Не работают дворники рено колеос

Обновлено: 02.07.2024

Стеклоочистители. Эпилог

Сломались дворники почти сразу как купил… Виной была шестерня… заказал из бронзы заплатил 4000 парням из ЕК-Фреза, колхозников 59… парни все решили.

Даже год не поездил с ужасным звуком работающих дворников… как опять кердык и пръядьявить некому ведь колхозили… сломался червяк…

Купил новый мотор поставил трапеция работает, опускаю дворник на стекло н работает думал трапеция виной…

Почистил та же история… еще раз почистил… теперь работать перестала горят предохранители и высаживает АКБ, винил реле…

Оказалось, что "новый" моторчик купленный в автодоке не новый и он и виноват, а точнее шестерня из-за которой все беды… заплатил сначала автодоку за б/у мотор цену нового… этим скотам даже не предъявить…

НО ребята из Сервиса е2 на старых большевиков все починили во всем разобрались попросили 2800 … Сейчас все работает

ОТ нового мотора взяли только червяк с обмоткой и корпус…

Ремонт мотора стеклоочистителя, ЕК-Фреза, колхозников 59
4 000,00р.
Мотор стеклоочистителей передних 28800JY00A
6 951,00р.
Жидкость для удаления ржавчины
217,00р.
Литол
50,00р.
Графитовая смазка
50,00р.
Аккумуляторная батарея Renault 7711424771
7 230,00р.
Ремонт моторчика дворников установка и настройка дворников, замена АКБ, 3,5 нормочаса по 800 рублей.
2 800,00р.

Итого цена 21 298,00р. цена нвой трапеции в сборе хотя АКБ можно не считать…

Сколько проработает ХЗ…

"Скупой платит дважды"

И вроде бы 2 августа 2016 года наконец решил проблему потратив уйму денег… но 5 августа в ДР бабушки задние тормозные колодки закрехтели и захрустели и заскрипли так что вся улица слышала…

Поехал в сервис… Купив колодки итальянские LPN вроде потом напишу артикул и цену не помню сейчас… отдал в сервисе 1600 за замену так как там была не замена а очередной танец с бубнами… потом накатаю

Я уже было совсем закис и начал впадать в депрессию, но 6 августа 2016 жена мня обрадовала пополнением в семье… ходил на партнерские… Мужики советую, поддержка женщине просто необходима в такой момент…

Вообщем такая радость перекрыла все расстройства))) Сын очень рад сестренке, 7 лет а уже водится во всю)))

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Отзыв: Автомобиль Renault Koleos - Раздражен. Недоволен.

1. Датчик дождя маленького размера и пока капелька не попадет именно на него, даже если все стекло будет в брызгах он не сработает.

2. Место расположения датчика дождя не обогревается и в снегопад на нем быстро образуется наледь, от которой дворники начинают работать быстро и без остановки.

3. Обдув лобового стекла сделан только по центру, от чего в снегопад лишь середина стекла остается чистой.

4. Неадекватная работа «ключа безконтактного доступа» и сигнализации. проблемы с откраванием закрыванием.

5. Металлический стук задних сидений при проезде неровностей из-за конструктивной особенности.

6. Нервная система курсовой устойчивости которая отбивает все желание ездить в темпе.

7. Отсутстует внешний фильтр в воздухозаборе салона, отчего всякая ерунда попадает в систему вентиляции и начинает шуршать.

8. Ненадежный замок двери багажника - меняли 3 раза за 2 года.

9. Система легкого складывания сидений из багажника не работает если задние сиденья откинуты назад.

10. Неудобно расположены педали.

11. Воздуходувы салона окрашенные в серебристый цвет отражаются в зеркалах и окнах.

12. Недостаточно место на на задних сиденьях.

13. Короткие ремни безопастности у задних сидений-толстый человек не пристегнется, невозможно пристегнуть детское автокресло.

14. Облез кожаный руль через 15000 км.

15. Плохая обзорность. Очень неудобно смотреть по сторонам.

16. Датчик парковки реагирует на другие датчики парковки рядом стоящих Колеусов.

17. Медленно подключается полный привод, из-за этого машина застревает.

19. Пищание руля если его быстро крутить.

20. При притормаживании в повороте отключается система курсовой устойчивости.

21. Ручник выполнен в виде кнопки-это очень неудобно. Обычный ручник нужен кроссоверу.

22. Отсутствует обогрев стеклоочистителей.

23. Противный писк тормозов при торможении и момента покупки. Прям даже стыдно люди обращают внимание: кто же так пративно свисти?

24. В морозы слегка поддувает из передних дверей.

25. Омыватели фар принудительно срабатывают после каждого запуска двигателя ели побрызгать на стекло.

О поломках. Пробег 44000. Возраст 2 года.

1. Замена внешней передней ручки двери.

2. Замена передних рычагов подвески.

3. Замена замка багажника три раза.

4. Замена стабилизаторов поперечной устойчивости.

5. Провалился считыватель ключа.

6. Сломалось устройство легкого складывания сидений

Комментарии к отзыву (4)

Имел Колеос 2012 года. Не скжу, что в восторге, но многое из написаного удивило.

1. Датчик дождя маленького размера и пока капелька не попадет именно на него, даже если все стекло будет в брызгах он не сработает.
-Более адекватного датчика я пока не встречал. Были проблемы у самых первых машин, но начиная со второго рестайлинга проблема решилась. На моей теперешней Октавии датчик имеет более странные алгоритмы.

2. Место расположения датчика дождя не обогревается и в снегопад на нем быстро образуется наледь, от которой дворники начинают работать быстро и без остановки.
А должен обогреваться? Он находится внутри зеркала заднего вида. Как он может быстро обледенеть? Скорее всего это глюк первых генераций машин.

3. Обдув лобового стекла сделан только по центру, от чего в снегопад лишь середина стекла остается чистой.
Опять не совсем так! Обдув по периметру стекла. Дефлектры действительно в центральной часты, но ымеют направляющие. И если включить кнопку макс. нагрев, то во-первых будет работать электрокаллорифер и не надо ждать нагрева движка, а во вторых - струя воздуха достаточна для оттаивания всего стекла.

4. Неадекватная работа «ключа безконтактного доступа» и сигнализации. проблемы с откраванием закрыванием.
Зимой бывает. В интернете много видео по этому поводу. Летом все работает как часики. Либо надо батарейку поменять. Хотя машина об этом сообщит, когда нужно.

5. Металлический стук задних сидений при проезде неровностей из-за конструктивной особенности.
Тут согласен! Особенность это состоит в том, что стопорный палец сидений достаточно свободно "болтается" в пазах и от этого стучит. "Лечится" очень просто и дешево, хоть и может не очень крсиво. С помощью толстых стяжек, которые надеваются на на пазы направляющей. Хватает где-то на 6 месяцев, не видны и стоят копейки.

6. Нервная система курсовой устойчивости которая отбивает все желание ездить в темпе.
ASR в машине настроена под подвеску. Скажем так, Колеос вообще не предполагает ездить "в темпе" Для этого есть Тигуан, Карок и иже с ними.

7. Отсутстует внешний фильтр в воздухозаборе салона, отчего всякая ерунда попадает в систему вентиляции и начинает шуршать.
Тоже правда. Шуршит. Согласен.

8. Ненадежный замок двери багажника - меняли 3 раза за 2 года.
Согласен. Менял 1 раз. Внутренности пластмассовые ломкие.

9. Система легкого складывания сидений из багажника не работает если задние сиденья откинуты назад.
Я извиняюсь назад это как? Система EasyBreake (быстрое складывание) механическая. Тянет за тросик откидывания подушки заднего сидения, которое под действием пружины отбрасывается вперед и поднимает стопорный палец спинки заднего сидения, которая под действием пружин тоже ложится, создавая ровный пол. Единственное, что может помешать это высокоподнятый подголовник.

10. Неудобно расположены педали.
Тут на вкус и цвет…

11. Воздуходувы салона окрашенные в серебристый цвет отражаются в зеркалах и окнах.
Согласен. Просто тупо перекрасил в черный и все. Проблемы нет.

12. Недостаточно место на на задних сиденьях.
Абсолютно согласен. Тут у Колеоса сильно слабое место. Как и сильно скошеные задние стойки, крадущие обьем багажника.

13. Короткие ремни безопастности у задних сидений-толстый человек не пристегнется, невозможно пристегнуть детское автокресло.
Не имел возможности испробовать, но, как мне кажется на длину ремней есть мировой стандарт.

14. Облез кожаный руль через 15000 км.
Да, кстати, но у меня не сильно и где-то после 90000. Скожей они исправились.

15. Плохая обзорность. Очень неудобно смотреть по сторонам.
Ну не знаю… В колеосе очень высокая посадка и как по мне там мало что мешает обзору.

16. Датчик парковки реагирует на другие датчики парковки рядом стоящих Колеусов.
Проблема вероятная, но по моему достаточно редкая. Это надо, чтоб оба датчика были направлены друг на друга и оба здавали назад.

17. Медленно подключается полный привод, из-за этого машина застревает.
А как Вы узнаете, с какой скоростью он включается? В каком режиме? Застрявать он может по разным причинам, как раз когда сильно надеешся на этот самый полный привод, перегреваеш муфту и он отключается.

18. При блокировке полного привода блокировка снимается сама после 45 км/ч и не восстанавливается автоматически. Это не удобно. Приходится постоянно самому блокировать его на бездорожье. Особенно противно на песке.
Только не при 45, а при 40 км. Очень правильно. Зачем полный привод, если Вы способны ехать с такой скоростью. Кроме того профилактика перегрева муфты. Там это достаточно слабое звено.

19. Пищание руля если его быстро крутить.
Да, пищал. На СТО вопрос решили достаточно быстро.

20. При притормаживании в повороте отключается система курсовой устойчивости.
Это вообще как понять? АСР как раз в поворотах имеет максимальное значение. Может автор подумал, что если загорается лампочка с буксующей машинкой, то это отключение АСР? Ибо если она отключается, то это серьезный косяк!!

21. Ручник выполнен в виде кнопки-это очень неудобно. Обычный ручник нужен кроссоверу.
Зачем он Колеосу?

22. Отсутствует обогрев стеклоочистителей.
Как и у многих

23. Противный писк тормозов при торможении и момента покупки. Прям даже стыдно люди обращают внимание: кто же так пративно свисти?
Тут 100% Даже сигналом пользоваться не надо. Все слышат. Однако не все колодки скрипят.

24. В морозы слегка поддувает из передних дверей.
Не замечал.

25. Омыватели фар принудительно срабатывают после каждого запуска двигателя ели побрызгать на стекло.
Омыватели фар срабатывают только один раз (!) на 4 омывания переднего стекла и исключительно в ночное время. К запуску двигателя никакого отношения не имеют.

У моего Колеоса было много поломок, потому и избавился от него. Но и наговаривать не стоит

Первое поколение компактного кроссовер Renault Koleos выпускалось в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. За это время автомобиль 3 раза прошел рестайлинг, касающийся как экстерьера так и интерьера. Второе поколение вышло на рынок в 2017 году и выпускается по настоящее время. Мы покажем где находятся все электронные блоки управления. Отдельное внимание уделим блокам с предохранителями и реле в рено колеос, их схемам и описанием назначения элементов, а также отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Общее расположение блоков управления

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Предохранители и реле под капотом

Что добраться к 2 основным блокам в моторном отсеке, расположенным за аккумулятором, сначала надо снять воздуховод.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Блок 1

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Расшифровка

R17 — Реле 1 скорости электровентилятора
R18 — Реле 2 скорости электровентилятора
R19 — Реле 3 скорости электровентилятора
R20 — Реле стартера

Блок 2

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Блок 3

Блок расположен рядом с бачком омывателя ветрового стекла.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Блок 4

Он находится на плюсовом выводе аккумуляторной батареи.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 27,0,0,1,0 -->

Расшифровка

Предохранители и реле в салоне

Предохранители

Блок расположен в салоне, в левой нижней части приборной панели.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Обозначение

За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 18 на 15А

Предохранители и реле Renault Koleos (HU0), 2007 - 2016

Основные электрические цепи французского кроссовера защищены плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключаются через реле. Большинство защитных элементов находятся в монтажных блоках, расположенных в салоне и под капотом.

Информация по схемам актуальна для моделей Рено Колеос (HU0) 1-го поколения 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

В салоне

Монтажный блок находится с водительской стороны, в нижней части панели приборов.

Схема салонного блока предохранителей
№	Описание	Ток, А
1	Резерв	10
2	ЭБУ подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности	10
3	ЭБУ системы впрыска топлива, выключателя стоп-сигнала, диагностический разъем, ЭБУ климатической установки, электродвигателя корректора фар	10
4	Щиток приборов	10
5	Предохранитель — основание, блок 1876	15
6	ЭБУ охранной сигнализации, ЭБУ газоразрядных ламп, датчик конца хода педали сцепления, сигнализация, модуля сигнализации о не пристегнутых ремнях безопасности	10
7	Выключателя стоп-сигнала	10
8	Усилитель аудиосистемы	20
9	Резерв	10
10	ЦЭКБС, переключатель ВКЛ/ВЫКЛ двигателя без ключа зажигания, датчика дождя и освещенности	10
11	Приборная панель, датчик конца хода педали сцепления	10
12	ЭБУ трансмиссии	10
13	Электропривод наружного зеркала заднего вида	10
14	Элемента обогрева заднего стекла	20
15	Панель управления отопителем и климатической установкой	20
16	Резерв	15
17	Розетки для дополнительного оборудования 2-го ряда сидений	15
18	Прикуриватель Колеос	15
19	Щиток приборов	10
20	Розетки для дополнительного электрооборудования	15
21	Управление климатической установкой	15
22	Электровентилятор салона	15
23	Нет
24	Резерв
25	Резерв
26	Резерв
27	Нет

Схема салонного блока реле
A	Реле «+» после замка зажигания
B	Реле вспомогательного оборудования
C	Реле элемента обогрева заднего стекла привода наружных зеркал
D	Реле электровентилятора 1 системы вентиляции салона
1615	Реле «+» при работающем двигателе

В моторном отсеке

В подкапотном пространстве расположено четыре блока предохранителей основные (1 и 2) в правой части, 3 - около бачка омывайки, 4 - слева, он установлен только на дизели.

Не работают дворники на Рено Меган Сценик, ремонт мотора стеклоочистителя

Случается что дворники в автомобиле начинают заедать, они могут то работать, то вдруг заклинивать где то по середине и никак не хотят выполнять свою функцию должным образом. Как будто мотору не хватает мощности что бы провернуть весь этот механизм и вернуть его в исходное положение.

Так случилось и в моём, автомобиле Рено Меган Сценик 2

Кстати, подобная проблема может быть не только в этой модели авто, потому статья будет полезна и владельцам других автомобилей.
Начнём по порядку.

Быстрая навигация по статье

Как снять привод и мотор стеклоочистителей с авто

Для начала нам нужно снять целиком, всю эту систему, из рычагов и мотора очистителя, с автомобиля. В указанном мною авто это снимается следующим образом.

Откручиваются гайки с рычагов дворников. После этого рычаги нужно стянуть с осей, предварительно можете запомнить положение щёток дворников относительно лобового стекла, потом, при сборке, это позволит их быстрее поставить на место.

Перед тем как снять жабо, именно так называется пластиковая защита между капотом и лобовым стеклом, нужно отсоединить с креплений угловые накладки. Смотрим фото ниже.

Затем по очереди снимаем пластиковые накладки. Предварительно открутив фиксирующие их болты и гайки.

И теперь, когда перед нами открылась вся конструкция состоящая из тяг и мотора, нужно всё это открутить и снять полностью.

Не забываем, что к мотору стеклоочистителя подходят провода. Нужно отсоединить фишку.

Вот наконец всё снято, можно приниматься за дело.

В чём я ошибся пытаясь делать ремонт мотора стеклоочистителя

Как и полагается, прежде чем решать свою проблему я поискал возможные готовые решения в интернете. Мне попалось на глаза одно видео где ребята разбирали редуктор мотора стеклоочистителя. Дело в том, что в нём находились (Помимо редуктора) некий контактный переключатель (Вероятно датчик положения)
Они довольно легко сняли крышку редуктора, добрались до этих контактов, почистили их, и всё заработало.
Я решил, что моя проблема в том же, тем более что щётки дворников вели себя так как будто и был неисправен датчик положения, они начинали работать, но замирали где то по середине.

Дело в том, что на крышке редуктора находятся контактные фишки залитые герметиком.

В ходе своего изыскания я герметик удалил, но освободить контакты не удалось, так как та их часть которая уходит внутрь редуктора и та которая находится снаружи соединены точечной сваркой.
Ломать эти соединение я не решился, оставил это дело на крайний случай.

По этому затею с разборкой редуктора решил отложить и ограничиться пока только разборкой самого двигателя.
Уж если это не поможет, то тогда приступлю к радикальным методам и сломаю места сварки контактов, решил я, или куплю новый мотор, тоже решил я, на случай полной неудачи.

Разборка мотора

Но как оказалось, профилактики мотора, было достаточно.
А всего то и понадобилось: Снять кожух мотора,

вытащить якорь, почистить и протереть там всё от загрязнений.

Почистить коллектор, ( ни в коем случае не наждачкой) смазать направляющие, проверить щётки (их там четыре) и они были ещё вполне нормальные, разве что так же их почистил от пыли и загрязнений.

Осталось собрать всё на место.
Для герметизации кожуха мотора, а в том числе и тех мест от куда я ранее удалил герметик, я применил казанский герметик.

Казанский герметик

Отличная вещь! Что называется, дёшево и сердито. Где то слышал, что он идёт даже на экспорт и уважаем зарубежными автолюбителями.

Профилактика рычагов и тяг механизма стеклоочистителя

Пока было время, а его было достаточно, ведь герметику нужно застыть, я разобрал все подвижные места на тягах механизма, они крепятся стопорными кольцами, и проложены шайбами. Я протёр освобождённые таким образом втулки от загрязнений и нанес свежую смазку.

Если будете это делать, обратите внимание как тяги установлены изначально, что бы потом собрать правильно.

Устанавливая смотрите внимательно, там под капотом, в месте крепления мотора и редуктора есть направляющая, в которую и нужно попасть устанавливая мотор на место.

Далее осталось всё собрать и проверить. Тест и последующая эксплуатация, показали хорошую, работу стеклоочистителей.

дворники не работает второе положение дворников рено симбол видео

1-2 сек) второго режима (медленного, без паузы). За эти 1

2 сек дворники выходят из положения парковки и замыкают подвижный контакт в редукторе (через который подается + на мотор дворников), этот контакт размыкается только при возвращения дворников в исходное (парковочное) положение.

Бывает, что контакт отсутствует только на части дорожки (например в начале). При этом дворники работают характерным образом - при вкючении режима с паузой они (дворники) поднимаются немного (сантиметров 10) и останавливются до конца паузы, потом они нормально совершают ход туда-назад и останавливаются где положено.

Ревизия мотора стеклоочистителей на Рено

Через положенный промежуток времени все поворяется - поднялись, пауза, сходили туда-назад, пауза, поднялись, пауза, сходили туда-назад и т. д. Бывает что этих подъемов несколько. Во всех этих случаях (и других со схожим поведением дворников) рецепт один - ремонт или замена редуктора (той части где электр. контакт). В случае же если дворники при включении режима с паузой и не думают двигаться, а в непрерывных режимах двигаются нормально, то тогда причина в релюшке (или ее проводке). -Логан 2008г. в. купил 2010 весной, пробег был 14тк.

Прошлой зимой при -10 (точно не помню) стал зависать стеклоочист. тоесть, оттаевает лобовое включ стеклоочист. и не фига. через сколькото секунд слышно щелчок реле, затем снова уже включается, и чем больше минус тем больше как-бы (прогрев) до 2-х 3-х щелчков реле, это уже когда унас было -20 -25. Под рулевой переключ. вроде не причом, так-как на любом положении все одинаково, да и реле срабат. значит сигнал передается.

Не чо не делал, так-как мороз (чукча холодно однако). А тут вчера утром, прогрел, выгнал с гара, а снежок то падает на лобовое, тает, я дворники включ. а и ни как, как в прошлом году, только еще хлеще, вапче глухо, только слышно реле щелкает через некотор. время. Дочку в школу, затем в гараж, так не разу и не включ. Через 2ч пошел (разбирать, смотреть) блин с первого раза сработали. Приподнял крышечку с моторедуктора, а там каки-то проводки медные в виде спирали, сильно не расмотреть без снятия всей трапеции с моторедуктором, хотя там просто червячная передача на шестеренку и смазка кака-та беленькая, оч пластичная, замерзать даже на сильном морозе по-ходу не должна.

Защелкнул обратно, разьем (папу и маму) побрызгал (аэрозоль для эл. контактов востанавл. ) Вчера вечером, сегодня утром все нормуль. без зависаний. Предохранитель не подгоревший, нормальный. Где-же интересно собака порылась?

Ситуация случилась в прошлое воскресенье:
Водительский стеклоподъемник работает, вверх, вниз, в импульсном режиме.
Стекла пассажиров с правой стороны только опускаются, причем только со своих блоков, без импульсного режима.
С водительского блока работал только водительский подъемник.
Стекло заднего пассажира с левой стороны не работает ни с какого блока.

На БК ошибок нет, по лужам не ездил, только небольшой дождь в течении 20 минут.

Пока прикручивал клемму аккумулятора да инструмент собирал опять перестало работать.

Оставил машину в гараже со снятой клеммой аккумулятора, сегодня (спустя 2 суток) поставил на место и подъемники заработали.

В итоге все работает.
Вот и что это было ? И почему ?

Последний раз редактировалось Koshin; 16.07.2021 в 22:09 .

На БК ошибок нет, по лужам не ездил, только небольшой дождь в течении 20 минут.

Пока прикручивал клемму аккумулятора да инструмент собирал опять перестало работать.

В итоге все работает.
Вот и что это было ? И почему ?

Последний раз редактировалось Koshin; 16.07.2021 в 22:09 .

Видео «замена эп в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена стеклоподъемника в автомобиле своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала необходимо купить новый электродвигатель, который продается в корпусе с редуктором. Демонтируется обшивка двери — эту операцию нельзя выполнять на морозе, поскольку обшивка фиксируется при помощи пластмассовых пистонов, которые быстро сломаются.
Открутите все саморезы и другие крепления, фиксирующие внутреннюю ручку.
Все провода нужно отключить, для большего удобства можно демонтировать акустические колонки. После этих действий откручивается стекло, которое зафиксировано в направляющих. Чтобы стекло опустилось на дно, необходимо открутить еще четыре винта, для этого используется ключ на 10. Снизу стеклопакета имеется шторка, ее необходимо снять.
Непосредственно сам стеклоподъемник крепится на гайках и направляющих, сам электродвигатель зафиксирован еще тремя гайками. Блок можно вытащить через технологические отверстия в двери. Если вы разберете редуктор, то электродвигатель рассыпется на две части. В общем, редуктор необходимо демонтировать и заменить на новый, произведя дальнейшую сборку в обратном порядке. Перед эксплуатацией тросик редуктора следует смазать.

Механические неисправности

Чаще всего неполадки связаны с механической частью, в основном, с износом деталей.

Встречаются следующие механические неисправности:

Многие детали механизма подъема стекла изготавливаются из пластмассы: рейки, шестерни и др. Со временем они приходят в негодность. Их нужно заменить новыми деталями.
Лопаются пластиковые трубки. В этом случае стекло можно опустить, но не удастся поднять. Ремонт предполагает два варианта. Можно заменить трубки из пластика на металлические. Второй вариант – взять кусок целой пластиковой трубы, придать ей нужную форму, разрезать вдоль и обжать четырьмя хомутами.
Неисправно зубчатое колесо. При этом двигатель работает, а стекло не движется. Для замены колеса, необходимо снять обшивку на дверях, вынуть остатки зубчатого колеса и установить новую деталь.
Часто как в механических, так и в электрических приводах, обрывается тросик. Это может произойти по причине износа или при перепаде температур в зимнее время. При обрыве трос нужно заменить новым.
Могут поломаться рычаги. Ремонт стеклоподъемника в этом случае заключается в замене рычагов.

Тросики механизма подъема стекла

Порядок ремонта стеклоподъемников на автомобиле логан

Процесс замены данных элементов своими руками на автомобиле происходит в несколько этапов:

Стекло автомобиля необходимо опустить в крайнее нижнее положение. Это выполняется не только для удобства снятия, но и для соблюдения правил предосторожности, так как поднятое стекло в результате проведения ремонтных работ может треснуть, разбиться и в последующем потребовать замены.
Затем необходимо снять пластиковую обшивку двери (все работы аналогичны на любой двери автомобиля, как первого поколения машины, так и второй генерации). Для версии с ручным приводом дополнительно необходимо снять ручку опускания стекол. Процесс снятия ручки и остальных элементов заключается в снятии пластиковых накладок с помощью отвертки или специальных пластиковых лопаток, и постепенного отгибания обшивки двери, которая закреплена на многоразовых клипсах (все этапы проходят после демонтажа ручки двери, левой, правой).
Также для версий, оборудованных аудиосистемой необходимо снять динамик аудиосистемы. Он крепится непосредственно на обшивку двери.
Затем необходимо открутить 2 гайки крепления автоматического механизма (также при установке задних подъемников) или же, в случае с ручным механизмом, количество крепежей будет составлять 4 гайки.
После этого с помощью ключа (шестигранника) необходимо произвести демонтаж крепления стекла (в том числе и заднего при установке подъемников сзади).
Далее необходимо поднять и зафиксировать стекло в максимально поднятом положении. Это необходимо для обеспечения удобства ремонтных работ.
Затем необходимо произвести снятие старого нерабочего механизма.
На штатное место необходимо закрепить новый механизм через штатный проем двери.
После этого закрепить новый механизм с помощью гаек. При этом проверить фиксацию.
Затем надлежит опустить стекло в нижнее положение и совместить его края с фиксаторами механизма подъемника (кареткой).
Далее проверить работу механизма в целом и, в случае возникновения перекосов стекла, произвести регулировку. В случае с автоматическим механизмом при возникновении проблем необходимо обратиться к инструкции по установке и изучить электрическую схему подключения механизма и ручки в частности. Данная схема показывает процесс подключения кнопок к механизму и иных автоматическим элементов. Также с помощью схемы необходимо настроить подсветку кнопок (лампочку) подъемников (при этой процедуре настройки подсветки в целом у владельца не должно возникнуть трудностей).
Затем необходимо установить панель двери и заглушки механизма на штатные места в обратной последовательности.

Так как многие автолюбители после приобретения монтируют механизмы с электрическим приводом вместо штатных, во время проведения таких работ возникает ряд особенностей. Наряду со всеми процедурами, описанными выше владельцу предстоит:

После выбора подходящего механизма с помощью заводского артикула, снятия обивки дверей и ручки двери необходимо проложить проводку в штатное место двери (вне зависимости от того, какая она – левая, правая, задняя или передняя, с помощью артикула можно подобрать любую деталь).
Затем работающие элементы электропроводки через штатные отверстия между дверьми проложить до места установки кнопок подъемников через штатные жгуты (для версии автомобиля в первом поколении таким местом является центральная консоль и нижняя часть пластикового кожуха за ручным тормозом для задних элементов, для машин во втором поколении блок подъемников расположен на левой передней двери).
После прокладывания жгутов электропроводки необходимо проверить работоспособность всей системы (свет, ручки) согласно схемы подключения, а также работоспособность блока на левой двери (для машин второго поколения) и кнопок на центральной консоли (для первого поколения).
Сборка панелей дверей происходит в обратной последовательности.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве.

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Функции стеклоподъемников, причины для замены или ремонта

Стеклоподъемники (вне зависимости от того, какого типа установлены – механические или электрические) в автомобиле Рено Логан предназначены для опускания или поднятия стекол машины.

Механизмы с ручным управлением по обыкновению устанавливаются на базовые комплектации Рено Логан, элементы с электрическим приводом на 2 или 4 стекла идут в «топовых» версиях автомобиля.

В большинстве случаев замена стеклоподъемника требуется в результате выхода из строя, также многие автовладельцы меняют механические подъемники на электрические для большего удобства и комфорта при управлении автомобилем. Также распространены поломки не механизма в целом, а отдельных его элементов, к которым относятся:

выход из строя подсветки кнопки (связан с перегоранием лампочки из-за естественного износа или же скачков напряжения внутри бортовой сети);
выход из строя кнопки управления стеклоподъемниками, в том числе вместе с подсветкой (также связан с естественным износом электрических элементов). В случае ремонта как и с иными деталями на Рено Логан самым простым способом выбрать нужный элемент будет поиск по заводскому артикулу (также это относится к элементам подсветки – лампочкам);
спадание тяги привода подъемников. Данная неисправность характерна как для механического привода, так и для автоматического.

На автомобилях первой генерации кнопки автоматических стеклоподъемников были расположены на центральной консоли для передних дверей и в задней части центрального туннеля для задних дверей, что доставляло массу неудобств при их использовании или проведении ремонта (в случае выхода из строя кнопок передних подъемников приходилось снимать центральную консоль).

На машинах второго поколения данный недостаток был устранен и блок подъемников был перенесен на привычное для автолюбителей место в выступ двери, что позволило в некоторой степени облегчить процесс проведения ремонта.

Электрические неисправности

В электрическом приводе неисправности связаны в основном с проводкой. Если не работают все стеклоподъемники, то следует проверить предохранитель, который отвечает за их работу. Если он перегорел, то его необходимо заменить. Не работает кнопка стеклоподъемника или подсветка, то возможны проблемы в проводке или перегорела лампочка подсветки.

Если с предохранителем все в порядке, то нужно проверить напряжение на электродвигателе. Чтобы до него добраться, придется снять обшивку двери. С помощью тестера необходимо проверить разъем, идущий к электродвигателю. Включаем зажигание.

Если не получается управлять движением стекол с помощью блока управления, то нужно попробовать воспользоваться кнопками под обшивкой. Если они работают, то неисправен блок управления стеклоподъемниками, который необходимо отремонтировать.

Если не работает эклектический моторчик, то придется разбирать весь механизм. Так как он держит стекло, перед его снятием необходимо поднять стекло и зафиксировать его с помощью упора. Отсоединив моторчик, осматриваем щетки, ротор и теплопредохранитель. Если смазка закоксована, то ее необходимо удалить

При осмотре ротора следует обратить внимание на его лепестки. Если есть задиры или налет, их нужно почистить

Моторчик Рено Меган

Подведем итог

В итоге, установка или ремонт подъемников (в том числе и задних), не представляется чем-то из ряда вон сложным. С данным процессом способен справится и начинающий автолюбитель.

Читайте также: