Не реагирует на педаль газа пассат б6

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Ошибка P0120 — Датчик положения дроссельной заслонки / педали, неисправность электрической цепи

Ошибка P0120 значит, что есть неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки (датчика положения педали акселератора).

Что означает код P0120?

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) расположен на корпусе дроссельной заслонки. Это переменный резистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки.

Когда дроссельная заслонка открывается, напряжение с датчика увеличивается. Эта информация используется блоком управления двигателя (ЭБУ) для управления впрыском топлива и управления регулятором холостого хода.

Большинство датчиков положения дроссельной заслонки просты и легко проверяются. К ДПДЗ подключены три провода: питание, земля и сигнал . В датчик приходит опорное напряжение. Затем датчик отправляет сигнальное напряжение обратно в ЭБУ.

Сигнальное напряжение зависит от положения дроссельной заслонки. Обычно на холостом ходу сигнал составляет около 0,45 В. Это напряжение увеличивается при открытии дроссельной заслонки и составляет около 4,5 вольт при полностью открытом дросселе.

Многие автомобили поздних моделей не используют трос газа. Вместо этого они используют так называемую «электронную педаль газа». В этих системах для управления дроссельной заслонкой используется моторчик с управляющим сигналом от датчиков положения на педали акселератора.

Когда педаль газа нажата, контроллер подает команду на открытие дроссельной заслонки. Затем пара датчиков ДПДЗ передает положение дроссельной заслонки на ЭБУ, чтобы он знал, что все работает правильно.

«Неисправность цепи» означает, что присутствует неисправность именно в цепи управления, а не неисправность датчика или других деталей. При использовании кодов «Неисправность цепи» замена датчиков и деталей в затронутой цепи почти никогда не решит проблему, поскольку, как предполагает код, проблема заключается в цепи. Это различие между «цепью» и «датчиком / компонентом» является полезной информацией, поскольку значительно сужает список возможных причин неисправности.

Причины кодов «Неисправность цепи» во многом те же, что и для «Обрыва цепи» — плохое соединение в разъемах или ранее отремонтированная проводка, плохое заземление, сгоревшие предохранители, неисправные реле, неисправные переключатели или любая из множества других подобных проблем.

Симптомы P0120

Контроллер включает контрольную лампу Check Engine и переходит в отказоустойчивый режим, ограничивая ток в приводе дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку примерно на 6 градусов.
Провалы оборотов при ускорении.
Плавающие обороты холостого хода.
Автомобиль может двигаться очень медленно, слабо откликаться на газ.
Обороты холостого хода могут быть выше нормы.
В некоторых случаях двигатель может не запуститься.

Причины P0120

В случае с P0120 контроллер обнаружил, что выходное напряжение цепи датчика положения дроссельной заслонки падает ниже 0,2 В или выше 4,5 В. Это может быть связано со следующим:

ДПДЗ неисправен.
Обрыв или замыкание в цепи ДПДЗ.
Неисправность ЭБУ (редко).

Как устранить ошибку P0120?

Датчик и его проводка

Начните с визуального осмотра датчика и его проводки. Убедитесь, что разъем вставлен в розетку и не имеет следов коррозии. Проверьте, нет ли обрыва проводов.

Проверьте корпус дроссельной заслонки

Проверьте корпус дроссельной заслонки на предмет заедания и следов загрязнения. Если корпус дроссельной заслонки заметно загрязнен, снимите его и очистите с помощью очистителя дроссельной заслонки (карбюратора). Его легко найти в любом магазине автозапчастей.

После того, как вы почистили дроссель, установите его на место и сотрите коды. Если они не вернутся, проблема решена.

Проверить датчик

Если визуальный осмотр не выявил ничего очевидного, пора переходить к тестированию датчика.

Мультиметром

Это легко сделать с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения напряжения (DC).

По электрической схеме определите, какой провод является сигнальным. Подключите один измерительный провод мультиметра к сигнальному проводу датчика, а второй — к массе.

Медленно открывайте дроссельную заслонку. Вы должны увидеть, как напряжение плавно увеличивается при открытии заслонки. Как правило, датчик должен показывать около 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке и 0,45 В — в положении холостого хода.

Сканером

Вы также можете проверить ДПДЗ с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque. Подключите диагностический прибор и найдите напряжение или положение ДПДЗ.

Медленно нажмите на педаль газа. Вы должны увидеть увеличение значения показаний ДПДЗ. Отсутствие изменений означает, что сигнал с датчика не поступает. Более 5% на холостом ходу или менее 90% при полностью нажатой педали также указывает на потенциальную проблему с датчиком.

К сожалению, большинство диагностических инструментов и мультиметров не имеют достаточно быстрой частоты обновления, чтобы уловить кратковременный сбой в работе ДПДЗ.

Вот почему лучший способ проверить датчик — использовать осциллограф. С осциллографом вы можете просматривать сигнал напряжения в виде волны. Это позволяет обнаружить любые мимолетные проблемы.

Осциллограмма неисправного ДПДЗ

Проверить проводку ДПДЗ

Если датчик положения дроссельной заслонки / педали газа работает нормально, но код P0120 по-прежнему горит, вам необходимо проверить цепь датчика.

Во-первых, отключите разъем ДПДЗ и проверьте наличие питания и заземления. Сделать это можно с помощью цифрового мультиметра.

По электрической схеме определите какой контакт разъема является питанием, а какой — землей. Затем установите мультиметр на измерение напряжения (DC).

Прикоснувшись черным проводом мультиметра к массе, а другим к питанию на разъёме, вы должны увидеть показание, близкое к напряжению батареи. В противном случае у вас проблема с питанием датчика. Вам нужно будет проследить проводку по электрической схеме, чтобы найти неисправность цепи.

Чтобы проверить заземление цепи, подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. И снова вы должны увидеть значение около 12 вольт. В противном случае вам нужно будет проследить проводку по схеме, чтобы найти неисправность.

Если до этого момента всё в порядке, то нужно проверить сигнальный провод от ДПДЗ до ЭБУ. Используя мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите один провод прибора к разъему ДПДЗ, а другой — к входному контакту ДПДЗ на ЭБУ.

Это проверяет целостность цепи между датчиком и блоком управления. Если ваш прибор показывает большое сопротивление или бесконечность (OL), значит где-то в цепи есть обрыв, который нужно отремонтировать. Если нет, вероятно, проблема в ЭБУ, и его следует заменить. Однако ЭБУ редко выходят из строя, поэтому проверьте всё дважды, прежде чем заниматься контроллером.

Не реагирует на педаль газа пассат б6

Toxic, Была такая проблема примерно месяц назад..все точ в точ как у тебя описано.

В итоге вырезал сажевый фильтр. Осталось перепрошить мозги, чтоб спиралка не загоралась и машина снова поехала бы. Обращался в несколько контор итог нулевой..машина не едет даже после перепрошивки и отключения сажевого фильтра в мозгах.((((

В конце концов один наш очень порядочный комрад PITBULL777 , свел меня с человечком, который раньше писал проги для автоганзы. в общем спец в своем деле. Утром отгнал ему авто. а вечером забрал. Машина летит лучше чем было до ошибки + уменьшился расход топлива. Единственное, что выхлопные трубы теперь с черным нагаром

Toxic, а ты в это время был где?
"Извлекли фильтр" - это означает разрезали плазмой пайп с СФ, раздолбали пневмомолотком керамику, заварили сваркой швы. Потом влили новую прошивку. На минутку - все это примерно длится ок. 3-х часов - и все это без твоего согласия. Не верю!

Коллеги, налицо точно чья-то недобросовестность! Как в том анекдоте: серебряные ложки оказались на месте, но осадок остался. Toxik, ай-ай-ай!

Вот теперь, отвечая на твой вопрос: - могу сказать тебе: да ни к чему не готовиться! Все, что надо, тебе сделали именно на этом сервисе - удалили геморрой и вправили мозги. Катайся свободно и легко! Если твоя нештатная сигналка позволит.
Спираль и чек, учитывая описанные тобой симптомы поведения авто, зогорелись именно из-за сажевика и тебе эту хрень (читай: проблему) удалили навсегда! Плюс расход уменьшился! Поэтому твои стенания типа "остался на ровном месте" непонятны.
А сравнения "такие же чайники как и я" - мягко говоря неудачны!

Форум: Volkswagen Passat B6 (седан)

у меня фольц б 6 сендан 2006 г. 207000 пробега, за это время вообще не было проблем с движком, 2 раза сгорал бензонасос, не гниет пока нигде, иногда легко пробуксовывает коробка и один раз ремонтировал ее, кузов очень мощный были удары в бампер и крыло. Бампер выдержал достаточно сильные удары в форде бампер пополам а у фолце царапина)) реально машина все это время была в очень активном и . ОЧЕНЬ агрессивном. движение. Вот недавно на 200000 тис. проверял скорость 240 едет. В общем машина супер не каждая меня выдержит, скажу так слабое место коробка!

Очень хороший автомобиль, купил в 2008 году. Прошел 130 000 км, заехал к официалам с просьбой поменять и проверить цепь. Они сказали, что не надо менять у концерна нет рекомендаций на замену цепи. Цепь через неделю перескочила и завернула клапана. Ремонт около 90 000 рублей у ОД. Что делать не знаю. Очень дорогой автомобиль на счет ремонта. Огромная просьба через каждые 70 000 км меняйте цепь, а то придется заплатить в 10 раз и более. ОД Вас будет уверять, что не надо, а Вы в любом случае настаивайте на замену.

Хорошая машина. Надёжная и комфортная.

Был у меня такой автомобиль, не очень приятные впечатления он мне оставил, брал его с надеждой о качестве, которая была у 3-го пассата, именно на таком я до этого и ездил не зная горя, но загорелся новым автомобилем, ну собственно что я получил. Фольксваген Пассат б6, двигатель 1.8 tsi, коробка DSG, в них то и весь геморрой, двигатель очень любит масло, употребляет его чуть больше литра на тысячу, коробка dsg к 100000 накрылась, поменяли мехатроник по гарантии, поменяли коряво что он опять накрылся, пришлось опять загонять машину на ремонт и походить месяцок пешочком, так как сначала всё разобрали а только потом стали заказывать запчасти, кстати делалось это всё у официалов, да ещё одна проблема это замена лампочек в фарах, для этого надо снять бампер и открутить фару))) С двигателем заморачиваться не стал, скинул машину перекупам, хотя тысяч до 50 вроде как жора масла и не было или незамечал. Ну вобщем марку vw я теперь обхожу стороной).

добрый день. купил в6, машина хорошая мне нравится, но глохнит когда стою на месте, подскажите, что может быть за причина? когда купил не было такого, а может и было такое до меня, но у меня не было такого, пока не залил по случайности салярку!!

Марат, это специальная функция, когда подъезжаешь к светофору например, она глохнет, чтобы экономить топливо и беречь экологию. Функцию можно отключить нажатием кнопки справа от рычага передач. Так что не стоит волноваться, все в порядке=).

Здравствуйте. У меня B6 2010 г 1,8 турбо бензин. Проблем с машиной мало, но вот на 158000 км пробега требуется замена поршневой. Вложения приблизительно 120 тыс. руб. Масло ест 4 л на 2000 пробега. Вот тебе и фольц.

Периодические проблемы с запуском - Passat V6

Совершенно новый Passat, основанный на платформе Volkswagen Group B5, был запущен в 1998 году в Северной Америке.

Иногда машина не заводится. Не электрическая - аккумулятор хороший, стартер хороший. Обычно (всегда) это происходит при попытке завести машину в течение нескольких минут или часов после недавнего пробега - например, не заводится после остановки для заправки бензина или не заводится после поездки на обед. Он начнется, если оставить его в покое на много часов. Кажется, что он запускается, когда двигатель проворачивается на 10 или более секунд, а акселератор нажимается и удерживается на полу. При запуске ощущается сильный запах топлива, свидетельствующий о том, что двигатель был залит. Решение «ускоритель в пол» срабатывает не всегда и обычно не срабатывает с первого раза.

У меня VW passat 4motion 2002 года выпуска.

Он не заводится, но заводится.

Тогда это начнется.

При запуске он продолжает работать, и у меня

нет проблем с этим.

Почему умирает это делать?

30.03.2016 по Крис

03.04.2016 по Джашан

Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик температуры двигателя.

22.03.2017 по Моника Рейссланд

Может кто подскажет где находится бензонасос на Пассат Вагон 2,8 2,8 как к нему добраться

27.03.2017 по Хосе Родригес

У меня Passat 2.8 V6 2004 года выпуска. Не работают кондиционер, клаксон и противотуманные фары. Может кто-нибудь подскажет, в чем проблема?

15.04.2017 по Торранс

Выбранное решение

Это происходило на моем GTI 1.8t. Проблема заключалась в том, что в разъеме топливного насоса была трещина, поэтому топливо протекало через верхнюю часть бензобака. В моем магазине VW заменили топливный насос, и это было бесплатно, так как был отзыв топливного насоса, который повлиял на мою модель. Новый насос стоит около 100 долларов США, и ремонт довольно прост, поэтому магазин должен взимать с вас не более 1 часа рабочего времени.

Спасибо за ответ.

Не думаю, что это моя проблема. Протекающий топливный насос не будет прерывистым и не «вылечит» себя ожиданием. Также я не чувствую запаха топлива, кроме тех случаев, когда оно в конечном итоге запускается (в выхлопе), так как оно было залито.

Спасибо, в любом случае.

12.03.2010 по машинки

Вы все еще сталкиваетесь с этой проблемой? У моего GTI снова появились эти симптомы, так что это действительно не помпа. Кажется, что только в холодную погоду. Я исследовал это, и у vwvortex было несколько человек с этой проблемой, и я нашел руководство по устранению неполадок, которое указывало на реле топливного насоса как на возможную причину. Я заменил реле, и вот уже 2 недели никаких явных проблем. Поищите там руководство по поиску и устранению неисправностей для вашего двигателя V6. Простой способ узнать, что у вас неисправное реле, - это внимательно прислушаться, когда вы открываете дверь, и вы услышите заливку топливного насоса. Если вы этого не слышите, вероятно, ваша машина не заводится и у вас неисправное реле топливного насоса.

22.01.2011 по XnriquX

Мой Volkswagen passat, 04 v6 2.8 не заводится, и появился датчик положения распределительного вала с кодом p0343, но я проехал на нем до работы, подождал от 30 минут до часа и вышел на улицу, чтобы переместить его, и он не заводился и начать заново ??

18.11.2015 по Тимоти Проктор

В моем прошлом 2.8 в 2001 году он выбрасывает банк кодов датчика распредвала два, я заменил его, и он все еще бросает этот код, что вы сделали

13.11.2016 по Рэнди фегерт

Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.

Проверить датчик температуры двигателя.

2003 1.8 турбо пассат прерывистый запуск.

Наблюдал 'стоп, долить охлаждающую жидкость свет', долил охлаждающую жидкость. Потом прерывистый старт.

Был датчик температуры охлаждающей жидкости.

23.02.2017 по Моника Рейссланд

У меня была точно такая же проблема, я пошел к местному дилеру Wolksw, и диагноз заключался в том, что ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ необходимо заменить. Стоимость диагностики составила 120 долларов, еще 240 долларов на запчасти и работу. Удачи!

Итак, вы заплатили 360 долларов за замену датчика за 30 долларов, который занимает 10 минут, о, и вы могли бы иметь autzone для чтения кодов OBD бесплатно (или вынуть считыватель obd на хранение, если вы не можете водить его в автозону) и знаете это был сам датчик

29.02.2016 по M Звонок

Я закончил вкладывать деньги в эту денежную яму.

У меня vw passat wagon 2.8 2004 года выпуска

Шатуны не заводятся.

Заменил бензонасос, датчик кривошипа, регулятор топлива и все равно ничего.

Мой совет - не покупайте эти чертовы иномарки. Я знаю, что не буду.

21.03.2017 по Октавио Гутьеррес

Попробуйте реле 30 реле ЭБУ под капотом . или проверьте предохранитель 14 за дверью. И последний - датчик кривошипа.

12.10.2017 по Кевин А

Привет, у меня те же самые симптомы на моем Passat 2.0 2004 года: машина не заводится, пахнет топливом, а иногда при движении на нормальной скорости машина глохнет, давит на топливо и вообще не реагирует, до 10 секунд глохнет в середине шоссе, тогда машина вернет свою энергию.

Список ниже изменен:

Датчик массового расхода воздуха без улучшений

Свечи зажигания без улучшений

Топливный фильтр без улучшений

Радиатор, водяной насос, ремень ГРМ, вентилятор без доработок

Наконец-то бензонасос без улучшений

Я провел свое исследование и подумал о топливном реле, но мой механик сказал, есть ли проблемы с реле

Он должен появиться при сканировании компьютера, но этого не произошло.

Датчик температуры охлаждающей жидкости был заменен сегодня, 7 февраля, и до сих пор все в порядке.

Не знаю, решена ли проблема. Но машина едет хорошо.

Будет обновляться при любых изменениях

Проблема с запуском авто решена, это был датчик воды и обязательно при его замене менять резиновое уплотнение.

Также был решен запах топлива внутри автомобиля, это были трубки давления воздуха, он не был подключен и утечка топлива внутри моторного отсека. К счастью, ничего не произошло, и проблема решена. Автомобиль как новый.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится.

Желаю вам всем удачи

03.08.2015 по Хишам

24.08.2015 по Джеймс Гаунтт

Датчик массового расхода воздуха без улучшения 200 $ в магазине (50 сами)

Свечи зажигания без улучшений 7 $ x6 = (42 $ или 80 $ в магазине)

Топливный фильтр без доработок (50 в магазине 10 самостоятельно)

Радиатор, водяной насос, ремень ГРМ, вентилятор без доработок (1400 $ в магазине . )

Наконец-то бензонасос без доработок (350 $ в магазине. )

Заменен датчик температуры охлаждающей жидкости сегодня, 7 февраля (180 в магазине. !!)

2200 $ брошены на проблему, когда вы понятия не имеете, что делаете 10/10 вы выигрываете эту ветку

Если автомобиль умер во время движения 99/100 раз, вы либо 1) потеряли давление топлива, что можно проверить с помощью манометра (20 $ в автозоне или вы можете взять один бесплатно (возвращаемый депозит) в автозоне или 2) Датчик положения коленчатого вала вышел из строя

Датчик температуры охлаждающей жидкости НЕ ДОЛЖЕН останавливать автомобиль во время движения.

Как не ремонтировать машину 101

29.02.2016 по M Звонок

У меня 03 Passat 1.8t, и пока я ехал, акселератор просто отключился (не ускорялся), поэтому я остановился и выключился, если выключился, и попытался завестись, но он КОГДАЕТ БЕЗ ЗАПУСКА. Аккумулятор исправен, генератор исправен. Похоже, он хочет начать, но не хочет. Помоги мне, братан .

09.08.2016 по Джером

Проверьте свечи зажигания. У меня были те же проблемы, которые были описаны в посте 0, и все ремонтные работы были выполнены, кроме базовой настройки. Всегда проверяйте 3 самые важные вещи, будь то новая машина или старая. 1. Проверьте питание 2. Проверьте наличие топлива и 3 проверьте искру.

15.10.2016 по Джош Филлипс

Тодд Уиллингем @ todd76jenn

На 99,9% уверен, это реле бензонасоса. Даже если вы слышите щелчок, когда кладете палец на реле, возможно, напряжение на насосе низкое. Снимите реле с маркировкой 372, очистите пригоревшие штифты наждачной бумагой до появления красивого и блестящего металла и установите его на место. Я сделал это, и он отлично работает.

Привет, у Passat v6 2002 года возникла проблема с изменением давления масла, масло не заводится, не будет никаких идей.

21.06.2017 по Дэвид Тайсхерст

Я заменил топливное реле, топливный фильтр и топливный насос - все это. У меня нет проблем с запуском двигателя на моем VW 4-motion passat 2002 года выпуска. У меня на машине более 200000 тыс. Трещина в топливном насосе и изношено реле топлива. Топливный фильтр был грязным и забитым, машина не могла дышать. Пришло время их заменить.

Вторая линия Авто

Большинство из вас все проблемы, кажется, указывают на датчик положения коленчатого вала / датчик скорости двигателя. Это обычная проблема VW Passat 2000-2004 гг. Невозможно предотвратить отказ этого датчика, в конечном итоге его придется заменить.

Хосе Родригес @ jrodriguez79

Подскажите, пожалуйста, где находится топливный насос на 02 Passat Wagon 2.8 Я не могу найти топливный насос под задним сиденьем

Это за задним правым пассажирским сиденьем, поднимите ковер, и вы его увидите.

18.04.2017 по Джей

@ jrodriguez79 , Хосе Родригес, Вам действительно стоит опубликовать это как вопрос, а не как ответ.

доступ к топливному насосу может быть под задним сиденьем под ковром, но сам топливный насос находится в топливном баке. Ссылка ниже показывает местоположение и способ доступа.

18.04.2017 по Л. Пфафф

Я купил VW Passat 2005 года выпуска 2 года назад, это была отличная машина, но мне пришлось заменить коды OBDII ремня ГРМ. снял крышку и вот что я увидел. Датчик положения распределительного вала был повернут против часовой стрелки и удерживался 1 болтом, который просто ячмень зацепил наружное ухо датчика? Заменил натяжитель и ролик водяного насоса ремня ГРМ. и перестроил все на ВМТ. Я пошел дальше и заменил датчик кулачка и датчик кривошипа, чтобы быть уверенным, что какое-то время я снова не оторвусь от него. Еще я сделал новые свечи зажигания и новое турбонагнетатель. затем соберите все вместе. Теперь он запускается только на третьей или четвертой рукоятке, и я получаю код OBDII P0341. Я проверил вилку и жгут проводов датчика кулачка, он нигде не сгорел и не треснул.

Я действительно не уверен, что делать дальше?

У меня Volkswagen Passat 1.8t 2001 года выпуска, и каждый раз, когда я пытаюсь завести его холодным или горячим, мне приходится все время переворачивать мотор, выключать ключ и пробовать снова и снова, прежде чем он заведется. Когда он запускается, он обычно работает на очень низком уровне, пока, наконец, не достигнет нормального уровня. Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите.

22.03.2018 по Стивен Бирден

Четыре года у меня была такая же проблема с 1999 GTI. После нескольких отказов на разных механиках я все-таки отнес его к дилеру. На поиски вопроса ушло полтора месяца: новый датчик сцепления и реле зажигания. Проблема решена.

Я сделаю репост о том, что уже сделал. Были проблемы с прерывистым запуском около четырех лет. После того, как супертехнолог у дилера держал мою машину почти два месяца, он смог найти проблему, разбирая машину по частям:

1) новый датчик сцепления

2) переключатель реле зажигания

Проблема решена и абсолютно никаких проблем.

09.04.2019 по Дарек

2002 mk4 gti такая же проблема. Я потратил на это недели, но безрезультатно ..

20.02.2020 по mjpayne100

Пожалуйста, я использую vw Passat 1.8T 2003 года выпуска, шел дождь и затопило всю дорогу, и когда я проезжал через наводнение, моя машина внезапно остановилась, и теперь мне трудно завести машину. Пожалуйста, помогите мне, в чем проблема и решение моего vw Passat 1.8t 2003 года

31.05.2019 по Судья Джонни Уокер

Пожалуйста, жду моего решения

31.05.2019 по Судья Джонни Уокер

У меня есть 2000 Jetta VR6 2.8, и я могу ездить на нем час и выбраться из него, вернувшись через час, он не заводится, но когда я кладу на него джамп-бокс, он заводится, кто-нибудь знает, что это нового генератор

25.09.2019 по Кевин Аллен

У меня vw Passat 2010 модель fsi. Недавно я обнаружил, что он не заводится, когда очень холодно, и после некоторого времени вождения он не заводится. И заметил, что в салоне машины пахнет топливом.

10.03.2019 по Дуэйн Дональдсон

Мне также нравится датчик ECT, но и для будущих читателей, утечка топливных форсунок изнутри в цилиндры после выключения двигателя вызовет ту же проблему. Если вы можете прикрепить датчик давления топлива и контролировать давление топлива при выключении двигателя, я думаю, что он упадет быстро, на хорошей машине он должен прослужить долго. При неисправном датчике ECT компьютер будет пытаться подать слишком много топлива, полагая, что двигатель холодный, датчик температуры на приборной панели и температура на компьютере - это разные датчики, поэтому прибор на приборной панели, вероятно, всегда будет правильно показывать. Реле могут быть проблемой, но просто поменяйте местами реле того же стиля, чтобы проверить это.

Попытка начать с педали газа до самого пола называется режимом Clear Flood Mode, но не все автомобили имеют эту стратегию, встроенную в компьютер, но она по-прежнему работает для затопленных автомобилей.

Vag com поищи это

01.04.2020 по Lexus Holland

У вас есть дизельный Volkswagen Beetle 2001 года выпуска, который даже не щелкает при нагревании, но дает ему немного постоять и горит прямо?

15.04.2020 по Дубо

У меня была такая же проблема с моим vw 02 v6 30v. После того, как я поменял и двигатель, и коробку передач, он запускается с трудом, и механик обвинил топливный насос и свечи зажигания, после прочтения я пошел и проверил датчики коленчатого вала только для того, чтобы убедиться, что он ослаблен, я просто положил немного уплотнения и проблема решена.

Читайте также: