Не работает один цилиндр шкода фабия

Обновлено: 05.07.2024

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Почему не работает один цилиндр?

Вызвать отказ одного из цилиндров может огромное множество причин. Обычно мастера рассматривают варианты, связанные с отсутствием или недостаточностью искры и проблемами с подачей топлива или смесеобразованием, но бывают и нестандартные случаи, когда найти причину троения не так-то просто.

График ускорения каждого цилиндра после прохождения ВМТ

Вот, например, автомобиль ВАЗ 21114, который три месяца назад пережил гидроудар и ремонт ДВС, а через 5 000 км после СТО стал сильно троить. Диагностика показала, что не работает второй цилиндр. Мастера в разных сервисах исключили следующие причины:

неисправность свечи зажигания: неверный зазор, нагар, выход из строя ВВ-провода;

проблема с катушкой зажигания или ее проводкой;

некорректная работа форсунки: засорение, плохой распыл, неверная коррекция на основе данных датчиков, неисправность проводки;

подсос воздуха на впуске или через ВУТ;

недостаточное сжатие смеси в цилиндре: нагар, залегание поршневых колец, задиры на хоне, прогар, неверная регулировка клапанов, залипание гидрокомпенсатора;

пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой головке;

неисправность ЭБУ или неправильную работу прошивки.

Все было в норме, а машина дергалась и не тянула.

Диагностика мотортестером выдала, что нестабильная искра во втором цилиндре, а тест датчиком давления показал, что комплексные потери газа в нем при вполне приличной компрессии в 12 атмосфер оказались 27%. Это очень много, максимально допустимый показатель — 20%. Получается, что фазы газораспределения не совпадали только во втором цилиндре.

Что может вызвать сбой фаз газораспределения в одном конкретном цилиндре? Кулачки распредвала и пружины клапанов этого цилиндра. Кулачки распредвала оказались в норме, а вот толкатель на выпускном клапане опускался при слабом нажатии на него отверткой. Надо рассухаривать и смотреть, похоже, неисправны пружины на этом клапане.

После рассухаривания обнаружили, что пружины были очень короткие по сравнению со стандартными, к тому же сгорел сальник клапана на этой направляющей втулке. Но все эти неисправности тоже не являлись главной причиной, а лишь следствием перегрева пружин выхлопными газами, которые прорывались между направляющей втулкой и стержнем клапана из-за большого износа.

Пружины клапанов, снятые с двигателя (справа) в сравнении с новыми

Получается, сначала сгорел сальник, затем просели пружины из-за перегрева и клапан перестал вовремя закрываться при работающем двигателе. Это не сказалось на компрессии, потому что при ее замере обороты прокрутки двигателя маленькие, и клапан успевал закрываться. Это и вводило в заблуждение других автомехаников.

Процедура ремонта ГБЦ

После ремонта ГБЦ все параметры пришли в норму и цилиндр снова заработал.

Троит двигатель Шкода Фабия 2

Водительский термин «троит», говорит о том, что в какой-то момент один из цилиндров двигателя его автомобиля Шкода Фабия (Skoda Fabia ), перестаёт работать. В результате чего, коленчатый вал начинает вращаться неравномерно, а двигатель, если это происходит на холостых оборотах, начинает вибрировать (трястись). Когда такая же неисправность возникает во время движения с включённой передачей, водитель будет ощущать рывки автомобиля.

Причиной отказа в работе одного из цилиндров двигателя может стать неисправность: системы зажигания, системы питания, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. А вот система рециркуляции отработавших газов – ЕGR, в случае её неисправности будет вызывать пропуски работы во всех цилиндрах двигателя.

Водители, обычно начинают искать эту неисправность с проверки свечей зажигания. Если после их выкручивания, окажется, что одна из свечей имеет чёрный нагар на изоляторе, то можно сделать предположение о том, что либо свеча не рабочая, либо форсунка переливает топливо в этот цилиндр. А если все свечи окажутся чистыми, тогда придётся проверять состояние катушек зажигания. При отсутствии соответствующих приборов, делается это методом замены на заведомо исправный блок катушек зажигания.

Второй причиной «троения» двигателя может стать прекращение форсункой подачи топлива. Произойти это может в случае отсутствия управляющего сигнала на клеммах форсунки, из-за не до застёгнутой штекерной колодки на её клеммах. А также «глюк» электронного блока управления, который отключает форсунку при достижении определённого числа оборотов двигателя. Правда ЭБУ может отключать форсунку, в момент пропусков искры на свече зажигания, чтобы не вышел из строя катализатор. Не будет поступать топливо в цилиндр и в случае закоксовывания выпускных отверстий в форсунке.

Самой неприятной неисправностью, которая повлечёт за собой дорогостоящий ремонт двигателя, станет падение давления в одном из цилиндров. Происходит это в случае поломки или закоксовывания компрессионных колец. Тот же самый результат будет и при прогорании одного из клапанов газораспределительного механизма.

Почему то водители редко обращают своё внимание на систему рециркуляции отработавших газов (EGR), но при не герметичности клапана EGR, двигатель начинает неустойчиво работать на во время резкого нажатия на педаль газа, так как увеличение количества отработавших газов во впускном коллекторе приводит к обеднению горючей смеси.

Причина перебоев в работе двигателя шкоды (из мануала)

Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.
Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона.
Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает
из за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, при отказе форсунки, а также о сильном подсосе воздуха в один
цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного
износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки раздаются через неравные промежутки времени, можно попробовать
самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после
обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за провод.
Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, слегка покачивая его из стороны в сторону, потяните вдоль оси.

Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода.
Если изоляция проводов нарушена, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»).
В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для доступа к свечам зажигания надо снять впускной коллектор см. «Замена уплотнений впускного коллектора»,
поэтому данную проверку лучше проводить в гараже или мастерской.

4. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид c фотографиями, приведенными в следующем подразделе. Зазор между электродами свечи см. в приложении 4. Если свеча черная и влажная, ее нужно заменить.

ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ SKODA FABIA 2

Предисловие: Было замечено что изредка начал подтраивать двигатель на холостых оборотах, сильная вибрация (машина ходуном вся ходит), провалы оборотов, как только машина начинала «танцевать ламбаду» загорался checkengine, сначала сбрасывался отключением зажигания, потом перестал сбрасываться совсем. Перечитал много статей, кто что пишет.

Возможные причины:

-Перетёрся жгут проводов проложенный под корпусом воздушного фильтра.

-Подсос воздуха через приёмную гофру (помимо воздушного фильтра).

-Неисправны свечи зажигания.

-Неисправны катушки зажигания.

-Повреждены наконечники катушек зажигания.

-Загрязнена дроссельная заслонка.

-Загрязнён топливный фильтр.

-Сильный износ опор(подушек) двигателя.

Начал с самого простого-замена свечей зажигания.ПОЕХАЛИ!

Замена свечей, свечи NGK ZFR6T-11G.

Необходимый инструмент: Шлицевая отвёртка пошире, трещётка с удлинителем (т.к. свечные колодцы довольно глубокие, свечная головка на 16мм и конечно чистая тряпочка.

Открываем крышку, закрывающую катушки зажигания, путём поджимания защёлок шлицевой отвёрткой. После того как крышка снята, аккуратно поддеваем катушку той же отвёрткой и вытаскиваем её из колодца предварительно отцепив жгуты проводов, идущих к катушкам от клипс, и просто отводим катушки в сторону чтобы не мешали заниматься свечами. Далее, вышеуказанной трещёткой аккуратно выворачиваем свечи и вкручиваем новые. Устанавливаем катушки на место, опять же очень аккуратно, зацепляем жгуты обратно к клипсам и закрываем крышку. Замена свечей произведена!

Проверяем приёмную гофру.

Проверка герметичности приёмной гофры. Плоскогубцами разжимаем хомут фиксирующий приёмную гофру, стягиваем её с патрубка корпуса воздушного фильтра, заглядываем внутрь гофры, а снаружи подсвечиваем ярким фонариком (можно телефонным) внутри гофры будет видно свет фонарика если есть повреждение, трещинка. Если всё таки гофра (патрубок приёмного тракта) повреждён, то вот номер для заказа:5J0129684 Трубка, соединительная CGPA,CJLB

Проверяем катушки зажигания.

А воз и ныне там! Неисправность никуда не делась. Печалька. (Был приобретён приборчик OBD-II scan).

Произведена установка программы на смартфон, подключение к ЭБУ, вуаля: пропуск зажигания в третьем цилиндре! Одно порадовало что неисправность локализована. Не буду повторяться про крышку, достаём катушку зажигания из третьего цилиндра, на наконечнике ближе к свече пятнышко как от разряда (когда доставал первый раз не обратил внимания) разобрал наконечник, снял резиновое уплотнение, посмотрел на просвет и точно еле заметная прорезь. Вот и причина пропусков, а я грешил на катушку. Пошёл в Автомагазин, естественно родных не оказалось, взял похожую чуть доработал (не напильником) поставил и неисправность прошла. Ошибку сбросил при помощи упомянутого выше приборчика. Неисправность устранена!

А вот и виновник!

Пропуск зажигания

Как- то поехал с работы, завел, стал прогревать. только собрался поехать, как вижу- выскочил ЧЕК.

Двигатель работает нормально, на трясет, его не колбасит. Так доехал до местной диагностики. Мне комп подключили- диагност говорит- пропуск зажигания во 2-м цилиндре. Либо катушка, либо свечи. Одно и второе менялось месяцев 6-ть назад. Он ошибку стер, катушки с первого цилиндра и второго поменял местами, сказал- как выскочит опять, вот и выявим.

Проездил так неделю. заметил, что не светофоре, при холостых оборотах двигатель как- то сильно вибрировал, как буд- то подушки плохие и по кузову резонанс.

Дак вот Чек опять и выскочил, замигал.

Двиг начал двоить. Зажигание выключил, через 2 мин. завел- все пропало, в норме

В инете начитался- что при пропуске зажигания- компьютер блокирует питание на этот цилиндр и форсунка не работает. поэтому и начал двоить.

(На этот раз поехал к проверенному человеку (Ренат на ЮЗ. р-не кто знает. спасибо ему большое)

Опять подключение к компьютеру и диагноз- пропуск зажигания во 2-м цилиндре. - свечи давно меняли?

Я прикупил новые (3*по 300р. BOSCH). поменял - та- же история.

Начал мерить компрессию - В 1-м и 3-м по 15, во 2-м - 10.

-Диагноз- клапана не до конца закрываются и не держат давление.

Ошибку убрал, но говорит, все равно надо разбирать и смотреть.

Два дня ездил с грустными мыслями, что попал на большой ремонт, т.к. цена всего необходимого с работай грозила лишением кровных около 40 000,00 (с заменой цепи и натяжителями)

Обратился к хорошему знакомому дядьке- на все руки мастеру (как 35лет ремонтирует и удачно, по Ниссану и 14-ке тоже к нему ездил).

Не думая поставил Шкоду к нему. За день разобрал, продефектовал, сказал что к чему.

Итак, по запчастям:

прокладка головы блока цилиндров 1400.00,

прокладка выпускного коллектора 980.00,

передний сальник коленвала - 320,00,

Маслосъемные колпачки 12шт. * 40.00 = 480.00

замена масла (Ликви Моли 5W-30) - 1970.00,

фильтр масляный 430,00

После разбора- диагноз, что подгорело седло выпускного клапана. + скопившийся нагар.

Зрелище то еще((( Хотя сам движок в очень хорошем состоянии.. чистенький

Про цепь сказал, что она в идеале и растяжение минимальное. (пробег 87600км.), да и сказал- что детали(оригинальные) лучше новых. у нее ресурс до 160 - 220т. км., если щас менять, следующая замена через 60т.км. То- же самое и с клапаном - новые очень склонны к изменению формы и отличаются по прочности… Легко могут прогореть или загнуться от температуры. Старый то не прогорел и не деформировался… Нагар на седле.

Решено оставить старую цепь и клапан, да и натяжители в идеале..

Попросил довезти передний сальник коленвала. Старый чуть задубел. Менять, так менять, пока разобрано.

Цена вопроса 320.00 Отдельно его замена обошлась бы в 4-5т.р.

За день все отчистил, клапан притер, проверил на посадку и герметичность и на следующий день все собрал. Сказал, что нагар - капитальный- смолы много, очиститель не с первого раза его взял.

До кучи привез ему:

фильтр воздушный- 560,00 сразу поменяли… старый после осени в хлам грязный… Салонный тоже - сразу выбросил, но на зиму менять не стал. пыли мало, к весне поставлю.

залил мне свой антифриз (Ликви Моли) и вуаля.

По времени получилось 3 дня, за все вышло- 18540,00

Пришел забирать. Завел, прогрел, долил антифриза(по системе прогнал- уровень чуть упал) моторчик работает ровно, не колошматит- приятно.

Значит, она давно мне подсказывала, что начала хворать и требовала внимания.

А все это от нашего “хорошего” бензина…( Заправляю всегда только АИ-95 и ездил на одну и ту- же заправку (Башне*** на Волгоградской). Ритм езды- средний, в пробках стою не много (20%), прогревы щас правда дольше (мин 5 хватает и в путь), 40%- в динамике, раз в неделю- трасса(150км. Туда, 150- обратно).

Нагар из- за долгой работы на холостых с “жирным” бензином…

По мне, с ними я соглашусь… В добавок буду добавлять присадку для движка (прикупил долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reinige от Ликви Моли)

Шкода Фабия Неисправности системы впрыска топлива Skoda Fabia

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой.
Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.
В системе впрыска с обратной связью установлены каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивают обратную связь.
Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом.
Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит на комбинации приборов сигнализатор превышения норм токсичности отработавших газов и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не отсоединяйте от электронного блока управления (ЭБУ) и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором отработавших газов – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке.
1. Проверьте соединение двигателя и аккумуляторной батареи с «массой».
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих её датчиков:

– датчика положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчика положения дроссельной заслонки – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчика температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– комбинированного датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) и температуры воздуха на впуске – увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя, увеличение уровня токсичности отработавших газов;

– датчика детонации (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

…и диагностического датчиков концентрации кислорода (лямбда-зондов) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчика фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива; – датчика скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Не работает один цилиндр шкода фабия

В случае, если на вашем автомобиле начал троить двигатель, необходимо сначала провести компьютерную диагностику, это производится с помощью специального комплекта, в который входит диагностический шнур и программа для диагностики. Программа считывает ошибки, которые были выявлены внутренними датчиками двигателя.
При отсутствии ошибок, диагностика проводится на основании анализа данных работы двигателя, его физических характеристик.

Возможно, вы заправились некачественным топливом и теперь необходима промывка топливной системы, а также замена свечей. Также, если ситуация началась после замены масла, есть вариант, что вам залили некачественное масло и необходима повторная замена во избежание неприятных последствий.

Из наиболее распространённых причин — пропуски зажигания. Данная поломка может быть вызвана выходом из строя свеч зажигания, катушки зажигания, отсутствием контакта или обрывом проводов, проводящих электричество для зажигания. В таком случае наиболее адекватный подход к решению вопроса — замена, благо, эти детали имеют невысокую стоимость. Даже если не работает одна катушка, лучше заменить все, во избежания возникновения аналогичных проблем.

Также есть вероятность проблемы с форсунками, которые можно снять и прочистить.
Мог произойти разрыв мембраны на маслоотделителе, в таком случае будет слышен звук всасываемого воздуха в непосредственной близости от мембраны.

Данные проблемы очень актуальны и встречаются почти на всех двигателях концерна VAG.

Более конкретно мы хотим рассказать о возможных причинах протроя на Фольксваген с мотором 1.8 TSI, 2.0 TSI.

В случае с этими моторами, причины пропусков зажигания могут быть следующими:

1. Компрессия в цилиндрах ниже нормы. Это может быть вызвано разрушением поршня, перемычек, залеганием поршневых колец, общего износа поршневой группы, неплотным прилеганием клапанов ГБЦ.
2. Неисправность механизма газораспределения, в том числе, неисправность гидрокомпенсаторов, износ кулачков распредвала.
3. Фазы газораспределения на соответствуют нормам завода-производителя, причины могут быть следующие:

3.1. Перескок цепи
3.2. Неисправность механизма фазорегулирования
3.3. Растяжение цепи
4. Неисправна одна из свечей зажигания.
5. Поломка катушки зажигания.
6. Не работает топливная форсунка.
7. Система вентиляции картерных газов не герметична.
8. Разгерметизация системы наддува топлива.
9. Задний сальник коленвала пропускает воздух.
10. Неисправность датчиков мотора.
11. Разрушенный катализатор.
12. Неисправный топливный насос.
13. Антифриз в камере сгорания топлива.

В любом случае, если ваш двигатель троит, необходимо провести диагностику в специализированном техцентре, чтобы избежать серьёзных поломок и вовремя произвести ремонт, тем самым сэкономив время и деньги. Как правило, чем раньше диагностируется проблема, тем дешевле обходится ее устранение.

Ремонтопригодность двигателей 1,2 AWY заклинило двигатель

Машина шкода Фабия, мотор AWY 1,2. пробег 100000 км.
Также этот двиг ставился на поло.

Добрый день, на днях столкнулся с проблемой – при разгоне, на скорости заглох двигатель. При попытке завестись стартер пару раз покрутил, а потом перестал схватывать. Я поддомкратил колесо, воткнул 5 скорость – колесо не крутится вообще. При попытке буксировки – колеса пошли юзом. Так что скорее всего это всеже клин мотора…

Собственно вопрос: какие есть варианты по его ремонту / замене.

Мисьё

Участник

Admin

Создатель сайта

Ну скорее всего в сервис, на дефектовку, а дальше уже считать.
Но думаю что ремонт будет дешевле замены.

Про покупку контрактного двигателя тут.

Мисьё

Участник

Ну скорее всего в сервис, на дефектовку, а дальше уже считать.
Но думаю что ремонт будет дешевле замены.

Про покупку контрактного двигателя тут.

Admin

Создатель сайта

Мисьё

Участник

ну а что смотреть-то.
1. компрессия до клина у меня была 10/4/10
2. цепь ГРМ стоит новая. (и если бы она перескочила, то колеса крутились бы хоть как-то)
3. колеса на включенной скорости не крутчятся вообще никак. стало быть - это не диф, и не клапана в голове.

ТАким образом, остается только одно - клин в самом блоке. Ну или вкладыш коленвала. Один фиг блок не ремонтный. Хотя в чем его неремонтность я так сам до конца и не пойму.

Ну да, колец и поршней оригинальных нет. Продается только блок в сборе с коленвалом и установленной поршневой.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Во-первых:- мотор разбирать и деффектовать
Во-вторых:- кто сказал что он не ремонтируется? если тупо рассматривать ЕТКА-то да, не ремонтируется

ЗЫ. "я не люблю кошек. ты просто не умеешь их готовить"(с)

Admin

Создатель сайта

Из все неремонтно пригодности в Эльзе написано что:
"Нельзя разбирать нижнюю часть блока и верхнюю часть блока цилиндров."
т.е. отделять их друг от друга:

2 - Блoк цилиндрoв
* из 2-х частей
* не разнимать

Мисьё

Участник

Ну так я и говорю, что при "моих" симптомах поломка 100% в самом блоке. А он - не отделяемый, т.е. поршневую / вал из него вынуть-то конечно можно, но вот потом собрать все это и чтоб нормально работало - это под вопросом.
Иначе зачем его неразборным делать.

Если я ощибаюсь, то поправте меня ))

Admin

Создатель сайта

Если нельзя, но очень хочется то можно. B)

Аксиомы:
1. Про этот движок: "Коленчатый вал вращается в четырех подшипниках, постели которых расположены наполовину в верхней и наполовину в нижней частях блока цилиндров.". "При ремонте двигателя не следует отделять нижнюю часть блока цилиндров от его верхней части. В противном случае могут деформироваться постели коренных подшипников коленчатого вала и вследствие этого возникнуть повреждения двигателя в процессе его эксплуатации."
2. Открыв и посмотрев - ничего не теряешь, купить всегда успеешь.
3. Даже разделив блoк цилиндрoв (чего в принципе нельзя делать по мануалам) ты ничего не теряешь, т.к. если он покойник то все равно менять.

Т.е. могут возникнуть повреждения а могут и нет. Но как говорится наши русские мастера уже дофига "неремонтнопригодных" блоков починили посему думаю 50 на 50 что получится его отремонтировать.

З.Ы. Если будешь делать чего щелкни фотиком, интересно думаю всем будет.
Вот еще про него сспишка (там подробно):
Трехцилиндровые бензиновые двигатели рабочим объемом 1,2 л Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования
И мануалы:
Двигатели 1,2 - AWY, AZQ, BMD, BME: Подробнейшее описание ремонта двигателей на русском Демонтаж и монтаж двигателя, Кривoшипнo-шaтунный мexaнизм, Головка цилиндров, клапанный механизм газораспределения, Система смазки, Система охлаждения, Система питания, Выхлопная система.
Двигатели 1,2 - AWY, AZQ, BMD, BME: Подробнейшее описание ремонта двигателей на русском Впрыск, встроенная диагностика, зажигание.

Читайте также: