Не развивает обороты субару легаси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Не развивает обороты субару легаси

Привет всем!
Сразу к проблеме:
Автомобиль субару легаси 96года.
Двигатель ej 20 e - самый простой апазитный атмосферный двигатель из серии еж.
4 цилиндра один вал на головку, коромысла в сумме 16 клапанов.

Не могу ни кого обогнать по трассе, машина "тупит".
Двигатель на холостых крутишь, а он както вяло набирает обороты.
все фильра новые. свечи новые.
на марку залитого бензина изменений никаких.

Мерил давление топлива, оказалось как по мануалу с регулятором около 2 бар, со снятым шланга регулятора давления 2.5 бар.
когда газуешь - подскакивает до 2.5 бар.
глушишь двигатель падает до нуля.

движек пару раз оживал, только я не улавил связь от чего:
1й раз - смена топл фильтра
2й раз - вытащил топливный насос, отсоединил топл шланги.
3й раз - снимал шланг регулятора давления, при этом отключал МАФ.
4й раз - промыл клапан хх и дросель, при этом отключал МАФ.
Электро разьемы все в норме.
Топливный бак внутри чист, как и сеточка внутри бензобака на насосной сборке.
Сняли форсунки, свиду чистые. Топливопроводы чистые как инструмент хирурга. Вообщем видно что машина ездила в японии на хорошем бензине.

Кто знает от чего еще может тупить?

- сбита фаза ГРМ
- неправильно работают клапана
- низкая компрессия
- неправильный у.о.з.
- неисправен МАФ
- плохие свечи (провода)
- .

Спасибо.
Забыл написать:
компресия в норме почти 14 по всем цилиндрам.
свечи новые, вообще мотор не реагирует на замену свечей.
Провода по сопративлению в норме. в темноте нет пробоя. Вот только если наконечники шьют. Низнаете как это проверить? (а то на субару провода дороговасто стоят)
Вот насчет УОЗ есть сомнения.
Дело в том что многие аппазитники часто стучат на холодную. Вот и думается мне, что ДД уводит УОЗ. Может такое быть?
ДД проверял: Сопративление как положено. При хорошем постукивании дает переменное напряжение около 30 - 50 миливольт.
Может дд так влиять на мощьность мотора?

И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?

Первый признак текущих форсунок. либо протекающий регулятор. Такого быть не должно.

Диагностика общего состояния АТ Subaru Legacy и Outback

Отказы АТ чаще всего происходят по одной из следующих пяти причин:

a) Снижение эффективности отдачи двигателя;
b) Нарушение регулировок;
c) Неисправность гидравлики;
d) Механические повреждения;
e) Отказы бортового процессора/его сигнальной цепи.

Диагностика отказов всегда должна начинаться с наиболее простых проверок: оцените
уровень и состояние ATF (см. Главу Текущее обслуживание), проверьте регулировку приводов переключения
передач и дроссельной заслонки. Далее, проведите ходовые испытания автомобиля
с целью определения эффективности внесенных исправлений. Если устранить проблему
не удалось, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для более подробной
диагностики с применением специального оборудования. Описание некоторых из симптомов
нарушений функционирования АТ приведено в Разделе, посвященном диагностике отказов
узлов и систем автомобиля в начале настоящего Руководства.

Первичные проверки

При обслуживании
TCM постарайтесь не повредить проложенную по близости и окрашенную
в желтый цвет электропроводку SRS!

При проведении данной
проверки двигатель должен быть выключен.

6. Проверьте исправность срабатывания контрольных ламп выключателей
режимов POWER и HOLD на панели облицовки рычага селектора.
7. Проверьте установку оборотов холостого хода двигателя (см. Главу Системы питания и выпуска). В случае необходимости отгоните автомобиль на станцию техобслуживания
для выполнения соответствующих регулировок.

Если двигатель не в порядке,
не следует приступать к выполнению первичных проверок трансмиссии
до тех пор, пока не будут произведены соответствующие исправления.

Диагностика утечек ATF

Большинство утечек легко выявляются при визуальной проверке. Ремонт обычно состоит
в замене соответствующего дефектного сальника или прокладки. Если выявить источник
утечки в ходе внешнего осмотра не удается, действуйте, как описано ниже.

В первую очередь необходимо исключить вероятность ошибки в определении природы
утечки. Не следует путать ATF с двигательным маслом или тормозной жидкостью (трансмиссионная
жидкость обычно имеет темно-красный цвет).

Для выявления источника утечки совершите короткую (несколько километров) поездку,
затем запаркуйте автомобиль над расстеленным чистым листом картона. Спустя пару
минут источник утечки может быть выявлен по следам капающей на картон жидкости.

Внимательно осмотрите подозреваемый участок и окружающую его поверхность, уделяя
особое внимание стыкам сопрягаемых прокладочных поверхностей. С целью расширения
угла обзора воспользуйтесь карманным зеркальцем.

Если выявить источник утечки по-прежнему не удается, тщательно протрите поверхность
подозреваемого участка смоченной растворителем ветошью, затем просушите ее.

Совершите еще одну короткую поездку, на этот раз часто меняя скорость движения,
затем вновь осмотрите вычищенный подозреваемый участок.

После выявления источника утечки, следует определить и устранить причину ее развития,
и лишь затем переходить к выполнению необходимых восстановительных работ. Замена
поврежденной прокладки не приведет к желаемому результату, если не будет устранен
также дефект сопрягаемой поверхности, приведший к выходу уплотнителя из строя
(так, деформированный фланец необходимо отрихтовать).

В нижеследующих подразделах перечислены наиболее типичные причины развития утечек
ATF и условия, которые должны быть выполнены, чтобы не произошло рецидивов.

Часть из перечисленных требований
не могут быть выполнены без применения специального оборудования. В этом
случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания.

Утечки через прокладочные поверхности

Периодически осматривайте поддон картера трансмиссии. Проверяйте наличие на своих
местах и надежность затягивания крепежных болтов, следите, чтобы на крышке не
появлялось следов механических повреждений (деформация поддона может привести
к выходу из строя расположенной внутри трансмиссии клапанной сборки).

К числу возможных причин развития утечек через поддон относятся чрезмерно тугое
затягивание крепежных болтов, нарушение проходимости вентиляционной линии, механическое
повреждение уплотнительной поверхности картера трансмиссии, разрушение прокладки,
а также возникновение трещин или порозности стенок картера. Если прокладка поддона
или картера трансмиссии формируется подушкой герметика, не исключена вероятность
неправильного выбора типа последнего. К утечкам чрез прокладку поддона может приводить
также переполнение картера трансмиссионной жидкостью, либо повышение давления
ATF.

Утечки через сальники и манжеты

К числу наиболее типичных причин выхода сальников трансмиссии из строя относятся
чрезмерно высокий уровень/давление ATF, нарушение проходимости вентиляционного
патрубка, механическое повреждение стенок посадочного гнезда, повреждение собственно
сальника, либо неправильная установка последнего. Не исключена также вероятность
повреждения цапфы продетого в сальник вала, либо чрезмерный люфт последнего в
результате износа подшипников.

Проверьте герметичность штуцерных узлов подсоединения шлангов охладителя ATF.

Утечки через сапун и заливную горловину

Утечки через сапун вентиляции или заливную горловину могут происходить вследствие
переполнения трансмиссии, попадания в ATF охлаждающей жидкости, нарушения проходимости
сапуна/вентиляционного патрубка или возвратных дренажных отверстий.

Ходовые испытания

Ходовые испытания необходимы для правильной диагностики состояния АТ.

Существуют два способа проведения ходовых испытаний. В первом случае за рулем
транспортного средства должен находиться лично владелец автомобиля, что позволит
проверяющему удостовериться в адекватности навыков его вождения нормативным требованиям
к моментам переключения передач. Во втором случае тестовый заезд производится
в свободном от уличного движения безопасном месте. Опытный механик-водитель с
ассистентом производят подробную сверку параметров функционирования трансмиссии
с картой переключений. В ходе испытания проверяется работа агрегатов трансмиссии,
двигателя и систем их управления. Нормальная работа АТ во многом зависит от состояния
и исправности функционирования двигателя, в связи с чем, силовому агрегату во
время испытательного заезда уделяется не меньше внимания, чем собственно АТ.

Удостоверьтесь в исправности и безударности переключений трансмиссии во всем диапазоне
передач (с 1 по 4) при движении в нормальном городском цикле при переведенном
в положение «D» рычаге селектора.

Проверьте исправность активации режима kickdown для каждой из передач рабочего
диапазона. Удостоверьтесь в безударности переключения на пониженную передачу при
выжимании до упора педали газа.

Оцените эффективность торможения двигателем при переключениях «D» — «3»
на скорости 50 ÷ 60 км/ч, «3» — «2» на скорости 40 ÷ 50 км/ч и «2»
— «1» на скорости 20 ÷ 30 км/ч.

По отсутствию резких изменений оборотов двигателя при легком выжимании педали
газа во время движения по ровной дороге удостоверьтесь в исправности блокировки
гидротрансформатора.

Удостоверьтесь в отсутствии посторонних шумов и вибраций во время движения и при
переключении передач.

Для проверки исправности функционирования устройства, контролирующего крутизну
уклона, удостоверьтесь в безотказности блокировки трансмиссии на 3-й передачи
во время движения в гору и при торможении на спуске.

Закончив ходовые испытания, внимательно осмотрите картер трансмиссии на наличие
следов утечек ATF.

Стационарная проверка («Stall-Test»)

Во избежание риска серьезных
внутренних повреждений АТ при чрезмерно высоких контрольных показаниях
тахометра проверку следует прекратить как можно быстрее!

Еще одним простым методом проверки состояния АТ является Stall-Test. Суть теста
заключается в определении оборотов двигателя в положениях «R» и «2» рычага селектора
и при полностью заторможенном выходном вале АТ (колеса автомобиля заблокированы)
и выжатой до упора педали газа (дроссельная заслонка полностью открыта). По величине
этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов трансмиссии.

Естественно, данные, снимаемые в ходе стационарной проверки, не могут сравниться
по полноте с информацией, получаемой во время тестового заезда. Тем не менее,
следует помнить, что проведение ходовых испытаний далеко не во всех случаях представляется
возможным, кроме того, грамотным образом проведенный Stall-Test позволяет оценить
работоспособность трансмиссии с минимальным риском выхода из строя ее внутренних
компонентов.

Главным риском, сопряженным с выполнением стационарной проверки, является потенциальная
возможность перегрева трансмиссии, с чем связан отказ многих изготовителей от
публикации нормативных карт оборотов Stall-Test. Тем не менее, Stall-Test пользуется
широкой популярностью среди специалистов, занимающихся восстановительным ремонтом
автоматических трансмиссий, для которых производители АТ могут выпускать специальные
бюллетени, составляемые на основании проведения внутриотраслевых научно-исследовательских
работ. Сразу же оговоримся, что во избежание выхода из строя внутренних компонентов
трансмиссии Stall-Test должен выполняться опытным механиком.

Удостоверьтесь. Что рычаг селектора находится в положении «Р» или «N» и, запустив
двигатель на холостые обороты, в течении примерно получаса прогрейте трансмиссию,
доведя температуру ATF приблизительно до 50 ÷ 80 °С.

Подключив тахометр, установите его таким образом, чтобы высвечиваемые на табло
показания легко читались с водительского места.

Лучше всего воспользоваться тахометром
аналогового типа, выделив на его шкале диапазон допустимых оборотов.

Проверьте надежность фиксации автомобиля противооткатными башмаками, которыми
с обеих сторон должны быть подперты все колеса.

Проверьте исправность функционирования ручного привода и переведите рычаг селектора
в положение «2».

Твердо выжимая педаль ножного тормоза, начинайте медленно выжимать педаль газа
до полного открывания дроссельной заслонки. Как только обороты двигателя стабилизируются,
быстро считайте показание тахометра и сразу же отпустите педаль газа.

Длительность функционирования
силового агрегата в режиме Stall-Test (при открытой дроссельной заслонке)
не должна превышать 5 секунд! Несоблюдение данного требования чревато
перегрузкой соответствующих муфт, а также необратимыми изменениями составов
двигательного масла и ATF

Переведите рычаг селектора в положение «N» и дайте двигателю поработать на холостых
оборотах (не выше 1200 в минуту) в течение не менее 1 минуты с целью его охлаждения.

При анализе результатов произведенных измерений придерживайтесь следующих инструкций:

Переведите рычаг селектора в положение «R» и повторите проверку с целью оценки
исправности функционирования соответствующих компонентов включения передачи заднего
хода.

Проверка временных задержек

По времени задержки толчка, возникающего при переключениях рычага селектора на
холостых оборотах двигателя можно оценить состояние муфты сцепления понижающих
передач и передачи заднего хода, обгонной муфты, а также тормозной сборки понижающих
и задней передач.

Проверка должна производиться при прогретой до нормальной рабочей температуры
(60 ÷ 80 °С) трансмиссионной жидкости. Пауза между проверками должна составлять
не менее одной минуты. Для гарантии точности результатов произведите три измерения
и вычислите среднее значение.

Полностью взведите стояночный тормоз и запустите двигатель.

Удостоверьтесь, что кондиционер воздуха выключен и проверьте обороты холостого
хода.

Переведите рычаг селектора из положения «N» в положение «D» и при помощи секундомера
замерьте время задержки момента возникновения толчка. Превышение результатом измерения
значения 1.2 с может свидетельствовать о недостаточном давлении в линии, нарушении
исправности функционирования сцепления понижающих передач, а также о неполадках
в работе обгонной муфты.

Действуя в аналогичной манере, измерьте величину временной задержки при переключении «N» — «R». Превышение результатом измерения значения 1.5 с может
свидетельствовать о недостаточном давлении в линии, нарушении исправности функционирования
сцепления передачи заднего хода, а также об отказе тормозной сборки понижающих
и задней передач.

Проверка давления в линии

Общая информация

Проверка гидравлических давлений в управляющем тракте АТ позволяет подтвердить
и уточнить предварительный диагноз, вынесенный на этапе ходовых испытаний транспортного
средства. Если по результатам тестового заезда делается окончательное заключение,
необходимость в проведении проверок гидравлических давлений отпадает. Количество
проверяемых гидравлических контуров зависит от модели трансмиссии.

На рассматриваемых в настоящем руководстве АТ проверку давления в линии следует
производить, в случае выявления признаков пробуксовки муфт сцепления или тормозных
сборок, а также при наличии подозрений на нарушение правильности схемы переключения
передач.

Нарушение безударности повышающих переключений, а также завышение точек переключения
передач могут происходить в результате чрезмерного повышения давления в управляющем
тракте трансмиссии. Чрезмерное же опускание давления может вызывать пробуксовку
тормозных сборок и муфт сцепления.

Подготовка

Проверка давления без нагрузки

Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

Удостоверьтесь, что рычаг селектора находится в положении «Р» или «N», запустите
двигатель и дайте ему поработать на холостых
оборотах порядка 30 минут для прогрева ATF до температуры приблизительно 50°С.

Проверка давления под нагрузкой

Взведите стояночный тормоз и подоприте все колеса автомобиля противооткатными
башмаками.

В ходе выполнения проверки
ножной тормоз также должен быть полностью выжат.

Как и при выполнении Stall-Test измерения производится на неподвижно установленном
автомобиле в положениях «2» и «R» АТ.

Продолжительность измерения не должна превышать 5 секунд, в случае необходимости
повторного замера следует дать двигателю поработать на холостых оборотах, затем
не менее чем на 1 минуту заглушить.

Температура ATF в ходе проверки должна составлять порядка 50°С.

Порядок выполнения проверки

1. Закрепите манометр ST 498575400
в подходящем месте в салоне автомобиля. Извлеките заглушку
сервисного отверстия в панели ножного упора, расположенного
спереди упора для ног и пропустите шланг манометра в двигательный
отсек.

А — Соединительный шланг
В — Отверстие в упорной панели
С — Педаль ножного тормоза

2. Извлеките заглушку диагностического
порта и вверните в резьбовое отверстие вместо нее переходную
насадку для подключения манометра. Подключите к насадки соединительный
шланг.

3. Подключив фирменный сканер SSM (см. Раздел Диагностика отказов АТ), сверяясь с таблицей,
отследите изменения управляющего давления при открывании дроссельной
заслонки.

Проверка управляющего давления раздаточной муфты/многодисковой муфты LSD

1. Порядок выполнения проверке
аналогичен описанному выше для проверки давления в линии,
с той лишь разницей, что для подключения манометра требуется
другая переходная насадка: ST 498897700.

3. Сверяясь с соответствующей из приведенных таблиц, оцените исправность
функционирования исполнительного электромагнитного клапана/клапанной
сборки раздаточного устройства (отсутствие требуемых изменений давления
в режиме AWD/наличие изменений в режиме FWD).

Клуб Любителей Subaru Legacy Outback (Субару Легаси Аутбэк): Проблема с двигателем

Ну теперь к проблеме. Наш любимый субарик простоял в морозы -35 2ое суток на вторые пытались завести, разогрели с низу теной и пытались завести, оч долго пытались завести. По началу вроде схватывал но не заводился, а потом и вовсе перестал схватывать. К вечеру перетащили в теплый гараж и отогрели. Вывернули все свечи прогрели их. После чего субарик завелся, но мы радовались не долго выяснилось, что при резком открытии дроссельной заслонки (ну или резком нажатии на педаль газа) двигатель как бы думает 1-2секунды троит и набирает обороты. На оборотах работает нормально (не троит всмысле). А вот если газ давать медленно то обороты набираются нормально. При движении на 1 и 2 передачах ускорение нормальное вроде бы как обычно, а вот на 3 ну оч уж медленно разгоняется и обороты набирает. После поездок сново выкручивали свечи они черные(понятно что смесь богатая).

Так чтоб ничего не забыть:

на холодную заводиться плоховато (раньше было лучше)
при резком нажати на газ думает троит и потом развивает обороты
при медленном нажатии на газ обороты развивает нормально
холостые и прогревочные обороты в норме
свечи черные (были поменяны летом точно такие же как в котологе)
на 1 и 2 передаче ускоряется нормально на 3 плохо (ускрение проверял в кик-дауне)
если не ошибаюсь то промыл кхх расположен справа-сверху дроссельной заслонки если стоять впереди машины
после первого запуска загорался check, но потом погас.

Зарание всем спасибо за то что откликнулись.

п.с Диагностику скорее всего сделать в нашем городе негде, но еще не узнавал. Самодигностику сделаю сегодня не успел вчера.

n1trog3n

Не развивает обороты субару легаси

Руль с какой стороны и сколько лошадей?

Свечи и вождушный фильтр исключены? Дырявый патрубок от мафа до заслонки исключен?

Levon

Просмотр профиля

2.0 японский очень чувствителен к качеству бензина. попробуй поменять заправку

патрубок МАФ-а идет от воздушного фильтра до впускного коллектора.

Ilty Просмотр профиля

Скорее всего или бенз не 98, или проблемы с фазами, необходим грамотный диагност, чтобы посмотреть как двигаются валы.

ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля Foxx

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля gjgrjdfd

Просмотр профиля Levon

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля ZigZag

Просмотр профиля rif24

Просмотр профиля

Конечно, это не решение. Нужно искать грамотных спецов, думаю, в Мск они точно должны быть. Я общался в Красноярске с официалами - они называли наиболее вероятные причины - свечи и датчик детонации. Сервисники праворуких авто ссылались на датчик расхода воздуха и опять же свечи. Это наиболее вероятные причины, которые озвучивали специалисты автотехцентров по телефону, без осмотра автомобиля. Можешь проверить одну из версий - т.к. свечи ты уже поменял, попробуй перекинуть датчик расхода воздуха (он находится на патрубке воздуховода) от другого автомобиля-донора, подойдет в том числе и от Форика.
Хотя, если у тебя проблема ВСЕГДА исчезает сразу после обнуления компа, возможно дело в прошивке. Кстати, офицалы тоже упоминали об этом, но сразу предупредили, что на праворукие машины ПО у них нет

ZigZag, все вышеизложенное просто для информации. Сразу предупреждаю, что Легась у меня всего пол-года в эксплуатации, так что могу и фигни какой-нибудь насоветовать :-D

ZigZag

Просмотр профиля

Ок. Попробую. Удивлён кстати, что в Крае мало спецов по субам.

rif24

Просмотр профиля

Судя по отзывам, многим людям помогла схемка с резистором и конденсатором, подключенная к датчику детонации. Похоже, тоже придется попробовать данную процедуру. Ты предпринимал еще какие-то попытки для устранения неисправности?

Jora74

Просмотр профиля Chifumor Просмотр профиля

Начни с простого: давление в шинах, фильтры (особенно воздушный), свечи, масло. Сеточка бензонасоса, сам насос, ДМРВ, КХХ, дроссельная заслонка. Ну и так далее.

sherXAn Просмотр профиля

Subaru Legacy / Outback IV (2003-2009) - зачинщики

Legacy и его полноприводная модификация Outback дебютировали осенью 2003 года на Франкфуртском автосалоне. Модель была доступна с двумя типами кузова – седан и универсал (Outback). В 2007 году произошло обновление, в результате которого слегка освежили внешний вид и интерьер. Год спустя в моторной гамме Субару Легаси появился дизельный двигатель.

Поклонники марки считают, что четвертое воплощение Legacy – это одна из самых красивых моделей в истории Subaru. Надо признать, что они правы. Спортивные и динамичные линии смотрятся очень элегантно, но при этом не обращают на себя слишком много внимания. Настоящий волк в овечьей шкуре. На этом фоне Outback смотрится еще более мускулистым – высокий дорожный просвет 200 мм, расширенные колесные арки и вспухшие бамперы. Характерные детали – стекла без рамок, две выхлопные трубы и внушительный воздухозаборник на капоте версий с турбонаддувом.

Кузовное железо, в отличие от модели предыдущего поколения, не склонно к коррозии. Небольшие точки можно наблюдать в районе колесных арок только в самых старых экземплярах.

Интерьер

Внутри водителя и пассажиров приветствует хорошо организованный и упорядоченный салон, отделанный материалами хорошего качества. Несмотря на значительные внешние размеры объем пространства для пассажиров меньше, чем у конкурентов. Сзади ощущается недостаток места в ногах. Багажник тоже не впечатляет: 433 литра в кузове седан и 459 литров в универсале. Зато Legacy/Outback не стыдно за оснащение. Климатическая установка, полный электропакет, ксеноновые фары, нередко и кожаная обивка – это всего лишь небольшая часть удобств, которые можно найти на борту Субару Легаси.

Салон собран добротно - скрипов нет даже при больших пробегах. Если что-то и шумит, то возможно салон разбирали. Например, в связи с восстановлением после ремонта. Окрашенный пластик склонен к царапинам. С этим придется смириться, как и со свистом от дверей на скорости более 140 км/ч. Двери не имеют оконных рамок, что и является причиной акустических эффектов.

Двигатель

Под капотом Субару Легаси можно отыскать только двигатели оппозитного типа, которые славятся своим фантастическим басовитым звуком. Самым распространенным стал 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 137-150 л.с. Кроме того была доступна его «усиленная» версия – 165 л.с. В линейке силовых агрегатов имелись и более объемные моторы – 2,5 л (165-173 л.с. и 243 л.с. - с турбонаддувом) и атмосферный 3,0 л (245 л.с.). В 2008 году был представлен оппозитный турбодизель собственной разработки Subaru. Двигатель развивал 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Средний расход топлива бензиновых агрегатов лежит в пределах 9-14 литров, а дизельных – около 6 л/100 км.

Хотя Legacy считается очень надежным, он имеет несколько слабых мест. Из-за довольно сложной конструкции стоимость эксплуатации значительно дороже, чем у конкурентов. Атмосферные моторы Субару Легаси редко преподносят сюрпризы в отличие от своих собратьев с турбонаддувом. Неудобства может доставить оборудование, в том числе датчик положения коленчатого вала. Новаторский турбодизель быстро изнашивает сцепление, нередки проблемы и с дорогостоящей системой впрыска. Так же зафиксированы случаи разрушения коленчатого вала.

2,5-литровый турбомотор имеет тенденцию к пробою прокладки под головкой блока. Об этом подскажут заметные подтеки масла. Опасные последствия дефекта – попадание горячего воздуха в систему охлаждения, что увеличивает температуру жидкости до критических значений. Чтобы устранить неисправность, придется заменить прокладку под двумя головками и произвести шлифовку. Таковы правила. После снятия головки ее нужно отшлифовать. Счет составит около 400 долларов. Многие из 2,5-литровых турбомоторов имеют за плечами капитальный ремонт.

В 2-литровом бензиновом двигателе мощностью 165 л.с. к 150-200 тыс. км из-за сажи изнашиваются клапаны системы рециркуляции отработавших газов EGR. В системе их два. Стоимость ремонта около 300 долларов. Кратковременная потеря тяги при 2500-3000 об/мин свидетельствует о загрязнении дроссельной заслонки. Ее можно почистить – 20 долларов.

2-литровый оппозитный двигатель не подходит для работы на сжиженном газе из-за затрудненной регулировки зазора клапанов. Для этих целей лучше всего приспособлен 2,5-литровый мотор мощностью 175 л.с.

Флагманский 3-литровый 6-горшковый бензиновый оппозитник ходит без особых проблем более 300 000 км. Позже появляются небольшие сбои, но долговечность, по-прежнему, не вызывает вопросов. Характерные недуги: высокий расход масла, повышенный топливный аппетит и дорогой ремонт.

Первый оппозитный дизельный двигатель с турбонаддувом 2.0 D постигла печальная участь из-за осевого люфта коленчатого вала. Вина за это лежала на опорном подшипнике. Подозрительные стуки во время работы двигателя стали поводом для обращений в сервис Субару. Если вы услышите посторонние звуки, не покупайте данный экземпляр, так как ремонт высосет из вашего бумажника около 800 долларов.

Зависающий клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR даст о себе знать падением мощности, дымом и сигнализатором «Check». Так на клапан воздействует топливо низкого качества. Для устранения недуга в сервисе понадобится около 300 долларов. Из них 260 долларов – оригинальный клапан и 40 – работа.

Низкокачественное топливо снижает долговечность PDF-фильтра. О забившемся фильтре подскажет индикатор. При этом других симптомов может и не быть, или будет затруднен холодный запуск. Зачастую к этому склонны Субару Легаси, эксплуатируемые преимущественно в городе. У одних фильтр сдается уже после 300 км, а у других - отхаживает отведенные ему 200 000 км. Менять фильтр на новый, с экономической точки зрения, не выгодно. Стоимость нового DPF-фильтра более 2500 долларов. Прежде чем его удалять, можно попробовать запустить программу регенерации или почистить химически. Независимо от метода потратить придется около 100 долларов.

Подвеска

Автомобиль уверенно себя чувствует в любых условиях, благодаря постоянному распределению тяги по обеим осям. Субару Легаси сохраняет нейтральную поворачиваемость, а проходить повороты помогает точное рулевое управление. Несмотря на спортивный характер, Legacy обеспечивает неплохой комфорт во время движения.

Подвеска организована на стойках Макферсон спереди и многорычажной схеме сзади. Стоит отметить довольно низкую долговечность передней подвески – сайлент-блоков рычагов и амортизаторов.

Трансмиссия

Двигатели агрегатировались с 5-и или 6-и ступенчатой механической коробкой передач, а также с 4-х или 5-и ступенчатым «автоматом».

Все версии Legacy IV оснащены полным приводом. В вариантах с автоматом за распределение крутящего момента заботилась электронно управляемая многодисковая муфта. Модели с механикой комплектовались постоянным полным приводом с тремя дифференциалами.

В безнаддувных бензиновых Outback с МКПП есть еще дополнительный редуктор за коробкой передач. При тех же оборотах двигателя колеса вращаются медленнее. Редуктор может быть включен и выключен во время движения. Для этого достаточно лишь нажать сцепление и переместить рычаг на центральном тоннеле в соответствующее положение. В версиях с турбонаддувом взамен редуктора устанавливалась блокировка заднего дифференциала.

В автомобилях с механической коробкой передач при пробеге более 200 000 км нередко возникают проблемы. Например, при маневрировании на автостоянке создается впечатление, что включен стояночный тормоз. Причина в неисправной вязкостной муфте межосевого дифференциала. Муфта блокирует колеса через систему полного привода, либо «пропускает» - тогда раздается характерное тарахтение. Ремонт не дешев. Новая муфта стоит около 700 долларов, плюс 100 долларов за замену масла в коробке передачи и 250 долларов за работу и регулировку.

Через 4-5 лет эксплуатации Subaru Legacy лопаются пыльники внутренних ШРУС. Вы почувствуете это в буквальном смысле, потому что смазка с шарниров попадает на горячую выхлопную систему, и в салон проникает специфический запах. Замена одного пыльника с ревизией шарнира обойдется в 60 долларов.

С появлением в 2008 году дизельного мотора существенно сократился срок службы сцепления. Сегодня ситуация лучше, но далеко не идеальна. Буксующее сцепление означает, что настало время потратить около 400 долларов: из них 300 на новый комплект сцепления (корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник) и 100 долларов на работу. Одно время импортеры Subaru утверждали, что причина в небрежном обращении водителя со сцеплением. Но это неправда. Турбодизель развивает приличные 350 Нм уже на низких оборотах, а постоянный полный привод препятствует проскальзыванию колес. В итоге, на сцепление ложится большая нагрузка.

Как это ни странно, но двухмассовый маховик не является ключевой темой в случае с дизельным мотором. Он держится сравнительно долго. Стоимость нового маховика около 500 долларов. Механики за работу попросят еще около 100 долларов.

А вот двухмассовый маховик бензинового 2,5-литрового агрегата может защебетать уже после 180-200 тыс. км. Взамен можно установить обычный облегченный маховик и сцепление старого типа с демпферами крутильных колебаний. Цена на такой комплект около 700 долларов. Работа оценивается в 100 долларов. Это не кустарщина, а решение, одобренное Subaru.

Заключение

Legacy/Outback – это отличное предложение для тех, кто вырос из молодежного возраста, но полностью менять свой характер не хочет. Субару Легаси никогда не был лидером продаж, а потому предложений по сравнению с конкурентами не так много. Будьте осторожны с автомобилями, ввезенными из США – многие из них имели серьезные повреждения.

Subaru Legacy, у которой проблемы с холостым ходом

Если вас беспокоит ваш автомобиль, вы зашли на нужный веб-сайт, и да, через этот веб-сайт мы намерены поддержать вас в решении небольших проблем, которые может вызвать ваш Subaru Legacy. Теперь мы проверим ваш Subaru Legacy, которая неэффективно простаивает , которые могут быть почти незаметными и иногда указывать на отказ важных компонентов, но это не проблема, которую нельзя обнаружить. Следовательно, очень важно, чтобы вы обратили на это внимание и поступили правильно, начав искать средство от проблемы. Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала рассмотрим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание для Subaru Legacy, который не простаивает, и, наконец, некоторые детали, которые могут быть виноваты в вашем Subaru Legacy, который не простаивает.

Subaru Legacy, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ бездействовать эффективно: РИСКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

Электронная проблема: Будь то проблема с ECU или датчиком, у вас может быть неисправность двигателя в вашем ECU, проверьте его с помощью диагностического прибора, и если это так, сосредоточьтесь на электрической неисправности, возможно, ваш Subaru Legacy не работает на холостом ходу и работает вызвано одной из этих аномалий.
Анализ выхлопных газов: Если вы заметили черный дым, это должно быть признаком проблемы сгорания или всасывания. Если вы заметили белые пары, вероятно, это из-за воды внутри ваших цилиндров, будьте осторожны с прокладкой головки цилиндров!
Осмотр блока двигателя: Убедитесь, что вы хорошо проверили все шланги вашего Subaru Legacy, электрические разъемы, датчики, простое отверстие в шланге или отсоединенный кабель могут быть спусковым крючком ваших осложнений.

Subaru Legacy, КОТОРАЯ НЕ ПРОСТОИТ: ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЭТО ВЫЗВАТЬ

В этом разделе мы рассмотрим детали, которые могут заставить ваш Subaru Legacy перейти в замедленное движение. Сначала мы сконцентрируемся на заботах об источнике электричества, а затем на тех, которые связаны с принятием вашего Subaru Legacy.

Subaru Legacy НЕСТАБИЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

Один из наиболее известных факторов, по которым ваш Subaru Legacy не будет простаивать, - это повреждение, загрязнение одного из ваших датчиков или просто плохое соединение с источником питания. Вот список самых важных вещей, которые вы должны проверить, если у вас когда-либо отображалась неисправность на вашем ECU. Проверьте датчик температуры, расходомер воздуха и лямбда-датчики (всего 2).
Проблемы с датчиком: как и в случае с датчиками, более чем вероятно, что простой неисправный датчик является источником вашего холостого хода, который не подходит для Subaru Legacy. Следовательно, проверьте датчик распредвала и датчик верхней мертвой точки.
Проблема с ECU: Наконец, ваш ECU может быть причиной ваших проблем с вашим Subaru Legacy. Это может быть из-за электрической неисправности или проблемы с программным обеспечением, в любом случае отправляйтесь в свой гараж для перепрограммирования или проверки соединений.
Проверьте свой генератор, который, если он слабый, может быть причиной проблемы.

Subaru Legacy ЗАМЕДЛЕНА НЕСТАБИЛЬНО ЗАМЕДЛЕНА ИЗ-ЗА ВСАСЫВАНИЯ

Проблема с приемом топлива: Ваш топливный насос или форсунки могут быть забиты. Также проверьте датчики давления, которые являются основными причинами такого рода проблем на Subaru Legacy.
Проблема с корпусом дроссельной заслонки: Хотя обычно он встречается на бензиновых двигателях, дроссельная заслонка может быть спусковым крючком Subaru Legacy, не работающего на холостом ходу, попробуйте проверить это.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Subaru Legacy, не стесняйтесь обращаться к нам. Subaru Legacy категория.

Ушла проблема с неравномерной работой ДВС. день 40-й.

Сегодня решили проблему с неправильной работой двигателя. Помогли ребята из СибПроектАвто (ссылка в подарок :)). Как вы помните, у меня ужасно троил двигатель и машина просто отказывалась ехать. Первым делом я полез под капот проверять свечи и выяснил что на двух (на 1 и 2-й цилиндры) высоковольтных проводах в подсвечниках от контакта отвалился сам провод. Купил новые оригинальные провода. Заменил. Заменил также свечи, топливный фильтр, почистил ДЗ и промыл форсунки. Двигатель заработал по-другому, но все равно не так как надо. По-прежнему троил, но как то через раз. Было принято решение ехать в Барнаул. Записался на диагностику в СибПроекАвто. Если честно, то думал что не доеду. На трассе несколько раз было ощущение, что вот-вот машина остановиться. Пронесло.

это из подсвечника 🙂

уплотнительное кольцо из под форсунки

Диагностика показала, что накрылся один выход на модуле зажигания: выход на 3-й цилиндр, искра была слабая, да и то через раз. Так как новый модуль зажигания стоит 14000 рублей, был найден контрактный вариант за 3900. Привезли, установили и Форик поехал! Как сказал мастер, проблема возникла из-за обрыва проводов. Кстати, пока был на СТО, сразу заменил 3 сайлентблока в подвеске. В планах осталась замена всех технических жидкостей перед зимой.

Ну и на закузку видео, которое наглядно покажет вам как работал двигатель моего автомобиля 🙂

П.С. Свечи на Subaru меняются легко – проверил лично.

Еще в Эксплуатация

Замена свечей на Subaru Forester

Друзья стали жаловаться, что давно не пишу в блог про свой автомобиль. Исправляюсь. На днях при замене свечей обнаружил, что сальники свечных колодцев немного подтекают.…Читать далее →

21-й день эксплуатации. Первые впечатления.

Итак, вот уже третью неделю катаюсь на своем Subaru Forester и пора поделиться с вами первыми впечатлениями от машины. Конечно, срок прошел маленький, но кое-…Читать далее →

Подготовка к зиме или запах антифриза 2

Не успел я купить автомобиль, как по приезду домой обнаружил что уровень антифриза немного упал. Решил не делать поспешных выводов и понаблюдать. Долго ждать не…Читать далее →

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Читайте также: