Не заводится уаз хантер инжектор причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Двигатель не заводится. Три дня плясок с мультиметром

Трям!
В воскресенье ездил по городу с целью решения мелкобытовых насущных вопросов. Приехав в очередную точку намеченного маршрута, глушу двигатель и отлучаюсь на 5-10 минут. Возвращаюсь, сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, жду, когда бензонасос накачает давление в системе питания, завожусь. В общем-то, всё как обычно, вот только после 20-ти секунд работы, двигатель глохнет. На моем лице удивление.

Пытаюсь завестись второй раз, но при включении зажигания не слышу привычного звука бензонасоса. Поворачиваю ключ дальше, включается стартер, двигатель пытается завестись, но без бензина в системе он работать отказывается. На моем лице недовольство.
Открываю капот и провожу внешний осмотр. Если не включается бензонасос, то логично посмотреть состояние предохранителя и реле бензонасоса. Ещё осматривается внешний вид и контакты всех датчиков, влияющих на пуск двигателя. Всё проверил – всё в норме. Проверил все остальные предохранители, на всякий случай заменил реле бензонасоса, проверил состояние колодки бензонасоса. На лице отпечаток глубокого мыслительного процесса…
После получасовой пляски с бубном, так и не сотворив чудесного пробуждения машины, совершаю телефонный звонок другу. Ещё через 15 минут меня тянут на галстуке в сторону дома…
Вооружившись мультиметром, бортовым компьютером "Мультитроникс ДИ8" и необходимым количеством пива, начинаю допрос с пристрастием. Во всём этом безобразии мне активно помогает leffe .
Бортовой компьютер выдаёт ошибку "168" – обрыв в цепи электробензонасоса. По букварю изучаем электросхему автомобиля, прозваниваем цепи – всё в порядке. Из бензобака извлекаем бензонасос и проверяем его работу, напрямую подключив к аккумулятору. Жужжит! Ставим бензонасос на место, пробуем завести… херраассдва – не жужжит!
Бросаем всё и идем допивать пиво.
На следующий день в моей голове формируется поэтапный план очередного допроса с пристрастием. Сразу после рабочего дня начинаю воплощение задуманного. Однако, включив бортовой компьютер, вижу новую ошибку, которая меняет мой план действий. Ошибка "53" – неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (синхронизации), либо неисправность самого датчика.
Страсти-то какие! Букварь УАЗовода гласит, что с неисправным ДПКВ о заведенном двигателе можно и не мечтать! Извлекаю колодку жгута из "мозгов" машины, нахожу необходимые клеммы и прозваниваю цепь до соединительной колодки ДПКВ. Цепь в порядке. Руки в ноги, бегу в магазин покупать новый датчик. Варианта два: Отечественный производитель – 375 руб. и "забугорный" BOSCH – всего то 1200 вечнодеревянных. Для эксперимента решаю поддержать отечественного производителя, как завещает правящая партия. (Если чО: Бошевский ДПКВ лежит в ЗИПе, ЗИП лежит в гараже, гараж далеко и, к тому же чужой, хозяин гаража ещё дальше. Короче проще отдать 375 рублей.)
Вернёмся к нашим баранам. После установки нового датчика чудо не произошло – ошибка "53" не пропала, бензонасос молчит. Проанализировав сложившуюся ситуацию, решаю проверить, а подаётся ли напряжение на бензонасос в момент включения зажигания. Подключаю мультиметр к колодке бензонасоса, поворачиваю ключ зажигания. На экране высвечивается 12 Вольт, через 5-7 секунд срабатывает реле и питание отключается. Это значит электрика и "мозги" работают правильно, а вот бензонасос в баке не включается. Опять отсоединяю трубки бензопровода от бензонасоса, выкручиваю восемь гаек крепления к бензобаку, и извлекаю бензонасос на свет Божий (как же мне это надоело). Тщательно проверяю все контакты и, подключив электромотор бензонасоса напрямую к аккумулятору, опять убеждаюсь в работоспособности моторчика. В чем же дело? Не получив ответа ставлю все на место, ибо уже начинает темнеть, а занимаюсь я всем этим безобразием на стоянке за домом. Закончив сборку, в безнадёге поворачиваю ключ зажигания… и, о чудо! Я слышу жужжание моторчика бензонасоса! Включаю стартер и машина сразу же заводится! На моем лице восторг и недоумение. Глушу мотор, нервно курю, пробую завести еще раз. Бензонасос послушно накачивает давление в систему и машина опять заводится. Сделав небольшой круг по району, возвращаюсь домой. На душе двоякое чувство: с одной стороны – я доволен, что машина вновь на ходу, с другой – не выявлена причина поломки, а это значит, что в любой момент такая петрушка может повториться вновь.
Не долго мучилась старушка… На следующий день машина не завелась (а это уже третий день плясок с мультиметром). Сразу же проверил подачу напряжения на бензонасос – все в норме. Значит, с 90% вероятностью всё-таки виноват электромотор бензонасоса. Иду в магазин. На этот раз выбор у меня не велик – либо весь бензонасос в сборе за 2900 руб., либо отдельно моторчик BOSCH за 1600 рубликов. Беру моторчик. Фирменная коробочка, паспорт, инструкция – всё на месте, а значит, есть шанс, что у меня в руках оригинал. На автоматизме извлекаю бензонасос, меняю электромотор, ставлю всё на место. Поворот ключа зажигания… (барабанная дробь…) радостный ВЖЖЖЖ бензонасоса. Машина резво завелась. Ошибок бортовой компьютер не выявил. Радостный, но обедневший на 2000 рублей, я иду пить пиво.

P.S.:
1. Старый датчик положения коленчатого вала проверил мультиметром, согласно описанию в Букваре. Датчик исправен. Отправляется в ЗИП.
2. Старый электромотор бензонасоса, с гордой надписью "Сделано в России", будет отправлен на вскрытие для выяснения причины смерти.
3. В автосервис не обращаюсь по двум причинам:
а) Желание разбираться в устройстве того, на чем я езжу.
б) Земноводное душит.

Update 26.06.2013:
Вечером 25 июня я побил все рекорды по количеству телодвижений "сборка/разборка бензонасоса". Итак, рекорд — 4 полных цикла: снять бензонасос, проверить работоспособность вне бензобака, установить бензонасос. На третьем цикле нервы мои не выдержали и я, сгоряча, грязно выругался и стукнул ногой любимого УАЗку по порогу(((
На четвертом цикле моя нервная система отключилась и я спокойно и равнодушно разобрал бензонасос полностью. Как говориться "дело было не в бобине…". Виной периодического отказа бензонасоса оказался окислившейся контакт в одной из внутренних колодок. Все контакты во всех колодках бензонасоса я тщательно зачистил. Все собрал и поставил на место. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, все работает, но теперь всегда, перед поворотом ключа, у меня возникает чувство страха, что я не услышу этого, ласкающего слух, звука БЖЖЖЖ, издаваемого моторчиком бензонасоса… Хотя, при этом, я твердо знаю, что теперь контакты чисты и вставлены плотно (окисление произошло из-за неплотной стыковки клемм).

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

Облом пружины на клапане.
Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Help! Не заводится двигатель и чего я только не

А не высказывалось ли еще предположение Что перепутаны провода зажигания на трамблере? Если такое имеет место быть, то точно завестить будет нереально.
проверяется методом выталкивания бумажки из дырки для свечи при вращении рукояткой коленвала (бумашка выскочила - значит там такт сжатия, в конце которого бегунок трамблера должен оказаться напротив нужного цилиндра).

С уважением,
aas

Не бойтесь залезть в карб в гараже Не такая уж это и выскокотонкая штука К151, как кажется снаружи. Достаточно соблюдать несколько правил:
1. аккуратно открывать крышку, чтобы не испортить прокладку
2. Не крутить регулировочную иглу ускорительного насоса
3. Не ковырять в жиклерах металлическими предметами (лучше ковырять расколотыми вдоль спичками).
4. Проверить сразу штангенциркулем уровень бензина в поплавковой камере при накачке насосом (проверяется при снятой крышке, должен быть 21.5 мм +- 2-3 мм), регулируется подгибом лапки поплавка).
4,5,6,7. ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫМИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАЛОНКИ, ЧТОБЫ НЕ УРОНИТЬ В МОТОР НИКАКИЕ ШАЙБЫ, БОЛТЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ (А то я так разбирал недавно мотор на трассе по этой причине. ).

С уважением,
aas

Просто дуть очистителем ничего не даст, кроме как вреда для всяких мембран. Нужно взять схему 151 карба,

найти на нем топливные жиклеры, вон они там пп 28, 50, жиклер ХХ. Аккуратно их вывернуть (луше поочереди, чтоб не перепутать местами). Продуть можно очистителем. Заодно выкрутить и продуть пп 7 и 14. Для извлечения удобно использовать деревяную зубочистку. Иголками-проволокой не ковыряцца. Долько дуть и брызгать через дырку очистителем.
Для профилактики посмотреть иглу (п 60) на предмет наличия на ее конце резинового кольца или конуса уплотнителя (но скорее это для профилактики).
Менять жиклеры без необходимости я бы не советовал. Особенно, если нечем померять их. То, что на них написано бывает и неправда. Дырка бывает не такая как на маркировке.
Игорь.

Дополнение Главные топливные жиклеры К151 хорошо видны прямо на дне поплавковой камеры. Найти запорную иглу поплавка несложно :). Там будет под крышкой еще один винтик - регулировка ускорительного насоса. Вот его трогать никак нельзя.
При открытой крышке, кроме работы поплавкового механизма и уровня, хорошо проверяется работа ускорительного насоса.

С уважением,
aas

Гм. после соревнований? А глушак не забило? Может ему выхлоп некуда девать?

с уважением, дядя Фёдор.

Что еще осталось 1. Выкрутить каждую свечу, вставить ее в провод, положить на массу и удостовериться, что в каждой свече есть искра.
2. Заменить бензин в баке (а также воду на его дне) на заведомо пригодный для работы мотора. Практика показывает, что наличие у жидкости запаха бензина не есть достаточное условие для работы мотора.
3. Залить немного бензина в каждый цилиндр и попробовать завести (хотя бы чихнет оно или нет).

Я с кривого стартера не смог ни раз завести 417 мотор (где объем поменьше), хотя однажды очень долго старался. Так что IMHO пуск кривым 421 мотора, это для спортсменов

С уважением,
aas

были две похожие истории но с разными результатами.
история № 1:
На УМЗ-414 с К-151 искра есть, бензин в поплавковую камеру поступает, двигатель не заводится. Дело было вечером в луже посреди мещерского леса, т.е. условия не располагали к длительному и тщательному анализу, ковырянию и т.п. Была снята (вернее, кое-как сдвинута вбок) верхняя часть карба. Вызванный на подмогу пьяный водитель местного лесхоза, узнав о наличии на борту компрессора, тупо дунул им в каждое отверстие в недрах карбюратора без разбору. После этого двигатель завелся.

История № 2:
На карбюраторном ВАЗ-2083 не было искры на свечах. Последовательная замена по кругу всех элементов системы зажигания на заведомо исправные б/у (т.е. снятые с работавшего двигателя) результатов не дала. Двигатель удалось запустить только после того, как в магазине были куплены все те же самые составляющие системы зажигания и установлены взамен прежних. Истинная причина так и не была выявлена.

Не заводится уаз хантер инжектор причины

Уаз Хантер (2013 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409, неисправности систем пуска и зажигания, ненормальная работа стартера.

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но они имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть в случае неисправности или перебоях в работе следующих его систем : системы пуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.

Подробно описан в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Уаз. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных. Не желательно производить запуск двигателя, если еще не отключился электробензонасос или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае, перед запуском надо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2, перед его пуском в холодную погоду или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались неудачными, можно выполнить продувку цилиндров воздухом. Для этого надо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.

Если две-три попытки пуска оказались неудачными, то чтобы сберечь ресурс аккумуляторной батареи, надо сразу переходить к анализу и поиску, а затем и устранению проблемы с запуском двигателя или общих неисправностей в работе его систем.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера.

Неисправности в системе пуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом можно условно выделить следующие его основные неисправности :

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной служат нарушения в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Это скорее всего неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряженности аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, пригорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щетки, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина в ослаблении крепления стартера к картеру сцепления, повреждении зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовке муфты свободного хода привода, поломке рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя.

Причина в неисправности муфты свободного хода стартера или запекании контактов тягового реле. В случае такой неисправности, двигатель надо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев, система бортовой самодиагностики сразу же определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никакие коды не фиксируются, то после проверки, при выключенном зажигании, прочности крепления индивидуальных катушек зажигания и контактов жгута проводов, или целостности и посадки высоковольтных проводов в двухвыводных катушках зажигания, надо проверить наличие искры на свечах зажигания.

В случае с индивидуальной катушкой зажигания, предварительно, перед проверкой наличия искры, стоит осмотреть поверхность ее наконечника на предмет пробоя изолятора. При внимательном осмотре места пробоя хорошо виды и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. В случае обнаружения пробоя, катушку надо менять на новую.

Проверка наличия искры на свечах зажигания.

Процедура проверки искры на свечах зажигания довольно проста и в особых комментариях не нуждается. Если искры нет, то индивидуальную катушку зажигания надо менять на новую, а в случае с двухвыводными катушками зажигания надо еще дополнительно проверить исправность высоковольтных проводов, заменив их на заведомо исправные. Порядок проверки исправности двухвыводной катушки зажигания подробно описан в отдельном материале.

Если неисправности в системе зажигания двигателя не обнаружены, то скорее всего проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе питания топливом или системе управления подачей топлива, или с некорректной работой одного или нескольких датчиков системы управления, например датчика положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, бывают вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или датчика массового расхода воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха, могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры, на тех двигателях у которых он установлен отдельно в ресивере.

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, после включения зажигания обычно информирует система бортовой самодиагности электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие кода ошибок.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя может быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышенное давление топлива может возникнуть по причине :

Пониженное давление топлива может быть по причине :

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатой педали газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система самодиагностики электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то скорее всего причина в загрязнении байпасного канала регулятора холостого хода или в его неисправности.

Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216

Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:

Конструкция
Катушки зажигания
406.3705

Конструкция
Катушки зажигания
407.3705

Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.

Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).

Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:

Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
Масса катушки: 0,65 кг.
Ширина: 0,08 м.
Высота: 0,06 м.
Длина: 0,08 м.

Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:

Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код "012". Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы - первая цифра "1"; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.

Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей - выдается на диагностическую лампу только серия кодов "012" или "012" и "062".

Если после запуска режима самодиагностики код "012" не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Возможные неисправности катушек зажигания:

После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):

Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.

Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера - Мультиметра:

Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.

1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.

Проверка давления топлива в рампе форсунок (Топливная рампа)
Данная проверка необходима для проверки давления топлива в топливной рампе. Давление должно быть в районе 3 атмосфер. Если с двигателем более менее все в порядке то он заведется и при меньшем давлении, приблизительно при давлении 2,5 атмосферы. Но это уже неисправность. Об ее устранении расскажу на следующих страницах нашего сайта.
Для проверки давления в топливной рампе необходимо иметь: манометр с ценой деления до 6 атмосфер, тройник с диаметром на 8 мм, отрезок шланга длиной 40 см с внутренним диаметром 8 мм. В качестве тройника можно использовать струйный насос.

В данном приборе использован топливный шланг с внутренним диаметром 8 мм длиной 40 см. Такие шланги стояк УАЗ 3160. В качестве тройника использован обычный струйный насос, который стоит на Уазе и других машинах. В качестве манометра использован манометрна 4 кгс (4 атмосфоры). Желательно на 6 атмосфер (6 кгс), но такого не было.
При запуске двигателя давление скачет до 5-6 атмосфер. Затем при работе на холостых оборотах устанавливается в районе 3-3,1 атмосферы (кгс)
При малом давлении двигатель не заведется. Если маленькое давление топлива то может быть: засорен топливо приемник в баке; засорен фильтр грубой очистки; плохо работает топливный электрический насос; засорен фильтр тонкой очистки; неисправен регулятор давления топлива. Все это необходимо будет проверить. Все эти устройства показаны внизу на рисунке.
Этим же прибором можно определить какой прибор в системе топливоподачи вышел из строя. Для этого необходимо подсоединять его поочередно, начиная от топливного насос. Для этого рассоедините топливопровод после проверяемого устройства и подсоедините к этой точке данный прибор для измерения давления топлива. Другой конец прибора должен быть загдушен. Таких точек будет 3. 1-я после топливного насоса. 2-я после фильтра тонкой очистки. 3-я после регулятора давления топлива. Где давление малое тот прибор и неисправен.

Нет искры на уаз инжектор 409 двигатель причины

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе? Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Теперь рассмотрим, как можно протестировать наличие искры в том случае, когда катушка зажигания имеется на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то её нужно заменить исправной, взяв на время с другого цилиндра. Если искра опять не появиться, то, значит, прежняя катушка была исправна, а причина отсутствия искры в данном инжекторе связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. К примеру, если установлен контроллер марки МР7, вы сначала тестируете провод № 68. Для этого касаетесь его свободной клеммой контрольной лампы, соединённой с «минусом». Затем, контролируете провод № 66, подключаясь другой клеммой, чтобы обнаружить наличие «минуса».

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Если в результате тестирования вы обнаружите, что все свечи хорошо искрят, но мотор по-прежнему не хочет заводиться, то рекомендуется ознакомиться со статьёй « Почему не заводится инжекторный двигатель?»

Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения Уаз 3151

Троит двигатель на холостых оборотах: причины троения машины

Автомобилисты часто сталкиваются с различныминеприятностями, которые подкидывает мотор. Особенно неприятная ситуация, когдатроит двигатель и проявляется это на холостых оборотах. Сразу же менять свечи ивысоковольтные провода не имеет под собой основания, так как в основном причинане в этом. Давайте разбираться где же кроется загвоздка. Едет хорошо, встанешьтрясет…

Проявление троения на холостых оборотах

Первым признаком является тряска на низких оборотах, которая передаётся в руль, ручку кпп, педали сцепления и тормоза. фишка в том, что троит движок именно на оборотах холостого хода, а не под нагрузкой. То есть, когда вы нажимаете на педаль газа, машина едет ровно без сбоев, хорошо разгоняется. Стоит только встать на светофоре как появляется вибрация мотора.

Вторым признаком является плавание оборотов. Стрелка на панелиприборов раскачивается туда-сюда. Обороты не могут стать на 800 об/мин.

Третий частый признак — это зависание оборотов. Двигательгудит, жужжит на 1200 об/мин и выше.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся какдиагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать,чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города заслова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрахкомпрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть впределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой несущественной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, взависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе.

Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. Засчет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачкомраспредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо непоступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно нахолостых оборотах.

Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головкиблока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновскихстояли чугунные седла. В связи с этой не хитрой заменой одного на другого,тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмахзавода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомозажимая клапана. Последствия от такой регулировки дают о себе знать черезнекоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, нопри этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются.Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, оченьпрост.

В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотритсяразность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можноопределить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картердвигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Таким профессиональнымспособом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контактаседла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень частоустанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапановна 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другомуугол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарнымспособом, на мини заводе. В связи с тем, что фаза не стандартная, один изцилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность оченьтяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, апри снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основномдиагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка можетизначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, взависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытииклапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимоезначение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостомходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха.Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает.Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельноепространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, дажеговорят, что двигатель работает на воздухе.

3.1. Двигатель не заводится Уаз Хантер 31516

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
3.1. Двигатель не заводится

3.1.1 Двигатель не заводится Двигатель холодный Двигатель теплый или горячий Неисправности системы пуска Проверка системы зажигания Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
3.1.2 Двигатель холодный С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воз…

3.1.3 Двигатель теплый или горячий Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды. Для пуска надо только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания. Полезный совет Есл…

3.1.4 Неисправности системы пуска Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять следующих основных неисправностей стартера. 1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного…

3.1.5 Проверка системы зажигания Предупреждение На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может п…

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику

12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей

13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО

14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля

15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру

16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения

17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования

18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Почему двигатель уаз хантер троит, не заводится, причины неисправностей

Топливо
Электрика
Механическая часть

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

Проблемы, связанные с топливной системой.
Проблемы, связанные с высоковольтными проводами (проводка).
Проблемы с механической частью, т.е. с самим мотором.

Топливо

Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

В холодное время года вода (конденсат), которая всегда находится внизу бака, поскольку имеет большую плотность, может застывать, образовывая ледяную корку там, где находится забор бензина у бензонасоса. В таком случае автомобиль не заведется. Такое явление, как правило, можно наблюдать на автомобилях с пробегом >100 000 км. Чтобы такого не случилось с вашим автомобилем, перед зимой необходимо очистить бак от воды, для этого достаточно добавить немного ацетона в бак, с расчетом 200–250 мл ацетона на 40 л бензина.

Неисправности автомобилей УАЗ

Существует огромное количество неисправностей автомобилей УАЗ, большинство из которых могут быть связаны как с неправильной эксплуатацией, так и с особенностями данного автомобиля.

Рассмотрим основные неисправности автомобилей УАЗ, которые могут застать автовладельцев, как правило, в самый неподходящий момент. Предположим, опаздывая на важное совещание, автовладелец сел за руль своего железного друга и попытался завести авто, но не тут то было.

Автомобиль не заводится. Следует помнить, что пытаться заводить с ключа зажигания автомобиль не стоит: существует риск того, что сядет аккумулятор и в дальнейшем, будет гораздо сложнее осуществить пуск двигателя. В этой ситуации следует проверить три момента, благодаря которым двигатель не запускается: систему пуска, зажигания и питания и, как вариант, проверить наличие бензина. Кроме того, следует иметь ввиду, что холодный двигатель запустить проблематичнее, чем разогретый.

Следующей неисправностью автомобиля УАЗ могут быть перебои в работе двигателя: двигатель на холостом ходу работает не равномерно и не ровно. В первую очередь, следует проверить свечи, которые могут быть как неисправны, так, и засорены, и бензонасос.

Если нет возможности замены свечей, автовладельцы советуют прокалить их на какой-нибудь горячей поверхности. Это позволит избавить свечи от грязи и вы сможете доехать до ближайшего автомагазина для покупки новых. Зачастую, распространенной неисправностью автомобилей УАЗ, является движение рывками. Данная неисправность может быть вызвана недостаточным давлением топлива в топливо — проводе или неисправностью датчика дроссельной заслонки (что происходит чаще всего).

При возникновении такой неисправности автомобиля, оптимальным решением будет обратиться в автосервис. При движении по дороге, может случиться перегрев двигателя, что тоже является очень распространенной неисправностью автомобилей УАЗ.

Перегрев двигателя может быть вызван неисправностью системы охлаждения, ведь при нормальной работе данной системы, поддерживается оптимальная температура работы. При возникновении такой проблемы, когда из под капота вашего авто идет пар, необходимо добраться до автоцентра и проверить систему охлаждения, в противном же случае существует угроза сложного ремонта двигателя.

Читайте также: