Не работает сигнал на шкода рапид 2017

Обновлено: 05.07.2024

Руководство Звуковой сигнал Skoda Karoq: детали и узлы, снятие и установка, замена

Детали и узлы звукового сигнала
Также вариант с одним звуковым сигналом.

1 - Кронштейн
2 - Гайка 18 Н·м
3 - Гайка 10 Н·м
4 - Звуковые сигналы
Сигнал высокого тона -H2-
Сигнал низкого тона -H7-
см. ниже: Снятие и установка сигнала высокого тона -H2- / сигнала низкого тона -H7-
5 - Разъём

Снятие и установка сигнала высокого тона -H2-/сигнала низкого тона -H7-

Осторожно! Громкость звукового сигнала отрегулирована на заводе.
Запрещается изменять эту настройку или поворачивать регулировочный винт!
Если будет установлено, что винт вращался, то гарантия будет аннулирована.

Снятие
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Снять передний правый подкрылок

Руководство - Передние и задние подкрылки Skoda Karoq, снятие и установка

Вариант с двумя звуковыми сигналами:
– Отвернуть гайки -1- и вынуть звуковые сигналы с кронштейном, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.

– Разблокировать и отсоединить разъём -2-.
– При необходимости отвернуть гайку и снять звуковые сигналы с кронштейна.

Вариант с одним звуковым сигналом:
– Отвернуть гайки -2- и вынуть звуковой сигнал -4- с кронштейном -1-, учитывая ограниченную длину подсоединённых проводов.

– При необходимости отвернуть гайку -5- и снять звуковой сигнал с кронштейна.

Установка
Установка выполняется в обратной последовательности
Моменты затяжки и монтажное положение звуковых сигналов.
см. выше "Детали и узлы звукового сигнала"

Admin

Тагир

Мастер-советчик

Фото для понимания.

Завсегдатай

Тагир

Мастер-советчик

Завсегдатай

Admin

Administrator

С завода на Карок идет гудок высокого тона номер: 5Q0 951 223
производитель FIAMM:

1. Можно взять недостающие детали от версии с pr-кодом 8Y1. Для работы вам потребуются: сигнал низкого тона 5Q0951221C (1950 рублей под заказ из Германии), гайку N01508210 (20 рублей), кронштейн для двух сигналов 5F0951182J (670 рублей под заказ из Германии), разъем 2-пиновый 4D0971992 (315 рублей) и провод с пином 000979141E (220 рублей).
Итого: 3175 рублей и ожидание некоторых деталей из Германии, как сейчас указывают 40-60 дней.

2. Берем гудок низкого тона от любого ВАГа плюс-минус современного. Я смотрел на гудки и от Рапида, Кодиака. У них разные номера, но в моем понимании они одинаковые — разъемы совпадают и с оригинальным Кароковским. Но цена — от 2 тысяч рублей в любом случае. Выбрал китайскую дудку фирмы Hans Pries (Topran) с номером 111071755 за 487 рублей плюс все тот же разъем 4D0971992 за 315 рублей и провод с пином 000979141E — 220 рублей. На проводе 2 пина, поэтому для двухпинового разъема достаточно одной запчасти. Провод, кстати, с сечением 1 мм, кто считает, что это много можно найти и 0,5 мм.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Шкода клуб Нижний Новгород

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал в моей Йети (комплектация Active) с завода однотоновый, не особо громкий да и звук какой-то "детский". Гуглил интернет на тему расширения возможностей звукового сигнала, смотрел elsa и пришел к выводу, что реле, предохранитель не отличается на машинах с однотоновым/двухтоновым звуковым сигналом - что несомненно радовало. Отличие - проводка, на моей машине она присутствует только с левой стороны.
По опыту людей, установивших на свои машины сигналы от Волги, решил тоже поставить ГАЗовские звуковые сигналы. Взял большой комплект (есть еще маленький - улитки меньше по размеру) и поставил.
Установка непроблемная:
- снимается колесо
- откручивается подкрылок (откручивал только спереди - места достаточно)
- снимается старая улитка (как отсоединить разъем на ней, я так и не понял - отрезал ножом, т.к. он мне все равно не нужен)
- с помощью кронштейна прикручиваются новые звуковые сигналы, затем подключаются ("масса" идет через кронштейн на корпус, "плюс" - через клемму)
Думал поставить почти как с завода - слева и справа, но не придумал, как протянуть провод питания на правую сторону машины.
Цена вопроса: 730 руб. - сигналы, 50 руб. - кронштейн, болт с гайкой, клеммы. По времени - около 1,5 часов заняло, но долго думал, как их закрепить там.

Если нужно, могу сделать фотографии, как в итоге получилось звучит намного лучше штатного однотонового, с двухтоновым не сравнивал - нету

Вот добавил фотографии коробки правда

Да и двутоновый гудит не ахти - как будто извиняется )))
У меня ситуация оказалась проще - подохли оба сигнала , так же проверял всю схему подачи плюса - в итоге с релюшки что подает плюс - подал этот же плюс на те же волговские , сами гуделки закрепил под капотом, на те места что должна крепиться шумо-тепло изоляция капота, масса - это капот - теперь ежели уж дудкнул - так дудкнул)))

З.Ы. разъем со штатных гуделок снимается как и все ваговские - нужно нажать на хвост в виде буквы П со стороны проводов и потянуть в сторону проводов , стягивается туговато - т.к. внутри резиновый уплотнитель

Как грамотно отключить Эру-ГЛОНАСС?

Когда государство принудительно устанавливает в каждую машину непонятно кем изготовленный черный ящик, в котором есть GPS-трекер, микрофон и GSM-модуль, ясно, что такие устройства ставятся в первую очередь для слежки за гражданами, и в последнюю очередь для мифической помощи на дороге.

Надоело каждый раз когда завожу машину произносить скороговорку «Здрав-желаю-тащ-майор!» и решил я отключить Эру-ГЛОНАСС.

Это оказалось не так-то просто: информация в сети крайне скудная. Что удалось узнать:

1. Система состоит из четырех модулей: а) антенны-плавника на крыше (GSM+GPS), б) блока управления, в) модуля с кнопкой вызова вместо очечника и г) резервного динамика на случай если infotainment выйдет из строя при ДТП.

2. Блок управления описан в Программе самообучения 553 под названием J949, имеет предположительный p/n то ли 3Q0035284, то ли 5NA035284C, содержит запасной аккумулятор на трое суток автономной работы, подключен по CAN-шине и его доступность мониторится.

3. Блок управления висит на одном предохранителе с комбинацией приборов и блоком управления от нее. То есть просто выдернуть предохранитель не получится.

4. Программа самообучения 553 божится, что блок управления находится рядом с салонным блоком предохранителей у левой коленки водителя. Действительно, там стоит некий блок, но выглядит он совсем не как J949, а как обычный динамик, и к нему идет двухжильный провод. Предполагаю, что это резервный динамик Эры-ГЛОНАСС. На других ВАГах (Jetta, Polo) блок управления ставится под креслом переднего пассажира, но у меня там, судя по всему, блок Bluetooth.

5. Если удастся найти блок управления и отключить питание, то машина должна начать ругаться на недоступность системы аварийного вызова при каждом включении зажигания (на форуме были темы). Поэтому предполагаю, что самый правильный способ избавиться от Эры — вывести из строя антенну. Ее исправность, вероятно, тоже мониторится, но по идее там кроме сопротивления мониторить нечего, так что она должна обманываться банальным резистором. Единственная проблема в том, что для манипуляций с антенной нужно снимать обивку потолка, а это долго и не хотелось бы ее запороть на новенькой машине. Поэтому самым логичным выглядит выкручивание кабеля антенны из блока управления. Но для этого его сначала нужно найти.

Вопросы:
1. Господа криптоанархисты, кто-нибудь делал подобное? Откликнитесь, пожалуйста!
2. Где находится блок управления Эра-ГЛОНАСС и какой все же у него партнамбер?
4. Есть идеи, как все это провернуть как можно проще и безболезненнее?
5. Если выпилить своими силами затруднительно, то есть ли умельцы, которые это могли бы это сделать за деньги? (Не очень представляю, к кому с таким запросом обращаться, не к официалам же —*пошлют.)

Ошибка EPC на Шкоде Рапид. Проблема решена! Всему виной мембрана!

Друзья! Наконец то, спустя пол года, я нашел из-за чего на Шкоде Рапид вылазила ошибка EPC, которая сопровождалась надписью на бортовом компьютере: “ASR – ошибка антипробуксовочной системы”.

Начну сначала. Шкода Рапид, 2014 года выпуска, покупалась с салона, двигатель 1,6 литра, 105 л.с., коробка автомат. Примерно с пол года назад, неожиданно во время очередной поездки, при трогании со светофора, машинка как то странно взбрыкнула и пропал газ. То есть жмешь на педаль газа до самого полика, а машина едет километров пять в час. Все это сопровождалось загоревшейся лампочкой EPC, а на экране бортового компьютера высветилась надпись: “ASR – ошибка антипробуксовочной системы”.

Притерся к обочине, выключил зажигание, запустил машину, лампочка EPC пропала, загорелся чек, но машина поехала. На тот момент подумал, что возможно система словила глюк и такого не повторится. Как показало время я очень сильно ошибался. С этого момента ошибка стала выскакивать по нескольку раз за поездку, в хаотическом порядке. При трогании с места, если машина стояла на холостых, при езде (что особо беспокоило, потому как с такой плюшкой по трассе на обгон идти крайне не безопасно).

Естественно первым делом поехал в СТО с надеждой, что проведут диагностику, выявят проблему и все будет ок. В результате объехав с дюжину СТО и переговорив с двумя дюжинами специалистов, картина нарисовалась такая. Разобрать пол машины и смотреть, куда смотреть не понятно, но смотреть.Ситуация усугублялась тем, что это VAG, диагностику которого у нас в городе пройти как надо практически не реально.

Так как специалисты оффлайн сказали, что нужно смотреть начиная от датчиков и заканчивая прошивкой, решил выйти в онлайн. Пересмотрев массу форумов (куда меня любезно отправлял один из комментаторов, дескать там то сидят профи и все проблемы давным давно щелкают как семечки), пришел только к одному выводу, что проблема эта распространенная, но какого то единого решения нет.

У кого то ошибка EPC высвечивалась от некачественного бензина, у кого то дроссельная заслонка была забита, у кого то электронная педаль газа вышла из строя. В результате, было принято решение разбираться самому. Потому как разбирать половину машины или гнать короткими перебежками к официальному дилеру, за двести верст. желания и возможности не было совершенно.

Пошел от того, что нужно было заменить в первую очередь и менее проблематично. Поменял свечи. Хотя почти за сто тысяч они были в отличном состоянии. Далее поменял топливный фильтр, который тоже уже по пробегу готовился к замене. На всякий случай снял дроссельную заслонку, посмотреть как она себя чувствует. Оказалось – замечательно.

Собственно на этом варианты закончились. Потом проанализировав события, которые происходили перед появлением ошибки EPC на Шкоде Рапид (как раз на кануне поменял передние стойки), полез под машину смотреть. Мало ли, может во время установки или демонтажа провод какой перебили или датчик навернули.

Осмотр показал, что и там все в порядке. Более вариантов не было. Какое то время ездил так как есть. Конечно безумно неудобно. Бесит. Но что делать, машина нужна каждый день.

SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine

Пропала подсветка в салоне и сигнал "Уходя тушите свет"

Описание: Свет, звук, автоэлектроника, системы безопасности Skoda Rapid
Модератор: Модераторы

Deavy » 12.01.2015, 21:10

Сегодня с удивлением заметил, что при открытии двери и включённых фарах перестал раздаваться звуковой сигнал. Фары тоже не светят, хотя до нового года (помню точно), когда вечером я выскакивал из машины, оставляя зажигание включённым вытаскивая ключ (спасибо jeesuss за уточнение), фары светились и звуковой сигнал тоже был. Помимо этого, почему-то перестали при включённом ближнем свете светиться часть лампочек: скажем, кнопки на руле и Swing светятся зелёным, а вот тот же самый поворотный выключатель света, стеклоподъёмники — не светятся. Раньше, по-моему, даже во время езды они светились. Оранжевая подсветка подогрева сидений и заднего стекла — светится, шкалы спидометра с ближним-дальним — тоже.

Я грешу либо на предохранитель, либо на низкий заряд АКБ (в последнее время машина почти всё время стояла на улице с редкими поездками, потом неделю была на покраске, когда мороз был -20 -25 — в гараже, поездки тоже сейчас по городу короткие, максимум километров 5-7 в сутки). Ну или что ещё это может быть?

Померить напряжение на АКБ нет возможности, зарядить крокодилами — тоже, не дома, живём в 9-этажном «скворечнике» на 6 этаже, снимать АКБ и тащить домой как-то тоже не хочется.

Слава Україні! | @deavy

Sponsor

jeesuss » 12.01.2015, 21:15

Deavy » 12.01.2015, 21:21

Слава Україні! | @deavy

dallasdp » 12.01.2015, 21:36

Давйте по чуть-чуть разгребать а не гамузом.

1. Всякая подсветка в салоне включается только при включении внешнего освещения (габариты, бл.свет, перПТФ, задПТФ) исключение только подсветка
самого поворотного переключателя света. Подсветка данного переключателя светится всегда при ключе в зажигании. И это разумно - что бы не искать в темноте данный переключатель.

2.Разграничим понятие подсветка и индикация включения. На примере кнопки "Обогрев заднего стекла". К примеру включили внеш. освещение (например габариты) кнопка "Обогрев заднего стекла" светится зеленым. Это есть подсветка - чтобы видеть где кнопка. Теперь нажимаем кнопку "Обогрев заднего стекла" и она светится оранжевым. Это есть индикация включенного обогрева зад. стекла (т.е. отображает, что обогрев работает)

3. Вытащив ключ из замка зажигания автоматически будет выключен бл.свет, ПТФ если они бюыли включены до этого. Габариты останутся и будет звук. сигнал при открытии водит. двери.

Первая мысль - это проверить ТУПО предохранители НЕ пытаясь курить схемы , какой предохранитель какие потребители запитывает.

Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Deavy , придется тебе более четко описывать исходные ситуации и что при этом работает, а что нет. А то так тяжело делать какие либо выводы имея исходную инфу слегка сваленную в кучу. Без обид - это не тыкание пальцем в глаз, это только ради того, чтобы было меньше словоблудия с нашей стороны и больше толковых и дельных советов.

Deavy » 12.01.2015, 21:56

Попробую систематизировать, потому что в голове у меня мыслей много, и не все они успевают сложиться в стройную цепочку предложений для интересного и увлекательного повествования

Несколько дополнительных данных (идти на улицу сейчас не хочется, там сыро, холодно и нет интернета):

1. Переключатель света светится зелёным, пока я не включаю габариты или ближний свет. После этого он уже не светится.
2. Раньше, я помню, была подсветка зелёным всех кнопок на центральной консоли и картах дверей (подъёмники, кнопка блокировки задних стеклоподъёмников). Сегодня заметил, что подсветка только у Свинга и клавиш на руле. Та же самая кнопка подогрева сидений не видна (зелёная) до тех пор, пока не активирована функция. Включаем подогрев — включается оранжевая индикация, отключаем полностью — зелёная подсветка не появляется.
3. По п. 3 — пробовал. То есть останавливался, ближний был включён. Открываю дверь — звука нет, вытаскиваю ключ и открываю дверь — света нет.

Подсветка приборной панели при включённых габаритах и ближнем — работает.

Слава Україні! | @deavy

Димас » 12.01.2015, 21:57

Deavy » 12.01.2015, 22:01

Димас , нет, я в проводку не лазил, магнитолы не менял, регистраторы не подключал. Один раз жена вместо AUX'а попыталась вставить 3,5мм джек в прикуриватель, но обошлось заменой 15А предохранителя. Машине менее 10 месяцев, так что не думаю, что аккумулятор может сдохнуть. Разрядиться — пожалуй, да, но не сдохнуть.

З.Ы. Посмотрел сейчас электронную версию мануала Рапида. Если я правильно понял, смотреть первым делом нужно предохранитель номер 35

Слава Україні! | @deavy

Sponsor

Димас » 12.01.2015, 22:10

dallasdp » 12.01.2015, 22:22

100%-й уверенности нет (старею, склероз подкрадывается ), но по памяти после включения внешнего освещения подсветка поворотного переключателя света остается включенной.

Согласен. Следующий к осмотру №23.
Это все по описалову в мануале, НЕ по схемам. По схемам было бы надежнее, но схемы в компе на работе.

Deavy » 12.01.2015, 22:26

Мне кажется, что должны были точно светиться зелёным кнопки в нижнем ряду на центральной консоли (попогрейки, подогрев стекла, замок, отключение ASR (у меня она есть) ) и кнопки Климатроника. А там тоже глухо.

dallasdp , я уверен, что раньше переключатель света светился всё время.

Слава Україні! | @deavy

dallasdp » 12.01.2015, 22:30

Сигнал "Уходя, тушите свет" (опять же по памяти) завязан на "блок комфорта" так, что как вариант может и там собака зарылась.
Но думаю, что сперва проверим предохранители, а там видно будет.

Ну и завтра поклАцаю пердиключателями и постараюсь запомнить что,где и когда светится.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Deavy , в центральной части (при включенных габаритах и т.д.) кнопки "Емеля левая", "Центральный замок", "Обогрев зд.стекла", "Емеля правая" подсвечиваются зеленым. Это точно .

Sponsor

Димас » 13.01.2015, 09:49

Deavy » 13.01.2015, 11:05

Сегодня с утра проверил ещё раз, не горит. Скоро будет обед, попробую на нём выскочить и проверить предохранители 35 и 23, как говорилось выше.

Дополнено: C утра проводил эксперимент, освещение (ближний, дальний, туманки, габариты и задний ПТФ) горят при соответствующих положениях переключателя света, кнопки на центральной консоли не подсвечиваются. Тут ещё пришёл вовремя из Китая VAGcom, нужно будет подключить и попробовать ошибки прочитать, может быть там что-то найдётся.

Проблема и вправду была в 35 предохранителе (сорри за качество, фотографировал на бутерброд):

Похоже, он сгорел вместе с предохранителем прикуривателя, когда жена по ошибке попыталась туда вставить провод для AUX вместо разъёма AUX. Была искра, потом перестал работать прикуриватель. Я сделал соответствующие выводы и заменил тот предохранитель, но даже не мог подумать, что перегореть могло что-то ещё.

Как оказалось, предохранитель №35 (подсветка переключателей, освещение номерного знака и стояночные огни) тоже перегорел. Взял из бошевского комплекта такой же на 5 ампер, вставил, включил зажигание, и был неприятно удивлён — результата не было. Подумал, может быть плохо вставил или что-то ещё. Вытащил предохранитель и увидел, что он тоже сгорел.

Оригинал — снизу, Bosch — сверху:

Не может быть, чтобы я промахнулся? Взял, посмотреть торец оригинального предохранителя — действительно на 5А. Причём, в этом блоке предохранителей он всего один на 5А такого размера.

В качестве временного решения поставил предохранитель на 20 А (есть ещё в наличие на 7,5А, 15А и больше), после чего всё стало нормально — появилась отсутствующая подсветка на клавишах (стеклоподъёмники, регулировка зеркал, переключатель света, кнопки подогрева и климата, кнопка датчика давления в шинах). Но, чувствую, это не вариант, хотя без подсветки номера тоже ездить не комильфо, тем более, у нас тут городишка маленький, перевели почти всех гайцов из Луганска, они постоянно ездят и кровь пьют.

В общем, возник извечный вопрос: что делать? Попробовать ещё купить предохранитель на 5А и поставить его? Поставить на 7,5А? Оставить 20А? Искать срочно электрика (всё-таки, если выбивает предохранитель, рассчитанный на 5А, значит там что-то не так) или пока ездить так?

Добавлено спустя 6 часов 43 минуты 44 секунды:
В общем, эксперимент с 20А-предохранителем оказался неудачным. Не проехал и 20 метров, как появился запах проводки-пластика. Плюс почему-то на приборке горела лампочка заднего ПТФ. Остановился рядом с автомагазином, взял ещё пару 5А предохранителей, один из которых сразу же «сдох». Короче, сейчас буду прозванивать электриков местных, посмотрим, что скажут. Ближайший ОД в 250 км

Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд:
Ага, ещё один момент: мне перед этим снимали дверь на покраску, могли малярщики что-то замкнуть или неправильно подключить при сборке дверей? Я просто не помню, когда именно данная проблема появилась, не хочется на людей ни за что наезжать — свою работу они сделали отменно.

Слава Україні! | @deavy

dallasdp » 13.01.2015, 19:05

Не совсем в тему, но думаю для всех нелишним будет. Если сдох предохранитель, то с вероятностью 1% - он сдох естественной смертью, 99% - его убили. Поэтому если под рукой нет предохранителя соответствующего номинала, то как временное решение ставить предохранитель номиналом на "один" больше. Т.е. к примеру сдох на 10А ставить следующий из стандартного ряда - на 15А, а не просто большего номинала. Многократное увеличение номинала предохранителя чревато дурными последствиями - горит проводка, пожар. АКБ настолько сильная штука (запас энергии немалый), что тушить ох как тяжко. Это из опыта тушения мной чужих авто и автобуса.

Если предохранители дохнут, то есть проблема. Вероятнее всего где-то имеется коротыш. Нужно искать причину, а не пытаться бороться со следствием.

7.5А не выход, т.е. это не решает проблему. О стремности 20А уже написал выше.

Путей несколько:
1. Дорога к электрику, если сам не дружишь с электричеством.
2. Если нет возможности бросить все и сразу же ехать к электрику, то предохранитель не ставь. Без подсветки салона, как-то временно обойдешься. Освещение номерного знака? Да не парься, без подсветки свое авто найти сможешь. Если на ГАЙца случаем на ступишь, то квадратные глаза и фраза:"Как не работает, не может быть. Тю бл@, что за нафиг, придется на СТО ехать. "
3. Прежде чем делать п.1. осмотреть прикуриватель, там где пытались впихнуть невпихиваемое.

А вот это уже совсем плохо. Вероятно повреждение изоляции и "слипание" жил проводов, где-то в жгуте. Это чревато заменой жгута. Удовольствие из очень недешевых.

Учитывая последние два абзаца (особенно последний) не смотри на 250км и к ОД. Пробуй ремонт по гарантии.
Вот сценарий.
ОД: "С чем пожаловали? На что жалуетесь?"
Deavy: "Да так ничого особлывого, вот чаво-то подсветки нема"

ЗЫ: Я попытался максимально рассказать так как оно есть, а не просто навеять страху. Удачного решения вопроса.

Deavy » 13.01.2015, 19:21

dallasdp , спасибо! А что в прикуривателе должно быть такого? Я его предохранитель поменял, он вроде как работает. Но сейчас там ничего кроме самого прикуривателя нет.

Второй момент: удовольствие из очень недешевых — о каких порядках сумм идёт речь? От 100 до 1000, от 1000 до 2000, больше?

Третий момент: могли мне что-то нахимичить маляры, собирая дверь после покраски? Может быть это станет весомой причиной снятия электрики с гарантии и лучше тогда проблему решить «местным электриком», а не соваться к ОД? Или всё-таки ехать к ОД?

И вот ещё что странно: при переключении переключателя света в первое положение габаритные огни не горят, ни спереди, ни сзади. Предохранитель №23 вроде как был цел, когда проверял его в последний раз. Освещение салона точно работает. Ближний, дальний, передние и задние ПТФ — тоже работают, как надо.

Сгоревший предохранитель убрал из гнезда от греха подальше.

Слава Україні! | @deavy

dallasdp » 13.01.2015, 21:22

Подключить что либо в двери ''не туда'' почти невозможно, там все на разъемах и по идее все разные, попутать невозможно. А вот повредить изоляцию при сборке вполне возможно ( передавить провод, перетереть изоляцию. ) даже очень легко.

Я не знаю сколько могут стоить жгуты. Зайди на exist и попробуй посмотреть. На примере Мазды могу сказать что в зависимости от жгута цена от 50 до 400$. Работа тоже сильно будет разниться от того что за жгут менять, это от немного до пол торпедо разобрать. Это из опыта людей с которыми я в ''песочнице маздоводов'' был.

Не видя своими глазами и не трогая своими руками НЕ ЗНАЮ. Но первопричина вроде оттуда пошла, вот и кажется что не лишним будет сделать ревизию.

Не глядя в схемы ничего не берусь утверждать, но вероятно помер ещё какой-то предохранитель.

dallasdp » 13.01.2015, 21:50

Это событие давно было?
Если да, то версию ревизии прикуривателя в топку.

И ещё. А дверь как давно делали?

Deavy » 13.01.2015, 21:51

dallasdp , предохранитель прикуривателя меняли ещё до нового года. Но я, если честно, не помню, повлияло это как-то на описанную мною проблему или нет. Склонен полагать, что нет.

А вот дверь красили и собирали в прошлую субботу. Был рад тому, что всё покрасили нормально, поэтому даже не обратил внимания на электрику, когда домой ехал.

Слава Україні! | @deavy

dallasdp » 13.01.2015, 22:03

Тогда версия двери заслуживает внимания.

Как вариант. Отключить разъём в стойке двери, таким образом все цепи двери будут отключены. Установить предохранитель на 5А. И посмотреть что будет. Если предохранитель не умрёт значит проблема внутри двери.

ЗЫ: Сказанное абсолютно справедливо, если до настоящего момента мы НЕ пропалили изоляцию на проводах жгута который в авто (под торпедо)

Не работает круиз контроль

В большинстве случаев, если не работает круиз – неисправен датчик педали тормоза или сцепления. Часто он отказывает из-за поврежденной проводки и контактов, реже – из-за проблем с электронными блоками и кнопками, и совсем редко – из-за несовместимости деталей, установленных в процессе ремонта. Обычно проблему с круиз-контролем можно решить самостоятельно. Выяснить, почему не включается круиз на автомобиле, где искать неисправность и как ее устранить своими руками – поможет эта статья.

Причины, по которым не работает круиз-контроль в авто

Существует пять основных причин, почему не работает круиз-контроль:

перегорание предохранителя;
повреждения электрических контактов и проводки;
некорректная работа выхода из строя датчиков, концевиков и приводов, задействованных в круиз-контроле;
поломка электронных блоков управления круизом;
несовместимость деталей.

Проверять круиз-контроль на работоспособность нужно на скорости. В большинстве авто активация системы заблокирована, когда скорость не превышает 40 км/ч.

Чаще всего простой (пассивный) круиз не работает из-за проблем с контактами и концевиками. ЭБУ не позволит включить систему поддержания скорости, и в том случае, если не получит сигнал от какого-то из датчиков из-за обрыва проводки, окисления клемм или заклинившей “лягушки”.

Основные причины, почему не работает круиз-контроль на автомобиле

Часто из-за проблем с круиз-контролем недоступно и автоматическое поддержание скорости по следующим причинам:

Концевики «лягушки», активируются педалями сцепления и тормоза, чаще всего выходят из строя

Педаль тормоза используется для отключения круиза. Если система не видит ее концевик или лампы стопов – она не сможет получить сигнал на отключение, поэтому для безопасности запуск круиза будет заблокирован.
Датчики ABS, установленные на колесах, передают ЭБУ данные о скорости их вращения. Если сигналы с датчиков некорректны, отличаются или отсутствуют – ЭБУ не сможет правильно определить скорость движения.

На проблемы с тормозами и ABS обычно указывают соответствующие индикаторы на экране панели приборов. Уточнить причину ошибки поможет диагностический сканер.

Почему не работает адаптивный круиз-контроль?

В автомобилях Honda часто разъединяются контакты двух плат в корпусе радара

Адаптивный круиз-контроль – более совершенная система, приближенная к автопилоту. Она умеет не просто поддерживать заданную скорость движения, но также и подстраиваться под окружающий трафик, ориентируясь на показания установленного в передней части авто датчика расстояния (радара, лидара).

Современные системы ACC умеют определять положение руля, колес, отслеживать дорожную разметку, и способны подруливать с помощью ЭУР для удержания машины в полосе при изгибах дороги.

Основными неисправностями ACC являются:

обрыв или окисление проводки;
проблемы с радарами круиз-контроля;
проблемы с тормозами;
проблемы с датчиками и концевиками.

Если не работает адаптивный круиз контроль, к вероятным причинам неисправности пассивных систем добавляются поломки, характерные только для ACC.

Когда не работает круиз-контроль, причины сбоев ACC смотрите в таблице ниже.

Неисправность адаптивного круиза (радара)	Причина	Что делать
Неисправен или отключен радар круиза	Механическое повреждение или смещение радара в результате ДТП, программное отключение после сброса ошибок при диагностике и после ремонта электрики автомобиля.	Визуально осмотреть целостность радара, креплений и проводки, проверить электронику диагностическим сканером. При наличии обрывов и закисаний клемм – устранить их, при неисправности датчика – заменить его и откалибровать.
Закрытое поле видимости радара	Если радар забит грязью, снегом или в его поле зрения попал посторонний предмет (уголок номерной рамки, ПТФ и т. д.) – сигнал отражается от препятствия и ЭБУ не может определить расстояние до впереди идущего авто.	Очистить радар, убрать посторонние предметы из поля зрения.
Обрыв цепи в проводке систем активной безопасности и тормозной системы	Отсутствует сигнал из-за перетирания проводов, окисления клемм, ухудшения прижима подпружиненных контактов.	Проверить проводку электропривода (клапана) тормозов на ВУТ, а также датчиков АБС и других сенсоров. Восстановить контакт.
Программная ошибка или деактивация АСС	Может возникать при программном сбое ЭБУ, скачке напряжения в бортовой сети или резком пропадании питания.	Продиагностировать авто, сбросить ошибки ЭБУ, активировать круиз-контроль в прошивке в соответствии с инструкцией для конкретной модели.
Поломка блока ACC	Если работа адаптивного круиз-контроля управляется отдельным электронным блоком, и он вышел из строя из-за скачка напряжения, замыкания и перегорания радиоэлектронных компонентов или попадания влаги – система не включится.	Заменить блок управления ACC.
Проблемы с ВУТ	Для автоматического торможения в режиме ACC используется электрический клапан ВУТ, который нагнетает давление в магистралях. Если он неисправен (лопнула мембрана, от износа или попадания влаги вышел из строя клапан) или сломался сам ВУТ (например, возник подсос воздуха из-за потрескавшейся мембраны) – круиз-контроль не включится. При подсосе также возникают проблемы с неровной работой мотора, выводятся ошибки на панель приборов и/или БК.	Осмотреть вакуумные магистрали и сам ВУТ, электроклапан торможения. Заменить неисправный ВУТ или электрический привод торможения.

Не работает ограничитель скорости на круиз-контроле

Ограничитель скорости – система, препятствующая превышению заданной водителем скорости в режиме ручного управления. В зависимости от модели ограничитель может составлять единую систему с круиз-контролем или быть независимым.

Диагностика неполадок ограничителя скорости круиз контроля

При установке в качестве опции может потребоваться активация и замена отдельных деталей. Поэтому иногда возникают ситуации, когда работает ограничитель скорости, но не работает круиз-контроль, или наоборот. Если круиз не держит ограничение скорости или при исправном ограничителе не включается круиз-контроль, проблемы могут быть:

в программном обеспечении;
в датчике педали газа;
в концевиках тормоза или сцепления;
в датчике скорости;
в проводке.

Типовые неисправности ограничителя скорости и способы их устранения:

Как узнать, почему не работает круиз-контроль?

Выявленные ошибки круиза при диагностике сканером OP COM

Чтобы узнать, почему не работает система круиз-контроля, вам понадобятся:

диагностический сканер OBD-II, ноутбук, планшет или смартфон и программное обеспечение к нему, совместимое с вашим авто;
мультиметр для проверки проводки;
набор гаечных ключей или головок для снятия датчиков.

Для визуального контроля работы датчиков может понадобиться помощник, который будет смотреть, загораются ли стопы при нажатии педали тормоза. Если помощника нет, используйте груз, упор или зеркало.

Диагностика круиз-контроля осуществляется в таком порядке:

Что нужно знать для диагностики круиз-контроля: видео

Проверьте целостность предохранителя, ламп в цепях стоп-сигналов, поворотов, габаритов. Если установлены LED-лампы на авто с шиной CAN – убедитесь, что бортовая электроника их «видит» или попробуйте временно заменить их на штатные.
Проверьте наличие ошибок в памяти ЭБУ диагностическим сканером. Прямо о проблемах с системой круиз-контроля говорят коды ошибок с P0565 по P0580. Также часто круиз-контроль не работает при проблемах с тормозами (ABS, ESP), коды ошибок таких неисправностей зависят от производителя авто.
Проверьте концевые датчики педалей тормоза, сцепления (для авто с МКПП), стояночного тормоза. Посмотрите, перемещает ли педаль шток концевика. Проверьте концевики на корректность работы, прозвонив их тестером в разных положениях.
Если все лампы, провода, датчики (и круиза, и АБС, и скорости) исправны, предохранитель цел, проверьте кнопки управления круиз-контролем и посмотрите, активированы ли в ЭБУ круиз-контроль и/или ограничитель скорости. Если проверка круиза выявила, что функции неактивны – нужно их повторное включение. На некоторых авто это можно сделать самому с помощью общедоступного ПО, но часто необходимо обращаться в авторизованный дилерский центр.

Типовые неисправности круиза на популярных автомобилях

В определенных моделях круиз-контроль часто выходит из строя из-за конструктивных недостатков – ненадежные или неудачно установленные датчики, слабые контакты и т. д. Проблема также характерна для машин с большим пробегом и эксплуатируемых в тяжелых условиях. В таких случаях в первую очередь следует проверить наиболее уязвимые детали.

Частые поломки круиз-контроля в автомобилях конкретной модели смотрите в таблице:

Модель автомобиля	Слабое место круиз-контроля	Как проявляется неисправность
Lada Vesta	Датчик положения (концевик) педали сцепления	На Лада Веста круиз-контроль просто перестает реагировать на нажатие кнопок. Ошибки ЭБУ при этом зачастую отсутствуют.
	Контакты электронной системы управления двигателем
	Сброс данных в ЭБУ диагностическим сканером
Ford Focus II и III	Датчик положения педали сцепления	Круиз-контроль на Форд Фокус 2 или 3 вообще не включается, или включается не всегда и работает с перебоями. Могут загораться ошибки ЭБУ, чаще всего по ABS и стояночному тормозу.
	Контакты самой кнопки на рулевой колонке
	Модуль АБС
	Сигналы тормозной системы (ручник, стопы)
Toyota Camry 40	Шлейф кнопок управления круиз-контролем в рулевом колесе	На Тойота Камри 40 помимо круиз-контроля могут отключаться другие функции, управляемые с кнопок руля.
Renault Laguna 3	Активация круиз-контроля слетает после программного сбоя или обновления прошивки ЭБУ	Система круиз-контроля Рено Лагуна 3 просто не реагирует на нажатие кнопок. Ее нужно включать с помощью диагностического оборудования и ПО.
Volkswagen Passat B5	Концевик педали сцепления	При неисправности кнопок или концевика круиз-контроль на Фольксваген Пассат б5 не включается, никак не уведомляя об этом ошибками. Если проблемы с вакуумным приводом – возможна неровная работа на ХХ из-за подсоса воздуха.
	Кнопки или шлейф руля
	Вакуумный привод дросселя
Audi A6 C5	Вакуумный насос дросселя (установлен в левом подкрылке) и его трубки	Круиз-контроль Ауди А6 с5 просто не включается, при попытке фиксации скорости кнопкой на рычажке не слышно срабатывания реле в ногах у переднего пассажира.
	Концевик педали сцепления
	Кнопки рычажка
	Плохие контакты в блоке круиза (на авто с отдельным блоком КК расположен за бардачком)
ГАЗель Next	Концевики педалей тормоза и сцепления	При поломке кнопок (плохой контакт) и закисании концевиков круиз-контроль Газель Некст и Бизнес не включается, при этом ошибки отсутствуют.
ГАЗель Next	Подрулевой переключатель
KIA Sportage 3	Кнопки управления круизом	Круиз-контроль на КИА Спортейдж не включается: на панели может загораться его значок, но скорость не фиксируется.
	Концевик педали сцепления
	Рулевой шлейф
Nissan Qashqai J10	Концевики педалей тормоза и/или сцепления	При попытке включить круиз-контроль на Ниссан Кашкай просто моргает его индикатор, но скорость не фиксируется. При проблемах с датчиками ABS может высвечиваться ошибка.
	Датчики АБС
	Рулевой шлейф
Skoda Octavia A5	Подрулевой переключатель	При замене подрулевого переключателя, а также после прошивки ЭБУ, скачка напряжения в сети или пропадания питания на Шкода Октавия А5 может деактивироваться и не работать круиз-контроль. Включить его повторно можно с помощью диагностического адаптера и ПО («Вася диагност»).
Opel Astra J	Датчик педали тормоза	При скачке напряжения или отключении питания на Опель Астра может отвязаться педаль тормоза и не работает круиз-контроль. На панели может гореть белый индикатор. Проблема устраняется путем обучения датчика тормоза через OP-COM и диагностическое ПО. С его помощью нужно прописать значение показаний датчика педали в свободном ее положении.
BMW E39	Концевик педали сцепления или тормоза	БМВ Е39 никак не реагирует на нажатия рычажка круиз-контроля.
	Датчик положения селектора АКПП
	Привод (моторчик) троса дроссельной заслонки
Mazda 6	Шлейф под рулем	Машина вообще не реагирует на попытку включить круиз-контроль или на панели загорается желтый индикатор.Обратите внимание, что на старых Маздах 6 иногда возникают проблемы с ХХ (завышение и перепады) из-за натяжки троса круиз-контроля, поэтому некоторые водители просто отсоединяют его. В таком случае надо вернуть трос на место и отрегулировать его натяжение.
	Привод (моторчик) и трос круиз-контроля
	Концевик педали тормоза
Mitsubishi Lancer X	Датчик педали тормоза	При неисправности концевых датчиков педалей круиз на Митсубиши Лансер 10 не включается, при этом никаких ошибок нет
Mitsubishi Lancer X	Датчик педали сцепления
Citroen C4	Концевик педали	Если неисправен концевик – круиз на Ситроен С4 просто не включается. Если проблемы с кнопками, их контактами – круиз включается нерегулярно, самопроизвольно отключается, а на панели появляется ошибка «сервис».
Citroen C4	Кнопки круиз-контроля

Схема подключения круиз-контроля: для увеличения нажмите

Как быстро устранить неисправность

Чаще всего неисправность круиза обнаруживается на трассе и устранять её приходится в полевых условиях, когда под рукой нет диагностического сканера и мультиметра. Если вдруг перестал работать круиз-контроль, в первую очередь стоит проверить основные причины отказа:

Предохранители. Перегорание предохранителя вызвано резким ростом тока в защищаемой цепи. Если после замены проблема повторяется, нужно искать причину.
Лампы. Круиз-контроль автоматически отключается из-за неисправности ламп стоп-сигналов и появления соответствующей ошибки на панели. На некоторых моделях авто (Opel, Renault, VAG и другие) ошибка по лампам может загореться и при неисправности габаритов или огней заднего хода, поэтому при отказе круиз-контроля стоит проверить и их.
Сбой электроники. Иногда круиз может не работать при программном сбое, возникшем из-за скачка напряжения бортовой цепи. Например, на кочках отошел контакт проводки или при запуске заряд АКБ снизился до критического уровня. В таком случае восстановить работу круиза можно путем скидывания клемм с аккумулятора для обнуления ЭБУ. Иногда помогает просто выключение зажигания и повторное включение через несколько секунд.
Потеря контакта. Если на неровной дороге отошел провод от датчика или концевика, слетела клемма, то ремонт круиз-контроля сводится к восстановлению контакта.
Закисание концевика. Если концевик, наоборот, завис в замкнутом положении, его можно попробовать расшевелить, покачав педалью или рукой, или (если датчик разборный) снять и почистить.
Засорение радара. На авто с ACC нужно проверить датчик расстояния (радар), установленный в области радиаторной решетки, и его провода. Круиз-контроль может отказывать из-за перекрытия радара или плохого контакта его разъема.

Прозвонка контактов системы круиз-контроля мультиметром

Чтобы выполнить быстрый ремонт круиз-контроля на автомобиле в пути, постоянно возите с собой:

запасные лампы стоп-сигналов, указателей габаритов и поворотов;
клеммы для проводов и изоленту или термоусадку;
комплект предохранителей разных номиналов (от 0,5 до 30-50 А);
набор ключей или головок и отвертку.

Никогда не помешает мультиметр, который позволит быстро проверить проводку и датчик в полевых условиях. Высокая точность прибора не обязательна, поэтому можно купить любую компактную модель. Также при возникновении проблем в пути очень выручает сканер ELM327, который даже в связке со смартфоном и бесплатным ПО вроде OpenDiag или CarScaner значительно облегчает поиск ошибок и неисправностей.

Читайте также: