Не запускается паджеро 4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Не запускается паджеро 4

Всем доброго дня.
Немного покурил интернет по своей проблеме и ничего серьезного по своей проблеме не нарыл, так что не ругайтесь если тема была. Читаю данный форум периодически, но теперь чукча писатель, а не читатель.

Паджеро 4 2015 г.в 3.0 АТ бензин пробег 12000 км. Проблема следующая: в последнее время стал замечать, что машина стала заводиться только со второго раза, причем 2000 км назад это было редкостью то теперь если машина простояла более 3 часов, то 100% она заведется только со второго раза. т.е. я её первый раз завожу она как-бы заведется попыхтит прокашляется 2 секунды и заглохнет, а после второй попытки заводится без проблем. Сам я с севера до ОД 1000 км. Машина стоит в гараже +20 градусов. Подскажите что можно посмотреть самому или может у кого такое было.

С уважением, Андрей

Псакой буду, если вру! :-)

С чего бы просто так заливат свечиь? Если и заливает, то этому есть причина. И скорее всего - какой-то из датчиков барахлит, типа того же ДМРВ, или же, банально, где-то разъем с датчика слетел/окислился, итп. Таким образом, лично я считаю, что если это не противоугонка дурит,то дело в контактах или же в самих датчках.[/quote]

Так ведь Чек у него не горит, как я понимаю, да и чему там окислятся, машин 15 года, если ее не топили конечно)))
По теме, было подобное, дурил блок сигнализации, не основной, а комплекса. Подробнее не отвечу, установщики нашли и поменяли за 10 мин.

Сброс клемы не помог, опять завелась со второго раза

Вообщем у меня мысль такая: не держит какой-то клапан в топливной системе(топливо из магистрали уходит обратно в бак) и где-то тут я читал, что насос на Паджеро начинает подкачку только когда крутится стартер, а не как на большинстве машин при повороте ключа. При первой попытке не успевает накачать нужное давление, вот и заводится только после второй попытки. Как я ранее писал если заводить допустим после 2 часов простоя она спокойно заведется потому-что топливо не успевает убежать обратно в бак, а вот после 4 часов уже сто процентов машина заведется только со второго раза. А накрылся этот клапан я думаю из за того, что в баке создается нереальный вакуум, когда открываешь горловину бака туда засасывается по ощущениям все 88 литров воздуха.
Моя версия имеет право на жизнь?

P.S и похоже все это прогрессирует, если раньше

2000 км назад машина заводилась со второго раза, после простоя выходных сб-вс, то сейчас ей достаточно и 3-х часов, скоро наверно дойдет и до 1 часа и так до 0.

гоните машину к ОД пусть разбирается в чем глюк.
не будете же вы в гарантийной машине копаться

з.ы. ставлю на кривую установку сигнализации
з.з.ы еще вариант - плохое топливо

Не заводится бензиновый Pajero Mitsubishi Pajero

Ребята! Кто подскажет у меня следующая проблема: У меня ММС Паджеро бензиновый 6G72 двигатель, очень плохо заводится причём на холдную и на горячую, думал, что проблема в стартере - не работает втягивающий, но после замены на новый проблема осталась той же. Мало того, что он не заводится так и следует характерный хруст. После 10-15 минут мучений снова заводится - в общем русская рулетка. Ранее такой проблемы не наблюдалось. Да, кстатти загорается периодически чек, но при сканировании ничего не обнаруживается. А бывает что и вовсе буд-то нормально всё без проблем заводится, но хруст остаётся при заводе, будто со стартером проблема, хотя он поменян дважды уже. Подскажите мне пожалуйста в чём может быть проблема, а то в автосервисах нашего города Уссурийска ничего никто путного сказать не может, а я уже 20 штук выложил меняю всё что нужно и не нужно. А проблема как была так и осталась.

Только недавно решил такую же проблему. Поменял в машине практически всё. Оказался регулятор давления топлива на рампе. В сервисах видимо такой детали в машине не знали.

Только что читал о твоей проблеме, ситуация ну прямо - таки схожа. Сейчас оставил авто на автосевисе на несколько дней, грешу ещё на венец, маховик, может ему хана. Короче ремонт вылился в капитальную копеечку. Спасибо за подсказку.

Тут кое-что ответил. А вообще держите в курсе о развитии событий.

Весь расходняк новый, свечи тоже поменяны на новые оригинальные из Японии привезли мне 3 комплекта, бронепровода тоже новые японские.

Ну так что сказали в автосервисе?

Как понять "завел дистанционкой, но ключ недокрутил до зажигания"?

Завели авто без включения зажигания? А после заводили ключом?

Попробуйте перезагрузить свою противоугонку.

А в ручную с ключа нормально заводится ?

Ребята, а у меня проблема с пыжиком следующего характера - машина реально дергается, когда стою в пробке, дергается после торможения и при даче газа, а по трассе при переключении на 5-ую скорость, такое ощущение, что хочет взлететь с ускорением. Подскажите, в чем причина.

to Avtolelia: А Вы название темы хорошо прочитали? Прочтите еще раз значит!

Ваш вопрос, возможно обсуждается тут или тут .

Будьте внимательны! Не засоряйте топики!

Всем добрый день. Была проблема которая меня достала, плохо машина заводилась на холодную. Но стоило ее хоть раз завести потом заводилась с пол оборота. Ставил вечером ее на стоянку, утром опять не заводиться. Хотя на улице +8. Машина Педжеро вагон 4, 3 литра газ/бензин, 200 тыс. пробег.. Заметил ,чем дольше машина стоит, тем завести сложнее. Загнал ее на Нико СТО на Набережно Крещатицкую в Киеве. Стояла у них там она 5 дней. Поменяли, свечи, фильтра, прокладки, чистили форсунки и тд. Что-то днем делали, а утром та же проблема с трудом заводили. Сказали, что скорее всего за ночь газ просачивается и смесь для запуска двигателя не годиться. Отправили проверить газовое оборудование(BRC). Там машина простояла сутки - неисправностей не нашли. Проблема осталась((( Поехал опять на Нико, двое суток простояв там сказали нужно делать кап.ремонт двигателя и озвучили приблизительно сумму 40-60 тыс. грн. Настроение упало((( Решил месяц поездить так и насобирать на ремонт. А каждое утро гадать заведется или нет уже достало. Вобщем продолжал насиловать аккумулятор пока не поехал в другую область в командировку. Нужды в машине не было стояла под домом 3 суток и когда я сел ее завести это был дохлый номер. Признаков, что хоть чуть цепляет уже не было и педаль газа тоже не помогла, хотя раньше спасала. Нашел ближайшее СТО, где обычный трудяга с пгт в Житомирской области увидел, что специалисты с НИКО не моги за неделю увидеть. Ремень ГРМ был проскочен на несколько зубцов. Хотя старый ремень прошел 60 тыс, а должен 80-85 макс. Поменял он ремень, натяжитель , ролик и 4 клапана. Потратил 7000 грн. И теперь с пол оборота в -15, утром или после недельной стоянки! Вот такие дела.

Итог: кучу потраил нервов, денег и времени на официальном сто, где мне казались специалисты и чуть не потратил на кап.ремонт, а помог обычный мужчина с глубинки, который причину нашел и исправил за пол дня.

Спасибо за отчёт по ремонту. К сожалению, в последние годы, очень много развелось "специалистов" по разводу клиентов на деньги, а кол-во Настоящих Технарей Практиков, поубавилось.

Не запускается паджеро 4

Двигатель не проворачивается при запуске

1. Ослабли или скорродировали зажимы на клеммах батарей (Глава Текущее обслуживание).
2. Батарея разряжена или неисправна (Глава Системы запуска и заряда).
3. Оборваны или отсоединены провода в стартовом контуре или ослабло их крепление на клеммах (Глава Системы запуска и заряда).
4. Не исправен электромагнитный пускатель или выключатель стартера (Глава Системы запуска и заряда).
5. Неисправен стартер (Глава Системы запуска и заряда).
6. Появился люфт или обломаны зубцы на шестерне стартера или маховика / приводного диска (Главы Ремонт двигателя или Системы запуска и заряда).
7. Оборвана или отсоединена шина заземления двигателя (Глава Системы запуска и заряда).

Стартер слишком медленно проворачивает двигатель

1. Частично разряжена батарея (Подзарядите батарею, воспользуйтесь запуском от постороннего источника или буксировкой) (Глава Системы запуска и заряда).
2. Ослабли или корродировали клеммы батареи (Глава Текущее обслуживание).
3. Не обеспечено заземление батареи на корпус (Глава Системы запуска и заряда).
4. Ослаблены крепления шин заземления двигателя (Глава Системы запуска и заряда).
5. Ослаблено крепление проводов стартера или магнитного пускателя (Глава Системы запуска и заряда).
6. Внутренний дефект стартера (Глава Системы запуска и заряда).

Стартер слишком медленно проворачивает двигатель

Двигатель проворачивается, но не запускается

1. Пустой бензобак.
2. Разряжена батарея (двигатель проворачивается медленно) (Глава Системы запуска и заряда).
3. Ослабли или корродировали клеммы батареи (Глава Текущее обслуживание).
4. Увлажнены или повреждены компоненты контура зажигания (Главы Текущее обслуживание и Система зажигания).
5. Оборваны, отсоединены или ослаблены крепления проводов контура зажигания (Главы Текущее обслуживание и Система зажигания).
6. Изношены или повреждены свечи зажигания или неверно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
7. Неисправность системы впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).
8. Серьезная механическая неисправность (например, оборвана распределительная цепь) (Глава Ремонт двигателя).

Затрудненный запуск холодного двигателя

1. Разряжена батарея (Глава Системы запуска и заряда).
2. Ослабли или скорродировали зажимы клемм батареи (Глава Текущее обслуживание).
3. Изношены или повреждены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
4. Неисправность системы впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).
5. Прочие неисправности системы зажигания (Главы Текущее обслуживание и Система зажигания).
6. Пониженная компрессия в цилиндрах (Глава Ремонт двигателя).

Затрудненный запуск горячего двигателя

1. Загрязнен или забит элемент воздушного фильтра (Глава Текущее обслуживание).
2. Неисправность системы впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).
3. Пониженная компрессия в цилиндрах (Глава Ремонт двигателя).

Скрежет при вращении стартера или чрезмерно резкое его зацепление

1. Обломаны зубцы шестерни стартера или маховика / приводного диска или появился люфт в их зацеплении (Главы Ремонт двигателя или Системы запуска и заряда).
2. Ослаблен или выпал болт крепления стартера (Глава Системы запуска и заряда).
3. Износ или повреждение внутренних компонентов стартера (Глава Системы запуска и заряда).

Двигатель запускается, но сразу глохнет

1. Ослаблены или повреждены соединения в электрической цепи системы зажигания (Главы Текущее обслуживание и Система зажигания).
2. Утечки вакуума в корпусе дросселя или впускного трубопровода (Глава Топливная и выхлопная системы).
3. Повреждение в системе впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).

Неуверенная работа двигателя на холостом ходу

1. Неправильная регулировка оборотов холостого хода (Глава Топливная и выхлопная системы).
2. Забит элемент воздушного фильтра (Глава Текущее обслуживание).
3. Утечки вакуума в корпусе дросселя, впускного трубопровода или в соединительных шлангах (Глава Топливная и выхлопная системы).
4. Изношены или повреждены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
5. Неравная или пониженная компрессия в цилиндрах (Глава Ремонт двигателя).
6. Изношены кулачки распредвала (Глава Ремонт двигателя).
7. Неисправность системы впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).

Пропуски зажигания при работе двигателя на холостом ходу

1. Изношены или повреждены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
2. Неисправны высоковольтные провода свечей зажигания или узел прямого зажигания (DI cartridge), если установлен (Глава Текущее обслуживание).
3. Утечки вакуума в корпусе дросселя впускного трубопровода или соединительных шлангов (Глава Топливная и выхлопная системы).
4. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).
5. Треснута или имеет внутренние пробои крышка распределителя (где установлена) (Глава Текущее обслуживание).
6. Неравная или пониженная компрессия в цилиндрах (Глава Ремонт двигателя).
7. Повреждены, неисправны и имеют утечку шланги системы вентиляции картера (Глава Топливная и выхлопная системы).

Пропуски зажигания при работе двигателя на передаче

1. Заблокирован топливный фильтр (Глава Текущее обслуживание).
2. Неисправен топливный насос или недостаточное развиваемое давление (Глава Топливная и выхлопная системы).
3. Заблокированы топливные трубки или вентиляция бензобака (Глава Топливная и выхлопная системы).
4. Утечки вакуума в корпусе дросселя впускного трубопровода или соединительных шлангов (Глава Топливная и выхлопная системы).
5. Изношены или неисправны свечи зажигания или неверно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
6. Неисправны высоковольтные провода свечей зажигания или узел прямого зажигания (DI cartridge), если установлен (Глава Текущее обслуживание).
7. Треснута или имеет внутренние пробои крышка распределителя (если установлена) (Глава Текущее обслуживание).
8. Неисправна катушка зажигания (Глава Система зажигания).
9. Неравная или пониженная компрессия в цилиндрах (Глава Ремонт двигателя).
10. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).

Перебои в работе двигателя при ускорении

1. Изношены или повреждены свечи зажигания или неверно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
2. Утечки вакуума в корпусе дросселя, впускном трубопроводе или в соединительных шлангах (Глава Топливная и выхлопная системы).
3. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).

1. Утечки вакуума в корпусе дросселя, во впускном трубопроводе или в соединительных шлангах (Глава Топливная и выхлопная системы).
2. Забит топливный фильтр (Глава Текущее обслуживание).
3. Неисправен топливный насос или недостаточна производительность (Глава Топливная и выхлопная системы).
4. Заблокированы топливные трубки или вентиляция бензобака (Глава Топливная и выхлопная системы).
5. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).

Двигатель развивает недостаточную мощность

1. Заблокирован топливный фильтр (Глава Текущее обслуживание).
2. Неисправен топливный насос или недостаточна производительность (Глава Топливная и выхлопная системы).
3. Неравная или пониженная компрессия в цилиндрах (Глава Ремонт двигателя).
4. Изношены или неисправны свечи зажигания или неверно выставлен свечной зазор (Глава Текущее обслуживание).
5. Утечки вакуума в корпусе дросселя, во впускном трубопроводе или соединительных шлангах (Глава Топливная и выхлопная системы).
6. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).
7. Неисправна система турбонаддува (если установлена) (Глава Топливная и выхлопная системы).
8. Заело тормоза (Главы Текущее обслуживание и Тормозная система).
9. Проскальзывает сцепление (Глава Сцепление).

Выстрелы из глушителя

1. Утечки вакуума в корпусе дросселя, во впускном трубопроводе или в соединительных шлангах (Глава Топливная и выхлопная системы).
2. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).
При запущенном двигателе остается включенной сигнальная лампочка давления масла

1. Низкий уровень масла или залит неправильный сорт масла (Глава Текущее обслуживание).
2. Неисправен датчик давления масла (Глава Ремонт двигателя).
3. Изношены вкладыши и/или масляный насос (Глава Ремонт двигателя).
4. Повышена рабочая температура двигателя (Глава Системы охлаждения, отопления).
5. Неисправен редукционный клапан системы смазки (Глава Ремонт двигателя).
6. Забит фильтр маслозаборника (Глава Ремонт двигателя).

Двигатель продолжает работать при выключенном зажигании (калильное зажигание)

1. Чрезмерное нагарообразование в двигателе (Глава Ремонт двигателя).
2. Чрезмерно высокая рабочая температура двигателя (Глава Системы охлаждения, отопления).

Шумы в двигателе

Преждевременное зажигание (детонация) или появление стука при ускорении или под нагрузкой

1. Неисправна система зажигания или неверно выставлено распределение зажигания (Главы Текущее обслуживание и Система зажигания).
2. Установлены свечи не соответствующего типа (Глава Текущее обслуживание).
3. Сорт топлива не соответствует требуемому (Глава Текущее обслуживание).
4. Утечки вакуума в корпусе дросселя, впускном трубопроводе или в соединительных шлангах (Глава Топливная и выхлопная системы).
5. Чрезмерное нагарообразование в двигателе (Глава Ремонт двигателя).
6. Неисправна система впрыска топлива (Глава Топливная и выхлопная системы).

Свистящий или сипящий звук

1.Утечки через прокладку впускного трубопровода или корпуса дросселя (Глава Топливная и выхлопная системы).
2. Утечки через прокладку выпускного коллектора (Глава Топливная и выхлопная системы).
3. Утечки в вакуумных шлангах (Главы Топливная и выхлопная системы и Тормозная система).
4. Повреждена прокладка головки цилиндров (Глава Ремонт двигателя).

Стук или грохот

1. Износ клапанного механизма, распределительной цепи, распредвала или гидравлических толкателей (Главы Ремонт двигателя).
2. Неисправны вспомогательные компоненты (водяной насос, генератор и тому подобное) (Главы Системы охлаждения, отопления, Топливная и выхлопная системы и т.д.).

Заводим Паджеро 4 в мороз – теперь на очереди «официал»

Фамилии, имена, номера, марки и производители машин изменены по просьбе участников 🙂 За качество фотографий извиняюсь, снимал сотовым телефоном.

В последнюю неделю февраля погода еще раз продемонстрировала свой норов, и во вторник, как раз 23.02.10 преподнесла праздничное похолодание.

Если мне не изменяет память, то я уже где-то упоминал, что мой коллега, Владимир Александрович, в прошлом году очень удачно приобрел нового официала 3.8 Ultimate по цене ниже араба. Таким образом, перед офисом у нас гордо красуются два Паджерика, ну а мы имеем возможность изучить разницу в поведении араба и официала. Сразу хочу отметить, что главный герой этого рассказа Паджеро 4 к сегодняшнему дню набегал всего 7 тыс. км т.е. практически находился в «новом» состоянии.

23.02.10 Полдень

Владимир Александрович выходит чтобы завести автомобиль, днем потеплело и температура повысилась до -28, Паджеро простоял всю ночь без какого-либо подогрева. Применив на практике рекомендации из Машина в мороз – что делать если заливает свечи (на примере Pajero IV) , автомобиль заводится, что называется, с «полпинка». Впрочем это уже не в первый раз, и я с легкой завистью отмечаю, что официал безпроблемно заводится в сильные холода. Надо было сплюнуть три раза. Небольшие поездки по городу и к вечеру Паджеро снова на стоянке. Предстоящая ночь обещает быть такой же морозной.

24.02.10

Обещания сбылись. Все также холодно, но радует просвет впереди – через два дня обещают уже -6. Ну а пока по традиции, ближе к обеду, Владимир Александрович уходит заводить автомобиль.

Сцена первая. Не ждали.

Судя по его выражению лица в кабинете через 15 минут – что-то случилось. Впрочем, при всем богатсве выбора версий, случиться могло только одно – машина не завелась. Так оно и оказалось, но Паджеро не просто не завелся, он не завелся очень странно – двигатель запустился и проработал почти 7-8 секунд, а после этого обороты начали падать и машина «заглохла». С такими симптомами мы раньше не встречались, обычно если машина заводилась, то уж дальше проблем не было. Попытки завести и с нажатием педали газа, и без оного результат не дали – уже понятно, что залиты свечи. Наш коллективный разум принимает мудрое решение – подождать тепла, благо по прогнозу осталось два дня, а срочной необходимости в машине нет.

Через два дня.

В силу своего абсолютно немеханического образования моя основная функция сводилась к провокационным советам типа, «а может по колесу попинать?», «а может все-таки с толкача?» и общему безответственному руководству процессом. Но к счастью вокруг Паджеро начали собираться более опытные товарищи.

Сцена № следующая. Выкручиваем свечи.

Сцена №+1 Мы в эфире!

С грустью откладываем баллон и прикручиваем воздуховод назад. Закрепив последний хомут, цепляемся глазом за датчик с надписью AIR на крышке воздушного фильтра. Вот блин реаниматоры отмороженные! Судя по всему компьютер, не получая данные с датчика о поступлении воздуха в двигатель даже и не делал попыток поджечь смесь в цилиндрах! А мы тут эфир гоняли. Ну ладно мне простительно, а опытные товарисчи куда смотрели? В общем виновные выявлены и наказаны. Попытаемся еще раз?

Сцена последняя оптимистическая.

К счастью подъезжает на служебной машине Сергей и достает паяльную лампу. А почему бы и нет, решаем мы, и через пару минут лампа уже гудит под машиной, нагревая место соединения труб отвода выхлопных газов из двигателя к глушителю, а заодно и все подкапотное пространство. Двигатель накрыт попоной, двухлитровый огнетушитель стоит наготове, на таймере засечено 30 минут.

30 минут спустя. Приближается вечер, слегка темнеет и холодает до -10. Однако в подкапотном пространстве тепло и уютно, хотя особых надежд на удачу это не внушает. Было -5, пусть стало внутри двигателя +10, так ли велика разница? В очередной раз запускам стартер не притрагиваясь к педали газа. Стратер крутит аж повизгивая от удовольствия, масло прогрелось, двигатель теплый, только результата ноль. Очередная попытка – 5-7-10 секунд. Не заводится, даже не схватывает.

И уже отчаявшись на всякий случай Владимир Александрович жмет на педаль газа и еще раз включает зажигание. Паджеро, громко чихнув выхлопной трубой и выплюнув наружу кучу черного дыма, с тихим ревом заводится и начинает работать! Из трубы в течении 1,5 минут валит невероятное безобразие, двигатель работает неритмично и приходится газом поддерживать обороты, постепенно свечи очищаются и работа мотора нормализуется. Наконец выхлоп приобретает нормальный цвет и запах, а движок практически выходит в штатный режим, и лишь небольшая вибрация время от времени напоминает нам о пережитых событиях.

Итак, главная цель достигнута – найден практически 100% способ завести Паджеро даже в условиях полностью, абсолютно и категорично залитых свечей. Хотя вопросы остаются – почему на одном и том же бензине, в одних и тех же условиях машина вначале заводится легко и непринужденно, а через день категорически отказывается работать?

Итогом этой истории будет следующая рекомендация – если вы не завелись и залили таки свечи (2-3 неудачных попытки по 5-7 секунд думаю достаточно) и нет возможности утащить машину в теплый бокс, кочегарьте паяльную лампу, ставьте куда мы показали, и через 20-30 минут «все у вас получится». Я надеюсь.

P.s.: Все, обещаю больше к этой теме не возвращаться. По крайней мере до следующей зимы 😉

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Метки:

Оцените пожалуйста статью:

Среднее: 4.9 / 5. Всего оценок: 12

Оценок пока нет. Вы будете первым!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.

Случайная заметка

Об оптимистах и пессимистах

Хорошо вам, вы худенькая

30 КОММЕНТАРИИ

Большое Вам спасибо за статью! Будем готовиться к зиме, хотя у нас в Алматы не так холодно.Ведь никогда не знаешь где потеряешь.

Не хотите обменяться постовыми?

АИ-95 говорят с присадками, может быть в зимних условиях это моя ошибка.

Не переживайте, точно не ошибка. Ошибка где-то в головах инженеров у Митсу.

пытаюсь запустить двигатель с автозапуском с брелка, температура -20*С, без результата.

Скорее вот тут ошибка. Может быть ключом и педалью в полпола завелась бы. Возможно ночью мороз был поболее, и движок не отошел. Хотя проблемы при -20 тоже бывают, к сожалению.

Слесарь сказал, что диагностика показала неисправность лямбда-зонда и 83 ошибку, которая загоралась каждый раз после снятия клемм аккумулятора на табло «антизанос» и пропадала после проезда 500 м.

У меня был Прадик 2000 г. 3л, дизель. При -30*С заводился без проблем. Свеча накала, зимнее дизтопливо с Гелиоса и всё. Да если ещё учесть, что масло было полусинтетика Mobil 10W40. Конечно я учту Ваши рекомендации, при запуске педаль акселератора в пол пола, до этого опять же в мануале вообще не рекомендуют трогать газ при запуске.

Вы советуете зимой заправляться 95 -м, кое – кто советует 92-ой. Практический опыт наверное есть у кого-нибудь, ведь Вы эксплуатируете не одну зиму авто?

У меня был Прадик 2000 г. 3л, дизель. При -30*С заводился без проблем. Свеча накала, зимнее дизтопливо с Гелиоса и всё.

Вот-вот, я и пишу, ошибка в мозгах инженеров 😉

Друг сына вычитал, что лучше всего прикрутить провод на патрубок радиатора (антифриз). После переустановки температура до – 15*С ещё не опускалась, посмотрим, время покажет, зима впереди.

У меня прикручен куда-то прямо на двигатель. В самый лютый мороз в новосибе заводился за ночь 2 раза, если -20-25 заводится 1 раз. Это при настройке -10. По салону конечно неудачное решение. Температура на двигателе живет своей жизнью, это хорошо заметно, когда начинаешь запрашивать температуру с брелка.

Конечно я учту Ваши рекомендации, при запуске педаль акселератора в пол пола, до этого опять же в мануале вообще не рекомендуют трогать газ при запуске.

Если у кого рекомендации, где можно оригинал заказать, но только не китайский?

Звякните к официалам, могут везти долго, но точно оригинал.

Владимиру Александровичу и Владимиру (автору) хочу выразить от себя лично большую благодарность за дельные советы. Приятно, что не считаясь со своим временем отвечаете на вопросы, возникшие у меня и других владельцев Паджериков.

Анатолий, есть еще одна маленькая хитрость с сигналкой. Это время старта двигателя. У меня томогавк и заводские установки стоят на 800 мс. Но можно выставить на 1200, 1800 и 3000 мс. Так все не благоприятные моменты с автозапуском у меня происходили на время старта 0,8 сек. Все таки для движка в 3,8 это время мало. Но так как я перестал пользоваться автозапуском в холодное время, перестраивать и экспериментировать не стал. Но думаю что если здесь порыться то можно найти оптимальный режим для своего двигателя. Удачи!

\\\\\Все таки для движка в 3,8 это время мало.\\\\\ Спасибо, Владимир, за совет, я проверю на сколько мс установлено время старта.

\\\\\У меня прикручен куда-то прямо на двигатель.\\\\\ Владимир (автор), а Вы не могли бы сфоткать место крепления датчика температуры к двигателю. По логике нам важнее, чтобы он реагировал на температуру масла, а не охлаждающей жикости.

Это надо к установщикам ехать, сам не найду к сожалению.

Ну теперь морозы не страшны 🙂

В том-то и дело, Юрий, что когда в первый раз не завёлся, аккумулятор был новый, масло синтетика, правда свечи стояли родные NGK, тогда я ещё не знал, что надо до половины выжимать при запуске педаль газа. После замены свечей на платиновые запускается нормально, правда с прогревами. А Вы в каком регионе живёте, т.е. меня нтересует при какой температуре ниже ноля эксплуатируется машина?

У моей машины сегодня случился приступ ревности! Я целую неделю ездил на другой машине, а паджерик стоял в теплом гараже. И он отказался заводится, а до этого всё было отлично! Сегодня утром аккумулятор крутит стартер, а машина не реагирует, только бензином на весь гараж воняет! Я почти разрядил новый аккумулятор, а машина не завелась! Решилась проблема заменой батарейки на иммобилайзере в ключе зажигания! И она завелась точно также как и в Вашем случае.

Pajero 4 дизель - автозапуск и обход иммобилайзер

Крутит стартером и двигатель не стартует. Если вставить ключ в замок и не поворачивая завести с брелка - то заводится с пол тычка.

При этом, что интересно, если обучить сигнализацию ключу, первый раз автозапуск отрабатывает без ключа прекрасно, второй и последующие - только стартер тарахтит(зажигание естественно включается). Еще раз обучаю - опять заводится разочек и все.

Что может быть не так?

Ответы 23

Какая прошивка у вас стоит в кане? Индивидуальная?

ну вот вчера после того как написал что выше, пошел еще раз ключу обучил, сиреной он два раза подтвердил, завелся с брелка аж три раза подряд. Пошел спать. Сейчас утро - два раза попробовал - не стартует.

Прошивки все свежие.

Версия 2.11.0, CAN 4.5.0 - НЕ индивидуальный.

Рекомендую установить индивидуальное ПО CAN-интерфейса версии 4.8.0.

Сообщите результат, пожалуйста.

У E96BT через вскрытие корпуса это делается? Через основной разъем нельзя?

Е96ВТ имеет USB-интерфейс, с помощью которого возможно обновить ПО.

Я вижу что StarLine Master дает обновить основную прошивку только. Где-то есть какая то секретная кнопка для обновления CAN модуля?

з.ы. я использую Mac OSX версию StarLine Master, может под вендовой есть эта секретная кнопка?

Спасибо. Залил прошивку. Теперь CAN 4.8.0.16623. Переобучил ключу на всякий случай. Первый раз завелся, второй и третий не стал. на четвертый раз для частоты эксперимента поднес ключ к замку(а не вставил, а то на прошлой машине она чуяла наличие самого ключа) - завелась. Другими словами - ничего не изменилось.

Информация будет передана разработчикам. Спасибо.

Зима близко, автозапуск не запускает )))

Разработчики что нибудь сказали?

Рекомендую попробовать откатить версию ПО CAN-модуля.

Если результат будет отсутствовать, буду вынужден рекомендовать использовать обычный обходчик, т.к. решение вопроса по бесключевому обходу может занять значительное время.

откатить до какой версии?

з.ы. если помочь с чем-то, например могу сграбить данные из шины используя saleae logic(у меня есть), то я готов в этом поучаствовать.

Мы боролись с этой машиной еще 2 года назад ,так и заводится только со второго раза

ды если бы со второго раза. у меня наоборот. Первый раз и все. Со второго раза это на какой версии CAN модуля?

Решения так и нет

не помню , давно было а 93 ставили

Зима наступила, холодно стало, я решил порыться еще.

- пулей включил зажигание и начал заводить двигатель

- помоему, точно не понял, после того как включил зажигание и во время вращением стартером сигналка крякнула, но за грохотом стартера не уверен что слышал да и не запоминал особо.

- после того как двигатель стартанул, буквально через 1-2 секунды сигналка крякнула 2 раза.

- далее просто заглушил.

Кнопки или окон для отправки данных обучения куда то на сервер никогда не появлялись и я так понял этого делать уже не надо.

Исходя из этого могу сделать вывод, что мой косяк с однократным запуском после обучения связан с самим алгоритмом обучения, которого нету в описании на can.starline.ru.

Почти неделю все работало изумительно, заводилось с первого раза. Позавчера почему то перестал заводится, несколько раз подряд попробовал - не заводится. Переобучил еще. Снова стал заводится.

т.е. получается если учить со стартером - работает по недели, если просто поворотом ключа - хватает на один запуск.

На следующий день после предидущего поста, обучил сигналку так:
- двигатель заглушен, ключ не вставлен, с охраны снято, двери закрыты, двигатель теплый.
- вставкляю ключ, перевожу в ACC, жду секунд 30, магнитофоном особенно рулевыми кнопками не пользуюсь.
- в софте нажимаю кнопку обучить ключу (можно на valet 14 раз нажать, но в софте проще)
- просто пулей перевожу ключ уже в зажигание и врубаю стартер, завожу
- сигналка пикает два раза когда двигатель уже заведен, в софте вижу что успешно обучился.

Тем самым я потенциально убираю шум блоков при включении ACC во время обучения.

Уже где-то 3 недели прошло. Работает стабильно.Надеюсь кому нибудь спасет время.

вообще прошлую зиму она так и работала по 3-4, может 6 недель. Потом заводиться переставало. В принципе - не напряжно изредка переобучать, тем более что где-то с апреля я автозапуском не пользовался.

Но тем не менее - вопрос к представителям старлайна - в прошивке что нибудь менялось - есть ли смысл перед зимой обновляться?

Недавно ставил, все норм заводилось на последних прошивках

потыкал я сейчас свежую прошивку 2.17.0 и CAN индивидуальный 5.2.2.24526 - все стало еще хуже. Если раньше хоть как то заводилось, то теперь вообще никак. Не работает и все. Старлайн я так понял фиксить это и не собирается.

Не хочу я метку оставлять в салоне с обходчиком. костыль это. Выкину наверное к черту старлайн, куплю сигнализация Зонт - у нее говорят автозапуск у паджер работает прекрасно.

Действия в чрезвычайных ситуациях Mitsubishi Pajero IV. Запуск двигателя Mitsubishi Pajero IV от внешнего источника энергии

Если двигатель не запускается из-за того, что аккумуляторная батарея разряжена или неисправна, можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для этого потребуется комплект специальных соединительных проводов.
- Для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля с помощью специальных проводов выполните действия, описанные в инструкции по эксплуатации. Несоблюдение инструкции может привести к возгоранию, взрыву или повреждению автомобилей.
1. Поставьте автомобили достаточно близко друг к другу, чтобы можно было подсоединить провода. При этом автомобили не должны касаться друг друга. В противном случае возможно нежелательное соединение массы автомобилей. Двигатель автомобиля не запустится, а неудовлетворительный контакт с массой может привести к повреждению электрооборудования.
ВНИМАНИЕ
Проверьте напряжение в электросети другого автомобиля. Оно должно составлять 12 В. В противном случае соединение аккумуляторных батарей может привести к повреждению обоих автомобилей.
2. Трогание автомобилей с места может привести к травмированию людей. Поставьте оба автомобиля на стояночный тормоз. Переведите автоматическую коробку передач в положение Р (стоянка) или механическую коробку передач в положение N (нейтральная передача). Выключите зажигание.
ВНИМАНИЕ
Перед присоединением к аккумуляторным батареям соединительных проводов выключите зажигание на обоих автомобилях. Примите меры, чтобы провода или одежда не были задеты вентилятором или приводным ремнем. Это может привести к травме.

Примечание
Выключите все лампы, отопитель и другое оборудование, потребляющее электроэнергию. Это позволит избежать образования искр и снизит нагрузку на обе аккумуляторные батареи.
3. Убедитесь, что уровень электролита в банках аккумуляторной батареи в норме.
ВНИМАНИЕ
Если электролита не видно или он замерз, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ внешнего источника электроэнергии! Если электролит замерз или его уровень недостаточен, при подаче питания извне аккумуляторная батарея может выйти из строя или взорваться.
4. Подсоедините один конец соединительного провода к положительному (+) выводу разряженной аккумуляторной батареи (А), а второй конец — к положительному (+) выводу вспомогательной аккумуляторной батареи (В).

Примечание
*: Оборудование устанавливается по заказу.
5. Подсоедините один конец второго провода к отрицательному (-) выводу вспомогательной батареи (В), а второй конец — к блоку цилиндров двигателя автомобиля с разряженной батареей в месте, максимально удаленном от аккумуляторной батареи.
Примечание
Прежде чем подключать провод к положительному (+) выводу батареи, снимите крышку с клеммы.
ВНИМАНИЕ
- Соблюдайте последовательность действий, указанную в пунктах 1 -► 2 -► 3 -► 4.
- Убедитесь, что конец провода, упомянутый в пункте , подсоединен именно в указанном месте (см. рисунок). В случае подсоединения провода непосредственно к отрицательному выводу аккумуляторной батареи выделяемые аккумуляторной батареей горючие газы могут воспламениться от искры и взорваться.
- При подсоединении соединительных проводов будьте внимательны, чтобы не подключить положительный (+) провод к отрицательному(—) выводу батареи. Это приведет к новообразованию, которое может вызвать взрыв аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
- Соединительные провода следует протягивать в моторном отсеке таким образом, чтобы они не были задеты вентилятором системы охлаждения или другими вращающимися деталями.
- Сечение соединительных проводов следует выбирать в соответствии с емкостью аккумуляторной батареи. В противном случае выделяющееся тепло может привести к повреждению проводов.
- Перед использованием соединительных проводов убедитесь в отсутствии на них повреждений и следов коррозии.
6. Запустите двигатель автомобиля со вспомогательной аккумуляторной батареей, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, затем запускайте двигатель на автомобиле с разряженной аккумуляторной батареей.
ВНИМАНИЕ
Не выключайте двигатель автомобиля, от аккумуляторной батареи которого осуществляется запуск.
7. После запуска двигателя отсоедините соединительные провода в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ
- Заряжать аккумуляторную батарею непосредственно на автомобиле опасно: она может воспламениться или взорваться. Возможно также повреждение автомобиля. При необходимости зарядки ее на автомобиле отсоедините отрицательный (—) провод от массы автомобиля.
- Не допускайте образования искр, курения или работы с источниками открытого огня вблизи аккумуляторной батареи. Это может привести к взрыву.
- При зарядке или эксплуатации аккумуляторной батареи в закрытом помещении обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Перед зарядкой аккумулятор ной батареи выверните из нее все пробки.
- Электролит представляет собой коррозионно-активный раствор серной кислоты. При попадании электролита (аккумуляторной кислоты) на руки, в глаза, на одежду или на лакокрасочное покрытие автомобиля его следует тщательно смыть водой. При попадании электролита в глаза, сразу же промойте их большим количеством воды, после чего обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь запускать двигатель способом толкания, буксировки или при движении под уклон. Это может привести к повреждению автомобиля.
- При работе вблизи аккумуляторной батареи обязательно надевайте защитные очки.
- Не подпускайте к аккумуляторной батарее детей.

Примечание
Если на автомобиле, оснащенном антиблокировочной системой тормозов, начать движение с частично разряженной аккумуляторной батареей, двигатель может работать с перебоями; кроме того, может загореться контрольная лампа ABS.

Mitsubishi Pajero IV с пробегом: все слабые места

Турбодизель 3.2 (165–200 л.с.) с системой Common Rail требователен к качеству топлива. От плохого хандрят различные элементы топливной системы и клапан EGR. Периодическая чистка клапана — рекомендованная операция наряду с регулировкой зазоров и подтягиванием ремня генератора. Форсунки и цепь ГРМ ходят 150–200 тысяч км, турбина — свыше 250 тысяч. В целом долговечный мотор с ресурсом в полмиллиона километров.

Коробки передач

Первые признаки естественного износа обычно вылезают после 150 000 км в виде толчков при переходе с третьей на четвертую передачу, но и в таком состоянии коробка может работать еще долго. Предписанный заводом интервал замены масла (90 000 км) лучше сократить вдвое.

У всех КП надо отслеживать состояние прокладок и уплотнителей — возможны течи.

Полноприводная трансмиссия Super Select II считается одной из лучших в мире по способностям, неприхотливости и надежности. Правда, при пробегах 120–150 тысяч км появляются люфты и стуки в карданных шарнирах и шлицевых соединениях валов.

Эксплуатационные болячки

Все элементы подвески и рулевого управления служат разумные сроки.
Родные тормозные диски часто «ведет» при пробегах 20–40 тысяч км, что проявляется в биениях на руле; рекомендуют заменять неоригиналом известных брендов. Также невелик ресурс колодок. Каждые 100–120 тысяч км полезна ревизия суппортов.
Регулировочные болты сход-развала закисают через три-четыре года, если ими не пользоваться.
Ветровое стекло очень расположено ловить летящие камни. И оно не очень прочное.

Euro NCAP: не проводился; тест по австралийской методике ANCAP — на 4 звезды из пяти, низкая оценка по защите пешехода при наезде.

Самое массовое предложение на вторичке: Pajero 3.0 АКП

Оптимальный выбор: Pajero 3.0, АКП или МКП

За те же деньги: Toyota LC Prado, Land Rover Discovery, Nissan Pathfinder, Kia Mohave

Мицубиси Паджеро 4 TD3,2 не заводится

Надо чистить, пока только не придумал как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил?

Паджеро плохо заводится. Часть три. Запуск на холодную

Надо чистить, пока только не митсубиси паджеро дизель не заводится как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил? Остались свечи, обязательно нужно посмотреть идет ли на них питание при зажигании. Все свечи имеют темный нагар, а на этой имеются раковины и белый налет В целом, я предполагал, что неисправна только одна свеча .

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж см. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

У меня до— 22 заводиться с авто запуска, дальше с каждый градусом все сложнее и сложнее. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Придется снять клапан егр, а так же патрубок которой идет к холодильнику. Сделаю небольшое отступление т.

Надо чистить, пока только не придумал как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил? Далее, желательно заранее взбрызнуть свечи откисающей жидкостью, вд40 подойдет любая нейтральная проникающая смазка.

Мицубиси Паджеро 4 TD3,2 не заводится

Откручиваем аккуратно шину свечей, ключиком на 10, откидываем ее немного в сторону, снять полностью у меня не получилось, мешаются подводы трубки топлива к форсункам. Далее есть два пути проверки.

Простой, но менее точный и сложный и точный. Первый это померить сопротивление не выкручивая свечи, второй выкрутить свечи, соединить шиной и проверить воочию.

Лично я начал откручивать свечи, откручивать их надо очень аккуратно т. На 3 цилиндре от салона мешается прижимающая пластинка крепления трубки подачи топлива в форсунку, а на 4 мешается узел, который нах-ся под клапаном егр, свеча в него тупо упирается.

В конечном итоге пришлось проверять только сопротивление. Все свечи имеют темный нагар, а на этой имеются раковины и белый налет В целом, я предполагал, что неисправна только одна свеча т.

Ответ: Мицубиси Паджеро 4 TD3,2 не заводится

У меня не так. Свечу заказал бошевскую, денег стоит рубликов. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

Pajero 3 3.2 DiD дизель 4m41 VRZ не заводится (периодически).

Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Мальцев Игорь

Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.

В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж см.

Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания.

Читайте также: