Не работает первый цилиндр на ниссан санни

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Не работает один цилиндр. Подозрения на ЭБУ.

Случилось следующее:
Утром вышел, сел в машину, завел, поехал, все ок. Где-то через 20 км двигатель заглох. Завожу - троит, обороты на столько низкие, что при включении D глохнет.
Обратил внимание, что на катушку третьего цилинда оголены провода, то есть в теории могли и коротнуть. Развел их в стороны, заизолировал, но толку нет. Двигатель троит, при попытке ехать глохнет. С горем пополам, держа ногу на педали газа, доехал до гаража.
Решил проверить в первую очередь ЭБУ, ибо его снять дело 5 минут. Открыл и почувствовал характерный запах паленой платы, то есть что-то подгореть все таки успело. Заметил, что у микрухи STA509A отгорела одна нога, да и саму ее раньше перепаивали, это было видно по восстановленным дорожкам.
Что делать, забрал ЭБУ домой, и на всякий случай перепаял народным способом микруху на 4 транзистора IRFZ48, сделав дополнительно перемычки вместо подпаленных дорожек.
Шаманство не дало результата. Один цилиндр не работает. Катушка 100% рабочая, так как остальные цилиндры с ней работают. Напряжение на катушку также подается - 14.9 вольт, вроде. Сигнал опережения зажигания на катушку только какой-то странный - по мультиметру скачет от 190 до 240 милливольт, а на другие катушки от 140 до 190 где-то. Осцилографа нету, так что точно не могу сказать. КЗ вроде нигде не обнаружил, ЭБУ при тестах больше поленкой не вонял.
Вот, пока так.
Что еще могу сказать? Забыл проверить, есть ли вообще впрыск на 3-ем прооблемном цилиндре. Непонятна причина глюков: то ли коротнуло провода на катушку, то ли еще чего. Последнее время, кстати, сильно стали падать обороты при остановках на светофоре, что является нехорошим симптомом для шагового двигателя КХХ.

А теперь внимание впрос - есть ли смысл бегать искать новый комп и опасно ли его ставить, вдруг тоже крякнет? Что могло произойти при КЗ на катушке? В каком направлении вообще копать, что прозвонить, что протестить, каким способом? Есть еще китайский адаптер ODB2(KKL VAG-COM for 409.1). Джекичан, кстати, на приборке таки загорелся, ошибку еще не смотрел.

Параметры машины и ЭБУ:
- Nissan Sunny 2000 FB15 QG15DE EX FF AT.4
- A56-K47 B35 0612 (большими черными буквами на корпусе NISSAN A7)

Буду очень благодарен за вашу помощь.

Вскрыл ECCS, видимых выгаров нет, нет запаха палева? Микросхема 151007 на входной стороне подцеплена ногами 13,12,17,19,20
На выходной стороне:
2.3.4.8 у 10 -й ножки клепаные контакты, одна дорожка ныряет по микросхему между10-11 ногами??
Вопрос, если ШД КХХ целый? Какие ножки на вход выход 3-го цилиндра убитые выкусывать? С каких ножек бросать перемычки на выкушенные дорожки?

Третий вопрос
Как запустить на столе ECCS . Какие сигналы каких датчиков и как подавать, что бы получить сигнал искры на выводах 9,10,11(не рабочий),12 с измерением импульса мультиметром ? Или без осциллографа не обойтись? Говорят можно собрать осциллограф на базе ноутбука?

Вопрос четвертый: Вскрыл блок ECCS. Внутрь коробки подходит не задействованная клемма на 4 провода красного цвета? Это запасные резервные провода в косе или есть другое специальное предназначение?

ECCS - блок управления двигателем, что такое ECU ??
Самодиагностику не смог запустить.

ECCS обозначение A56-K47 B35 9226

Свечи зажигания поставил самые простые, калильное число 11 зазор 1.1 универсальные с 16 клапанной жучки. В талмуде на машину указан только зазор, других требований к свечам нет.

До этого то же стояли самые простые отечественные, проехал тысяч 50, сгорели до зазора в 1.5-2 мм, центральный электрод утончился до 0.8мм. Затроил двигатель. Сменил свечи - двигатель заработал идеально. До пробоя 12-8 ножек микросхемы 151007 в блоке управления двигателем ECCS обозначение A56-K47 B35 9226. Может быть после замены лохматых свечей на новые нужно было сбросить и переобучить мозга?

Вот еще интересный факт нащупал, может кому пригодится: После отключения АКБ, замыкания снятых клемм +-АКБ друг на друга, разрядки конденсаторов, а так же после снятия ECCS и ремонта - машина перестала заводиться, рычаг АКП стоит на N, а не заводится так как будто стоит на D. Реле щелкают. Стартер не крутит. Для автодиагностики включил зажигание, замкнул 8и9 контакты диагностического шлейфа(установлен под рулевой колонкой) . Блокировка пуска двигателя сбросилась, двигатель стал запускаться.

При включении зажигания, прохождении контролей, не слышал характерного звука щелчков. Что кстати при этом щелкает? Ни шаговый ли двигатель KXX .

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Замена КХХ и ремонт ECM на Nissan Sunny 2000 QG15. Часть 1 – О проблеме.

В это статье я попытался обобщить свой опыт борьбы с проблемой КХХ и опыт коллег по несчастью. Я писал эту статью летом 2006 года, так как сразу после покупки Sunny с ней столкнулся. На сегодняшний момент прошло почти три года. В этот узел я больше ни разу не лазил, всё работает как часы.

Итак, что это такое проблема клапана холостого хода.

Болезнь эта протекает не быстро и начало её можно заметить и дешево устранить. Все начинается с прокладки КХХ. Задача её не допустить попадания антифриза из каналов обогрева КХХ в полость, где работает шаговой двигатель. Со временем, прокладка эту функцию выполняет всё хуже и хуже. Антифриз попадает к обмоткам шагового двигателя,
разъедает изоляцию, и наконец вызывает короткое замыкание (КЗ).

Следствия КЗ — выход из строя шагового двигателя клапана холостого хода , выгорание микросхемы в ECM, управляющей холостым ходом, выгорание дорожек к этой микросхеме, выгорание прочих элементов ECM ( в
порядке тяжести, каждый последующий пункт к сожалению включает предыдущий ).

Цены на ремонт зависят от степени травмированности диапазон таков от $100 за вышедший из строя
шаговый до $1000 за контрактный ECM.

ВАЖНО!
Если у Вас подозрения ( потеки антифриза в районе КХХ, нестабильный ХХ ) , что шаговый не сегодня завтра выйдет из строя — не надо ездит на таком автомобиле. Просто купите прокладку, сделайте профилактику и ездите спокойно.

Сиптомы выхода из строя КХХ

Не заводится на холодную. Или заводится, но только с педалью газа.
На холодный двигатель холостых оборотов нет. Их приходится поддерживать газом.
Подтеки антифриза в районе КХХ. Особенно в районе крепления шагового двигателя (черная пластмассовая фигня с разъемом).
Падение оборотов при увеличении нагрузки (включение кондиционера, фар и проч.)

Что делать

Если это случилось в пути и машина глохнет — ничего страшного, до дома или сервиса доехать можно, подкрутив болт регулирующий дроссельную заслонку и отсоеденив разъем от КХХ к ECM. Подкручивать болт чтобы заслонка в крайнем положении была всегда приоткрыта. Я так ездил несколько месяцев и знаю людей, которые ездили больше года. Главное запомнить на какое количество оборотов был подкручен болт. Чтобы потом после ремонта было проще вернуть его в нужное положение.

Не заводится Nissan Sunny

Практически каждый автовладелец в процессе эксплуатации автомобиля сталкивается с ситуацией, когда Nissan Sunny не заводится. Не услышав заветного звука работающего мотора, водителю важно не впадать в панику, а заняться поиском причин невозможности пуска ДВС. Большинство неисправностей легкоустранимы своими руками, но есть поломки, с которыми лучше обратиться к специалистам.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Ниссан Санни не заводится, то внимание следует уделить источнику питания. Низкий заряд аккумулятора приводит к большой просадке напряжения при подключении стартера к АКБ. Это вызывает щелкающий звук втягивающего реле из подкапотного пространства. Мотор при этом не может запуститься.

В мороз моторное масло густеет и провернуть коленвал двигателя внутреннего сгорания становится труднее. Еще одним неблагоприятным фактором пуска при низкой температуре является снижение уровня отдаваемой энергии аккумулятором. Накладывание данных фактов при неблагоприятных условиях способно привести к тому, что двигатель Nissan Sunny откажет заводиться.

При разряженном аккумуляторе выполнить запуск силовой установки можно:

Если аккумуляторная батарея разряжается регулярно за несколько дней или за одну ночь, то необходимо провести ее диагностику. Если контроль покажет неисправное состояние АКБ, рекомендуется замена источника питания на новый. Любые методы восстановления аккумулятора практически всегда малоэффективны, а иногда и опасны.

Если же диагностика батареи покажет ее исправность, то проверке подлежит бортовая сеть Ниссан Санни. Важно проконтролировать отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При их выявлении следует оперативно устранить виновников. Затягивание с ликвидацией дефектных участков может привести к возгоранию автомобиля.

Повреждения корпуса или внутренностей аккумуляторной батареи также является снижением заряда и отсутствием возможности запуска силового агрегата. Для выявления дефектов рекомендуется визуально осмотреть источник питания. При наличии существенных повреждений батарея подлежит замене на новую.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Если силовая установка Nissan Sunny не схватывает и не заводится, то причина может крыться в охранной системе. В штатном режиме сигнализация защищает транспортное средство от действий злоумышленников. Выход из строя одного или нескольких ее компонентов ведет к нарушению работы системы.

Программные ошибки обычно связаны с главным модулем. Для их устранения требуется сканер и спецоборудование. Решить программные неисправности самостоятельно весьма трудно.

Радикальным способом диагностики охранной системы является ее полный демонтаж с транспортного средства. Если после этого пуск силового агрегата нормализировался, то проблему следует искать в автосигнализации. Требуется поочередно проверить каждый составляющий элемент охранной системы. После дефектовки необходимо принимать решение о замене или ремонте.

Проблемы в системе зажигания

На всех автомобилях Ниссан Санни проблемным местом, мешающим нормальному запуску двигателя, являются свечи зажигания. Из-за неправильной работы мотора на старых поколениях авто электроды нередко заливает топливом, что ведет к ухудшению искры и невозможности пуска ДВС. Для решения проблемы требуется выкрутить свечи и просушить их.

Немалой проблемой является разрушение электродов. В таком случае свеча теряет возможность создать нормальную искру. Примеры повреждений можно посмотреть на изображении ниже.

При обнаружении любых из вышеприведенных дефектов свеча подлежит замене. Опытные автовладельцы рекомендуют ставить новый комплект.

При возникновении проблем с трамблером, которые привели к невозможности завести мотор, узел следует демонтировать с авто и разобрать. После этого требуется очистить все контакты. В некоторых случаях может потребоваться замена узла в сборе.

Неисправности системы питания двигателя

Причина неисправности	Проявление
Обрыв в топливной магистрали	Двигатель глохнет и отказывает заводиться
Забивание форсунок	Постепенное усложнение запуска, иногда растягивающееся на года
Залито не то топливо	После непродолжительной работы мотор останавливается и последующие попытки запуска не приносят положительного результата
Отказ электродвигателя бензонасоса	Авто обычно глохнет на ходу и после этого отказывает заводиться
Забивание топливного фильтра	Происходит при заправке низкосортным горючим

Неисправности в системе пуска

Из-за нарушения электрической связи между стартерным узлом и аккумуляторной батареей, его электродвигатель не получает питания и поэтому не крутит. Для диагностики неисправности следует померить напряжение в контрольных точках. После обнаружения обрыва его следует устранить.

Проблемы встречаются и с тяговым реле. Они носят электрический или механический характер. В первом случае происходит подгорание контактных пластин. Проблема решается зачисткой поверхности или заменой тягового реле.

Механические неполадки ведут к невозможности проворачивания коленчатого вала из-за отсутствия зацепа. Способ ликвидации неисправностей выбирается по результатам дефектовки.

Медленное вращение стартера при достаточном напряжении бортовой сети говорит об износе щеток или загрязнении коллектора. Для устранения этого необходимо демонтировать узел, разобрать его, очистить от загрязнений и заменить изношенные элементы, например, щетки.

Стартер может не запускать мотор по причине межвиткового замыкания. Оно сопровождается характерным звуком и дымом со стороны узла. В таком случае потребуется замена якоря, но иногда выгоднее заменить весь узел в сборе. Аналогичный выход имеет и ситуация с замыканием на корпус.

P1320 ошибка Ниссан

Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY, что в вольном переводе читается как "Неисправность первичной системы зажигания" на автомобилях марки Ниссан встречается довольно часто. Почти всегда причина - в катушках зажигания, хоть природа у этих причин может быть разная. Если переводить иностранные мануалы по автомобилям Nissan с более подробным описанием возникновения проблем, то ошибку P1320 часто трактуют как "неисправность первичной обмотки катушки зажигания".

Причины ошибки P1320 на Ниссан

Итак, основные и наиболее часто встречающиеся причины следующие:

- оторвавшиеся или перетертые провода электрики, подходящие к катушке,

- плохо защелкнутые разъемы на одной или двух катушках. Опять же - может произойти вследствие сильной тряски или после небрежной замены,

- полный выход из строя катушки. Они, особенно выпускаемые в последнее время, очень хрупкие и могут при плохом креплении выйти из строя буквально от сильной тряски. Информации на данный счет в Интернете полно, особенно на форумах, где обитают любители марки Ниссан.

Вторая наиболее вероятная причина - залитые свечи. Этот вариант проверить легче всего. Решается банальной заменой после выяснения вопроса - какая свеча не отрабатывает так, как должна. Часто по причине дороговизны оригинальных свечей владельцы Ниссан ставят совместимые, которые значительно дешевле и в итоге получают ошибку P1320.

Есть еще и третья причина, самая редкая - некритичная ошибка управляющего компьютера. Как правило в таких случаях двигатель работает без перебоя, не троит и не дергается, что говорит о исправно работающей системе зажигания. Выход простой - сбросить ошибку самостоятельно тест-сканером или в ближайшем автоцентре.

Как решить проблему самостоятельно?

Самостоятельно проверить катушку на работоспособность с высокой долей вероятности верного результата можно только специальным оборудованием - осциллографом и при этом надо обладать навыками работы с ним. Поэтому если у вас появилась P1320 ошибка на Ниссан, но вы хотите знать точно - работают ли ваши катушки в штатном режиме - лучше посетите ближайший автосервис, где автоэлектрик сможет провести необходимые тесты.

Если же вы собираетесь вычислить неработающую катушку сами, то сделать это просто путем простой замены каждой катушки по порядку на заведомо рабочую. На той катушке, на которой двигатель заработает в нормальном режиме, можно заканчивать эксперимент.

Ошибка Ниссан p1320 — когда встречаются, расшифровка ошибки Nissan

Владельцы автомобилей сталкиваются с неисправностью p1320, а вот что она означает, знает не каждый. Секрета тут нет — ошибка p1320 ниссан означает проблему в системе зажигания автомобиля. Чаще всего появляется по причине неисправности катушки, но бывают и другие причины, лучше знать все.

Причины ошибки P1320 на Nissan

Причин такой неисправности Ниссан вингроуд (и других моделей) несколько, потому что система зажигания состоит не только из одной катушки:

Произошел обрыв обмотки или короткое замыкание в обмотках катушки;
Сгорел транзистор, связанный с катушкой зажигания;
Проблемы в цепи (обрыв или окисление контактов);
Вышел из строя конденсатор в цепи системы зажигания;
Неисправность, связанная с нарушением цепи датчика коленвала (СКР);
Плохо закрепленные контакты разъема на катушке;
Залитые или не рабочие свечи;
Не совместимые с двигателем свечи, которые владелец купил по причине дешевизны;
Некритичный сбой компьютера, эта причина довольно редкая, требует сброса ошибки;

Когда может появиться ошибка p1320?

Чаще всего такая неисправность двигателя появляется при запуске, когда блок управления не отправляет сигнал зажигания в первичной цепи. Может возникать и при работающем моторе, при появлении выше описанных нарушений в системе зажигания Ниссан максима и прочих моделях машины.

Расшифровка ошибки p1320

Расшифровывается неисправность Ниссан примера просто – не проходит первичный сигнал зажигания. Следовательно, необходимо проверить исправность всей системы, и соответствие свечей необходимому стандарту.

Можно ли проблему решить самостоятельно?

Проверить и зачистить все разъемы и контакты системы;
Проверить состояние проводов, оборванные или оплавленные заменить;
Проверить состояние и работоспособность свечей;
Самостоятельно проверить катушку Ниссан сани у вас не получится, нужен специальный осциллограф и умение с ним обращаться. Можно приобрести новую и заменить, если проблема была в ней, тогда она исчезнет.
Заменить датчик CKP, это может снять проблему;

В заключение

Датчик коленвала на ниссан санни как проверить

Независимо от того, по какой технологии работает ДПКВ, признаки неисправностей в его работе всегда одинаковы. Если не работает датчик коленвала, то об этом вам скажут следующие признаки:

Датчик коленвала который будет давать сбой из-за большого количества металлической стружки

значительное снижение динамических характеристик машины (хотя этот фактор может быть следствием и других поломок, все же стоит провести диагностику ДПКВ);
произвольно меняются обороты двигателя в движении;
в холостом режиме обороты мотора «плавают»;
во время динамической нагрузки в двигателе возникает детонация ;
при полном выходе из строя ДПКВ, становится невозможно запустить двигатель.

Далее вкратце остановимся на устройстве датчика коленвала для того, чтобы лучше понять причины возникновения неисправностей и методы их устранения.

Видео: Nissan QG18 Замена датчика коленвала в лесу.

Видео: Ремонт датчиков коленвала и распредвала Nissan (QG-мотор). P0335, P0345.

Признаки вышедшего из строя ДПКВ

Датчик положения коленвала

Вот некоторые из общих симптомов, которые помогут определить, поврежден ли датчик коленвала двигателя QG18DE:

Загорается индикация check engine. Контрольная лампа двигателя загорается по многим причинам, и в том числе — неисправность ДПКВ. Когда мотор работает в течение длительного времени, датчики перестают работать из-за повышенного уровня нагрева, в результате чего загорается индикация. Сделайте диагностику, чтобы определить причину загорания check engine.

Потеря в ускорении. Если заметили потерю ускорения на высокой скорости, это связано с неисправностью ДПКВ. Блок управления не получает правильную информацию из-за неисправного датчика, который вызывает проблемы при синхронизации систем. Нарушается регулировка впрыска топлива, что приводят к потере ускорения.

Вибрация двигателя. При выходе из строя ДПКВ положение коленчатого вала не определено. Это приводит к сильной вибрации мотора, уменьшению мощности и увеличению расхода топлива.

Увеличение расхода бензина. Момент зажигания и впрыск топлива не выполняются эффективно, что приводит к нарушению работы двигателя, увеличению расхода бензина.

Сложность запуска автомобиля. Трудности в запуске возникают по причине неправильного выбора времени и регулировки впрыска топлива, мотор не будет запускаться. Однако проблема может быть с электрической неисправностью.

Пропуск зажигания двигателя QG18DE. Бортовой компьютер не получает информации о положении поршня, что приводит к пропуску зажигания цилиндра. Это вызвано неисправным ДПКВ или поврежденной свечой зажигания.

Двигатель глохнет. Помимо проблем с ускорением на высокой скорости, если заметили, что двигатель глохнет на низкой скорости, то неприятность связана с датчиком коленчатого вала, так как нарушена синхронизация зажигания.

Как не опытному в авто ремонте хозяину понять в чем причина неполадок

Существуют несколько вариантов поломки, причина будет одна, хотя признаки разные:

Если датчик накрылся совсем, мотор заглохнет и дальнейший запуск невозможен, то же самое даст обрыв питания в цепи, поэтому для начала проверяем не пропало ли питание.
Двигатель запускается, однако вибрирует и работает не стабильно в режиме холостых оборотов.
Ощутимое снижение мощности мотора, а при разгоне наблюдаются провалы
Повышенный расход горючего

Вариант поломки номер один – выявляется проверкой цепи питания и выявлением неработающего элемента, замена естественно.

Второй вариант диагностировать труднее, поломка прочих элементов, и неполадки с зажиганием могут вызвать подобные же неприятности.

Если расход горючего увеличился, это может быть вызвано капризами лямбда зонда, датчика воздуха либо дроссельной заслонки. Эти неполадки тоже повышают расход горючего и вызывают нестабильность холостых оборотов.

8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)

После диагностики была замена и все с первого ключа завелась. Его цена оригинал в магазине шаговой доступности монет. Как Проверить Датчик Скорости Ваз Предназначение и принцип действия датчик скорости Функционал такового устройства, как датчик скорости ВАЗбазируется на применении. На всех ниссан санни датчик коленвала с инжекторным движком установлен электронный, а не механический вентилятор.

Раздел Система бортовой диагностики OBD — принцип функционирования и коды неисправностей.

Неисправный датчик подлежит замене. Если результат измерения соответствует номинальным требованиям, обратитесь к схемам электрических соединений см.

Главу Бортовое электрооборудование и проверьте исправность состояния электропроводки на участке цепи между датчиком и РСМ. Удостоверьтесь в отсутствии признаков нарушения качества заземления черного провода жгута электропроводки датчика.

Если никаких нарушений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для проведения диагностики состояния РСМ и выполнения соответствующего восстановительного ремонта.

Отсоедините от датчика электропроводку. Включите зажигание. Если напряжение отсутствует, ниссан санни датчик коленвала состояние электропроводки на участке цепи между реле ECCS и батареей не забудьте в первую очередь проверить состояние предохранителей.

Видео: Датчик положения коленвала.(Проверка-Замена)

Видео: Датчик коленвала, 5 способов проверки ДПКВ

Где находится ДПКВ QG18DE?

Очевидно, это должно быть близко к КВ. Отметим, что ДПКВ часто путают с датчиком поворота распределительного вала. Внешне они похожи, но не взаимозаменяемы (у них разная прошивка). У первого артикул 237314М500, а у ДПРВ — 0815662033. Вот как они расположены на схеме.

На схеме видно, что ДПВР расположен на блоке цилиндров под крышкой клапанов. ДПВК находится на блоке цилиндров внизу, со стороны водителя, около кронштейна крепления. Сверху без зеркала его увидеть невозможно. Если разобрать воздуховод вместе с крышкой воздушного фильтра, тогда его можно увидеть через зеркало, нащупать рукой и при определенной сноровке даже заменить. Но лучший способ — сделать это снизу, воспользовавшись смотровой ямой, подъемником или эстакадой.

Причины неполадок

Что может вызвать подобные неприятности? Давайте разбираться.

Этот датчик весьма надежен и долговечен, чаще всего он прослужит полный период эксплуатации машины, поэтому грешить сразу на него не приходит в голову. Однако есть причины, которые приводят к его поломке:

Замыкание обмотки либо внутренний обрыв от сильной вибрации мотора, эта неисправность весьма редко встречается.
Разрыв электрической цепи, причина – та же вибрация, оплавление проводника под действием температуры, либо механическое повреждение по неосторожности самого владельца авто.
Повреждение механическое при выполнении какого либо ремонта (удар сорвавшимся ключом, как вариант).
Пропал контакт в разъеме, по причине окисления, либо расшатался.
Наиболее распространенный – загрязненность поверхности, которая взаимодействует со шкивом.

Как мне кажется, пыли и грязи стоит уделить внимание, она появляется со временем в любом агрегате. Пыль и грязь, а еще стружка металлическая (очень мелкая, появляющаяся постепенно по мере работы и износа деталей) постепенно залепляют датчик, в результате он перестает реагировать и подавать импульсы, либо импульсы слабеют.

Для справки:

Подобное засорение возникает в изношенных моторах, если пропускают сальники, либо когда давно не производилась замена масла в моторе , тогда стружка и грязь полностью покрывают все детали корпуса изнутри и датчик положения коленвала тоже.

Замена ДПКВ

Убираем снизу защиту двигателя QG18DE. Зная примерное расположение по мануалу, пытаемся занять наиболее удобную позицию для работы. Понадобятся головка на 10, трещотка, отвертка, проникающая смазка WD-40. Замена происходит так:

Изображение с https://www.drive2.ru/l/4353516/

Снимаем клипсу питания с датчика. Внимание! Не дергайте за кабель, беритесь за клипсу, нажмите на фиксатор и тяните на себя.

Расположение ДПКВ, фото https://www.drive2.ru/l/4353516/

Пробуем запустить двигатель, работа на холостых оборотах должна улучшится. Попробуйте проверить работу, двигаясь на скорости. Улучшение динамики разгона автомобиля укажет, что исправность устранена. При этом chec engine исчезнет.

Проводим проверку прямо в гараже

Если мотор в машине заглох, уже не уехать, да и с барахлящим движком куда либо ехать весьма рискованное дело, попросту не доедешь., поэтому приступаем к проверке на месте. Сначала открываем капот и производим такие действия:

Nissan Wingroad y11. qg15de. P1320 Сигнал зажигания первичный. Решение проблемы.

. продолжение. Начало тут.

Почти год я проездил с горящим "чеком".
Недавно добрался до него. Делов то было на час, дольше собирался.

Подключился мотортестером к первичной цепи зажигания.

На 1, 2, и 4-м цилиндрах уровень напряжения на входе коммутатора ок 3.7 вольт.

На третьем цилиндре напряжение немного выше 5 вольт.
Блок управления контролирует просадку напряжения либо ток, на управляющем выходе и в случае отсутствия их, считает что в цепи обрыв. Установленная в Питере, контрактная катушка видимо имеет вход на полевом транзисторе и управляется не током, а напряжением.
Проблему решил устранить установкой резистора, параллельно коммутатору. Номинал подбирал потенциометром.

Как только напряжение на входе коммутатора опускаю ниже 5 вольт, чек скидывается. Выставил потенциометром напряжение около 4.6 вольт.
Замерил получившееся сопротивление, 740 Ом.

Ближайший резистор который нашёл, 680 Ом - годится.
Разбираю разъём и инсталирую резистор.

Всего то делов оказалось. Моторчик работает - чек не горит - я доволен )))
---
ПЫСЫ:
Немного времени оставалось, решил побаловаться ещё. Скинул трубку которая идет от регулятора давления в рейке к впускному коллектору и датчиком разрежения поснимал пульсации мембранки регулятора, которые косвенно показывают пульсации в рейке вызванные работой форсунок.

Красная осциллограмма - синхронизация по 1-му цилиндру, жёлтая - пульсации давления в рейке. Четыре штуки, все внятные и четкие. При снятии разъема форсунки, на графике соответствующий импульс исчезает.

Тут момент после разгазовки: пока обороты падают, впрыска нет. Затем впрыск возобновляется.
Предполагаю, что по ним можно косвенно определять производительность форсунок, попробую в будущем подтвердить догадку.

Двигатель ga15ds nissan: технические характеристики, слабые места

Двигатель Nissan GA — это бензиновый двигатель внутреннего сгорания с объемом в 1,3 литра и 4 цилиндрами. Состоит из чугунного блока и алюминиевой ГБЦ.

В зависимости от модели у него может быть 12 клапанов (SOHC) или 16 клапанов (DOHC).

Двигатель выпускался компанией Nissan с 1987 года по 2013 год. С 1998 года производился только для мексиканского автомобильного рынка.

Родоначальником серии стал классический GA15, вскоре ему на смену пришёл GA15DS.

В разные годы он устанавливался на разные модели автомобилей, так в период с 1990 по 1993 — нa Nissan Sunny и Pulsar, с 1990 по 1996 — на Nissan NX Coupe, с 1990 по 1997 — на Nissan Wingroad Ad Van.

В 1993 году ему на смену пришел GA16DE, который отличался системой электронного впрыска топлива.

До 1995 года вариант DS ставили только на европейские модели Nissan, в то время как японские авто уже давно имели электронный впрыск топлива.

Технические особенности ГА15

ГБЦ GA15DE
Моторы этой серии пришли на смену двигателям Е15 в 1987 году. Конструктивно двигатель Ниссан GA15 достаточно простой, что присуще силовым установкам того времени. Вся 4-цилиндровая линейка ГА имеет чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой блока и две цепи ГРМ. Гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Обозначения названия двигателя

На каждом двигателе на лицевой стороне обозначен его серийный номер, который рассказывает о его технических характеристиках.

Первые две буквы в названии двигателя — его класс (GA).

Цифры говорят о его объеме в децилитрах.

Последние инициалы свидетельствуют о способе подачи топлива:

D — DOHC — двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндров;
S — наличие карбюратора;
E — электронный впрыск топлива.

Мотор, который рассматриваем мы, называется GA15DS. Из названия следует, что его объем — 1,5 литров, у него два распредвала и карбюратор.

Недостатки и слабые места ГА15

Это надежные моторы, однако у GA15 тоже случаются проблемы.

К минусам карбюраторных моделей относят загрязнение жиклеров и сетчатых фильтров. При неисправности системы питания двигатель начинает работать неровно либо глохнет без видимых причин. Виновато, как правило, топливо низкого качества. Однако карбюратор можно почистить самостоятельно.

Клапан холостого хода

Слабым местом инжекторных двигателей можно назвать засорение клапана холостого хода, что опять же вызовет непостоянные обороты. В этом случае лучше обратиться в автосервис. Снять дроссельную заслонку с КХХ не слишком сложно, но приведение узла в порядок требует опыта.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

У моторов со впрыском обороты могут «плавать» также из-за неисправности датчиков массового расхода топлива (ДМРВ) или холостого хода (ДХХ). Эти элементы желательно заменить, поскольку очистка не обещает длительного результата.

Маслосъемные кольца

Серьезные неполадки – увеличение расхода масла, больше литра на 1000 км. Верный признак того, что пора взглянуть на маслосъемные кольца и колпачки; их замена в половине случаев устраняет проблему. Если замена не поможет, «Ниссану» грозит капремонт ценой свыше 40 тысяч рублей.

Технические характеристики двигателя

Основные характеристики

Данные	Значения
Диаметр цилиндра	76
Ход поршня	88
Число цилиндров	4
Рабочий объем (см3)	1497

Давление компрессии

Данные	Значения
Диаметр цилиндра	76
Ход поршня	88
Число цилиндров	4
Рабочий объем (см3)	1497

Наружный диаметр поршневого пальца — 1,9 см, его длина — 6 см.
Диаметр сальника наружного коленчатого вала 5,2 см, внутреннего — 4 см.

Эти же показатели заднего сальника — 10,4 и 8,4 см.

Диаметр тарелки впускного клапана — около 3 см, его длина — 9,2 см. Диаметр стержня — 5,4 см. Аналогичные показатели тарелки выпускного клапана: 2,4 см, 9,2 см и 5,4 см.

Мощность

Двигатель выдает 94 лошадиные силы при 6000 оборотах в минуту.

Крутящий момент — 123 Н при 3600 оборотах в минуту.

Моторы серии GA являются одними из самых неприхотливых в использовании. Они не требуют высококачественного топлива и масла.

Еще одной отличительной особенностью данного двс является наличие двух цепец в приводе газораспределительной системы.

Привод осуществляется через тарельчатые толкатели. Отсутствует гидрокомпенсатор.

Ремонт и обслуживание двигателя GA15

Своевременное техобслуживание включает замену:

масла и фильтра (каждые 10-15 тысяч км пробега),
воздушного фильтра (35-40 000),
свечей зажигания (30-50 000).

Согласно официальному регламенту концерна «Ниссан», капремонт двигателя необходимо проводить через 150-200 тыс. км пробега, хотя он свободно выхаживает 300 тыс. На практике капремонт производится при необходимости замены цепи ГРМ (200-250 тыс. км). Также, из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, каждые 40-50 тыс. следует выполнять регулировку тепловых зазоров клапанов.

Комплект для замены цепи ГРМ двигателя GA15DE

Во время капремонта важно осмотреть все остальные узлы, поскольку многие проблемы возможно устранить на ранних этапах возникновения.

Контрактный двигатель GA15DE в удовлетворительном состоянии найти на авторынке сложно, поэтому владельцы делают капремонт.

Итоги

Двигатель GA15DS является одним из самых долговечных и надежных агрегатов и по качеству не уступает своим одногодкам от таких производителей, как Тойота или Хюндэй.

Ресурс двигателя без капитального ремонта составит более 300 тысяч километров. Используя хороший бензин и масло этот срок можно продлить до 500 тысяч километров.

Тюнинг

Двигатель GA15DE – не самый удачный претендент для тюнинга. Его концепт предусматривает стабильную эксплуатацию, а не гоночный экстрим.

Значительно «раскрутить» движок не получится: конструкция целиком продиктована назначением работать долго и размеренно. На высокие мощности он не рассчитан.

Дроссельная заслонка SR20DE

Увеличение мощности на 20-30 л.с. обойдется в серьезную сумму. Эти средства рациональнее потратить на приобретение заведомо мощного и современного двигателя для совершения автоподвигов.

Тюнинг повлечет сокращение ресурса (до 50% от базового).

Ниссан SR20DET
Если модернизация неизбежна, возможно установить холодный впуск, дроссель SR20, 51 мм выхлопную систему, выпускной коллектор 4-2-1, «мозги» JWT. А конструировать турбо GA15DEТ будет стоить намного дороже, чем купить контрактный мотор SR20DEТ с изначальной мощностью 200 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя GA15DE

До QG15DE, Ниссан производил предшественника GA15. Этот мотор был выпущен в 1987 году на замену старых движков Е15. Как и все моторы конца 80-х, GA15 максимально прост: чугунный блок, алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и 12-ю клапанами (8 впускных, 4 выпускных). Выпускались версии с карбюратором GA15S и с многоточечным впрыском GA15E. С 1990 года карбюраторная версия получила 16 клапанную ГБЦ, с двумя распредвалами и дополнительные 10 л.с. Такая версия называлась GA15DS. В 1994 году был запущен последний и самый совершенный вариант этого 1.5 литрового мотора — GA15DE. Данный мотор оснащался 16 клапанной ГБЦ с двумя распредвалами и многоточечным впрыском.

Этот движок оснащался двумя цепями ГРМ. Замена цепи проводится после 200-250 тыс. км, в среднем. Гидрокомпенсаторов на GA15DE нет, поэтому каждые 40-50 тыс. км вы должны регулировать клапаны (либо по необходимости). Зазоры клапанов (на холодную): впуск 0.25-0.33 мм, выпуск 0.32-0.4 мм.

Вместе с этим двигателем в серию GA входили следующие модели: GA13, GA14 и GA16.

Выпуск GA15DE был прекращен в 2000 году, когда он уступил место усовершенствованному QG15DE.

Проблемы и недостатки двигателей Ниссан GA15DE

Болезни этого силового агрегата повторяют те, что присутствуют на GA16DE. Узнать о них можно здесь.

На какие автомобили устанавливался ГА15

Модификации S и Е устанавливались на автомобиль Sunny B12, выпускавшийся с 1985 по 1990 гг.

Sunny B12; Pulsar N13; Pulsar N14 (слева направо).

Версия S стояла на модели Pulsar N13 (1986—1990), а версия DS — на последующем Pulsar N14 (1990—1995).

Pulsar N15, Rasheen и Presea R11 (слева направо)

С 1995 года из линейки ГА15 применялся только двигатель GA15DE. Ими на протяжении 15 лет оснащались Pulsar N15, Rasheen и Presea R11. На Presea R10 версия DE стояла с 1990 по 1995 гг., на AD Y10 – с 1990 по 1998.

Presea R10; AD Y10 (слева направо)

Nissan AD 2006 — Sold to Kenya

Больше всего, выпустили конечно — же GA15 . По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был

карбюраторный GA15DS . который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в «стандартной» комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA.

Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин.

В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что при

мерно в 1993 — 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах).

Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор

, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.

Самым «объёмистым» стал GA16 . Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого

класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD.

Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте ( GA16DS ), так и с многоточечным электронным впрыском топлива ( GA16DE ).

Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для

европейского рынка, а GA16DE устанавливали на «чистокровные японки». Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива.

В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS . взамен получили GA16DE .Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для «европеек») до 110 л.с. (для «японок»).

Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего «качественного» этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше.

Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала.

Привод клапанов у всех двигателей серии — через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов. Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла.

Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi ) у этих двигателей также нет.

В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A ( 4A . 5A ).

Читайте также: