты выключишь зажигание, напряжение на контакте 15/1 замка зажигания должно пропасть. Но есть нюанс, на проводе идущем на 15 контакт генератора, согласно показанию вольтметра может по прежнему быть 14 вольт! Но ТОКА там почти не будет!
Есть разница между понятием напряжения и силой тока!
Это просто напряжение с обмотки генератора выходит. Вольтметр его покажет, но катушка от него не заработает! (ну это я так - доступным языком объяснить попытался).

В твоём случае нужно сделать просто. Когда хочешь заглушить машину - просто скинь все провода с клеммы "Б" на катушке зажигания!
Кстати сколько их там у тебя?
Машина заглохнет! - значит ты в верном направлении!
Для чистоты эксперимента, скинь с гены провод 15 (тонкий), только заизолируй, что бы не замкнуть!
Теперь включи зажигание, но не заводи машину! Померь напряжение на катушке. При этом "минус" вольтметра у тебя на "минусе" АКБ, а "плюс" вольтметра - на контакте "Б" катушки зажигания. При включенном зажигании прибор покажет 12-13 вольт. НЕ ЗАВОДИ МАШИНУ. Просто выключи зажигание. Напряжение должно пропасть. Если этого не произошло, смотри сколько проводов приходит на контакт "Б", если несколько отсоедини и замерь поочередно!
Там должен появляться "плюс" только когда включено зажигание! Когда выключено - ничего не будет.
Когда добился этого результата, запусти двигатель и проверь. Но пока не подцепляй тонкий провод к гене (но помни генератор скорее всего не возбудится и машина будет работать только на аккуме, т.е. долго не гоняй - АКБ сядет!)
Если все в порядке. Машина завелась и ты ее заглушил. Ставь провод 15 на гену обратно. И пробуй еще раз.

На этом всё! Когда сделаешь - отпишись!
Только четко следуй тому, что я написал, именно в этой последовательности. Поскольку именно она здесь важна! Без самодеятельности! ))

Основные регулировки карбюраторов Москвич 2141


Регулировка частоты вращения коленчатого вала на режиме
холостого хода с контролем токсичности осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км.

ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ 2106

Двигатель автомобиля должен быть отрегулирован на минимальную частоту вращения коленчатого вала (850±50) мин -1 и на содержание в отработавших газах окиси углерода СО не более 1,5 %, а углеводородов СН – не более 1200 млн -1 .

Полную регулировку системы холостого хода карбюратора нужно проводить только на станции технического обслуживания автомобилей согласно периодичности, указанной в сервисной книжке. Самостоятельно разрешается осуществлять только подрегулировку системы холостого хода в пределах, определяемых ограничительными втулками 1 (см. рис. Ограничительные втулки на винтах регулировки системы холостого хода карбюратора ДААЗ 2141) и 2 винтов количества и качества смеси. Попытки повернуть втулки на большой угол приведут к их разрушению. В этом случае за повышенное содержание в отработавших газах окиси углерода СО и углеводородов СН перерасход топлива завод ответственности не несет.

Подрегулировку надо проводить на прогретом двигателе с температурой охлаждающей жидкости не ниже 80° С, с отрегулированными тепловыми зазорами в механизме привода клапанов, правильной установкой угла опережения зажигания, при полностью открытой воздушной заслонке и установленным сезонным регулятором подачи воздуха в положение для забора воздуха «летом».

Регулировка


Поворот винта по часовой стрелке ведет к уменьшению частоты вращения.


Поворот винта качества по часовой стрелке ведет к уменьшению содержания окиси углерода в отработавших газах.

ДВИГАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ 331 И 3317 С КАРБЮРАТОРАМИ ТИПА "ОЗОН"

Регулировка частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода с контролем токсичности осуществляется аналогично регулировке на двигателе мод. 2106 за исключением:

– установка частоты вращения коленчатого вала (850±50) мин -1 осуществляется корпусом 1 ЭПХХ (см. рис. Регулировочные элементы системы холостого хода карбюраторов ДААЗ-2140-50 и ДААЗ-2140-70), при этом поворот корпуса по часовой стрелке ведет к увеличению частоты вращения;
– ограничительная втулка 2 устанавливается только на винт качества.

ДВИГАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ 331 И 3313 С КАРБЮРАТОРАМИ ТИПА "СОЛЕКС"

Регулировка частоты вращения коленчатого вала на режиме холостого хода с контролем токсичности осуществляется аналогично вышеизложенным регулировкам за исключением:

– установка частоты вращения коленчатого вала (850±50) мин -1 осуществляется датчиком-винтом 2 (см. рис. Регулировочные элементы системы холостого хода карбюраторов ДААЗ-21041 и ДААЗ-21041-10), при этом заворачивание этого винта ведет к увеличению частоты вращения;
– предохранительная пластмассовая заглушка 1 винта качества запрессована в отверстие корпуса карбюратора и может быть удалена с помощью какого-либо острого предмета (например, шила); при этом она повреждается и после окончания регулировки должна быть заменена новой.

Читайте также: