Не работает один цилиндр москвич

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Не работает один цилиндр москвич

vitaliy ua,
1. Меряй компрессию во всех горшках!
2. Если одинаковая, то поменяй свечи: эту с любой другой из другого цилиндра.
3. Если всё равно не работает в первом, то тогда уже грешим на подсос воздуха, т.е.:
4. Зазоры в клапанах,
5. Прокладка коллекторов.

Добавлено через 44 секунды
6. Вакуумик тормозов.

Дв. 4021. Выражается в следующем. Прогретый двигатель работает на холостых (600-650 об/мин-1 в зависимости от степени нагрева), слушаю это дело со стороны выхлопной трубы. Примерно на 10 рабочих тактов слышен один как бы случайный "пых", т.е., налицо периодические перебои в работе какого-то цилиндра. Поочередно сдергиваю провода и выясняется, что первый цилиндр дает весьма незначительный вклад: без него обороты падают несильно, двиг начинает слегка дергаться. В то время как, без остальных цилиндров обороты спадают прилично и колбасит. Без первого цилиндра со стороны выхлопной слышны стабильные постоянные "пыхи", выходит, что это явно он.

Свеча в этом цилиндре в нормальном состоянии, не копченая и не замасленная, имеет нагар, свидетельствующий о ее правильной работе.

Клапана отрегулировал только что (до регулировки была та же картина), безрезультатно пробовал менять свечу и провод. Компрессия - 9.2-9.0-8.5-9.0. Т.е., со стороны ЦПГ и клапанов в этом котле все нормально, остается или зажигание (скорее всего) или неправильный состав смеси в этом цилиндре. Проливка коллектора подсоса не выявила, склоняюсь к зажиганию. Трамблер, бегунок, крышка с виду в нормальном состоянии, искра на этом цилиндре адекватная и при выкрученной свече поступает без пропусков.

Имеются некоторые подозрения на микротрещину ГБЦ или мелкий пробой прокладки, ибо потихоньку уходит тосол и из выхлопной сильно и долго парит при прогреве. Но, повторюсь, свеча в этом котле абсолютно такая же, как в остальных. Эмульсии в масле нет, масла в тосоле тоже, пузырьки в СО при прогазовках не идут и уровень тосола при этом не меняется. Сдергивать голову ну очень не хочется.

Посоветуйте что-нибудь. Ездить не мешает, но неаккуратно как-то. Спасибо.

Карбюратор 126 или 151.

ДААЗ 4178. Практически новый, ставил прошлым летом.

На средних оборотах завтра проверю, только вряд ли там отдельные пыхи можно будет услышать.

Вообще 2-3 пыха из выхлопнухи как говорится "не в тему" мне кажется нормальным явлением на 402-ом.

Весьма напрягает то, что при отключении первого цилиндра холостые практически не меняются. Думал, клапана или кольца, но нет, они, судя по всему, в порядке.

если перебои имеют место попробовать поменять местами ВВ провода.

Ставил на этот цилиндр провод из нового комплекта, не помогло. На выкрученной свече искра стабильная.

абсолютно не показатель. так и должно быть. тем более , что свеча такая же как и в других горшках. это конденсат в выхлопной испаряется. смотреть на предмет парения из выхлопной надо только после продолжительной работы движка, желательно после поездки.

Парит просто весьма внушительно, но машина может неделю-две стоят, а потом еду на дальняк. После пробега парит, но значительно меньше - в принципе, можно списать на холод и повышенную влажность воздуха.

остаётся крышка распределителя.

Спасибо, куплю, попробую.

двиг не колбасит? хх не плавает?

Когда все цилиндры подключены, работает ровно. ХХ около 600-650, после большого пробега на сильно разогретом двигателе поднимаются до 700. Неравномерность оборотов ХХ не превышает +-10..15 по электронному тахометру, причем, подозреваю, если бы не пыхи, было бы четко.

я так понял, что свечи ты не менял.

Менял, первым делом:

безрезультатно пробовал менять свечу и провод.

два три пыха действительно не показатель, у меня например какие провода со свечей не сдергивай, работает как ни в чем не бывало

При сдергивании провода с других цилиндров, обороты падают, причем, весьма значительно. А первый цилиндр практически не влияет на работу. Это-то и напрягает, не должно так быть. Пыхов не 2-3, а они постоянные, на примерно десяток рабочих тактов, следующие через неравные промежутки времени.

Пардон, но с такой теорией не знаком. Если можно, то поподробней.

Все просто :) двигатель немного наклонен первый цилинд выше чем 4-й :) Если выше значит тяжелые фракции распяленного топлива поднимаются в горку! Так же на них действуют динамические силы во время ускорения! От этой проблемы избавились укорочением впускного тракта как вариант установка нескольких карбюраторов или совсем радикально поперечное расположение двигателя :)

А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.

Нет, нормально, проверял.

Замена бегунка и крышки трамблера ничего не дала. На оборотах до 1500 тоже слышны пыхи, потом уже все сливается в один сплошной рокот.

Если теория о наклоне двигателя верна, то нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Не работает один цилиндр москвич

Всем добрый вечер! всех с праздником.
а теперь к проблеме:
При снятии надсвечников со свечей, заметил что работа двигателя не меняется, когда снимаю первый и третий надсвечник! (Дивгатель 421-й, карбюратор ДААЗ, бесконтактное зажигание.)
Свечи местами менял, бронь-провода тоже.
с чего начать?
как проверить прокладку коллектора?
Подскажите пожалуйста.

Глубоко не рой пока . Проверь ВВ провода и наконечники свечей.

Подсос через прокладки пожно определить разбрызгиванием вокруг коллектроа эфира "Быстрый старт" Если движок закрутится бодрее - подсос есть.

Зажиганеие я проверял так: скидывал бронь провод от надсвечника и на массу, искра есть, и так на всех цилиндрах. Я и свечи и броьнь провода менял местами, картина таже. А нужны-ли резистры в надсвечниках?
и у меня вопрос что такое ВУТ? это опережение зажигания у трамблера?

и у меня вопрос что такое ВУТ? это опережение зажигания у трамблера?

ВУТ - это Вакуумный Усилитель Тормоза.

Этот самый вакуум он получает из впускного коллектора через довольно толстый шланг, приходящий на штуцер, расположенный на вп. коллекторе в районе 1-2 цилиндра. Если в этом шланге, либо в самом ВУТе из-за разгерметизации происходит подсос воздуха, то двигатель начинает работать с перебоями различной степени тяжести. Тяжесть этих перебоев напрямую зависит от объема подсасываемого в обход карбюратора воздуха.
Для проверки нет ли подсоса воздуха через ВУТ, необходимо либо пережать шланг поближе к штуцеру, либо вообще снять шланг и надежно заткнуть сам штуцер. Если работа двигла после этого нормализуется, то причина в ВУТе или шланге. Если нет - то ВУТ оставляем в покое и ищем причину в другом месте.

ВУТ - это Вакуумный Усилитель Тормоза.

А нужны-ли резистры в надсвечниках?
[/QUOTE]

Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером.

А нужны-ли резистры в надсвечниках?

Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером.[/QUOTE]

можно, наверное и простой контрольной лампочкой проверить? главное чтобы токо-пропускаемость была, или я не прав?

можно, наверное и простой контрольной лампочкой проверить? главное чтобы токо-пропускаемость была, или я не прав?[/QUOTE]

У них сопротивление большое лампа может не показать.
У меня их вообще нет с силиконовыми ВВ проводами они не нужны.

На всех свечах тонкий слой светло-коричневого налета, а на первом и третьем он более белый.

А с чего вы решили что они не работают? Скиньте наконечники по очереди 1 а затем4 мотор работать будет?

Компрессию желательно бы померить. А то судя по отличиям в цвете свечей нельзя исключать пробой прокладки ГБЦ.

Upd. И по теме - карбюратор почисти! :)

а пробой прокладки ГБЦ как можно определить?

Ну вот смотри, у тебя не работают или работают плохо два цилиндра. И на их свечах имеем белесый налет.
Можно предположить, что в эти цилиндры закидывает охлаждающую жидкость. А попасть она туда может при дефекте прокладки или трещине блока.

Если измерить компрессию, то можно будет сказать более определенно - стоит ли лезть внутрь или там все в норме и проблема где-то снаружи - провода, коммутатор, катушки, свечи, трамблеры.

а пробой прокладки ГБЦ как можно определить?

Пробою прокладки часто сопутствуют: попадание воды в масло и\или выход выхлопных газов через крышку радиатора, это если уже хорошая дыра. А так посмотри свечи утром, перед запуском двига, они вполне могут быть мокрыми, это если есть пробой, хотя я не думаю что даже если бы был бы пробой, то он так сильно влиял на работу двигателя.

Не работают 1-2 цилиндра. Как поступить

Проблема "Missing" - давно известна практически всем водителям, только не каждый знает ее в такой трактовке. В простонародье ее именуют слегка по-другому.

Что делать, если не работает один цилиндр?

Когда в двигателе появляются странные звуки, другими словами "двигатель троит" - это означает, что перестал работать цилиндр. Бывает и такое, что в двигателе не работает сразу два цилиндра, но такая поломка случается крайне редко. Чаще всего ломается только один. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой из строя вышел один цилиндр. Что делать?

Как можно определить, что цилиндр двигателя вышел из строя? А все довольно просто - ощущается вибрации кузова, странные звуки, которые не характерны для исправного двигателя или наличие перебоев в рабочем цикле автомобиля. Другими словами, если двигатель начинает троить - то поломка определяется сразу, ее не спутать ни с какой другой.

Более того, причина выхода из строя одного цилиндра полностью смежна с поломкой сразу двух - поиск и устранение неисправности происходят по-одинаковому принципу.

Если водитель плохо знаком с устройством работы ГБЦ и его общим принципом или не разбирается в блоках цилиндров - возникает закономерный вопрос, а можно-ли ехать дальше или стоит остановиться? Кроме того, можно-ли использовать автомобиль в штатном режиме при поломке только одного цилиндра?

Если обобщить ответ, то да, ехать можно. Но продлиться это не долго. Вы рискуете вывести двигатель из строя на порядок раньше, чем заявлено производителем. А если попросту "забьете" на проблему - рискуете раскошелиться не на простой ремонт, а на капитальную замену практически всего двигателя.

Рассмотрим последствия пренебрежения ремонтом, а потом уже и до причин такой поломки доберемся.

Что влечет за собой езда со сломанным цилиндром двигателя?

Самую серьезную роль играет тот факт, что топливо продолжает поступать в цилиндр, даже если он не работает. Однако, как раз из-за этого, оно не сгорает в камере, а смешивается с маслом. Масло, в свою очередь, теряет свои первоначальные свойства и более не в состоянии выполнять свои функции, заставляя двигатель менять свой температурный режим. Двигатель начинает более интенсивно нагреваться из-за невозможности масла к охлаждению и вообще потери свой тягучей консестенции.

Кажется, эта причина достаточно весомая для вопроса, а можно ли ехать дальше, если цилиндр все-таки вышел из строя?

В чем кроется причина поломки и как ее устранить?

Стоит обмолвиться тем, что поиск неисправности и устранение проводятся в рамках обычного домашнего гаража. В таком случае, имеется два варианта развития пути - либо зажигание (электрика), либо механическая поломка. Стоит всегда начинать с более легкого варианта устранения, а именно - с диагностики электрической системы зажигания.

Стоит проверить высоковольтные провода на любые механические повреждения. Тщательно осмотрите наконечники - в случае замечания белого или серенького налета - следует заменить проводку на более мощную, т.к. это явный признак того, что проводка работает на грани своих пропускных возможностей. Если такого налета нет, то при помощи мультиметра, проверьте сопротивление на ВВ. Хоть на разных двигателях и разное сопротивление, если оно не указано - то за стандартную величину принято считать 20 КОм. Если оно сильно выше - ищите причину в проводке ВВ.

При осмотре свечей зажигания, стоит помнить, что проверить свечу на работоспособность можно очень легко и просто - боковой электрод, вместе с изолятором, должны быть коричневыми, но никак не черными или еще хуже - с нагаром на них. Если свеча закоптилась - это может свидетельствовать о следующем, либо ее попросту забрызгивает маслом при работе, либо работающая смесь является слишком обогащенной. Следует проверить свечу на возможность образования искр. Вставив ее в ВВ провод, поднесите ее на расстояние 1-2 сантиметров до блоков цилиндра и прокрутите стартер. В случае, если свеча будет "проскакивать" при таком расстоянии - она в порядке, а если нет - подлежит замене.

Крайне распространенной проблемой считается банальное перепутывание проводов ВВ.

Это может служить отказом работы одного или нескольких цилиндров.

И не стоит забывать о том, что в случае неисправности свечи, в крышке распределения зажигания вы увидите "пробой". Не забудьте проверить "Уголек", растянув чуть-чуть пружину. Далее, переходим к механическим неисправностям.

Имеется масса причин, при которых топливно-воздушные массы попадают в цилиндры в несоответствующих количествах и плохого качества. Как вариант, следует проверить установку ремня - он может быть установлен криво. Обратите внимание на выработку распредвала и натяжителей. Проверьте сальник и не изношены ли гидрокомпенсаторы. Иногда бывает такое, что прокладка ГБЦ прогорает (посмотрите в зеркало, если хотите увидеть причину перегрева двигателя и следствие прогара) в следствии слишком частого спортивного стиля езды и отсутствия должного уровня охлаждающей жидкости.

Кроме этого, стоит тщательно проверить инжектор. Да-да, возможно, что цилиндр вышел из строя именно из-за такой проблемы. Использование топлива низкого качества - часто ведет за собой забивание сопел инжектора тем, что остается после сгорания топлива, либо у вас неисправна форсунка. Не смотря на такие проблемы, не стоит бежать и покупать "Супер-пупер" очистители топлива, которые продаются за 50 рублей в каждой подворотне - качественная диагностика и очистка форсунок проходит на опытном стенде.

В основном, эти причины и служат следствие выхода цилиндра из строя. Хоть это и не весь перечень всевозможных проблем - стоит начинать именно с этого послужного списка. Ищите проблему и вы обязательно найдете решение в своей гараже или при обращении в сервисный центр.

Желаем вам удачи в ремонте своего авто и надеемся, что вы будете более деликатно относится к своему автомобилю в будущем.

Почему не работает цилиндр на инжекторном двигателе то работает то нет

Троением принято называть отказ одного или нескольких цилиндров. Это связано с широким распространением в СССР именно четырёхцилиндровых автомобильных двигателей и наплевательского отношения к их обслуживанию, что порождало отказ отдельных цилиндров с последующим обвинением в проблемах советской техники.

На самом деле, работающими могут остаться и пять, и шесть, и одиннадцать, смотря какой двигатель и какой автомобиль. Но признаки похожи во всех случаях:

появление ощутимой вибрации от мотора, она может быть вполне комфортной, но ранее отсутствовала;
в звуке двигателя появляются характерные рваные нотки, поскольку абсолютно равномерная последовательность вспышек сменилась на более сложную и аритмичную;
если приложить к выхлопной трубе листок бумаги, то можно заметить, как он подёргивается в такт каждой четвёртой порции выходящих газов (если цилиндров всё же четыре);
на приборной панели обязательно загорится индикаторная лампочка «Check Engine», что означает обнаружение проблемы электронным блоком управления двигателем (ЭБУ).

Самодиагностика, встроенная в ЭБУ, может угадать с источником неисправности, но чаще приходится проводить более сложный поиск с применением диагностического оборудования.

Выявление неисправного цилиндра

Чтобы было проще искать причину поломки необходимо от свечей зажигания отсоединить проводку. То есть, в тот момент, когда двигатель будет работать, вам нужно отсоединять питание свечей по очереди. Если искра отсутствует в рабочем цилиндре, то вибрация и тряска станет больше. А как только доберётесь, к поломанному цилиндру, то не ощутите большей разницы в работе мотора.

Когда приступите к выполнению перечисленных выше действий, будьте очень бдительны и осторожны, потому, как диагностика проблемного мотора, является опасной и возможно получение электрический удар.

При выполнении такого рода проверки не исключается потеря работоспособности трамблёра и коммутатора. Как только вы отсоединили от свечи провод, необходимо немедленно надеть на него болт, при этом очень важно, чтоб искра работала и тогда других поломок не будет.

А вот что касается инжекторного мотора, то проверять его довольно просто и безопасно. Такие двигателя имеют прямой впрыск топливного вещества в каждый цилиндр и поэтому перед осмотром нужно отключить топливную подачу от так называемых форсунок. И если в очередной раз при отключении нет разницы в работе автотранспорта, то тогда вы обнаружили необходимый цилиндр.

Но если у вас троит дизельный мотор на холостых оборотах, то проводить диагностику, следует аналогичным способом, как и для инжекторного двигателя. Опять же по очереди откручиваем гайки на топливных трубках, которые можно найти на форсунках. При этом стоит быть внимательными, потому что во — время откручивания гаек польётся значительное количество дизельной смеси. И если, совершая подобною процедуру, вы заметили уменьшение оборотов, то вы обнаружили неисправный цилиндр.

Причины возникновения неисправности

Если вспомнить теорию, то для вспышки и рабочего хода надо подать смесь в камеру сгорания в нужном количестве, сжать её и в точно определённый момент поджечь. Исходя из этого, можно подумать о возможных причинах, отчего это не происходит.

Механические поломки

Для успешного воспламенения смесь топлива с воздухом должна быть хорошо сжата. Но если мотор потерял компрессию, например, в результате износа поршней, колец или прогара клапанов, а произошло это не во всех цилиндрах одновременно, что маловероятно, то он будет именно подтраивать. Придётся взять манометр и проверить компрессию.

По теме: Почему сапунит дизельный двигатель и что делать

К механическим проблемам могут относиться и неполадки газораспределительного механизма, которые приведут к нарушениям в поступлении смеси. Но это вряд ли случится с отдельным цилиндром и без потери компрессии.

Система питания

В ней много узлов и деталей, но большинство из них имеют отношение ко всем цилиндрам двигателя. Раздельно работают только топливные форсунки, поэтому отказ одной из них приведёт к нарушению стабильности вспышек именно над отдельно взятым поршнем.

Причины могут быть разными. Чаще всего это износ клапана или засорение распылителей. Форсунка перестаёт точно дозировать бензин, а для его уверенного воспламенения он должен смешиваться с воздухом в довольно точно нормируемой пропорции. Когда это не выполняется, то бензин не сгорает, возникает пропуск вспышки, мотор дёргается.

При длительной работе в таком режиме ЭБУ приступит к спасению неисправного цилиндра и полностью отключит в нём форсунку. Иначе бензин будет смывать масло со стенок, появятся износ и задиры.

Система зажигания

Здесь на каждый цилиндр современного двигателя обычно работает отдельная свеча и катушка зажигания. Отказ и того и другого будет иметь абсолютно одинаковые результаты – цилиндр отключится.

Встречаются двигатели с более старинными принципами организации конечных устройств системы зажигания. В частности, по одной катушке на пару цилиндров. При отказе её, разумеется, пропадут вспышки сразу в двух, двигатель будет дёргаться гораздо сильнее, скорее всего просто заглохнет.

Нерегулярное троение под нагрузкой

Сложнее всего будет в случае, когда перебои возникают при открытии дросселя и разгоне автомобиля. То есть детали ещё не совсем отказали, а лишь не в состоянии обеспечить нагрузочный режим. Диагностирование будет затруднено, многое подскажет опыт мастера.

Проанализировав данные ЭБУ, он сможет подготовить версию, а затем проверить её практически. Например, при частичном отказе свечи её зазор будет нормально пробиваться при низком давлении в цилиндре и бедной смеси. Но при разгоне условия успешного пробоя ужесточаются, свеча отказывает.

Мастер может изучить данные осциллограммы вторичной цепи зажигания, а может просто обратить внимание на внешний вид свечей.

Осмотр высоковольтных проводов

Если со свечами всё в порядке, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. В некоторых машинах установлены индивидуальные катушки зажигания — значит пропускаем этот пункт. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу. Он должен быть однотонного цвета и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.
Если есть данные причины, то высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча машины, увеличенный зазор), что послужило неисправностью. Итог — замена проводов на новые. Если вовремя не обратить внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод пробьет.

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.

Бывает, что перепутаны высоковольтные провода. Такое случается, потому что на катушках зажигания есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который она работает. Но не все это знают или они плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только очистить крышку от грязи и сразу станет видно.

Как проверить, какой цилиндр не работает

Самый простой способ – заглянуть в память ошибок ЭБУ с помощью сканера и диагностической программы. Там будет указано, сколько пропусков произошло и в каком цилиндре.

К сожалению, эти данные не всегда точны. Счётчик провалов не всегда точно синхронизируется с задающим диском на шкиве коленвала, поэтому способен указать на невиновный цилиндр.

Но это несложно проверить, достаточно снять разъём с форсунки. На неисправном цилиндре это никак не скажется на работе двигателя, а если отключена работающая, то двигатель «захромает» гораздо сильнее.

Почему не работает один цилиндр?

Вызвать отказ одного из цилиндров может огромное множество причин. Обычно мастера рассматривают варианты, связанные с отсутствием или недостаточностью искры и проблемами с подачей топлива или смесеобразованием, но бывают и нестандартные случаи, когда найти причину троения не так-то просто.
График ускорения каждого цилиндра после прохождения ВМТ

Вот, например, автомобиль ВАЗ 21114, который три месяца назад пережил гидроудар и ремонт ДВС, а через 5 000 км после СТО стал сильно троить. Диагностика показала, что не работает второй цилиндр. Мастера в разных сервисах исключили следующие причины:

неисправность свечи зажигания: неверный зазор, нагар, выход из строя ВВ-провода;

проблема с катушкой зажигания или ее проводкой;

некорректная работа форсунки: засорение, плохой распыл, неверная коррекция на основе данных датчиков, неисправность проводки;

подсос воздуха на впуске или через ВУТ;

недостаточное сжатие смеси в цилиндре: нагар, залегание поршневых колец, задиры на хоне, прогар, неверная регулировка клапанов, залипание гидрокомпенсатора;

пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой головке;

неисправность ЭБУ или неправильную работу прошивки.

Все было в норме, а машина дергалась и не тянула.

Диагностика мотортестером выдала, что нестабильная искра во втором цилиндре, а тест датчиком давления показал, что комплексные потери газа в нем при вполне приличной компрессии в 12 атмосфер оказались 27%. Это очень много, максимально допустимый показатель — 20%. Получается, что фазы газораспределения не совпадали только во втором цилиндре.

Что может вызвать сбой фаз газораспределения в одном конкретном цилиндре? Кулачки распредвала и пружины клапанов этого цилиндра. Кулачки распредвала оказались в норме, а вот толкатель на выпускном клапане опускался при слабом нажатии на него отверткой. Надо рассухаривать и смотреть, похоже, неисправны пружины на этом клапане.

После рассухаривания обнаружили, что пружины были очень короткие по сравнению со стандартными, к тому же сгорел сальник клапана на этой направляющей втулке. Но все эти неисправности тоже не являлись главной причиной, а лишь следствием перегрева пружин выхлопными газами, которые прорывались между направляющей втулкой и стержнем клапана из-за большого износа.

Пружины клапанов, снятые с двигателя (справа) в сравнении с новыми

Получается, сначала сгорел сальник, затем просели пружины из-за перегрева и клапан перестал вовремя закрываться при работающем двигателе. Это не сказалось на компрессии, потому что при ее замере обороты прокрутки двигателя маленькие, и клапан успевал закрываться. Это и вводило в заблуждение других автомехаников.

Процедура ремонта ГБЦ

После ремонта ГБЦ все параметры пришли в норму и цилиндр снова заработал.

Окно диагностики мотора после проведения ремонта ГБЦ

Диагностика

Заботливый владелец авто должен уметь проверять работу цилиндров, и делать это периодически. Проверка – это анализ нескольких симптомов, проведённый грамотно и с учётом исключения остальных причин.

Вот на какие симптомы надо обращать внимание.

Одна из свечей зажигания потемнела, на ней образовалась копоть. Рекомендуется сразу же поменять её на изначально исправную, затем через некоторое время (10 км пробега), проверить. Если опять она темнеет, проблема в двигателе, и скорее всего, в цилиндрах.
Нужно протестировать работу двигателя в режиме ХХ. Если мотор потряхивает, то это признак нерабочести одного из цилиндров. Но этот симптом, к сожалению, обнаруживается только на поздних этапах проблем с цилиндром (мотор больше не выдерживает и трясётся), и определить его может только опытный водитель.
Обратить внимание на звук из глушителя во время работы мотора. Если он изменён, топливо же вы заливали то же самое, что и раньше, это явный признак нерабочести одного из цилиндров.
Проверяется динамика автомобиля. Если машина раньше разгонялась на всех оборотах, а сейчас нет, и заправлялись вы на том же АЗС, это тоже признак слабого цилиндра. Однако не всегда падение динамики связано бывает с цилиндрами.
То же самое можно сказать про повышение расхода горючего. Только вкупе с вышеописанными симптомами, этот признак может выступать, как определяющий для диагноза цилиндру.
Обороты двигателя плавают. Это легко можно определить по тахометру – стрелка дёргается.
Определить неисправность цилиндра можно и по ездовым характеристикам. Если при маневрах или поворотах, простом движении наблюдаются рывки.

Статья в тему: Лада Калина – обзор автомобиля

Конкретно определить, какой из цилиндров троит, тоже можно. Существует простой, старый и надёжный способ, не предусматривающий использование дорогостоящей аппаратуры.

Принцип этой проверки сводится к следующему: нужно поочерёдно снимать бронепровода со свечей при работающем двигателе, тем самым, определяя, какой из цилиндров нерабочий (допустим, сняли бронепровод с 1-й свечи, а двигатель работает также). После снятия высоковольтного провода надо повысить обороты мотора до 1500 об/мин, чтобы яснее определить, изменяется ли звук работы мотора.

Что такое гильзовка блока цилиндров

Естественно, следует позаботиться о безопасном проведении диагностики, так как вероятность получения удара током или ожога невероятно высока.

В число мер по безопасности входит также установка правильной основы. Другими словами, проверяющий должен встать на резиновую или диэлектрическую основу. Можно надеть резиновые сапоги. Бронепровод снимать строго за колпачок, а не за провод! Не соприкасаться телом с автокузовом!

Читайте также:

Не работает один цилиндр москвич

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Не работает один цилиндр, что делать?

Где искать причину неработающего цилиндра

Не работает один цилиндр москвич

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Не работает один цилиндр москвич

Не работают 1-2 цилиндра. Как поступить

Что делать, если не работает один цилиндр?

Что влечет за собой езда со сломанным цилиндром двигателя?

В чем кроется причина поломки и как ее устранить?

Почему не работает цилиндр на инжекторном двигателе то работает то нет

Выявление неисправного цилиндра

Причины возникновения неисправности

Механические поломки

Система питания

Система зажигания

Нерегулярное троение под нагрузкой

Осмотр высоковольтных проводов

Как проверить, какой цилиндр не работает

Почему не работает один цилиндр?

Диагностика

Это «бу-бу-бу» неспроста!