Не закрывается задняя дверь вольво хс70

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Не открывается пятая дверь на Volvo XC70 и V70

Добрый день.
Я думаю, многие из вас слышали о том, как перестаёт работать пятая дверь на XC70 и V70. Как правило, неисправность проявляется периодически и возникает в самый не подходящий момент.
Так что же делать, если вы приехали на отдых, а пятая дверь предательски перестала работать?
Для начала попробуйте открыть багажник из салона, нажав на кнопку, расположенную около левой ноги водителя. Если не помогло, тогда смело залезайте в багажник через заднюю левую или правую дверь.
Добравшись до плафона освещения, расположенного в декоративной пластиковой накладке потолочной обивки, снимите его и открутите болт с головкой на 10.

Следующим этапом аккуратно снимите декоративную накладку, потянув вниз (установлена на металлических клипсах). Сняв пластиковую панель, вы увидите два разъёма. Вам нужен светло-серый. Как правило для восстановления работоспособности пятой двери достаточно разъединить и соединить разъем.

К сожалению, это временное решение, и скоро пятая дверь снова перестанет открываться, нужно ремонтировать разъём.
Причины неисправности и ремонт.
Внимательно посмотрите на разъем, и вы увидите обгоревший пин под номером семь. В некоторых случаях он полностью оплавляется.

Все это происходит из-за не очень удачной конструкции жгута проводов. Разъём не очень хорошо зафиксирован и постоянно двигается при каждом открытии пятой двери. Дополнительно через
7-ой пин проходят довольно-таки большие токи, так как это масса для таких компонентов, как подогрев заднего стекла, мотор заднего стеклоочистителя и датчики положения замков в пятой двери.
С 2016 года шведы устранили данную проблему, изменив конструкцию жгута проводов, добавив дополнительные крепления для разъёма.
К сожалению, замена пинов в разъеме в данном случае невозможна из-за оплавления и разрушения посадочного места. Да и новые пины прослужат недолго по причине больших токов и подвижности разъёма. Поэтому самым надежным и простым методом ремонта является соединение массового провода в обход разъема.

Для ремонта мы будем использовать рекомендованные заводом Volvo термоусадочные трубки с клеем. Такая технология ремонта электропроводки имеет ряд преимуществ:
1) простота использования;
2) надежная фиксация проводов;
3) надежная защита провода от коррозии за счет хорошей герметизации клеем.

Для удобства полностью вытаскиваем жгут из кузова автомобиля, отрезаем и зачищаем нужный провод от изоляции.

Устанавливаем и обжимаем термоусадочную трубку на жгуте проводов пятой двери.

Устанавливаем на место жгут проводов и обжимаем ответную часть провода.

Финальный этап ремонта — нагревание термоусадочной трубки феном для усадки и герметизации клеевым составом.

№9. Ремонт замка запирания правой задней двери. №1

Всем привет! Итак, продолжительное время замки задних дверей не закрывались, запирание по-жигулевски, вручную нажимая на кнопку блокировки, начало бесить и раздражать. Поэтому, опираясь на опыт совладельцев и одноклубников))), решил самостоятельно эти замки отремонтировать. Ценник на новый от 11 до 14 килорублей + замена по прайсу, где как.
Первое

Volvo XC70 2008, двигатель дизельный 2.4 л., 215 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC70, 2015

Volvo XC70, 2014

Volvo XC70, 2016

Volvo XC70, 2011

Комментарии 16

Я вот тоже полез менять моторчик в задней правой двери (в прошлом году благополучно справился с передними). Но меня ждал сюрприз. Конструкция отличается от моих передних и от вашей задней (фото) в окнах стеклоподъемников нету болтов, которые надо ослаблять (прогонял вверх-вниз несколько раз), нет трёх пистонов, которые надо вдавливать внутрь. И даже болты по периметру не под 8 головку, а под 7 )) Не знаете как снять карту в моём случае?

А где сам финал, что ремонтировал то?! )))))
пост "как разобрать дверь)))

Следующий пост смотрите)

С водительской дверью репортажа не получилось? ))

Будет! Руки никак не "дойдут")))

Привет! А как пр сборке быть с тремя пистонами, которые ты выдавливал и они упали в правую часть?
Как их потом ставить?

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Как разблокировать Volvo, если пульт не работает или аккумулятор разряжен

В этом руководстве вы найдете инструкции о том, как отпереть дверь Volvo и сесть в машину, если аккумулятор Volvo разрядился или брелок не работает. Эти инструкции работают на Volvo XC70, V70, S60, S40, V40, V50, XC60, XC90, S60, S70, S80, C30 и всех других моделях.

Функция бесключевого доступа на Volvo идеально подходит для легкого въезда и запуска вашего автомобиля. Но когда ваша автомобильная батарея разряжается, становится намного труднее садиться в машину. В отличие от обычных клавиш, ваш брелок не будет работать, если батарея не заряжена.

Вот пошаговый процесс разблокировки Volvo, когда батарея разряжена.

1 Удалить аварийный ключ из брелка
2 отпереть дверь водителя
3 Пусковая машина (опция)

Удалить аварийный ключ из брелка

Все брелки Volvo имеют аварийный ключ внутри, который используется для ручного отпирания двери водителя. Например, если аккумуляторная батарея умирает или пульт перестает работать. Первое, что вам нужно сделать, это извлечь аварийный ключ из брелка.

Дизайн немного отличается от модели к модели, но аварийный ключ будет находиться внутри брелока. Там будет подпружиненный фиксатор на стороне, которую вы скользите, чтобы открыть брелок и вынуть аварийный ключ.

отпереть дверь водителя

Далее на водительской двери рядом с ручкой находится замочная скважина для запасного ключа. Он маленький и может быть спрятан за ручкой, поэтому вы можете даже не знать, что он там. Когда вы найдете замочную скважину, вставьте аварийный ключ и поворачивайте его, пока не откроете дверь водителя.

Пусковая машина (опция)

Теперь вы можете легко попасть в машину. Вы можете заметить, что аккумулятор Volvo разряжен. Даже если у вашего Volvo аккумулятор в багажнике, клеммы для запуска от внешнего источника должны находиться под капотом . Просто нажмите на рычаг с левой стороны рулевого колеса, чтобы открыть капот, и найдите положительный (+) вывод рядом с стойкой водителя .

Если вы обнаружите, что ваш брелок не работает, но вы знаете, что ваш автомобильный аккумулятор не разрядился, это означает, что ваш аккумулятор брелка скончался. Это может происходить иногда, и вы можете легко получить запасную батарею для него по доступной цене.

Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как заменить аккумуляторную батарею Volvo.

Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как заменить автомобильный аккумулятор Volvo.

Используйте аварийный ключ, чтобы разблокировать автомобиль, пока не замените аккумулятор брелка.

Ремонт замка двери Volvo XC70. Замена моторчика паразита. Экономим вместе!

Почему слетает пружина? Где гарантия что она снова не слетит через неделю?

Заменил моторчик и поставил на место пружинку благодаря Вашему видео.Спасибо большое!Супер.

Замок точно такой же как на ЛР Фриландер.На Вольво не разбирал,а на Фриле у сына разбирал.Продул,почистил коллектор ротора моторчика и моторчик стал исправным.Оставил оригинал,хотя был куплен донор на Али.

Очень полезное видео, пришлите пожалуйста номер моторчика и где можно заказать, я из Германии, а также хотел заказать модуль на задний свет у меня V70 2009 года, за ранее благодарю

Автор, спасибо!
Вольво ХС60 2014 есть отличия. Стекло опустить на 25.5 см. Увидеть стопоры. Нажать на них одновременно, только тогда поднять стекло до верха. Также есть три противнейших заклёпки в верхнем углу, которые (вместо пеньков как на видео) соединяют внутреннюю карту и сам замок - можно все вместе снять если открутить замок с торца и от ручки заранее. С торца под заглушкой обязательно понадобится длинный и тонкий торкс на 25 (длина 65 мм и диаметр 4 мм для Г-образного Т25 подходит). В остальном как на видео. Надеюсь кому-то поможет

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, двери открываются и закрываются хорошо с брелка, а вот с наружи ключём закрыть можно, а открыть ни как? В чем проблема?

@Evgeny Kosourov спасибо. Проверю

Вынимай личинку и проверяй что там не так

Здравствуйте, подскажите где взять пружинку или артикул этой детальки.

Выше в комментариях есть.

Привет, тёзка!
Разобрал сегодня на s80 заднюю дверь по той же причине - не дотягивает при закрытии. Причем если в ручную давить на солдатик, тоже отскакивает. Пружина стояла на месте)
Не снимая замка, снявши тягу солдатика в ручную всё срабатывает, легко.
Что посоветуешь сделать? Заменить моторчик?
В замке подозрительного ничего не обнаружил.

@Evgeny Kosourov разобрал моторчик, ватной палочкой со спиртом почистил щётки, продорожил ламели. Собрал - работает. Был бы моторчик под рукой, то заменил бы не задумываясь.

Думаю надо менять моторчик. Я на свей уже три поменял. Четвертая дверь ждет своего часа

Евгений, случайно не в Краснознаменске живет?

Спасибо, скинь ссылку или номер моторчика, покупал на алике?

все круто до момента когда штекер от карты до замка. у меня еще провода идут к замку и там еще два штекера.

спасибо видео полезное , также починил замки, пересматриваю еще раз и вспомнил про модуль , подскажите где его взять?

пишите VIN на modulorder@mail.ru

А где пружинка то была. Видео хорошее, но я бы оригинальный моторчик на Китай не стал менять

@Aleksey Che пружинка отдельно не продается. Мне ее прислал хороший и добрый человек. Возможно китайцы уже начали делать их, но я пока не встречал

Автор же сказал, что моторчик made in UK (сделано в Великобритании) просто его заказывают в Китае.
А вот где взять пружинку, если она реально потерялась или переломилась? Я так и не понял из видео.

Как в такой машине, такие проблемы появляются, уму не постижимо. Зачем так усложнять

Спасибо за подробное видео, теперь попробую сам отремонтировать. Подскажите, а как можно приобрести эти модули.

Благодаря этому видео сделал замки сам.Спасибо.

При таком же ремонте потерял всё-таки пружинку. Подобрал и поставил от замка Вольво 240. Каталожные номера 1255444 и 1255445 (право/лево). Не удивлюсь, если эти пружинки идут от самых первых моделей Вольво.

А можно ли заказать модуль в Украину ? Спасибо за видео, помогло

Возможно ли руководствоваться этим видео при ремонте замка на Volvo XC60?

Шумоизоляця Volvo XC-70

Шумоизоляция Volvo XC-70 в штатном заводском исполнении весьма неплоха. Премиальный кроссовер от Вольво хорошо упакован заводской шумоизоляцией и не докучает владельцу автомобиля. Но, все мы люди и всегда хочется большего. Особенно тогда, когда это "большее" можно получить за вполне вменяемую сумму. Сегодня нам предстоит сделать полную шумоизоляцию автомобиля Вольво ХС-70 в присутствии владельца автомобиля. Для нас эта задача вполне реальна, поскольку мы шумоизолируем автомобили в присутствии владельцев вот уже с 2007 года и имеем богатейший опыт в этом направлении. Наши мастера подготовлены к приезду автомобиля заранее - весь шумоизоляционный материал нарезан по лекалам и вот уже час томится в нашей специальной печке при температуре 50 градусов. Чистый инструмент и перчатки тоже являются незаменимым атрибутом нашей работы, особенно с такими деликатными интерьерами, как светлый салон на Вольво.

Шумоизоляция капота Volvo XC-70 производится по двухслойсной технологии: виброизоляция Comfortmat Gold D3 на металл капота, а так же войлочный шумопоглотитель на изнаночную сторону штатного утеплителя капота.

Шумоизоляция крыши Volvo XC-70 начинается с полной разборки потолочной обивки только в чистых перчатках, поскольку потолок любого автомобиля является деликатной вещью и мы относимся к этому с пониманием. После разборки потолка мы производим обезжиривание металла для обеспечения хорошей адгезии материалов.

Виброизоляционный слой Comfortmat Dark D3 занимает свое место на металле потолка. Мастера тщательно прикатывают материал к металлу специальным инструментом.

Роль шумоизоляции защищает качественный войлочный материал толщиной 10 миллиметров, который прекрасно поглощает звук. Такой материал штатно используется в большинстве немецких автомобилей в качестве заводской шумоизоляции.

Шумоизоляция дверей Volvo XC-70 производится параллельно работе с крышей автомобиля. Пока одни мастера занимаются потолком, еще несколько берут на себя двери автомобиля. Как обычно, начинаем с полной разборки дверных обшивок, которые дадут нам доступ к внешнему листу металла двери Вольво.

Виброизоляция Comfortmat Dark D3 защитит внешний лист металла от вибраций, которые порождая звук, проникают внутрь салона.

Шумоизоляция Comfortmat Start Fi4 препятствует прохождению звука сквозь материал, работая на отражение. Прелесть этого материала в том, что он не содержит клея (клей разлагается при сильной влажности, зачастую преобладающей в дверях в сырую погоду), а в качестве фиксирующего слоя на материал нанесена тончайшая виброизоляционная мастика, которая не только прекрасно держит материал на вертикальной плоскости, но и совершенно не боится воды.

Дверной щит, на котором смонтирован механизм подьема стекла так же нуждается в виброизоляции и мы делаем это современным, легким и эффективным материалом Comfortmat Dark D3.

Последний слой шумоизоляции Comfortmat Lock (Бибитон) окончательно снизит шансы звуковой волны проникнуть внутрь салона.

b>Шумоизоляция пола, багажника и арок Volvo XC-70. На момент, когда шумоизоляция потолка, капота и дверей завершена, на наших часах прошло примерно 4 часа и вся команда начинает подготовку к самому главному этапу - шумоизоляции днища.

Для удобства работы, а так же для того, чтобы ничего не повредить, мы выносим из салона абсолютно все, что нам может помешать: сидения, ковры, обшивки, стойки. Днище автомобиля обезжиривается перед началом работы в обязательном порядке.

Спустя примерно 1 час днище автомобиля покрывается виброизоляцией с толстой фольгой, которая поможет нивелировать распространение вибраций и звука по кузову автомобиля.

На полу в салоне, а так же на колесных арках мы используем современнейшую виброизоляцию Comfortmat Dark Bomb толщиной 4 миллиметра. Благодаря высокому содержанию каучука этот материал эффективен круглый год и не дубеет на морозе.

Ниша под задним сидением и пол багажника обрабатывается не менее эффективным Comfortmat Gold G3. Вся виброизоляция у нас заранее нарезается и разогревается в специальной печке до температуры 50 градусов, а это значит, что материал попадает на пол в прогретом состоянии по всей толщине и площади.

Роль шумопоглощающего слоя защищает современный материал Comfortmat Lock (он же Бибитон). Нечто похожее используется в немецких автоконцернах для шумоизоляции моторного отсека. Этот материал намного эффективнее Сплена, который уже изрядно устарел и не является предпочтительным для шумоизоляции салона.

Несмотря на сложную форму днища и неудобство работы, наши мастера делают это не только эффективно, но и красиво.

Мы придерживаемся такой позиции, что если уж и делать шумоизоляцию - то по полной программе, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности сделать еще лучше. Именно поэтому мы стараемся сделать максимум возможного, не думая об экономии материала. Пол Вольво ХС-70 позволяет положить третий слой материала - акустический войлок толщиной 10 миллимтеров. И мы делаем это.

Пространство задних крыльев так же заполняется войлоком для обеспечения максимального поглощения звука.

Мы начинаем сборку салона и делаем это на высоком уровне.

Обратите внимание на штатную шумоизоляцию задних арок - она превосходна! А под ней - 2 слоя, добавленные нами.

Постепенно салон приобретает первоначальный вид и ничто не намекнет вам о том, что салон разбирался.

Работая на поприще шумоизоляции салонов с 2007 года мы выработали четкие правила, которые помогают нам аккуратно и без пятен собирать даже такие маркие салоны, как этот. Мы гарантируем владельцу, что салон его автомобиля будет собран в соответствии с заводскими стандартами без поломки пистонов, обшивок и задиров на них. Все это позволяет нам богатейший опыт наших мастеров, которые трудятся с нами много лет.

Замена стекла в двери. VOLVO s60I, xc70I, xc90I, s80I

Бывает так, что по той или иной причине в нашей вольво разбивается боковое стекло. Заменить его можно самостоятельно, купив на разборке volvo. В этой статье речь пойдет о замене дверных стекол в volvo, построенных на платформе p2, а это все “зализанные” вольво, сменившие “кирпичи” - начина с 99 до последних моделей. Не знаю точно, так же устроенны двери в вольвах последнего поколения, но первые поколения s60, s80, v70, xc70 и xc90 имеют приблизительно одинаковый подход.

Рассказывать я буду на примере замены стекла задней двери volvo xc70 2004 года. Вообще, надо отметить, что отличием платформы p2 стало наличие большого количества заклепок в конструкции двери. Если в предыдущих моделях (платформа p80) дверь можно было легко разобрать поменять стекло при помощи обычных инструментов, то тут необходимо будет воспользоваться дрелью, чтобы высверлить заклепки, которыми стекло прикреплено к механизму стеклоподъёмника. Чтобы установить новое стекло, вместо заклепок мы будем использовать болты и самоконтрящиеся гайки 5мм.

Итак, для замены стекла в volvo xc70 нам понадобится снять обшивку двери. По аналогии с предыдущими моделями, единственный болт, который держит обшивку находится в дверной ручке и закрыт пластмассовой крышкой. Аккуратно снимаем заглушку из дверной ручки и выкручиваем единственный болт. Далее по периметру карты двери идут пластиковые фиксаторы. Снять их очень просто: необходимо надавить на их центр, центральная часть вдавится внутрь, после чего пластиковый фиксатор можно аккуратно поддеть и вытащить из обшивки. После того, как вытащили все фиксаторы по периметру, обшивку двери аккуратно необходимо потянуть вверх и она отсоединится от металлического основания двери. Далее надо будет отсоединить тросик дверного замка и отсоединить кнопку стеклоподъемника от обшивки (Внимание! Не отключать фишку от кнопки, а отсоединить саму кнопку, так как при отключении фишки не будет возможности опустить стекло даже с переднего водительского блока управления.)

Когда обшивка снята, перед нами будет серый материал, который приклеен по периметру и закрывает внутренности двери. Аккуратно отклеиваем его сверху, но не циликом. Нам открывается вид на внутренности двери и стеклоподъемник. Далее опускаем стекло до такого уровня, чтобы две заклепки, которые держат его оказались у нас в свободном доступе.

Следующим шагом необходимо вытащить резиновые уплотнители: один с внутренней стороны двери на границе двери и стекла, а второй по периметру окна. После того, как уплотнители удалены - стекло начинает свободно болтаться в двери удерживаемое только 2мя заклепками.

Берем шуруповерт со сверлом 7-8мм и за минуту высверливаем оба - металл очень мягкий и высверлить его можно даже шуруповертом (зачем инженеры volvo сделали все на заклепках - все же, для меня загадка).

Аккуратно вынимаем стекло и вставляем новое (если в БУ стекле были старые заклепки - высверливаем их сначала).

Для фиксации стекла в механизме стеклоподъемника рекомендую использовать болты и гайки с резьбой м5. При это длинна болтов что я подобрал была 16мм. Гайки с фланцем - для надежности. Цена им - копейки (я брал в Ашане по 14 рублей за пакетик).

Когда стекло зафиксированно, устанавливаем резиновые уплотнители обратно в оконную раму. Оторванный резиноподобный материал, который находился внутри двери приклеиваем обратно и закрываем дверной картой. В общем, операция совсем не сложная, при наличии дрели и болтов для фиксации нового стекла.

Так же обращаю внимание, что в разных комплектациях volvo этих лет могут встречаться оконные стекла разного типа: одинарные или двойные (типа триплекс, склеенный из двух половин). В общем, они взаимозаменяемые и внешне, вроде бы ничем не отличаются.

Ремонт замка двери Volvo XC70. Замена моторчика паразита. Экономим вместе!

Почему слетает пружина? Где гарантия что она снова не слетит через неделю?

Заменил моторчик и поставил на место пружинку благодаря Вашему видео.Спасибо большое!Супер.

@Evgeny Kosourov спасибо. Проверю

Вынимай личинку и проверяй что там не так

Здравствуйте, подскажите где взять пружинку или артикул этой детальки.

Выше в комментариях есть.

Думаю надо менять моторчик. Я на свей уже три поменял. Четвертая дверь ждет своего часа

Евгений, случайно не в Краснознаменске живет?

Спасибо, скинь ссылку или номер моторчика, покупал на алике?

все круто до момента когда штекер от карты до замка. у меня еще провода идут к замку и там еще два штекера.

пишите VIN на modulorder@mail.ru

А где пружинка то была. Видео хорошее, но я бы оригинальный моторчик на Китай не стал менять

Как в такой машине, такие проблемы появляются, уму не постижимо. Зачем так усложнять

Благодаря этому видео сделал замки сам.Спасибо.

А можно ли заказать модуль в Украину ? Спасибо за видео, помогло

Возможно ли руководствоваться этим видео при ремонте замка на Volvo XC60?

Volvo XC70 I с пробегом: коррозия под пластиком и залитые блоки управления

Если вы вдруг колеблетесь при выборе между кроссовером и обычной легковушкой, то у Volvo припасена целая «грядка» моделей, которые могут решить эту проблему. Volvo XC 70, например. Вроде бы, обычный универсал V70, но чуть приподнятый, во внедорожном обвесе и с полным приводом. Вполне разумный компромисс, тем более что по проходимости он не уступает большинству «обычных» кроссоверов. А внутри любая, даже весьма старая XC70 — намного лучше новейшей Vesta SW Cross, ведь это настоящий шведский премиум. Консервативный, удобный и… пусть не беспроблемный, но достаточно надёжный. В первой части обзора разберёмся с коррозией кузова, подвесками и электрикой. Во второй – изучим моторы и коробки.

SUV или не совсем?

Н е стесняйтесь называть Volvo XC70 кроссовером, ведь именно с таких машин и начинался класс. Рассказ о том, что первым кроссовером была Toyota RAV4, создан маркетологами, ведь задолго до нее была, и наша Нива, и американские машины AMC, и много чего ещё. Именно приподнятые универсалы и седаны первыми научились совмещать легковой комфорт и управляемость с повышенной проходимостью.

Да, в целом тон задал очень удачный RAV4, заметно «подвинувший» конструкторов в сторону брутально-внедорожного имиджа, и минивэнная CR-V, сделавшая ставку на универсальность. Но очень хорошо, что не все следуют моде и правилам, так жить становится интереснее. Именно XC70, Audi Allroad и Subaru Outback, на мой взгляд, являются наиболее интересным вариантом для тех, кто много путешествует и любит по-настоящему бескомпромиссные машины.

И первым делом — немного об имени, с которым связано немало путаницы. Первый кроссовероподобный универсал Volvo выпустили на платформе P80 в 1997 году – это был V70 XC. В 2000 году появился наш сегодняшний герой на платформе Р2 – до рестайлинга он тоже назывался V70 XC, а с 2003 года – уже более привычным именем XC70. Именно эту машину традиционно считают первым поколением XC70, хотя формально XC-линейка существовала и ранее.

Появившиеся в 2000 году машины унаследовали все основные родовые качества среднеразмерных 850-S70: передний и полный привод, поперечно расположенные моторы, множество технологий, повышающих активную и пассивную безопасность, и очень крепкую конструкцию. При этом, кстати, не особо дешевую.

В отличие от «простых» универсалов, XC70 оснащались только самыми мощными моторами, только полным приводом и не имели дешевых комплектаций, представляя собой один из топ-вариантов модельной линейки.

До рестайлинга 2003 года предлагался только один бензиновый турбомотор на 2,4 литра мощностью 200 л.с. После рестайлинга бензиновый мотор прибавил в объеме до 2,5 литра и в мощности до 210 сил, а заодно появился и первый дизельный мотор для этой модели. До 2005 года мощность дизеля D5 составляла 163 л.с., а после ее подняли до 185 сил. И не думайте, что это чисто «дорожный» вариант: проходимость машин с муфтой Haldex в приводе задней оси (после 2003 года) очень хорошая.

В общем, машина получилась интересная, как минимум с технической точки зрения.

Кузов

Хорошее качество окраски и отличная антикоррозийная защита в полной мере свойственны всем моделям на платформе P2 производства Volvo. XC70 тут — не исключение. Одной из важных особенностей модели является развитая пластиковая «защита» арок и порогов, а также хорошо прикрытые от грязи моторный отсек и задний свес. Пластика тут намного больше, чем на «базовой» V70, и установлен он грамотно. Из минусов — только отложения грязи в задней части пластикового порога и сколы в районе расположения клипс крепления: в запущенных случаях развивается коррозия. Еще внутренние полости лонжеронов днища, особенно в задней части, иногда бывают забиты грязью и быстро ржавеют, но это редкий случай, и связано это в первую очередь с внедорожным режимом эксплуатации.

Возраст тоже дает о себе знать. В первую очередь страдают точки, скрытые от взгляда. Так, низы дверей и кромки арок могут «порадовать» коррозией под пластиком. Задняя дверь ржавеет открыто по нижней кромке и в нише номерного знака. Передняя кромка капота, несмотря на пескоструйную обработку, корродирует редко. А вот на крыше сколы нужно подкрашивать, они расползаются и могут привести к коррозии под молдингом стекла, что чревато его заменой или переклейкой.

На днище стоит обратить внимание на точки крепления подрамников, закладные гайки лонжеронов и разнообразные кронштейны. Именно они становятся катализаторами проблем в этой части машины. К сожалению, антикор делают редко.

Стеклянные фары машин до рестайлинга совсем не вечные. Стекла трескаются редко, а вот затираются регулярно. Правда и заменить их не так уж сложно, запчасти имеются в продаже. Чаще ломаются приводы стеклоочистителей: редуктор закисает, и моторчик сгорает. Благо его можно заменить отдельно, ремонтопригодность у этих машин отличная.

Оптика после рестайлинга — уже со стеклоомывателями и из поликарбоната. Царапается материал хорошо, да еще со временем появляются трещинки по периметру фар. Впрочем, негерметичность обычно связана с поломками корпуса фары или износом заглушек. Линзы, разумеется, выгорают, а оригинальные блоки ксенона часто заменены на китайские. Если у вас ксенон жив, не забудьте промыть блоки от грязи и покрыть стыки корпуса дополнительным слоем герметика.

Салон

Внутри проблемы в основном связаны с протечками. Гофра-заглушка проводки блока управления CEM (отвечает за электрооборудование салона, трансмиссии, АБС и много чего ещё) в левой части ниши расположена как раз над блоком. Со временем ослабляются болты ее крепления, ослабляется ее прокладка, стареет сам пластик детали, а может повредиться и гофра проводов. Как итог, после дождей вода затапливает сам блок CEM, после чего у владельца появляется очень много проблем по электрической части, а мокрый салон постепенно приводит к появлению коррозии на швах усилителей.

Профилактика крышки блока — обязательная процедура для владельцев возрастной машины: тут придется снять «жабо» и трапецию стеклоочистителей. Заодно можно вымыть накопившиеся за много лет в надмоторной нише загрязнения — так будет меньше шансов на коррозию швов.

Вода в салон попадает еще через стоки люка, обычно это связано с банальным их загрязнением. Подводят и обязательные рейлинги: на возрастных машинах рассыхаются уплотнители в зоне крепления, и вода постепенно попадает в салон. К сожалению, эти проблемы сложно выявить. Гораздо чаще при снятии напольного ковра видны последствия, после чего начинается поиск причин.

Мокрые — полы не приговор, часто даже при длительном воздействии влаги хорошее ЛКП не повреждается, но все же проверить ковры нужно. Обычно продавцы отмазываются стандартным «делал химчистку», но чаще всего это ложь. Особенно красноречиво говорят об источнике влаги пятна на обивке потолка и грязь в ногах водителя слева.

Стеклоподъемники страдают в основном поломками втулок-держателей стекол спереди. После 10 лет эксплуатации пластик становится хрупким, пружины прорабатывают точки опоры. Последствия не заставляют себя ждать: втулка или просто соскакивает с рычага из-за ослабления пружины и разбалтывания посадочного места, или клинит в направляющей и ломается. В любом случае, их стоит заменить, не дожидаясь, пока стекло «упадет» или его перекосит. Тем более что часто при поломке немного гнет сам рычаг, после чего втулка перестает нормально держаться на своем месте, а восстановить геометрию рычага сложно, буквально 5 мм отклонения от плоскости стекла — и надежность работы стеклоподъемника сильно снижается. Особенностью этих моделей Volvo является то, что переднюю втулку практически невозможно снять без полной разборки двери, так что вряд ли вы захотите это делать самостоятельно.

На фото: Торпедо Volvo XC70 '2002–04

Отделка Volvo этих лет радует основательностью. Правда, поломанные и стертые кнопки центральной консоли и слева от руля — вполне привычное зрелище, особенно на машинах с пробегами более 200 тысяч километров. Кожа сидений, даже светлая, держится до такого пробега хорошо, руль — чуть хуже. Впрочем, все зависит от обращения, но в основном убитый салон говорит о пробегах далеко за 300 тысяч, что бы там ни показывал одометр.

Стандартная «беда» — это поломка механизма складывания заднего сиденья. Шведы немного не рассчитали прочность кронштейна рычажка, отвечающего за разблокировку замка, поэтому пластик легко ломается. Разблокировать замок можно длинной отверткой, а починить — банальным куском уголка, усиливающего деталь. Но работа трудоемкая.

В остальном поломки обычно связаны с неаккуратным обращением и отсутствием нормального обслуживания: все же машины пусть изначально премиальные, но уже недорогие, и попадают они в очень разные руки.

Электрика

Основная проблема старых Volvo на платформе P2 — это уже вышеупомянутый блок CEM, который просто нужно беречь от воды. Ресурс генератора и его обгонной муфты часто критиковали раньше, но сейчас все зависит от качества последнего ремонта — вряд ли эти элементы дожили до наших времен. Тем более что расползающийся ремень привода дополнительных агрегатов у моторов модульной серии часто приводит к обрыву ГРМ.

Также стоит обратить внимание на состояние разъемов проводки дверей (не забывайте их смазывать) и гофру проводки задней двери, которая собирает влагу, отчего проводка в ней подгнивает и разламывается.

Ещё можно попасть на неработающие ключи, отказы антенн, сбои ЦЗ, иммобилайзера — в общем, проверяйте тщательно, особенно на дорестайлинговых машинах. Отказы датчиков положения кузова и датчиков АБС — довольно стандартное и недорогое явление. Да и датчики парктроника тут не идеальны, со временем «отваливаются».

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система выполнена с хорошим запасом прочности, но легковые суппорты очень не любят «внедорожной» эксплуатации. Это чревато повышенным износом пальцев суппортов и их втулок, которые выполнены отдельной деталью.

Стояночный тормоз – классический «барабанный», «дрифтить» с ручничком не стоит, изнашивается он легко, а с возрастом становится очень чувствительным к вытягиванию тросов. Если за задними тормозными механизмами не следить, может развалиться одна из пружин в приводе, и колодки начнут подклинивать и брякать. Ремонт недорогой, но часто снятия диска не переживает довольно слабая ступица.

Блок ABS на машинах до рестайлинга находится в зоне риска: он очень не любит сбоев реле-регулятора и замыканий в проводке датчиков. Порой из-за вибраций или циклов нагрева-охлаждения со временем в нем просто отваливается пайка. К счастью, его можно заменить отдельно от гидравлической части.

Подвеска на Volvo вроде бы крепкая, но… Тяжелые колеса на версии XC, даже несмотря на более высокий профиль резины, требуют повышенных расходов на ее содержание. Правда, можно купить оригинальные детали в исполнении Police, которые буквально чуть дороже обычных, но заметно прочнее. И жаль, что ступицы не имеют полицейского исполнения: их ресурс тоже оставляет желать лучшего.

На фото: Volvo XC70 '2002–04

После 20-30 тысяч пробега начинают постукивать тяги стабилизатора поперечной устойчивости, после сотни тысяч – его втулки. Но это мелочи.

Шаровых опор хватает обычно на сотню-полторы тысяч даже при не особо аккуратной эксплуатации, а вот сайлентблоки переднего рычага ходят обычно не более сотни, и это при аккуратном вождении.

Опоры стоек могут немного поскрипывать к сотне тысяч пробега, а если машина часто выезжала на бездорожье, то замена потребуется еще раньше.

В задней подвеске подводят пружины, да и цена рычагов великовата.

Основная масса ремонтов происходит при пробегах 150-200 тысяч километров. При поломках пружин в расходник прекращается сайлентблок продольного рычага, а агрессивное вождение потребует частой замены целой кучи сайлентблоков и шаровых шарниров (учтите, что малый треугольный рычаг меняется в сборе и стоит недешево).

Общая цена ремонтов ходовой части довольно чувствительная, тем более что болты часто закисают, что требует дополнительных слесарных работ. К тому же один неисправный сайлентблок может быстро «убить» все остальные. Как результат – у многих владельцев возникают жалобы на дороговизну запчастей и работ и даже попытки потянуть до последнего. Так что при выборе машины обратите внимание на состояние подвесок.

Рулевое управление не радует разве что слабыми тягами и наконечниками, да иногда текут шланги высокого давления ГУР. Но каких-то серьезных проблем нет. Рейка после сотни тысяч наверняка постукивает, но люфты нарастают медленно и к утечкам приводят редко. Особенно если не забывать менять жидкость ГУРа и бачок ГУР с фильтром.

Что в итоге?

Читайте также: