Не заводится лексус gs300 не крутит

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Не работает стартер Lexus

Вопросы о том, почему не крутится стартер автомобиля, можно увидеть на многих форумах, посвящённых автомобильной тематике. Он актуален и для владельцев Lexus, столкнувшихся с подобной проблемой. Стартер — устройство, выполняющее важную функцию: запуск двигателя. Его поломки приводят к тому, что машина попросту не заведётся и станет непригодной для эксплуатации.

Узнать, в чём заключается причина выхода из строя стартера, и устранить её можно в автосервисе «Лексус Дубровка». Наши специалисты хорошо знакомы с техническими особенностями моделей этой японской марки и предоставляют услуги достойного профессионального уровня по ценам ниже дилерских. Обращение к нам — залог экономии времени и материальных средств.

Причины, по которым не крутится стартер Lexus

Факторы, способные спровоцировать выход из строя стартера, могут быть разными. Как правило, их определяют исходя из конкретных проявлений поломки, ознакомиться с которыми можно в нашей таблице, представленной ниже:

Сломано втягивающее реле;
Короткое замыкание или порывы проводки, питающей стартер;
Окислились контакты замка зажигания;
Привод имеет слишком тугой ход.

Вышли из строя втулки стартера;
Износились щётки стартера;
Имеются проблемы с изоляцией стартера;

Повышенное вязкость моторного масла из-за низкой температуры;
Полный разряд аккумуляторной батареи;
Окислились или проржавели контакты щёток.

Устранение поломок стартера в «Лексус Дубровка»

Обращение к нам, залог того, что:

Диагностика и устранение поломок будут осуществлены аттестованными производителями;
Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя;
В процессе будет использовано современное оборудование и оригинальные запчасти;
Заказчик сможет приобрести оригинальные запчасти по ценам ниже дилерских;
Качество сервисов будет на уровне дилерских.

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Почему не срабатывает кнопка запуска двигателя в автомобиле

Почти во всех современных автомобилях разъем для ключа зажигания заменяется на обычную кнопку « START/STOP ». Технологии развиваются и это помогает водителям пользоваться автомобилем с большим комфортом. Но всегда ли новые системы приносят пользу? К сожалению, даже самая продуманная кнопка запуска в любой момент может перестать работать по разным причинам. И тогда автомобилисту приходится искать корень проблемы.

Для начала вспомним, как вообще работает данная система. Брелок смарт-ключа, который автомобилист носит с собой, посылает закодированный сигнал на модуль управления питанием. Делается это при помощи системы дистанционного открытия замков. Важно одно условие - брелок должен находиться внутри транспортного средства. В результате модуль управления питанием определяет, можно ли запускать силовую установку. Перед запуском мотора коробка передач должна находиться в нейтральном положении или в режиме стоянки, а автомобилисту следует выжать педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на кнопку запуска, на модуль управления питанием посылается команда. Система проверяет, в каком положении находится коробка передач и педаль тормоза. При успешной проверке модуль посылает стартеру сигнал о запуске двигателя.

Причины отказа. Если автомобилист нажимает на кнопку запуска, но никакой реакции нет, это может говорить о поломках или невнимательности.

Разрядился смарт-брелок . В этом случае следует подержать брелок возле кнопки пуска, а после этого им же нажать на нее. Это поможет системе считать защитный код брелока. Двигатель после этого должен заработать. Однако, после этого следует по возможности заменить разряженную батарею.

Неисправность . В случае, если вставить брелок от чужого автомобиля или же неисправный элемент, двигатель просто не сможет запуститься. Нужно отправлять автомобиль в салон, где специалисты запрограммируют брелок под систему.

Неисправная кнопка . Если нет сомнений в исправность брелока, но мотор все равно не запускается, причина может крыться в неисправности самой кнопки. Возможно, придется проводить замену элемента в сервисе.

Разряженная АКБ . Очень часто разряженный аккумулятор может помешать запуску двигателя. Нужно открыть кожух и проверить напряжение батареи. Оно должно находиться на уровне 12.4 Вольт.

Неисправность модуля управления питанием . Такую причину нужно устанавливать только при полной диагностике. В электронике может случиться все, что угодно - сбой программного обеспечения.

Неисправность стартера . Без этого элемента мотор в автомобиле не может запускаться. Нужно подать питание прямо на стартер, чтобы проверить его работоспособность. В некоторых случаях приходится полностью заменять элемент.

Перегорел предохранитель . Этот элемент нужно проверять в первую очередь. По мере необходимости предохранители следует заменить.

Итог . Кнопка запуска применяется в современных автомобилях. Несмотря на пользу, эта система имеет очень сложное строение, поэтому часто выходит из строя. Если не получается запустить двигатель, нужно устанавливать причину самостоятельно или отправляться в сервис.

Не заводится лексус gs300 не крутит

Рем » 11.04.07 09:13

Saboteur » 11.04.07 09:20

вот так тебе поможет думаю

Sera » 11.04.07 09:20

Соглашусь. Раз втягивающее не щелкает - главная причина в ом, что ток до стартера просто не доходит.

Если масса нормальная, то остается тоько одно - тупо ползти по цепи и смотреть что там и как. с контактами, реле, о ктором говорили уже выше, и с блоком предов. Может там контакт какой отгнил.
Блок-то там того, как на 92+, а он явно не самая надежная деталь в этих машинах.

Garfield » 11.04.07 10:08

Рем » 11.04.07 10:12

Sera » 11.04.07 10:19

Garfield » 11.04.07 10:43

Yastreb » 11.04.07 10:54

Hranitel » 11.04.07 10:59

Не обязательно. Все неисправности электро оборудованию сводятся к обрыву или короткому замыканию. (это если не учитывать механический фактор, разболтаность втулок)

КЗ обычно выявляется или дымом или повышенным потреблением (потухание всего электрооборудования)

В твоем случае это обрыв. Но обрыв может быть в виде трещены а не явный . Отсюда гуляющая работоспособность.

Тебе нужно выяснить кто виноват. Стартер или электрооборудование до стартера.

Бери прибоы в руки и меряй . Есть ли напряжение на втягивающую при повороте ключа. Если есть то возможно 2 причины . Масса на стартер или обпрыв в самом стартере. Особое внимание обрати на косичку от втягивающей до стартера.

Так как питание втягивающей идет через обмотки стартера то она может и не клацать при обрыве.

Не знаю точно тип стартера твоего но бош любит делать с статорами на постоянном магните а значит что обрыв может быть токо в якоре.
Обмоток там много и достаточно оборвать одну из них чтобы упала мощность стартера (работать он при этом будет но очень слабо). Но в один момент якорь может встать такчто щетки попадут на оборвоную обмотку и разумеется он встанет.

Возможно Если по нему стукнуть то место обрыва (если этотрешщина) провернет стартер на N угол и это снова приведет его в действие.

В большенства случаев такие обрывы на месте точечной сварки колектора якоря и обмотки.

Функции воздушного фильтра в автомобиле лексус ис 250 включают в себя качественную очистку атмосферного воздуха от грязи и пыли, а также обеспечение его поступления в двигатель в нужном количестве. Замену этой детали часто совмещают со сменой масла, жидкостей и других съемных деталей, каждые 10 — 12 тысяч километров пробега.

В среднем автомобиль Лексус Ис 250 потребляет от 150 до 200 кубических метров воздуха на 100 километров пробега. При этом воздуха в горючей смеси должно быть в 15 — 20 раз больше чем топлива для полного его сгорания. Однако загрязненный воздушный фильтр пропускает меньшее количество О2, нежели это необходимо. В результате бензин сгорает не полностью. Падает мощность и динамика двигателя, появляются шумы в моторе и различные неисправности ДВС. Кроме того, под воздействием разрушающей силы грязи, мусора, песка двигатель может окончательно выйти из строя.

Признаки необходимости замены воздушного фильтра:

Появляются провалы при резком ускорении;
Увеличивается содержание вредных примесей в выхлопных газах;
Повышение расхода топлива;
Часто засоряется дроссельная заслонка;
Снижается мощность мотора;
Понижаются динамические характеристики ТС (при увеличении оборотов машина слабо разгоняется).

Lexus IS II с пробегом: ППЦ в моторах и слишком нагруженный автомат

В первой части обзора второго поколения Lexus IS мы уже убедились, что японо-американская альтернатива немецким премиум-седанам D-класса получилась достойной. Кузов отлично покрашен и лишён слабых мест, проводка образцово надёжна, а сложность и цена обслуживания подвески вполне соответствуют классу автомобиля. С моторами и коробками всё немного сложнее.

Как выбрать воздушный фильтр?

Дорогостоящий и качественный воздушный фильтр способен не только очищать воздух, но и обеспечивать 100%-ное поступление О2 в камеру сгорания двигателя. От этого зависит количество сгораемого топлива, а значит и мощность мотора.

Воздушный фильтр, как и любая другая деталь автомобиля, должны “вписываться” в свое место. Таким образом, при покупке ВФ лучше всего приобретать оригинальный расходник. Однако подходящие виды фильтров со схожими характеристиками можно найти и среди других лицензионных деталей.

Список лучших производителей ВФ с подходящими фильтрами для Лексус ис 250:

Концерн Honeywell ConsumerProducts Group (США): CA9838 цена — 39086 руб;
СА10013 цена — 54810руб;
СА9401 цена — 87596руб;
СА7421 цена — 52001руб;
СА9332 цена — 17063 руб;

А143 цена — 26959руб;

Как правильно выбрать воздушный фильтр:

особое внимание необходимо обратить на размеры ВФ. Деталь должна плотно прилегать к защитному кожуху;
пористость материала. Состав бумаги должен пропускать чистый воздух на 100%;
плотные и качественные материалы, из которых изготовлен ВФ, прослужат намного дольше.

Тюнинг моторов Lexus ES

Автомобили Lexus ES выпускаются с учетом всех экологических требований. Из-за этого они существенно «придушены». Раскрыть полностью заложенную мощность позволяет чип-тюнинг. Следует учитывать, что перепрошивку ЭБУ необходимо делать в комплексе с другими модернизациями силового агрегата. В противном случае атмосферные двигатели Lexus ES не обеспечивают существенного прироста мощности.

Процесс чип-тюнинга Lexus ES

Особо заметен результат перепрошивки ЭБУ у автомобилей после 2005 года выпуска. Крутящий момент увеличивается на 6-11%. Также чип-тюнингом можно снизить потребление топлива. При использовании удачных программ экономия доходит до 2-3 литров на 100 км пробега. В результате перепрошивки «мозгов» уменьшается вибрация и шум силовой установки.

Популярен легкий поверхностный тюнинг. Автовладельцы ставят фильтры с нулевым сопротивлением воздушному потоку и модернизируют сопутствующие системы мотора. Получить заметного прироста динамики в таком случае удается редко. Изменения можно увидеть только в показателях на испытательном стенде, а не на дороге. При этом нередко страдает ресурс силового агрегата.

Для более существенного тюнинга рекомендуется использование новых и поддержанных турбокитов. Автовладельцы отмечают что затраты на такую модернизацию весьма высоки, а отдача очень часто не оправдывает ожидания. Поэтому для значительного прироста мощности выгоднее приобрести другой контрактный двигатель, более предрасположенный к тюнингу. Подкапотное пространство Lexus ES способно вместить большинство мощных турбинированных силовых агрегатов.

Самостоятельная замена воздушного фильтра на Лексусе ис 250

Для того чтобы выполнить работу по самостоятельной замене ВФ, необходимо прежде всего знать расположение этого элемента в машине. На Лексусе Ис 250 (4GR-FSE) второго поколения его не сложно обнаружить под капотом. Деталь находится под прямоугольным защитным пластиком. Этапы работы по смене ВФ просты и не отнимут много времени.

Пошаговая инструкция:

снять верхний пластмассовый кожух. Для этого необходимо отщелкнуть две клипсы. Крышка осторожно снимается руками;
под пластиком находится еще один кожух, который соединен с двигателем автомобиля. Чтобы поднять его, следует отщелкнуть четыре крепления. Снимать деталь не нужно. Вместе с кожухом необходимо приподнять крышку контейнера, в котором находится фильтр;
осторожно извлечь старый фильтр и заменить его на новый;
собрать механизм в обратном порядке.

Особенности замены воздушного фильтра на Лексусе GS300

Как и на lexsus is 250 замена воздушного фильтра на lexsus gs300 не представляет большой сложности. При снятии верхнего кожуха необходимо отсоединить не две, а семь клипс — пять сверху и две снизу. Затем аккуратно снимается еще один кожух, который находится слева от двигателя.

Крышка контейнера с воздушным фильтром открывается так же, как и в lexus is 250 — нужно отщелкнуть четыре крепления. Дальше отсоединяется воздушный рукав. Для этого необходимо отсоединить одну вилку у основания и отверткой ослабить винт. Достав и заменив фильтр, необходимо собрать конструкцию в обратном порядке.

Основная особенность замены воздушного фильтра у lexsus gs300 состоит в том, что необходимо проклеивать корпус кожуха уплотнительной резинкой. Причина заключается в образовании зазора между деталями, который остается при скручивании верхней и нижней крышек (через такую щель попадает грязь в пятый цилиндр двигателя).

Типичные проблемы Lexus IS-250

Нарекания возникают со стороны практичности модели – задняя часть салона комфортна только для 2 пассажиров (по середине расположен большой тоннель), а объем багажника всего 368 л.

По надежности к автомобилям Lexus никогда не было вопросов — IS 250 подтверждает репутацию компании. Ни подвеска, ни ходовая часть, ни двигатель (если не учитывать дизель, который трудно найти в РФ) не заставляют водителей нервничать. При бережной эксплуатации и регулярном обслуживании кардинальных проблем не возникает. При покупке поддержанной машины, если водитель ездил, не обращая внимание на «недомогания» — нового владельца ждет немало сюрпризов.

Трансмиссия Lexus is250

Большая часть модификаций Lexus IS оснащена задним приводом с АКПП. Механика встречается только вместе с дизелем (в России очень редко). Да и стоит признать, на автомобиле такого класса автомат – лучшее решение.

Полный привод – э то редкое явление, но особых претензий к системе не возникает. AWD выпускается только для американского рынка, потому в Россию автолюбители могут привезти машину только оттуда. Это становится препятствием для потенциальных покупателей: стоит только посмотреть, в каком состоянии приезжают ТС из США.

Однако, если удается достать автомобиль IS AWD в хорошем состоянии – стоит брать. В России круглый год слякоть и дождь, потому полный привод эффективнее. Однако и заднеприводная модель благодаря электронным «помощникам» не сильно отстает (показывает себя лучше при езде на рыхлом снегу).

Нареканий к работе AWD нет: можно оценить систему в Toyota Mark X, где на привод не жалуются (там аналогичный). Интересно, что Lexus IS схож с Марком еще и в АКПП, редукторе и прочих элементах (даже кузовные панели, детали подвески).

Его стоит проверить перед покупкой автомобиля, так как деталь легко вывести из строя даже со слабым 2,5 литровым мотором (не рассматривая более мощных модификациях).
Течи масла, которые наблюдаются у машин с пробегом, полностью добивают редуктор. Проблемы начинаются, если водитель не следит за уровнем жидкости или заливает грязную смазку, добивающую сальники.
Шумоизоляция проработана, потому шумов в редукторе сразу не слышно. Нужно проводить ТО для диагностики.
Подтеки и следы масла на корпусе – весомая причина, чтобы обеспокоиться заменой жидкостей (перед покупкой нужно оценить состояние редуктора, разогрев его силовым агрегатом). Расходные элементы и детали для замены Lexus недорогие, но водители при покупке IS рассчитывают, что вообще не столкнуться с проблемами.

Как часто требуется замена?

Периодичность замены воздушного фильтра в автомобилях лексус зависит от объема и типа транспортного средства, а также от экологических и климатических условий среды, в которой ТС эксплуатируется. В России эти показатели имеют особое значение, поскольку автотрассы в 5 раз больше запылены, чем в Европе. В таких экстремальных условиях рекомендуется заменять ВФ чаще, чем того требует регламент ТО (примерно каждые 8 — 10 тысяч километров пробега).

Последствия несвоевременной замены отразятся на работе двигателя и на сроке эксплуатации автомобиля в целом. Как правило, выходят из строя свечи и возникают нарушения в зажигании. Особую опасность представляет попадание пыли в двигатель авто. Острые крупинки могут поцарапать гильзы двигателя и оставить сколы. В результате потребуются серьезные вложения в капитальный ремонт ДВС.

При среднестатистическом подсчете, за время пробега автомобиля в 15 тысяч километров в движок при грязном фильтре может попасть 100-150 грамм пыли.

Чтобы мощность автомобиля была максимальной, двигатель работал эффективно, необходимо периодически проходить техобслуживание, а также заменять воздушный фильтр каждые 10 тыс км пробега.

Краткое описание Lexus ES

Первый Lexus ES 250 был представлен публике в сентябре 1989 года в США. В его основе лежала платформа Toyota K, а сам автомобиль существенно походил на Camry. Аббревиатура ES – сокращение от Executive sedan, что означает «представительский седан». Первое поколение машины смогло продержаться в производстве до 1991 года. Лексус сумел завоевать любовь автовладельцев и неоднократно занимал первые места различных рейтингов.

Первое поколение

Новая модель ES 300 вышла в 1992 году. Она продержалась до 1996 года. Обновленная версия получила более мощный мотор, позволяющий разгоняться за 9 секунд до 100 км/ч. Расширилась и стандартная комплектация машины. В 1997 появилось третье поколение, отличающееся как экстерьером, так и комфортом. В 1999 году Lexus подвергся рейсталингу.

Лексус второго поколения

Третье поколение ES

В 2001 году появилось четвертое поколение Lexus ES. Разработчики вернулись к использованию в качестве основы Toyota Camry. Автомобиль стал безопаснее, а его комплектация богаче. В 2003 году в линейку добавилась модификация ES 330, способная за 7.5 с достичь сотни.

Lexus четвертого поколения

Lexus ES пятого поколения в первые появился на автошоу в Чикаго в 2006 году. Машина получила обновленный двигатель, подвеску и прочие системы. В 2009 году появился менее мощный ES 240 для азиатского рынка. На нем впервые была применена рядная «четверка» вместо V6.

Авто пятого поколения

Шестое поколение вышло в 2012 году. Авто имеет электроусилитель руля и пружины с обратной навивкой. Машина стала более плавной и мягкой даже на плохом дорожном покрытии. В 2021 году ей на смену пришел автомобиль седьмого поколения. Новый Лексус построен на платформе GA-K, которая является одной из вариаций основы TNGA.

Шестое поколение машины

Lexus ES седьмого поколения

Читайте также: