Не работает звук ниссан кашкай

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Nissan Qashqai Клуб

В общем вот какая ситуация произошла. Позавчера заехал на подземную парковку, радио естесенно стало шипеть и я выключил магнитолу. При выезде с парковки я включил магнитолу, но наверху понял что она не работает, звука нет. При этом радиостанции переключаются, звук типа регулируется, настройки могу менять и т.д. Заглушил машину, завел снова - заработала, но. на пару минут. Прям во время движения звук раз и пропал.
После повторной операции по выключения-включению машины все заработало и работало в течении вчерашнего дня. Но сегодня опять повторилось - поиграла минуты три после выезда из гаража и замолчала в процессе движения. Причем Bluetooth коннектиться, но звук при вызове абонента также не слышен.
Клеммы не снимал, предохранители не трогал.

Мож кто что посоветует или к официалам?

Попробую сегодня вечером.

Значит в сервис.

В общем так. У меня как раз подошел срок ТО-3, и я записался на прохождение.
Далее все как обычно. Заявил что неисправно (или на что есть жалобы) в несколько пунктов, составили акт приемки и я пошел гулять.

Звонок. У меня не штатная проводка, так как я ставил сигнализацию не у официалов, но у нормальной компании со всеми сертификатами (которые правда не помогают). Говорят верните все в зад и мы будем разбираться, ведь у нас только схемы только оригинальной проводки.
На вопрос, а если вы ставите сигнализацию, то как быть. Ответ - ну мы то знаем что мы ставим. Конечно знают, сигнализацию за полторы тысячи рублей стоимостью в несколько раз больше.
Я говорю, а если сигналку поставит конкурент ваш, но официал. Пауза.
Спрашиваю сколько будет стоит разобраться в проводке. Ответ вообще меня удивил - 6 нормочасов, т.е. около 9-10 тысяч руб. Я не стал ничего говорить и отказался от работ вообще, правда пришлось заплатить за тестирование магнитолы. ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ. Мне компьютер предложили поставить за 20 тысяч с работой, который и с навигацией, и с MP3, да вообще полноценный комп.

P.S. В итоге эти ребята не учли науку о контактах. У меня все работает, видимо просто колодка сзади или проводок какой отошел.

P.S.1 А неофициалы, которые ставили мне сигнализацию и доводчики, несмотря на то что все гарантийные сроки уже прошли, без вопросов сказали приезжайте, будем проверять. Вот так вот.

P.S.2 К самому ТО-3 никаких нареканий нет, кроме того что гарантии на автомобиль НИКАКОЙ. Но это уже совсем другая история.

Хм, в общем думаю ВСЕМ будет полезно почитать что же было дальше и в чем была реально причина неисправности магнитолы.

Как я уже сказал в посте чуть выше, после ТО магнитола заработала, но ровно на пару дней. Дальше опять все то же - магнитола включается, но звука нет. Потыркался я еще в пару официальных сервисов, все говорят - сигнализация. Но я не сдаюсь, и в итоге мне наконец ставят приговор - магнитола.
Ура - кричу Я - гарантия.
Ждал неделю пока доставят новую магнитолу. Кстати, для информации, наши магнитолы фирмы Clarion. И менять теперь сервисный центр Ниссан должен через НМР, который в свою очередь как-то взаимосвязан с сервисным центром Clarion. Одним словом - геморрой для сервисных центров. Поэтому могут отказать, найдя любую причину.
Итак, магнитола приехала, я приезжаю. Жду 3 часа. Выходит мастер и говорит - не заводится новая магнитола. Я аж приуныл, думаю ну все. Но я же реально ездил к установщикам сигналки чтобы ее проверить и прозвонить еще раз и все было в порядке. В итоге я оставляю машину у официалов и уезжаю. Каждые несколько часов созваниваемся с мастером (огромное ему за это спасибо). Дошли до того что от новой магнитолы бросили сопли на новые колонки - результат нулевой. На другой машине новая магнитола завелась без проблем.
В общем еще один день я без машины. И только к вечеру второго дня мы выяснили проблему - BCM (блок контроля кузовом). Поменяли или прошили его я не знаю, но все заработало.

Данный блок влияет на много вещей в нашей машине. Очень частое перегорание лампочек ближнего света или противотуманок. ОН. Где-то читал что не всегда машина закрывается с сигналки, в смысле постановка на охрану есть, а двери нет. У меня так тоже было - вылечилось.

Итог: Магнитола стала работать лучше и громче. Может мне конечно так показалось после месяца езды без музыки

Ну и последнее что хочется сделать после всей этой эпопеи - так это принять извинения и возможно вернуть деньги за некачественный тест магнитолы у Автоцентра на Таганке. Кстати, они мне написали на официальном бланке с печатью что у меня неисправна электропроводка.

Не работает сигнал на Ниссан Кашкай

Во многих странах мира применение звукового сигнала в населённых пунктах запрещено, но это не значит, что в случае отказа работать этого прибора, можно о нём надолго забыть. В некоторых случаях он помогает избежать серьёзных проблем во время движения. Так что уметь выявить и устранить причину его отказа, не помешает владельцам Ниссан Кашкай. В пользу этого ещё и тот факт, что больших трудностей или специальных знаний и оборудования не потребуется. На первый случай достаточно иметь и уметь пользоваться контрольной лампочкой.

С чего начинаем

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как одни специалисты советуют начинать проверку отказавшего сигнала Ниссан Кашкай, другие предлагают проверить сначала предохранители. Давайте начнём с первого случая, с проверки «бибикалки». Для этого придётся найти кусок двужильного провода, и открыть капот машины. Со звукового сигнала отключают подходящие к нему провода и подсоединяют другие, которые приготовлены ранее. При их подсоединении должен включиться клаксон. Если этого не произошло, он подлежит ремонту или замене.

Если при подключении прямо к АКБ сигнал отсутствует, следует проверить наличие питающего напряжения на его клеммах. Для проверки используют автомобильный тестер, но вполне подойдёт контрольная лампочка. Если кто-то не знает что это такое, то это маленькая одноватная лампочка с двумя проводам. Их подсоединяют к патрону или припаивают к самой лампе. Провода от «контрольки» или измерительного прибора подсоединяют к разъёму, а помощник нажимает клаксон. Должна загореться лампочка или прибор покажет напряжение бортовой сети машины.

А что дальше

Если обнаружено отсутствие бортового напряжения, следует подвергнуть проверке предохранитель F 4 на 10 Ампер, обычно он красного цвета и реле звукового сигнала, которое в блоке под номером 3. Этот блок находится в моторном отсеке машины. При этом желательно проверить питающее напряжение на его ножках «контролькой» или измерительным прибором. Также проверяют работоспособность реле, это можно сделать установкой нового или поставить перемычку из проволоки на замыкающие контакты.

К виновникам отказа в полной мере можно отнести кнопку на рулевом колесе или шлейф с проводами от неё. Если нажимая кнопку в разных точках, звук клаксона проявляет себя, это вина именно её, придётся снять рулевое колесо и проверить состояние контактов. При этом следует действовать осторожно с подушкой безопасности в рулевом колесе.

Не работает звук ниссан кашкай

Nissan Qashqai (2019 год). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Колёсный шум на Nissan Qashqai

Никогда не расслабиться, чтобы узнать новые звуки на вашем автомобиле. Мы обычно склонны волноваться и думать о самом крайнем. Но слышу шум колес на ниссан кашкай очень часто касается небольших проблем, которые вы можете легко решить. Чтобы помочь вам в этом расследовании, наша команда решила создать эту страницу контента, чтобы облегчить вашу жизнь и поддержать вас в этом испытании. Для этого мы поочередно посмотрим, какие характерные шумы могут вызывать колеса Nissan Qashqai и с какими неисправностями они связаны.

Различные шумы колес на Nissan Qashqai и их происхождение

Поэтому мы сконцентрируемся на различных типах звука, которые вы можете почувствовать, и их происхождении.

Слушаю шум шлифовального круга на Nissan Qashqai от карданного вала

Первая ситуация Шум шлифовального круга на Nissan Qashqai заключается в том, что вы чувствуете карданный звук при значительном повороте, обычно на низкой скорости, Также возможно, что вы почувствуете этот звук, когда проезжаете через лежачие полицейские. Вы должны услышать шум близкий к растрескиванию . В этом случае вполне возможно, что один или несколько сильфонов ваших подвесов не работают. В этом случае шарнир необходимо ослабить и трансмиссия может выйти из строя. Проверьте состояние шарнирных сильфонов и при необходимости замените их, иначе вы рискуете остановить свой автомобиль. Если в них есть отверстия, они быстро высохнут и заполнятся пылью или камнями, которые быстро повредят сам карданный вал, не ждите, чтобы действовать! Если при проезде по поврежденной дороге слышен звук, но подвесы не несут ответственности, прочтите эту статью о шуме подвески Nissan Qashqai, чтобы помочь вам найти решение.

Я получаю шум руля Nissan Qashqai при выбеге из-за подшипника

Один из других возможных триггеров знаков переднее колесо вашего Nissan Qashqai при движении накатом, возможно, что один из ваших подшипников хорошо заменить, он будет издавать стук, который усиливается при напряжении (поворачивается все быстрее и быстрее). Поэтому не забудьте проверить, измеряя скорость (нейтральная и открытое окно, чтобы слышать только шум колес), что звук хорошо исходит отсюда, если это так, замените его или их как можно скорее. Если же, с другой стороны, этот шум проявляется только при включенной скорости, прочтите эту статью о громких шумах на Nissan Qashqai, вы, скорее всего, найдете решение своей проблемы.

Я слышу шум руля Nissan Qashqai из-за тормозов

Если вы слушаете шум от одного или обоих колес, весьма вероятно, что именно ваши колодки или диски являются спусковым механизмом. На самом деле, диск или набор мертвых пластин издаст громкий металлический звук, который вы, несомненно, заметите. Чтобы проверить это, поставьте свой автомобиль на подставки для осей и проверьте состояние дисков и колодок, сняв колесо. Если они участвуют, замените их как можно скорее иначе вы больше не сможете тормозить. Если вы чувствуете металлический шум от вашего Nissan Qashqai, но тормоза не являются причиной, просмотрите эту статью для получения дополнительной информации по этой проблеме.

Я воспринимаю шум колеса Nissan Qashqai, связанный с неисправным сцеплением колес

Если вы чувствуете звук, который может выглядеть как вибрация и будет усиливаться при увеличении скорости, Вполне возможно, что ваше колесо или балансировка участвует. Колесо автомобиля является фундаментальным шагом, который обычно выполняется после каждой замены шин. Это гарантирует, что колесо вращается по идеальной оси и, следовательно, износ шин является однородным и сцепление, идеальным контактом с грунтом. Если ваши балансировочные грузы отсутствуют или неправильно установлены, ваши колеса будут сильно вибрировать и вызывать значительный шум колес на Nissan Qashqai. Проверьте, что ваши печати все еще на месте, в противном случае обратитесь к механику.

Я испытываю шум руля Nissan Qashqai, связанный с рычагом

Наконец, вы можете почувствовать шум на вашем Nissan Qashqai на колесах, когда вы ускоряетесь, тормозите или в довольно случайный момент. Вполне вероятно, что причиной этой проблемы является двухрычажная подвеска или шарниры направления, Фактически, вы сможете протестировать поврежденный поперечный рычаг с двойной подвеской при ускорении, когда он будет толкаться сбоку, а автомобиль будет тянуть снаружи поврежденного поперечного рычага (правый поперечный рычаг тянет вправо) и при торможении по направлению к внутренней части того же самого. сторона (левый поперечный рычаг тянет влево). Вы также можете визуально проверить состояние поворотных сильфонов, что может нарушить действие изменения направления. Если вы в одном из этих случаев обратитесь к вашему автомеханику.

Активируем скрытые функции Ниссан Кашкай

Qashqai J10

В автомобилях производители предусматривают несколько скрытых опций, которые помогают следить за техническим состоянием транспортного средства или добовляют комфорта. Сегодня речь пойдет о том, как активировать скрытые функции Ниссан Кашкай.

Скрытые функции Ниссан Кашкай J10

Расскажем о некоторых скрытых функциях Кашкай, раскроем секреты, которые будут полезны владельцам.

Антиугон

Скрытая функция настраивает количество открываемых дверей при нажатии на ключе. Одноразовое нажатие открывает дверь водителя. Двойное — открывает все двери. Для активации необходимо одновременно нажать и удерживать пять секунд обе кнопки. Отключение происходит по такому же алгоритму.

Функция провожающего света фар

Определение точного уровня масла

Узнать точный уровень масла на Кашкай можно, если активировать скрытую функцию. Для этого, при отображении надписи Уровень масла – ОК, необходимо нажать на «i» на рулевом колесе и воспользоваться кнопкой «Trip». В этом случае увидите точное значение.

Автодоводчик стекла двери водителя

В обычных случаях при выпуске с завода Кашкая эта опция включена. Но если потребовалось отключение автомобильной батареи, то опция переходит в режим отключено. Если вы отключали аккумулятор, то для включения функции вам потребуется выполнить следующие действия:

Необходимо нажать на клавишу стеклоподъемника и удерживать до тех пор, пока стекло полностью не опустится.
После опускания стекла, следует отпустить клавишу.
Поднимаем клавишу вверх и ждем, пока стекло полностью не поднимется.
После полного поднятия стекла, в течение десяти секунд продолжаем удерживать клавишу.

После этого опция активируется.

Выбор веерной или струйной подачи воды на лобовое стекло

Не многие водители знают, что у Кашкая существует два варианта. Для изменения необходимо прокрутить форсунку в то положение, которое будет для вас более удобным.

Автоматическое запирание дверей при движении

Эта опция предусматривает автоматическую блокировку при разгоне автомобиля свыше 15 км/час. Для ее активации следует нажать и удерживать кнопку запирания дверей, находящуюся между кнопок подогрева сидений, до звукового сигнала. Деактивация происходит по такой же схеме. Опция будет находиться в активном режиме, пока вы ее самостоятельно не отключите.

Скрытое меню и тест электроники Ниссан Кашкай

Для полной информации об автомобиле иногда необходимо активировать скрытые функции Кашкай J10. Для входа в скрытое меню:

Необходимо обнулить показания дневного пробега «A» и «B».
Поворачиваем ключ зажигания в положение «OFF».
В этом положении нажимаем и держим кнопку обнуления дневного пробега.
Продолжая держать обнуление, включаем зажигание, но не заводим двигатель. Через пять секунд должна загорается надпись «Test».
Это означает включение режима самодиагностики. Отпускаем кнопку обнуления. Используя кнопку, можно переключаться между параметрами диагностики.

Можно узнать температуру двигателя и окружающей среды, количество топлива, исправность щитка приборов. Большая часть информации предоставляется в закодированном виде.

На автомобилях Ниссан Кашкай присутствует опция проведения теста электрики. Для активации:

Закрываем двери, водительскую дверь оставляем открытой.
Ключ в замке зажигания переводим в положение «OFF».
Включаем зажигание, но не запускаем двигатель.
За двадцать секунд необходимо десять нажать на датчик водительской двери. Он располагается под резинкой. Контролировать количество нажатий можно на дисплее. Индикатор должен моргнуть 10 раз.
Выключаем зажигание.
Включаем зажигание (должно пройти не более десяти секунд), но запуск двигателя не производим.

Должна появиться информация о тесте.

При проведении теста будет проверяться следующее оборудование:

Обогреватель заднего стекла. Произойдет включение и выключение.
Работа дворников на малых и высоких оборотах.
Габаритные огни, противотуманные фары, подсветка номера.
Работа головного освещения.
Проверка работы муфты компрессора кондиционера.
Работа электрического вентилятора.

Проверка проходит по кругу в количестве трех раз в автоматическом режиме. Можно проверить работу узлов, выйдя из машины. Для окончания теста можно дождаться прохождения трех циклов или выключить зажигание.

Заключение

В Nissan Qashqai активация скрытых функций не требует специального оборудования и навыков.

Elsheep-Team

Автомобиль весьма популярен среди населения нашей страны. Конкретно этот авто, уже поездил прилично и вот, наконец, владелец решил улучшить (с небольшими затратами) "голос" своего питомца.

В таких машинах можно "малой кровью" достичь достаточно хороших реузльтатов. Что делаем с машиной мы?

мы проводим шумоизоляцию передних дверей и устанавливаем новую фронтальную акустику на штатные места с усилением. Акустика - Cdt Audio CL6C - это самый просто компонентный комплект в линейке производимой акустики от этого именитого американского производителя. И еще мы поменяем акустическую проводку от штатной магнитолы до акустики. Это заметно улучшит ситуацию с качеством звука конкретно в этом инсталле.

мидбас передней акустики - в двери , пищалки - под стеклом

штатная магнитола , видавшая виды

разбираем двери. Пусто. нет даже намека на штатную шумоизоляцию

первый слой виброизоляции

снимаем штатные грили под стеклом и получаем доступ к пищалкам

новую акустику ставим по всем канонам установки - на герметик и болты

новая акустическая проводка, хоть и простая (медь OFC , а не омедненный алюминий) , но даст нам ощутимый прирост качества звука, чем если бы мы оставили штатную проводку

акустическая проводка припаивается к разъемам акустики и защищается термоусадкой

Подержанный Ниссан Кашкай со своими особенностями

Nissan Qashqai – это компактный кроссовер, который достаточно популярен в странах СНГ, особенно в России, на рынке есть целое множество подержанных вариантов данной модели.

Европейские и российские Кашкаи собираются не в Японии, а Сандерленде – английском городке. Поэтому видно, что кузовные панели слегка кривовато состыкованы. Стойкость к корозии достаточно хорошая, но не идеальная, потому что лакокрасочное покрытие слегка тонкое, могут оставаться сколы и царапины благодаря дорожным камешкам. А сам лак со временем не так блестит, выглядит слегка мутновато. А еще, внешний вид ненового Кашкая портит облезающая эмблема на передке автомобиля.

Было замечено, что дорестайлинговые модели, выпущенные до 2009 года, имеют в себе некоторые характерные проблемы, например, на двери багажника разбалтывается ручка, ее можно закрутить, но для этого надо снять обшивку и добраться до крепления ручки.

Послерестайлинговые автомобили тоже небезгрешны – если присмотреться, то видно, что задние фонари запотевают, потому что уплотнение этих фонарей явно из дешевого материала.

Салон живет не особо долго — уже через 70000 км. пробега гремит пластик, а обивка становится потертой.

Когда машина активно эксплуатируется, то очень быстро начинается стираться рукоятка коробки передач, особенно, механическая. Также стираются салонные дверные ручки, их можно поменять – 15 долларов за шт. В некоторых автомобилях через 6 лет эксплуатации отслаивается покрытие на панели приборов.

Также бывают случаи, когда со временем заедают стеклоподъемники, потому что туда попадает грязь, поэтому надо просто сделать чистку, чтобы не сломался мотор электростеклоподъемника, который стоит немалых денег – около 300 долларов. Еще, во время покупки б/у автомобиля надо проверить обивку салона – для этого надо включить громко музыку, после чего обивка салона может дребезжать и резонировать. На руле есть кнопки, которыми можно управлять аудиосистемой, если они не работают, то надо будет поменять блок подрулевых переключателей, только важно следить, чтобы жгут проводов не пережимался.

В Кашкае используются слабые дверные уплотнения и неудачно сделанный отопитель. Пока двигатель не прогреется, теплого воздуха в салоне не будет. Особенно в мороз эта проблема становится очень актуальной, поэтому некоторые автомобилисты ставят картонку перед радиатором, чтобы двигатель в мороз меньше охлаждался от встречного холодного потока воздуха. Также в Кашкае есть температурный датчик, который установлен под рулем, поэтому он показывает неточную температуру в салоне.

Когда сделали рестайлинг в 2009 году, то климат-контроль улучшился, датчики разместили в правильных местах, а печка стала работать значительно эффективнее. Но бывали такие случаи, когда выходили из строя реле вентилятора, после чего вентилятор не выключался и постоянно охлаждал, а также бывали случаи, что сгорал резистор моторчика отопителя, без которого нет напора воздуха. Да и в мотор отопителя часто попадает различный мусор с дороги, поэтому если его периодически не чистить, то он выйдет из строя. На многих машинах его меняли еще по гарантии.

Силовые агрегаты Кашкая

Кашкай комплектуется и бензиновыми и дизельными моторами. Бензиновые – 2-х литровый MR20DE (таких более 70% среди Кашкаев) и HR16DE, объем которого равен 1,6 литра (около 22% машин). Эти двигатели по конструкции очень похожи, в них используется цепь ГРМ, есть система изменения фаз газораспределения. Здесь не используются гидроопоры у клапанов. А примерно через 100000 км надо будет сделать регулировку клапанных зазоров – придется заняться подбором высоты толкателей.

Данные бензиновые двигатели не доставляют особых проблем – легко выдерживают 300000 км. пробега. Возможные такие мелочи, что, если сильно будет растянута цепь ГРМ, датчик выдаст ошибку и машина не заведется. Такая цепь стоит около 90 долларов, поэтому надо не забывать примерно через 100 тысяч км. ее менять.

Достаточно быстро выходят из строя опоры мотора – передняя примерно на 100000 км. а все остальные: задняя и верхние ломаются уже через 120000 км. пробега. Верхние стоят по 140 долларов, а задняя опора – 50 долларов. Меняя все это, можно сразу поменять и сайлент-блоки подрамника, комплект обойдется примерно за 90 долларов.

Когда бензиновые моторы стареют и уже скоро потребуют ремонта, они дадут об этом знать заранее – масло начнет уходить, медленно прокапывать через стык поддона, здесь можно поменять прокладку и нанести свежий герметик. Также появится запах бензина в салоне, это будет означать, что пора поменять пластиковый патрубок топливного насоса, который установлен в баке, стоит он около 250 долларов. Топливный насос оснащается фильтром, которого хватает на весь срок службы, но бывает и такое что этот фильтр забьется и мотор начнет глохнуть. Чтобы его прочистить – надо будет лезть в бак и доставать оттуда насос.

При потере антифриза надо проверить уплотнительное кольцо на каждом термостате. Если дело не в термостате, то тогда на расширительном бачке надо проверить есть ли следы антифриза. Течь по стыку – это достаточно распространенная болезнь у Кашкаев с бензиновыми моторами.

Далее, чтобы машина хорошо служила – надо каждые 50000 км. промывать систему рециркуляции. Особенно это актуально во время езды в пробках, и когда машина долго работает на холостом ходу, от этого засоряется сажевый фильтр.

В 2-х литровом моторе M9R еще бывает такая проблема как лопающиеся пластиковые трубки в магистрали топливной системы. Сразу появится запах сгоревшей солярки в салоне – это значит, что солярка через лопнувшие трубки попала на выпускной коллектор. Но 150 долларов – и эта проблема решена.

В моторе K9K с объемом в 1,5 литров тоже не особо надежные топливные провода, их замена потянет на 60 долларов. Приблизительно через 6 лет может разбухнуть материал, из которого сделаны трубки и перекроет поступление топлива, поэтому мотор однажды не заведется из-за нехватки топлива. Также бывают случаи, но очень редко, что выходит из строя топливный насос, который находится в баке, после чего машина тоже будет плохо заводиться. А такой насос поменять – потратить 540 долларов.

К 150000 км подходит к завершению срок службы турбины, которая стоит около 1500 долларов. Да и в целом, к 150-ти тысячам и сам 1,5-литровый дизельный двигатель может нуждаться в ремонте. Двигатель достаточно быстро изнашивается, появляется дизельное тарахтение и шатунные вкладыши стучат. Такая же проблема знакома и владельцам дизельных Рено Дастер.

Трансмиссия

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней идет вместе с 2-х литровым дизельным двигателем, отличается высокой надежностью, легко выдерживает 250000 км. пробега, если с периодичностью в 60000 км менять трансмиссионное масло.

Механическая 6-ти ступенчатая коробка еще надежнее, чем автомат, вообще не ломается, надо только каждые 150000 км. менять сцепление, комплект которого обойдется в 220 долларов.

А вот бензиновым версиям с мотором HR16 о надежной трансмиссии приходится только мечтать. К этому мотору идет 5-тиступка, в которой надо после 150000 км. менять синхронизаторы (180 долларов за каждый), и сцепление редко доживает до 100000 км. Обычно, его уже надо менять на 50000 км. пробега.

Если вдруг вариатор во время езды перестал переключать передачи, то это первый признак того, что надо будет скоро менять шаговый двигатель, который стоит около 200 долларов. Даже были случаи, что в 5-тилетних Кашкаях селектор не переключал передачи. Иногда проблема решается заменой соленоида блокировки селектора примерно за 40 долларов, а иногда – надо менять селектор полностью за 200 долларов.

После того, как машина откатала 120 тысяч километров может появиться легкий гул во время езды, это может означать, что пришло время замены подшипников на ведущем и ведомом валах. Подшипники обойдутся в 100 долларов за каждый. Но бывает и такое, что клапан масляного насоса залипает и при этом никаких признаков поломки не подает аж до тех пор, пока вариатор не выйдет из строя из-за нехватки масла в узлах. Поэтому во время замены ремня, желательно сразу поменять и клапан масляного насоса, он стоит всего 360 долларов, что примерно в 10 раз меньше той суммы, которую придется отдать за ремонт вариатора.

Особенности подвески

Стоит понимать, что Кашкай – это кроссовер-паркетник, предназначенный для езды по асфальту. Для тех, кто решится проверить его на бездорожье ждут плохие последствия – вариатор очень скоро не выдержит нагрузок, выйдет из строя электромагнитная муфта, включающая задний мост, ее замена обойдется в 830 долларов. Сама муфта тоже серьезно пострадает, потому что она слабо защищена и в нее легко попадет песок, грязь и пыль.

Лучшим выборов считается 2-х литровый дизельный двигатель M9R. Важно лишь следить за трубками в топливной системе. Разработанный французами из Renault дизель K9K объемом 1,5 литра слаб шатунными и коренными подшипниками коленчатого вала

Автоматическая коробка Jatco JF613E на 6 ступеней надежна и беспроблемна. Содержание вариатора Jatco JF011E обходится недешево. Главные «расходники» — ремень и отвечающий за смену передач шаговый мотор.

Рестайлинг пошел на пользу и подвеска была улучшена, многие проблемы были исправлены. Увеличили ресурс ступичных подшипников вдвое, амортизаторы стали дольше служить – не меньше передних шаровых опор, которые легко выдерживают 100000 км. Амортизаторы стоят примерно по 150 долларов, а шаровые опоры вместе с рычагами – 145 долларов.

А вот над защитой от грязи слабо поработали, опорные подшипники передних стоек изнашиваются очень быстро из-за попадания грязи, стоят они по 25 долларов и менять их приходится уже через 50000 км.

Что характерно для Кашкаев – скрип во время поворота руля, от которого сложно избавиться. Даже если заменить уплотнения на рулевом валу, все равно резина будет скрипеть, поэтому надо будет периодически смазывать эту резину смазкой из силикона.

Кашкаи, выпущенные после 2009 года иногда могут страдать тем, что в мороз у них перестает работать электроусилитель руля. Это проблема была всеобщей, поэтому производитель бесплатно менял машины с такой проблемой.

Тормозная система, в целом, надежная, но у машин ранних лет может заклинивать поршень в переднем суппорте, но так как продаются ремкомплекты суппорта за 40 долларов, то проблема легко решается.

Если смотреть в целом, то б/у-шные Кашкаи могут в себе таить сюрпризы, но чем хороши эти автомобили, так это приятной ценой. Если сравнивать с конкурентами, то примерно такой же по надежности Мицубиси АСХ стоит на 20000 рублей дороже. Киа Спортейдж и Хендай Туксон (iX35) примерно на 60000 р. дороже. Renault Koleos стоит более, чем на 70 тысяч рублей дороже. А Фольксваген Тигуан и Форд Куга – на 100000 дороже, чем Ниссан Кашкай.

Поэтому подержанный Qashqai можно покупать, но главное, брать модель послерестайлинговую. Лучше всего выбирать комплектацию с 2-х литровым дизельным мотором с механикой или автоматом. Если не удастся такой отыскать, то есть смысл взять бензиновую модель с механикой.

Безопасность езды на Кашкае

После проведенных краш-тестов по методу Euro NCAP, Ниссан Кашкай получил максимальную оценку за фронтальный краш-тест на скорос¬ти 64 км/ч. Подушки безопасности хорошо удержат водителя и пассажиров на небольшой скорости. Для колен не предусмотрены подушки безопасности, но они и не нужны, так как после теста было видно, что ноги не прикасаются во время столкновения к передней панели. Ремни безопасности также играют важную роль. В целом, оценка – 15,8 баллов из 16-ти. И 5 звезд.

Если же факты, представленные в статье не останавливают вас перед покупкой подержанного подержанного Nissan Qashqai, то хотя бы для того, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей при совершении сделки, обязательно посмотрите наше видео по теме:

Замена звуковых сигналов в Nissan Qashqai

Ход работ по установке звукового сигнала Бош в Nissan Qashqai

Кидаются провода вместе на «+» релюшки

Пришлось разобрать и прикрепить на корпус симметрично (это не криво, просто ещё не затянут)

2. Установка звукового сигнала Hella в Nissan Qashqai

Поменял заводскую ракушку Hella made in Itali на настоящие заводские дисковые сигналы Hella made in China. Направлены вперед, от чего звук стал такой, какой должен быть, чтобы некоторые люди не залипали за рулем.

Убрал пистон с какой-то не нужной пластмасски слева, чтобы закрепить сигнал.

Второй сигнал закрепил взамен старого.

Система Пользователи Меню Материалы Компоненты Расширения Справка Тюнинг и ремон. Тюнинг и ремонт ваз, уаз, газ, лада, рено, хенде и других автомобилей Менеджер материалов: Изменить материал Сохранить Сохранить и закрыть Сохранить и создать Сохранить копию Закрыть Справка Заголовок * Установка звукового сигнала GMP CA-10202 на Nissan Qashqai 2 Алиас установка-звукового-сигнала-gmp-ca-10202-на-nissan-qashqai Content Параметры публикации Параметры отображения материала Rating Item Setting Параметры редактирования Права доступа к материалу [Toggle Editor]

3. Установка звукового сигнала GMP CA-10202 на Nissan Qashqai

Думаю, что все в курсе какой непродуктивный стоковый сигнал на этом авто. Чуть больше повезло тем, у кого стоят две дудки, но не мне.

Было решено ставить GMP CA-10202

GMP CA-10202 на Nissan Qashqai

Имеем стоковую дудку Fiamm, от которой нам понадобится коннектор для менее колхозного инсталла.
Я решил ставить все без входящего в комплект реле ввиду того, что на кашкае уже есть реле.

Аккуратно отщелкиваем спереди и по бокам.

Получаем вот такую детальку (на фото слева ПЛЮС зеленый провод на стоковой проводке, а справа МИНУС черный провод на стоковой проводке).
Так же нам потребуются клеммы указанные на фото.

Вот по такой легкой схеме.
Не забудьте хорошо все заизолировать специальной изолентой для автомобильной проводки.

Схема проводки сигналов

И вот такой результат получился у меня.

4. Установка звукового сигнала Mutlu в Nissan Qashqai

Не понимаю я, почему производители так любят экономить на гудках!

На новом Кашкае стоит "улитка", но одна, да и настроена она так, что вспоминается бородатый анекдот про Владимира Преснякова, который расстегнул ширинку и запел басом. В общем, вы поняли, гудки я решил поменять. Долго думал, что выбрать, а в итоге поехал и купил на рынке первые попавшиеся. В принципе, в моем рейтинге вменяемых гудков номером один стоят "волговские", но есть небольшая засада — их мощность, по-моему, 16 ампер, что требует замены предохранителя и по-хорошему надо проверять, хватит ли сечения штатных проводов. Ну, или кидать проводку напрямую от аккумулятора через реле. А вот этим заниматься мне однозначно было лень. Заехал, стало быть, на рынок, где мне впарили турецкие гудки Mutlu. Не знал, что Мутлу делает гудки. Да и они сами, похоже, тоже не в курсе. По крайней мере, в коробке обнаружилась толковая инструкция, на самом, что ни на есть, традиционном турецком.

Впрочем, про толковость инструкции я серьезно, по крайней мере там указана сила тока и рекомендуемое сечение проводов. Да и продемонстрированная продавцом громкость и тональность звука меня вполне устроила.

Что нам необходимо для установки?

Журнал по лифтовке при работе не потребуется — просто для вдохновения

Вот примерный перечень:

Кабель сечением 1,5-2 мм2 — чуть меньше метра (это с запасом, конечно), стриппер, он же обжимка. У кого нет, сойдет нож, кусачки, термоусадочная трубка или изолента. Термоусадочная трубка лучше, конечно.
Зажигалка / строительный фен для усадки термоусадки.
Пластиковые стяжки (штуки три) или опять же изолента.
Один болт M10.
Клеммы мама-папа под обжим. Продаются на любом авторынке рублей по 50 за планку,
Отвертка крестовая и шлицевая.
Ключи гаечные (кажется 10 и 13 не запомнил точно).
Опционально, съемник для пластика (чтобы клипсы проще снимать было, но сойдет и отвертка),
Опционально, паяльник — это если уж совсем круто разъемы ходите выполнить.
Итак, для начала разбираем "морду" потребуется снять пластиковый пыльник и решетку радиатора.
Для снятия пыльника отворачиваем девять саморезов, соединяющих его с решеткой

и 4 пластиковых клипсы — их надо повернуть против часовой стрелки на 45 градусов, затем аккуратно взять зубами и потянуть, поддеть отверткой, ножом или съемником, после чего пыльник можно будет снять.

Затем снимаем решетку. Для этого она тянется на себя. Но надежнее выпихнуть защелки изнутри. Их шесть снизу и две сверху.

Если у вас стоят камеры кругового обзора, не забудьте отсоединить разъем от той, что в передней эмблеме.
В итоге имеем вот такую "поляну". Я для удобства подлезания снял еще и 4 клипсы крепления переднего бампера.

Поскольку оба гудка на штатное место не помещаются, один из них можно поставить горизонтально на усилитель бампера, где ниссановцы любезно оставили одно отверстие с нарезанной резьбой. Именно для этого и понадобится болтик. Я рекомендую головку болта не под отвертку, а под ключ, чтобы проще было откручивать ежели приржавеет (мало ли что?)

Вот так примерно это выглядит:

а это два вместе

Затем подготавливаем раздвоитель. Суть в том, чтобы в один разъем оригинального гудка зацепить два провода, каждый из которых пойдет на свою дудку. Примерная длина "шнурков" — сантиметров 10, не больше, до ближнего, и порядка 30 (если аккуратно прокладывать по рельефу местности) до дальнего.

Соответственно, стриппером/ножом/кусачками/зубами/зажигалкой зачищаем один конец провода примерно на 5 мм и обжимаем клемму "мама". Повторяем для оставшихся трех проводов.

На получившийся разъем одеваем термоусадочную трубку и нагреваем ее. В результате получаем вот такое "изделие".

Другие концы кабелей зачищаем примерно на сантиметр и скручиваем попарно, короткий с длинным в разъем "папа".

Вот тут-то вам и может пригодиться паяльник, если есть желание улучшить контакт в скрутке. Я забил на это дело. Естественно, эти разъемы также прикрываем термоусадкой, оставив порядка 5-7 мм для того, чтобы вставить в ответную часть оригинального разъема.

Собираем в обратном порядке.

5. Установка звукового сигнала от Волги в Nissan Qashqai

Многие мучаются — "куда поставить второй рожок?", потому как он просто не влезает. Вот на прошлом Кашкае места было вагон, а теперь увы. Решил поделиться опытом.

На старом Кашкае я тоже менял гудки, потому что проблема старая. И вот именно от старого Кашкая у меня остался кронштейн родной, который ждал своего часа в гараже. Купив сигналы, сняв решетку я понял, что не все так радужно как раньше — места нет. Начал искать и заметил на стальном брусе, уже на уровне бампера заклёпана втулка с резьбой, поверх идет рукав с проводкой. Вот в это самое отверстие я и установил старый кашкаевский кронштейн. Получилось очень компактно и самое главное громко, т.к. вариант размещения в подкапотном пространстве очень гасит звук. Второй рожок ставим на штатный кронштейн. Фотографии я не делал, поэтому рисую вам схемку. Обратите внимание волговские рожки не одинаковые, а ассиметричные и встанут они красиво только в одном положении, поэтому тот который похож на родной идет на штатное место, а второй (зеркальный) под него, ниже.

Кронштейн можно изготовить самому, купив в крепежном магазине оцинкованную пластину из полуторки или двойки.

Если кому поможет, буду рад.

Снято по случаю снятия решетки.

Установленные GMP CA-10202 на Nissan Qashqai

Автоматическое запирание дверей Nissan Qashqai, сброс ошибки AirBag и установка кнопки START-STOP

Содержание статьи:
1. Автоматическое запирание дверей Nissan Qashqai и сброс ошибки AirBag
2. Установка кнопки START-STOP…

Читайте также: