Не заводится датсун он до причины

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Датсун не заводится с первого раза

Я думаю что проблема кроется в том что с нашим гавеным бензином фильтр нада менять каждые 10 штук или даже чаще . Стоит раз гавном заправится и фильтру капец соответсвенно при заводке когда на полную открываются форсунки не хватает топлива двигуну вот и весь сказ.

Ответы (2)

Возможно причина в самом топливном насосе. Сделайте диагностику на СТО — пусть определят ошибку. У вас уже не на гарантии машина?

Машина уже не на гарантии. Но если ЧЕК не загорается — на СТО не определят ошибку. На ходу динамика не ухудшилась. Проблемы только с пуском двигателя. Может блок управления?

С наступлением зимы Datsun подкинул новых проблем.

Datsun > mi-DO

Datsun mi-DO

Еще прошлой зимой редакционный Датсун подавал нехорошие признаки тяжелого запуска. Даже когда на улице было не слишком холодно, после пары дней стоянки mi-DO запускался тяжело. И вот в ноябре, когда в Москве установилась настоящая зима, аккумулятор подвел. Пяти дней простоя, пока я был в командировке, оказалось достаточно, чтобы автомобиль не запустился. А ведь на улице не было и десяти градусов мороза! Вот так, родной батареи «Аком» хватило на полтора года. Меня это не удивило, ведь и в нашем недавнем тесте аккумуляторных батарей (ЗР, 2016, № 10) изделия этой фирмы провалились, испугавшись низких температур. В итоге пришлось раскошелиться на новую батарею.

Datsun mi-DO

Аккумулятор Bosch емкостью 56 А . ч обошелся в пять тысяч рублей, но уже в январе они полностью окупились. Ведь наступили морозы, и новая батарея пришлась как нельзя кстати. Даже когда на термометре было —33°С, Datsun завелся! С предыдущей батареей такой маневр точно бы не прошел. Казалось бы, можно было вздохнуть спокойно. Но автомобиль подкинул новых проблем.

Datsun mi-DO

Незадолго до Нового года на щитке приборов высветилась пиктограмма с шестеренкой — ошибка трансмиссии. Сам автомат тут же ушел в сервисный режим. Стоило припарковаться и перевести селектор в «паркинг», как коробка заблокировалась. Просто здорово! Надо ехать к дилеру, причем на эвакуаторе. Но на следующее утро все нормализовалось. Никаких ошибок, коробка работает штатно. Может, перегрев?

На свой страх и риск отменил эвакуацию и решил добраться до дилера своим ходом. Видимо, автомобиль, почуяв визит на сервис, испугался и починился сам, ибо по дороге никаких проблем не было. Но раз коробка перешла в сервисный режим, диагностика обязательно что-то покажет. Не тут-то было! В ДЦ Genser на Варшавском шоссе, куда я и отвез машину, заявили, что никаких ошибок нет. Коробка работает нормально, можно ездить спокойно. Чудеса, да и только. Раз ничего не нашли, то и случай не гарантийный. А значит, будьте любезны, оплатите диагностику.

Нотка сомнения осталась. Ведь официальный дилер Datsun уже не первый раз «прокатил» с гарантией. В прошлый раз на другой СТО, Major на «Новой Риге», также не обнаружили сгоревший насос омывателя. Хотя его ненормальная работа была слышна невооруженным ухом.

Насос омывателя Datsun mi-DO

Datsun mi-DO

Вернемся к нашей коробке. Во время холодов она и вправду работала нормально. Но стоило столбику термометра подняться до околонулевой отметки, как проблемы вернулись. Трансмиссия то и дело выкидывает ошибки, которые потом исчезают в никуда. Раз на дилеров надежды нет, пришлось нам снова обратиться к техническим специалистам Датсуна. В ближайшее время попробуем найти причины сбоев вместе. О результатах мы обязательно расскажем.

Вазовский мотор сдох на полном ходу - ЗР нашел причину

Все, что будет сказано дальше, могут смело взять на вооружение владельцы автомобилей Lada Kalina и Granta.

От ключа

Свое «расследование» мы начинаем с того, что вставляем ключ в замок зажигания и пробуем завести мотор. Слышим, как вращается коленвал без какого-либо сопротивления, а знач ит, механической связи с распределительным валом у него нет. Это свидетельствует о том, что у Датсуна либо порвался ремень ГРМ, либо на ремне срезало зубья. Замена ремня привода ГРМ на этом двигателе предусмотрена на пробеге 75 000 км, редакционный прошел 67 695 км — похоже, его ремень пришел в негодность раньше. Проверим свою гипотезу, сняв верхнюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ.

Считаем зубья

Верхняя крышка держится на четырех винтах под внутренний шестигранник 5 мм, и их надо открутить. Снимаем крышку. На первый взгляд ремень ГРМ цел, на ощупь — нормально натянут. Провернем коленчатый вал еще раз и посмотрим, вращается ли распредвал. Снова поворачиваем ключ в замке зажигания и видим, что коленчатый вал крутится, а распределительный остается на месте. Делаем вывод: машина встала из-за срезанных зубьев ремня ГРМ.

Чтобы убедиться в этом, открутим нижнюю крышку защитного кожуха ремня, которая скрыта за шкивом коленчатого вала. Чтобы к нему добраться, мы сняли защиту моторного отсека, грязеотражающий кожух и ремень привода вспомогательных агрегатов. После этого можно спокойно снять и сам шкив коленвала. И наконец, открутив болты крепления нижней защитной крышки кожуха (такие же, как у верхней), снимаем ее. Оттуда вываливаются обрезки ремня и грязь. Убираем дистанционную шайбу и видим огромное количество срезанных зубьев. Значит, наши предположения о причине поломки подтвердились. Разберемся, почему так произошло.

Кто виноват

Первым делом проверяем состояние помпы. Для этого ослабляем натяжной ролик с помощью ключа «на 15» и снимаем ремень ГРМ. Пробуем, насколько легко вращается помпа. Конечно, она не в идеальном состоянии, но вращается нормально, без люфтов и каких-либо серьезных подклиниваний. Это говорит о том, что помпа в порядке и срезание зубьев ремня не ее заслуга.

Следом за помпой проверяем натяжной ролик. Подшипник вращается без каких-либо подклиниваний. Получается, и он не был виновником повреждения ремня ГРМ.

Внимательно рассмотрим сам ремень. Если его вывернуть, станут видны участки, где отсутствуют зу бья. Интересно, что везде, где зубья остались, есть надрывы, в том числе глубокие. Видимо, можно выносить приговор ремню ГРМ. На нем, к слову, имеется маркировка фирмы Gates. Правда, причиной такой проблемы, как у редакционного Datsun mi-Do, может быть и подклинивание клапанов в направляющих из-за использования некачественного топлива.

Не заводится датсун он до причины. Чем Datsun on-DO и mi-Do радуют и огорчают своих владельцев

Еще прошлой зимой редакционный Датсун подавал . Даже когда на улице было не слишком холодно, после пары дней стоянки mi-DO запускался тяжело. И вот в ноябре, когда в Москве установилась настоящая зима, аккумулятор подвел. Пяти дней простоя, пока я был в командировке, оказалось достаточно, чтобы автомобиль не запустился. А ведь на улице не было и десяти градусов мороза! Вот так, родной батареи «Аком» хватило на полтора года. Меня это не удивило, ведь и в нашем недавнем (ЗР, 2016, № 10) изделия этой фирмы провалились, испугавшись низких температур. В итоге пришлось раскошелиться на новую батарею.

Аккумулятор Bosch емкостью 56 А . ч обошелся в пять тысяч рублей, но уже в январе они полностью окупились. Ведь наступили морозы, и новая батарея пришлась как нельзя кстати. Даже когда на термометре было -33°С, Datsun завелся! С предыдущей батареей такой маневр точно бы не прошел. Казалось бы, можно было вздохнуть спокойно. Но автомобиль подкинул новых проблем.

Незадолго до Нового года на щитке приборов высветилась - ошибка трансмиссии. Сам автомат тут же ушел в сервисный режим. Стоило припарковаться и перевести селектор в «паркинг», как коробка заблокировалась. Просто здорово! Надо ехать к дилеру, причем на эвакуаторе. Но на следующее утро все нормализовалось. Никаких ошибок, коробка работает штатно. Может, перегрев?

Вернемся к нашей . Во время холодов она и вправду работала нормально. Но стоило столбику термометра подняться до околонулевой отметки, как проблемы вернулись. Трансмиссия то и дело выкидывает ошибки, которые потом исчезают в никуда. Раз на дилеров надежды нет, пришлось нам снова обратиться к техническим специалистам Датсуна. В ближайшее время попробуем найти причины сбоев вместе. О результатах мы обязательно расскажем.

Свой Дацун покупала новым в 2015 году. Автомобиль мне был нужен в связи с тем, что я работаю в пригороде и мне нужно каждый день ездить по 70 км. Нужен был надежный автомобиль, который не подведет в холода. Старая машина после 8 лет эксплуатации перестала заводиться. Из всех рассмотренных марок эконом класса, Дацун имел оптимальное соотношение цены и качества. Вроде как полу-иномарка, созданная из трех автомобилей (Рено, Ниссан и Ваз) и цена - примерно на 150 000 дешевле, чем иномарка в такой же комплектации с АКПП. Теперь разберем все детально:

Из плюсов (кроме цены):

Подвеска средней жесткости;

Коробка автомат, взятая от Ниссан Тиида (просто ракета!);

Экономичный расход топлива;

Движок от ВАЗа с поздним зажиганием. Стартер вращается, но не схватывает, и причем это может происходить в любую погоду и летом и зимой. Просто можно 100 раз пытаться завести машину, а она не заведется и все(((. А еще бывает, что когда поворачиваешь ключ зажигания, машина как-буд-то захлебывается и - тоже не заводится.

Машина была укомплектована очень дешевым и некачественным аккумулятором, который вскоре закипел(((;

Лампочка в салоне перестает гореть в холодную погоду. В -15 она не загорается при открытии двери, а в более низкие температуры - даже с кнопки ее не включишь. То есть если ночью сядешь в холодную машину и не возьмешь с собой фонарик, то будешь заводить машину в темноте как слепой котенок.

Дворники - тоже так себе. Вытирают плохо в холодную погоду.

ТО при моем пробеге, я прохожу раз в 8 месяцев. Стоимость в среднем 7000р. Не знаю, дорого это или дешево для такой машины, но судя по смете, половина этой суммы уходит на оплату самой работы. Несколько раз ТО длилось слишком долго. Однажды я около 6 часов убила, просидев в салоне((Смотрю по камерам, а машина чаще всего висит на подъемнике, и один мастер ходит и обслуживает сразу несколько машин. Вот потому и долго!

ТО чаще проходила в Нисссане, потому, что у Дацун и у Ниссан один и тот же дилер в Екатеринбурге. Тоже не могу сказать, плюс это или минус. - Просто факт!

Я несколько раз обращалась со своей проблемой к дилеру. Говорила о том, что авто не заводится, и про лампочку и еще кое-какие недочеты и они меня всегда футболили, типа случай не гарантийный и вообще, если компьютер не выдает никакой ошибки, то значит авто исправно и т.д. и т.п. А насчет позднего зажигания они сказали, что это заводской параметр и Дацуны - все такие. На аккумулятор у них вообще написано, что гарантии нет.

Один раз у меня загорелся чек и я попросила во время ТО провести диагностику и выявить причину. В итоге они выяснили, что перегорел задний стоп-сигнал, и кроме этого у меня снят датчик температуры (ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ЕГО ИЗНАЧАЛЬНО НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО В МАШИНЕ. ). Я им это пыталась обяснить, но они не верили, сказали, что быть такого не может))), типа я сама куда-то сходила в неавторизованный сервис, и мне кто-то перепутал провода и снял датчик. И надо срочно поставить новый датчик. Короче купила я у них датчик, ладно он стоил рублей 250 + 300р установка. А чек загорелся просто из-за перегоревшего стоп-сигнала, вот и все!

Короче, я поняла, что нет смысла ездить к Дилеру на ТО, убивать кучу времени и переплачивать, потому, что по гарантии от них все равно ничего не добьешься, только потом еще за диагностику заставят заплатить.

Насчет несхватывания движка моя знакомая порекомендовала мне нажимать на педаль газа, когда кручу стартер. Вроде пока помогает!

В общем, рекомендовать это авто могу с большой натяжкой, т.к. на мой взгляд, движок - это самая значимая часть автомобиля, и если он так подводит и это доставляет кучу неприятных эмоций, то все впечатление от машины портится. Зачем нужен автомобиль, который не заводится? Даже если у него хорошая подвеска и коробка передач? Следующую буду брать только иномарку!

При этом техническая начинка у автомобилей одинакова. Поэтому перед нами по сути продукт тольяттинского автозавода, чуть приправленный японским маркетинговым соусом. Зато под ним, как уже говорилось, та же самая агрегатная основа, что у и «Калины». При этом очень многое в «японцах» улучшено по сравнению с их российскими аналогами. Кроме преобразившейся внешности и салона, многие узлы, механизмы и отдельные детали седана и хетчбэка подверглись тщательной доработке.

По словам одного их технических представителей Datsun, доводку пережили более 1000 элементов машины. Действительно, по сравнению с той же и «Калиной» японские седан и хетчбэк стали заметно тише на ходу - шумоизоляция у них эффективнее, двигатель на холостых работает ровнее и тише, механические коробки частично избавились от характерного трансмиссионного «завывания», а передачи включаются четче и с меньшими усилиями. В общем, в Datsun on-DO и mi-Do чувствуется внимание к мелочам по сравнению с их российскими прообразами.

Однако, как говорили классики, на карете прошлого далеко не уедешь. Ведь из машин, которые разрабатывались более 15 лет назад, сложно сделать конкурентоспособный современный автомобиль. Все огрехи и недоработки их конструкции неизменно всплывают в /mi-Do. Так, например, многих владельцев напрягают, как и у отечественных прообразов, распахивающиеся на 90 градусов передние двери. Мало того, что их можно элементарно повредить о находящееся в непосредственной близости препятствие. А если это припаркованный рядом дорогой автомобиль, то и вовсе проще простого попасть на деньги.

На кузов дается заводская гарантия 6 лет от . С одной стороны, очень хорошо. А с другой, некоторые экземпляры Datsun on-DO и mi-Do могут зацвести ржавыми пятнами уже после первой российской зимы. Причем не только характерные элементы кузова, такие как колесные арки и пороги, а почти все детали - двери, капот, крылья и даже крыша. Да, да, такое иногда случается, хотя и не носит характера эпидемии. Нередко выходит из строя трапеция (1500 рублей), плохо работают и фиксируются дверные замки, быстро царапается лобовое стекло. Скорее всего, это вина смежников. Но расхлебывать все равно приходится потребителю.

Сбои в электрооборудовании также имеют место. Причем они пересекаются с аналогичными проблемами на «Гранте» и «Калине». Может захандрить блок , отказать электромотор «дворников» или с завидной периодичностью перегорают лампы в осветительных приборах. К слову, на тестовом Datsun on-DO тоже случился один электрический казус. Никак не хотели выключаться противотуманные . Даже когда был , выключено зажигание, а машина поставлена на охрану, противотуманки продолжали светить. Повторное включение и выключение узла ни к чему не привело.

Пришлось снимать минусовую клемму с аккумулятора и ждать до утра, поскольку был уже поздний вечер. На следующий день, разобрав блок переключения режимов света, поставили обратно - все-равно продолжают «гореть». В общем, решили вытащить соответствующие предохранители, но перед этим проверили в очередной раз - фары отключились сами по себе. Как сказали бы сервисмены, «гуляющая» неисправность… После этого противотуманки я больше не задействовал, пока не вернул машину дилеру.

Если же такая неисправность случится со 106-сильным мотором, то клапаны встретятся с поршнями и капитальный ремонт двигателя обеспечен. Эта «четверка», кстати, заметно капризнее по сравнению с «восьмиклапанниками».

На всех моторах периодически выходят из строя свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (по 1900 рублей) и массового расхода воздуха (от 2800 рублей). Нередко глючит блок управления двигателем ЭБУ, из-за чего мотор внезапно глохнет и отказывается вновь заводится. Со временем начинают подтекать сальники коленчатого и распределительного валов - хорошо, если передние. Для замены заднего датчика коленвала придется снимать сцепление.

Кстати, узел сцепления обычно выхаживает до 100 000 км. Правда, на иногда уже к 30 000 км может потребоваться замена диска сцепления. Хотя лучше обновлять механизм целиком с корзиной и выжимным подшипником. У пятиступенчатой традиционно изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Эта болячка была не только на «Гранте» и «Калине», но и на вазовских машинах десятого семейства. Вот она - наследственность. Зато ремонт коробки недорог - от 12 000 рублей.

Datsun mi-do - 2015 - отзыв

Жигулевский движок часто не схватывает и не авто не заводится!

Из плюсов (кроме цены):

- подвеска средней жесткости;

- коробка автомат, взятая от Ниссан Тиида (просто ракета!);

- экономичный расход топлива;

- Движок от ВАЗа с поздним зажиганием. Стартер вращается, но не схватывает, и причем это может происходить в любую погоду и летом и зимой. Просто можно 100 раз пытаться завести машину, а она не заведется и все(((. А еще бывает, что когда поворачиваешь ключ зажигания, машина как-буд-то захлебывается и - тоже не заводится.

- машина была укомплектована очень дешевым и некачественным аккумулятором, который вскоре закипел(((;

- лампочка в салоне перестает гореть в холодную погоду. В -15 она не загорается при открытии двери, а в более низкие температуры - даже с кнопки ее не включишь. То есть если ночью сядешь в холодную машину и не возьмешь с собой фонарик, то будешь заводить машину в темноте как слепой котенок.

- дворники - тоже так себе. Вытирают плохо в холодную погоду.

- ТО при моем пробеге, я прохожу раз в 8 месяцев. Стоимость в среднем 7000р. Не знаю, дорого это или дешево для такой машины, но судя по смете, половина этой суммы уходит на оплату самой работы. Несколько раз ТО длилось слишком долго. Однажды я около 6 часов убила, просидев в салоне(( Смотрю по камерам, а машина чаще всего висит на подъемнике, и один мастер ходит и обслуживает сразу несколько машин. Вот потому и долго!

- ТО чаще проходила в Нисссане, потому, что у Дацун и у Ниссан один и тот же дилер в Екатеринбурге. Тоже не могу сказать, плюс это или минус. - Просто факт!

- Я несколько раз обращалась со своей проблемой к дилеру. Говорила о том, что авто не заводится, и про лампочку и еще кое-какие недочеты и они меня всегда футболили, типа случай не гарантийный и вообще, если компьютер не выдает никакой ошибки, то значит авто исправно и т.д. и т.п. А насчет позднего зажигания они сказали, что это заводской параметр и Дацуны - все такие. На аккумулятор у них вообще написано, что гарантии нет.

- Один раз у меня загорелся чек и я попросила во время ТО провести диагностику и выявить причину. В итоге они выяснили, что перегорел задний стоп-сигнал, и кроме этого у меня снят датчик температуры (ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ЕГО ИЗНАЧАЛЬНО НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО В МАШИНЕ. ). Я им это пыталась обяснить, но они не верили, сказали, что быть такого не может))), типа я сама куда-то сходила в неавторизованный сервис, и мне кто-то перепутал провода и снял датчик. И надо срочно поставить новый датчик. Короче купила я у них датчик, ладно он стоил рублей 250 + 300р установка. А чек загорелся просто из-за перегоревшего стоп-сигнала, вот и все!

Почему на авто с ГБО горит Чек и как с этим бороться?

Здравствуйте. Сегодня на ГБОшнике хочу поднять больную для многих автомобилистов тему появления на «приборке» надписи «Check» или «Check Engine», которая дословно переводится — «Проверьте Двигатель» и свидетельствует о неисправностях в силовом агрегате.

Такую надпись на панели приборов боится увидеть каждый сознательный автомобилист, т. к. она в прямом смысле сулит проблемы, связанные с ремонтом двигателя, а иногда и вовсе — продажу автомобиля… Также нередко случается ситуация, когда после установки ГБО загорается «Чек Энджин», что еще больше неприятно. Дело в том, что установленное газовое оборудование усложняет поиск причин, по которым загорается Check на авто с ГБО. Кроме распространенных (бедная смесь, забитый катализатор, плохое топливо, неисправности системы зажигания и т. д.), добавляются неисправности ГБО, которые также могут вызвать появление этой ошибки.

Что делать если горит check engine?

Прежде всего, необходимо понимать когда загорание индикатора считается нормой, а когда свидетельствует о неисправностях двигателя. Если лампочка загорается при запуске мотора и тут же гаснет — причин для беспокойства нет, двигатель исправен. Если же лампочка check engine загорелась и не гаснет на протяжении длительного времени, вероятнее всего в моторе есть неисправности, однако не стоит сразу же впадать в отчаянье, поскольку они могут быть не серьезными. Однако, не стоит и «махать рукой» на сигнализирование, ведь поломки могут быть и критическими.

Что же это за лампочка и чем она грозит автолюбителю?

Check Engine, или «Чек Энджин», при дословном переводе означает, что следует проверить мотор. Расположена она на основной панели, и малейшие свечения лампочки сигнализируют водителю о неполадках с силовым агрегатом. Основной функцией современных «Чеков» является управление оборотами двигателя. Они имеют отношение к подаче горючего, расходованию топлива, зажиганию и т. д. Если вы не обладаете определенными знаниями в области автодела, будет очень трудно выяснить, почему загорается «Чек».

Загорелся check engine — возможные причины

Если check engine загорается только во время движения автомобиля, причина может быть в низком уровне масла. Остановите автомобиль и прислушайтесь к работе мотора, нет ли у него каких-то посторонних стуков или шума, произведите визуальный осмотр на предмет повреждений корпуса и подтеков. Обнаружив что-либо из вышеперечисленного — устраните по приезду домой, если же при визуальном осмотре ничего обнаружить не удалось, направляйтесь на СТО, помощь профессионалов «вооруженных» специальным оборудованием быстро и точно установят причину загорания «Чека».

Если работа мотора «ровная», при этом горит check engine, возможно проблема кроется в свечах, в одной из них может быть пропуск зажигания. Причиной загорания «Чек Энджин» нередко становится некачественное топливо, что довольно актуально для АЗС нашей страны.

Как я уже говорил, причин по которым лампочка check engine загорается довольно много, поскольку сигнал поступает непосредственно из бортового компьютера, задача которого вести контроль за огромным количеством систем: карбюратор, зажигание, АКПП, двигатель в целом, и многое другое, в некоторых случаях неисправность можно попытаться диагностировать самостоятельно.

Ниже я привожу ряд возможных причин, по которым может загораться check engine, а также способы их решения.

Низкокачественное топливо. Лечение: слейте плохое горючее и залейте в бак качественное.
Неисправные свечи (неправильный зазор, треснувший изолятор). Решается: проверкой и в случае необходимости заменой. Зазор между электродом не должен превышать 1.3 мм.
Катушка зажигания. Проверьте есть ли искра, проверьте сопротивление на выводах катушки, разброс не должен превышать более 1-4 и 2-3.
Лямбда-зонд — довольно часто становится причиной загорания check engine. Лечение: проверка работоспособности датчика, в случае неисправности — замените его.
Катализатор. Решение: замена.
Форсунки. Если проблема в форсунках, потребуется их очистка или замена.
Бензонасос или топливный фильтр. Лечится: замером давления в рампе, значение не должно быть ниже 3-х атмосфер, в случае необходимости попытайтесь почистить фильтр или сеточку в бензобаке, либо произведите полную замену бензонасоса.
Высоковольтные провода. Нередко причиной когда загорелся check engine становятся именно высоковольтные провода. Решение этой проблемы схоже с предыдущими, как и во всех случаях необходима проверка и замена в случае необходимости.

Возможна ли дальнейшая езда, если загорелась лампочка «Чек Энджи»?

Первое, что следует сделать при загорании указанного индикатора, — остановиться и прислушаться к машине. Бывают случаи, что неисправность сама по себе исчезает. Все-таки у нас не самая уникальная электроника. Если проблема остается – необходимо найти ближайшее СТО и попробовать ее решить.

Отправляясь на станцию техобслуживания, следует соблюдать определенные правила:

режим движения транспортного средства должен быть щадящим;
постараться не доводить до максимума уровень оборотов;
отключить все электронные излишества в виде кондиционера, радио, видеорегистратора и любого оборудования, которое на это время есть в машине (мультимедийные системы также относятся к ним);
минимизировать количество резких торможений, экстремальная езда в этом случае не приветствуется;
передвижение транспорта в ночное время с данным недостатком не рекомендовано;
если вас неприятность застала в вечернее время суток в пути, лучшим выходом из ситуации будет соблюдение определенных мер предосторожности.

Помните, что игнорирование указанных правил может привести к нарушению работы двигателя, которое может обернуться заклиниванием или возгоранием.

Как проверить высоковольтные провода

Проверка высоковольтных проводов осуществляется следующим образом. Налейте воду в кастрюлю из нержавеющей стали, добавьте в воду столовую ложку соли. Возьмите мегомметр и опустите провода в воду, при этом концы должны быть на поверхности. Подключите прибор к первому наконечнику, используя зажим, второй зажим установите на емкость, в которой находятся сами провода. Изоляция считается в хорошем состоянии, когда сопротивление больше мегома, допускается значение – более 500 кОм, если сопротивление меньше, необходима замена проводов.

В случае если приведенные выше методы диагностики и способы устранения вам не помогли и на панели по прежнему горит check engine, рекомендую немедленно обратиться за помощью к специалистам, в противном случае может потребоваться более серьезный ремонт.

Проблема с кислородным датчиком

Признаки: троит двигатель, загорелся «Чек». Причиной указанной неисправности является система выхлопа. Показания лямбда зонда регулярно проверяется бортовым компьютером. Зонд контролирует количество кислорода в выхлопных газах, что позволяет определить, насколько работоспособен силовой агрегат и как хорошо сгорает топливо.

В случае если в выхлопе кислорода больше достаточного, возможно, причина находится в нарушении системы подготовки топливовоздушной смеси. Или же топливо сгорает не полностью. Какая бы ни была причина, «Чек» будет сигнализировать о неисправности в двигателе.

В некоторых современных авто установлены 2 лямбда зонда. Первый – до катализатора, второй – после. Если катализатор будет работать исправно, тогда и подача кислорода будет соответственной. Из этого следует, что работа кислородного датчика во многом зависит от работоспособности катализатора, ведь именно он контролирует снижение токсичности выхлопа.

Отзывы владельцев

Предлагаем ознакомиться с мнениями обычных автолюбителей по поводу ресурса силового агрегата:

Андрей. Datsun on-DO 1,6 (87 л.с.), 105 000 км

Не роскошь, а средство передвижения – это именно про этот автомобиль. Простая рабочая лошадка, которая вполне окупает затраченные на неё средства. Владею машиной с весны 2020 года. За это время пробег перевалил слегка за сотню. Заменить по причине поломки довелось лишь рулевые наконечники и кое-что по мелочи из электрики. Остальные затраты только плановые: масло, фильтры, тормозные колодки, ремень ГРМ с роликами.

Очень радует экономичным расходом топлива. Управляемость как по мне неплоха. Для меня важен большой багажник и здесь он присутствует. Добавляет уверенности и наличие полноразмерного запасного колеса. В дальней дороге мне с ним как-то спокойней чем с докаткой.

Главный минус этой модели, на мой взгляд – слабая защита от коррозии. Вернее её полное отсутствие с завода. Буквально через год автомобиль «зацвёл». Дилер на это лишь разводит руками. Мастера ссылаются на климатические условия и обработку дорог реагентами. Если бы не это – даже не знал бы к чему придираться. За такие деньги всё очень достойно.

Александр. Datsun on-DO 1,6 (82 л.с.), 32 000 км

Приобрёл в 2020 году. Ездил не очень много. Намотал всего чуть больше тридцатки. Поначалу очень радовала, но спустя где-то год стали появляется первые проблемы и поломки. В основном по мелочи, но был например и стук в рулевом. Всё решалось, но некоторые запчасти приходилось заказывать и ждать по несколько недель.

Спустя три года поломки посыпались как снежный ком. Сначала рулевые наконечники, потом блок управления зеркалами и стёклами, ступичный подшипник. И опять приходилось долго ждать детали. Из последнего – в дальней поездки сгорел ЭБУ. Машина отказалась заводиться. Пришлось буксировать между городами. На официальной станции сказали, что такая запчасть только на заказ. Пришлось снова ждать.

В целом автомобиль сам по себе неплохой. Но качество комплектующих оставляет желать лучшего. Да, я понимаю что это техника и она ломается, тем более модель бюджетная. Но хотелось бы больше надёжности и уверенности в автомобиле. Да и пробег совсем скромный.

Максим. Datsun on-DO 1,6 (82 л.с.), 123 000 км

Захотелось новый автомобиль из салона, но денег было ограниченное количество. После недолгих поисков выбор пал на Датсун. Приглянулся он чем-то. Да и комплектация приличная для такого бюджета. Первое время вполне устраивала. Постоянно мотался по командировкам. За три месяца намотал 15 тысяч.

За всё время эксплуатации проблемы были только мелочные. Ну и суппорт как-то подклинило. А так всё работает вполне удовлетворительно. Главное вовремя проходить ТО. Двигатель хлопот не доставлял и только радовал своим умеренным расходом. Мощности немного не хватает, особенно при разгонах, но это и не гоночный автомобиль.

Совсем не устраивает шумоизоляция. Со временем появился какой-то гул гул в торпеде. Автомобиль в целом нормальный, есть всякие недочёты. Но за такую цену можно и смириться.

Олег. Datsun on-DO 1,6 (87 л.с.) 29 000 км

Одно слово – чуть более новая Гранта. Поработали немного с проблемными местами и выпустили на рынок как будто новый японец. Двигатель слегка доработанный, но тот же. Кузов, по сути, тоже. Нравится, что кулиса на коробке стала троссовая.

Салон немного лучше, чем в Гранте. Хотя пластик такой же жёсткий и царапается, но пока ничего не гремит.

Один из главных плюсов крепкая подвеска. По нашим дорогам самое то. В сочетании с большим клиренсом получше многих современных «пузотёрных» псевдокроссоверов.

Наверно главный недостаток – проблемы с лакокрасочным покрытием и слабое противостояние коррозии. Уже после первой зимы появились первые очаги на крышке багажника. Теперь приходится очень внимательно за всем этим следить.

За такие деньги сложно представить автомобиль без недостатков да ещё и новый. С такими, как у этой машины, можно вполне успешно бороться, а с некоторыми просто смириться.

Алексей. Datsun on-DO 1,6 (82 л.с.) 56 000 км

Считаю, что это вариант для тех кому нужен именно новый автомобиль, при чём срочно, а денег впритык. В таком случае вы получите достойное соотношение цена/качество. Для требовательных автовладельцев он подойдёт с натяжкой.

В машине всё очень просто, но при этом всё же не доходит до абсурда. Необходимый минимум комплектации и удобства присутствует даже в базовой версии. Из плюсов простота конструкции и возможность самостоятельного обслуживания. Минусы перекочевали с ВАЗов. Ненадёжные комплектующие, временами хромает качество сборки. Про качество металла и ЛКП тоже много обсуждений.

А в общем – простой автомобиль за вменяемые деньги, естественно со своими недостатками.

Максим. Datsun on-DO 1,6 (87 л.с.), 56 000

Поначалу даже и смотреть в его сторону не хотел. Мысли, что это та же самая Гранта отталкивали. Но как-то случайно заглянул в салон, присмотрелся… Оказалось вполне ничего так. Другая морда, кузовные панели, фары. Вид вполне приличный. Заглянув в багажник, вообще пришёл в восторг. Думал-думал и решил всё таки его купить.

Радует экономичность, хорошая подвеска. Правда поначалу казалась жестковатой немного. Клиренс позволяет спокойно ездить на рыбалку по разбитым грунтовкам. Двигатель простой и не прихотливый. Раньше имел дело с ВАЗами поэтому большинство проблем с моторами мне знакомы. Многие можно предупредить заранее. Радует скромный расход.

Минусы конечно тоже есть. Ну а что поделать, бюджетный автомобиль. В основном, все перекочевали от донора. В основном они решаемы. Коробка всё также подвывает.

Считаю, что это один из самых оптимальных вариантов среди недорогих моделей. В целом автомобиль своих денег стоит.

Вышел из строя датчик массового расхода воздуха

Возможно, элемент вышел из строя в связи с покрытием его пылью. Но это не является основной причиной потери им работоспособности. Просто могут возникнуть отклонения в показаниях. Для устранения указанной причины необходимо провести очистку датчика специальной жидкостью.

При этом следует помнить, что при использовании в качестве этого средства очистителя карбюратора можно нанести непоправимый вред датчику. В случае полного выхода кислородного датчика из строя необходимо провести его замену.

Датсун Он-До не заводится на холодную. Страшная причина найдена!

Вообще ничего не взял. Хозяин ещё и обиделся, посчитал что я над ним смеюсь, воспринял как личное оскорбление))).

Здравствуйте, Андрей Александрович, 3s fe трамблер, после снятия и промывки дз, обороты выше 2тыс не поднимаются, видимо датчик положения дз, но ошибок нет, снимаю фишку с датчика - ошибка 41

А что так мооожно было чтоли))))).
Иногда объясняешь клиенту
а он не то что тебя неслышит он тебя даже понимать не хочет и возникает желание подарить ему на день рождения пистолет с одним патроном.

Я всегда говорю: на то чтобы объяснить владельцу что с его автомобилем времени уходит больше чем на работу с самим автомобилем

Датсун Го н до привет гараж

Тут не смеятся надо а плакать(хозяину)

Шуба как морозилке! 👍

Объявляю неделю ГБО. Щас машину отпустил. На приоре 126 мотор стоит гбо второго поколения. На пути до дмрв стоит 2 хлопушки) Обе по кругу негерметичны в ноль просто. Сказал сначала устрани подсосы и проверь клапана свои газовые. Газом несет как от заправки. Что тут сказать, неделя ГБО.

Он тебе не сказал что ты шарлатан криворукий только деньги брать умеешь,а машина делать не умеешь? Разводишь его на ровном месте. Нельзя так. Прошить надо было за 500 р и всё бы заработало)))

Блин. Я тут чаи налил сел, бац и видео кончилос!((( ну да ладна ждем следушее!

Одним долго, другим коротко - как всем угодить? )))

андрей брат недавно с таким же столкнулся но хозяину не доказать говорит прошей мне и всё я говорю не поможет иди газ чини

@Андрей Александрович Андрей, это точно 😔

Да, Тенгиз, с владельцем автомобиля зачастую сложнее работать чем с самим авто. Очень многим приходится просто отказывать по причине нежелания услышать мастера.

два раза посмотрел так и не понял ну газ и что . она же на бензине должна заводится потом переключатся на газ.. или что всетаки в видео было недосказанно

@Rusya Ahmetualeiw смотрю вам уже ответили, скажу проще: жидкий газ кипит при атмосферном давлении примерно при -30 градусах во и намерз конденсат, а при достижении -30 кипеть перестает и просто накапливается в двигателе!

@Виктор Сулимов Спасибо за комент, читаю улыбаюсь как дурачек)

@Дядя Вася Из Гаража это все верно спасибо блин ну он мог бы сказать что эта изорозь как следствие кандецата при утечки газа и вопросов бы не было может ночью буран снега надул а потом морозом прихватило вот и такая же картина. поэтому я два раза пересмотрел .. пытаясь понять как он из за угла диагностировал и свалил все нагаз

@Rusya Ahmetualeiw при переходе из жидкой фазы в газообразную происходит большой отбор тепла ,а влага из воздуха осядает и замерзает на деталях. Чем выше скорость расхода газа тем быстрее обмерзает. Зря ты на физике курил за углом))

@Виктор Сулимов в сысле это изморозь и есть газ? как понять то ? я например тоже такого ни кагда не видел понятно что если травит газ да еще будет поступать бензин ана будет долго заводится но как понять по видео что газ травит

Причина всех поломок тут одна и она называется он-до да ещё и в такси!

Потом пиздят что газ опасный. Бомба на колёсах из за водителя оленя.

Запах газа не чувствовал что-ли ?

В глаза смотрел?))))

Хозяин уверял, что буквально вчера было всё хорошо и подкапотное пространство регулярно осматривает. Мамой, правда, не клялся )))

Датсун заглох и не заводится

Сегодня машина заглохла во время езды.
Ехали по городу утром, ровная дорога, скорость 20-30 км в час. Работает вентилятор, так что шума двигателя не очень слышно.
Торможу перед пешеходным переходом. И тут загорается значок — "индикатор неисправности систем двигателя", через пару секунд "неисправность электроусилителя руля". Чувствую чего-то не то. Жму газ. Машина не едет.
Только тут заметил что обороты на 0. Двигатель заглох.
В какой именно момент заглох двигатель — я не понял. До того как загорелись значки, или после. Точно сказать не могу.
Быстро переключился на нейтралку, повернул ключ зажигания в положение 0. Потом завел. Все сработало, машина поехала.

однако стресс испытал сильный. Сзади очередь — гудят, моргают.

А еще когда читал инструкцию меня смутила фраза: Когда внезапно заглохнет двигатель на автомате, переведите рычаг в положение нейтраль.
Как можно заглохнуть на автомате на ровной дороге? Для меня это было загадка.

До этого была машина тоже на автомате. За 4 года езды ни разу не заглохла.

FakeHeader

Comments 19

Вот, жена сегодня заглохла. Испугалась. Пробег уже 33,000 км и это впервые.

Наверно это "детская болезнь". Все таки это первый раз, когда с этим двигателем такую коробку скрестили.
Если Datsun озаботится и выпустит новую прошивку для двигателя — такие случаи исчезнут.
будем ждать …

Обычно не ставят автоматы на маломощные движки. Робот куда еще не шло, т.к. по сути робот — это механика. Да и вообще дикость: Датсун — это что-то более крутое, чем Лада, но при этом движки самые дохлые. Кстати, может именно Датсун на базе Весты сделают свою модель и снабдят ее автоматом?! )))

а как же Матиз с автоматом? там вроде вообще 1 литр, и никто не жаловался 🙂

Ну, всякое бывает. )))

А вы что то решили с проблемой заглохшего двигателя? Были у официалов?

Сразу съездили в сервис офицалов.
Они подключились к компьютеру и сказали что ошибок нет. Все работает, ничем помочь не могут.
После этого заглох еще раза 2-3 но всегда в одних и тех же условиях.
Лично я думаю что это проблема с прошивкой в компе. На сколько я понял, у компа есть несколько входных данных — температура воздуха, температура двигателя, нагрузка и еще что-то. На основании этого комп в машине выставляет обороты.
Вот мой рецепт как заглушить двигатель с автоматом:
— температура воздуха около 5 градусов (+- 5 градусов)
— немного прогреваем автомобиль после ночной стоянки (минуты 2-3)
— выезжаем с парковки-двора
— и … сразу встаем в пробку, ползем очень медленно с частыми остановками метров 700-900
— и вуаля — двигатель заглохнет 🙂

Из этого рецепта убираем хоть один компонент — таких проблем не будет.
Если после парковки ехать с нормальной скоростью (больше 15 км в час 🙂 ), то двигатель полностью прогревается и никогда такого не случиться.

Мои действия сейчас:
Если после выезда сразу попадаю в пробку, то не ползу как все, а отпускаю впереди идущий автомобиль на метра 2. Потом газую и двигаюсь с перегазовкой на эти пару метров, потом торможу.

спасибо за ответ… был у официалов ошибок не нашли…

Блин, ну это даже обидно ведь.

глох уже 4 раза, каждый раз на светофорах)

Это косяк датсуна и про это уже много писали, надо дожимать дилера и требовать доработки, самое интересное что почему то на ладах такого не замечается.

Съездил в сервис.
Подключили к компу, никаких ошибок нет.
Мы такие первые, ничего сказать-подкрутить они не могут.
Сказали: "Ну если заглохнет и не сможешь завести — вези на эвакуаторе, а до тех пор нам смотреть нечего".
В общем — тестируйте дорогой товарищ. 🙂

Ехал с работы, ни чего не предвещало беды. Остановился на рынке, закупился, собирался ехать домой. Вставляю ключ, поворачиваю его и… ничего! Стартер не крутит, даже не пытается!

Позвонил по карте датсан помощь на дороге, подал заявку. Через пять минут позвонил мастер, опросил симптомы. Сказал, что это частое явление — наследство от калины, глючит иммобилайзер. Чтоб не ждать, когда он приедет, предложил самостоятельно скинуть клему с аккумулятора.

Скинул клему, машина завелась, я поехал домой. Чувства двоякие, хочется и плакать и смеяться. С одной стороны карта датсан работает, с другой стороны детские болячки вазов перешли в хронические. Еще раз убеждаюсь, что инженеры ниссан дорабатывали не то, что действительно требует доработки.

Так что либо возим с собой ключик на 10, чтоб клемму с аккумулятора скинуть, либо ехать отключать иммобилайзер.

Датсун он-До, ми-До. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

3. Неисправна электрическая цепь стартера (см. «Стартер»).

4. Неисправны детали привода стартера (см. «Стартер -ремонт»).

2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).

4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива (см. «Система питания»).

6. Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

3. Затруднен запуск холодного двигателя

2. Неисправна система питания (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

5. Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

4. Затруднен запуск прогретого двигателя

1. Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2. Неисправна система питания (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой» (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается

2. Недостаточное давление в системе питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

4. Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

7. Под двигателем появляются пятна масла

3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров — замена»),

8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают

1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

* Если автомобиль находится на гарантийном обслуживании, во избежание потери гарантии ремонтировать автомобиль следует у официального дилера DATSUN.

2. Засорен воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

6. Износ кулачков распределительного вала (см. «Распределительный вал — снятие и установка»).

9. Пропуски зажигания на холостом ходу

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — замена»).

3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)

1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Система питания»).

3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — замена»).

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров -проверка и притирка клапанов»).

8. Неисправна система зажигания (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

9. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).

11. Двигатель не развивает полную мощность

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров -проверка и притирка клапанов»).

4. Неисправна система зажигания (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

5. Неисправна система питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Проверка технического состояния тормозной системы»).

8. Пробуксовывает сцепление (см. «Проверка технического состояния сцепления»).

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

10. Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

12. Неисправна система выпуска отработавших газов (см. «Проверка технического состояния системы выпуска отработавших газов»).

12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

1. Недостаточный уровень масла (см. «Уровень масла -проверка»).

2. Обороты холостого хода ниже нормы (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа* (см. «Схемы электрооборудования»).

13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

1. Высокие обороты холостого хода (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

2. Перегрев двигателя (см. «Проверка технического состояния системы охлаждения»).

14. Повышенный расход топлива

2. Неисправна система управления двигателем (см. «Проверка технического состояния системы управления двигателем»).

15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина

1. Негерметичность топливопроводов (см. «Проверка технического состояния системы питания»).

2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).

16. Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Проверка технического состояния системы охлаждения»).

4. Неисправен термостат (см. «Проверка технического состояния системы охлаждения»).

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

17. Аккумуляторная батарея не заряжается

5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. «Схемы электрооборудования»).

6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. «Схемы электрооборудования»).

18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неисправен генератор (см. «Генератор — проверка»).

2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. «Схемы электрооборудования»).

19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. «Схемы электрооборудования»),

20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Проверка технического состояния сцепления»).

2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска (см. «Проверка технического состояния сцепления»).

21. Затруднено или невозможно переключение передач в МКП

1. Нарушена регулировка привода переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач -снятие, ремонт и установка»).

4. Поломка или износ деталей механизма переключения передач (см. «Механизм переключения передач — снятие и установка»).

5. Обрыв или заедание тросов привода переключения передач (см. «Привод механизма переключения передач — замена тросов*).

22. Не включаются передачи или включается передача, не соответствующая положению рычага селектора в АКП

1. Нарушена регулировка привода датчика режимов работы автоматической коробки передач. На специализированной станции технического обслуживания проверить и при необходимости отрегулировать привод.

2. Неисправен датчик режимов работы автоматической коробки передач. На специализированной станции технического обслуживания с помощью специального диагностического оборудования определить коды неисправности автоматической коробки передач, подсоединив его к диагностическому разъему и устранить выявленную неисправность.

3. Неисправна электронная система управления автоматической коробкой передач. На специализированной станции технического обслуживания с помощью специального диагностического оборудования, подсоединив его к диагностическому разъему, определить коды неисправности автоматической коробки передач и устранить выявленную неисправность.

4. Неисправно электрооборудование автоматической коробки передач. На специализированной станции технического обслуживания с помощью специального диагностического оборудования, подсоединив его к диагностическому разъему, определить коды неисправности автоматической коробки передач и устранить выявленную неисправность.

5. Неисправен гидротрансформатор. На специализированной станции технического обслуживания проверить и устранить выявленную неисправность.

23. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей (см. «Проверка технического состояния приводов передних колес»).

2. Ослабление крепежных деталей передней подвески (см. «Проверка технического состояния передней подвески»).

3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления (см. «Проверка технического состояния рулевого управления»).

4. Выход из строя деталей дифференциала (см. «Проверка технического состояния коробки передач»).

24. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Проверка технического состояния колес, шин и ступиц»).

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Проверка технического состояния приводов передних колес»).

25. Увод автомобиля от прямолинейного движения

29. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

1. Перегорела нить лампы (см. «Освещение, световая и луковая сигнализация»).

2. Окислен контакт лампы в патроне (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Схемы электрооборудования»).

30. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

2. Затемнение колбы лампы (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

31. Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (зимой) (см. «Техническое обслуживание кузова»).

2. Личинка замка загрязнена (см. «Техническое обслуживание кузова»).

32. В салон проникает вода

1. Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).

2. Неплотно закрываются двери (см. «Замок двери -снятие, установка и регулировка», и см. «Замок багажного отделения — замена и регулировка»).

33. Стук дверей при движении автомобиля

34. Замок двери не запирается

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Техническое обслуживание кузова»).

35. Не отпирается замок капота

36. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

Неисправны один или оба газовых упора. Заменить неисправные детали (с. ООО , «Газовые упоры двери mi-DO -замена»).

Читайте также: