Неисправности чери тигго 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Форум: Chery Tiggo 3

Хочу увеличить клиренс на Тигго-3, помогите. Задолбало цеплять хвостиком.

Это где-ж ты ездишь то!? на охоту по буеракам? Не надо. Это ПАРКЕТНИК!

А все-таки задние пассажиры обдуваются.

Я смотрю в МР4, но учтите, что при объеме более 8GB будет либо страшно тормозить, либо выборочно считывать файлы.

Свой телефон так и не смог подключить, т.к. он у меня на 7-м Андроиде, а мультимедиа на Тигго 3-ке рассчитана только на 6-й Андроид, на Тигго 5 – рассчитана на 8 Андроид.

Подскажите, пожалуйста: чтобы поменять лампу стоп-сигнала – необходимо полностью фару снимать? Кто-либо сталкивался с данной проблемой?

Доброго времени суток.

Отец приобрел Тигго-3 – в настройках только английский и китайский, как справляетесь?

Мы купили тоже Tiggo 3 и не чего на русском нет.

Когда брали? Ищите перепрошивку.

У меня за окном -40°С – аккумулятор сдох. Зарядила, отогрела. Поставила – ни в какую.

Сигналка отключает сама режим автозапуска, как только машина постоит пару часов.

В морозы лучше на автозапуск не надеяться (даже на более древних брендах) не советуют.

Здравствуйте! Решил и я немного рассказать про Тигго 3.

За время эксплуатации поменяли по гарантии правую опорную подушку амортизатора (начала постукивать, грешил на тягу стабилизатора).

На правом переднем крыле где-то в июле вздулась капля и слезла краска. Пока официалы решали гарантия не гарантия и намека на ржавчину не вылезло. Решили, чтобы не портить грунт, просто замазали тонкой кисточкой. До сих пор полет нормальный.

Ездил летом в Крым, все супер, кондер работает на ура, круиз вообще вещь. С печкой все гуд (этой зимой у нас -15 -20 С было пару недель), прогревается долговато, но потом в машине ташкент. За поездку в Крым расход по трассе 6,5-7 л/100 получился при полной загрузке авто (2 взр 2 детей и полный багажник) с вкл. кондером почти всегда. По городу у меня 10-10,5 л/100.

При выжимании и отпускании сцепления слегка повышаются обороты, это норма, типа система помощи при трогании с места. Кстати, с новья шток датчика, который за эту систему отвечает очень неприятно щелкал, официалы смазали и стало гуд.

В целом пока машинкой доволен, надеюсь и дальше тоже буду доволен))

И вот уже 35 000 км пробег. Полет нормальный.

На 25 т.км поменяли два сайлента нижних рычагов спереди по гарантии. Сначала кинули китайпром типа оригинал, через 2 т. км они уже в хлам, поставили с РАВ4 и катаемся пока.

Расход у меня прям как по паспорту.

На капоте высмотрел пару маленьких сколов, при ближайшем посещении дилера укажу на проблемку и пути решения уточню.

Из неприятного: слева водительского сиденья порвалась экокожа из-за трубки основы сиденья, но завод сказал типа не брак. Дилер готов сам устранить, но времени нету их напрячь пока. Коврик водительский протерся под пятками, очень тонкая резина.

В остальном с большего машинкой довольны, соотношение цена/качество вполне нормальное.

Вот на счет шумки согласен.

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Также со временем может вентилятор печки начать громко шуметь – новый мотор вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается отложениями радиатор отопителя, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но, чтобы меньше засорялся данный радиатор – надо заливать более качественный антифриз.

Блок цилиндров и ГРМ

Здесь один из наиболее важных эксплуатационных моментов – поддержание нужного уровня масла в картере. Если этого не делать вовремя, то сначала из строя выйдут гидротолкатели. Стоят они недорого, однако их поломка может привести к загибу клапанов. А это уже чревато расходами в 700-800 долларов на новую головку блока цилиндров.

Еще один важный узел – балансировочные валы. Они имеют втулки-подшипники, которые очень чувствительны к недостатку масла. Их замена не вызывает особых проблем. Однако при обрыве приводного ремня вполне возможно, что его лоскуты попадут в систему ГРМ, где поршни «встретятся» с клапанами.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью.

На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.

0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись.

Alexander Stepanoff Август 19th, 2015

Пропадает педаль газа на Chery Tiggo – Пришлось понервничать, пока решила проблему

Собралась утром съездить в магазин, а потом заглянуть к подруге в гости. Но… Сев в машину и тронувшись с места, я поняла, что уже никто никуда не едет . Впервые столкнулась с такой проблемой – нажимаю на педаль акселератора, а в ответ тишина .

Как таковая машина двигалась, но она сама себя тянула. То есть я включила первую скорость, отпустила сцепление и о чудо – она едет, только со скоростью не больше 5 км/ч. Первое, что пришло на ум – так это заглушить авто. Заглушила, подождала минут 5 и снова завела. И что вы думаете, педаль начала реагировать на нажатия .

Такой вариант, «хочу работаю, хочу не работаю» меня в корне не устраивал. Кое как доехала до СТО, обратилась к электрику, поскольку в моем «Тигренке» педаль электронная. И да, как только педаль пропадала, на табло сразу загорался «чек» и ошибка « EPC » . Ну, думаю, пускай электрик пробьет машину на ошибки, найдет и устранит имеющиеся проблемы.

Почему пропадает педаль газа?

И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:

Находится этот датчик между радиатором и мотором, возле толстого черного патрубка. Но прежде чем мастер обратил на него внимание, он попросту сбил ошибки и сказал, можешь ехать. Дал гарантию на диагностику сроком 1 неделя . Если проблема с педалью опять появится – приезжайте, будем дальше смотреть.

Окрыленная быстрым решением вопроса, я выехала с территории СТО. Вот только радость длилась ровно 20 метров – выехав за ворота станции, педаль снова перестала работать . Возвращаюсь в мастерскую. Электрик наливает в этот разъем какой-то гель, улучшающий проводимость тока, фиксирует его хомутом и отправляет меня на 7-дневный тестдрайв.

Не знаю, совпадение ли это, но машина работала безупречно ровно неделю , а потом все вернулось на круги своя. Звоню электрику, рассказываю о «наболевшем», а мне в ответ: «Ищите такой датчик, покупайте, приезжайте, заменим».

Решение проблемы

Седьмое чувство меня заставило подъехать к другому специалисту, чтобы удостовериться в точности выявленной проблемы. Мастер подключил сканер, нашел программку на машину и сразу выдал: «У вас выдает ошибку с педалью газа» . Он не открывал капот и не делал вид, что ищет неполадку – он сразу полез к педали газа.

По его словам, система устроена следующим образом: перед педалью стоит фишка, на ней сломаны фиксаторы . В результате контакт слабый и периодически пропадает. Он поджал все контакты, жестко зафиксировал этот разъем и отпустил меня с таким «условием».

Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.

Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.

Оказалось, что предыдущий владелец вывел на педаль жмых проводов . Куча изоленты, ненужных проводов и каких-то спаек. Мастер убрал все лишнее, проложил новый кабель, все подключил и пожелал счастливого пути. Надеюсь, проблема решена.

Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.

Неисправности Чери Тиго

Автомобили Чери Тиго начали выпускать с 2005 года и за это время он немного переродился. Изначально китайцы сделали кроссовер, который издали мог напомнить Тойоту Рав 4, но конечно же это касалось только внешнего вида, китайское качество остается естественно «китайским», которое как всегда стараются компенсировать дополнительным оснащением которое всегда может неожиданно отказать в работе. Именно как раз о слабых местах и часто возникающих неисправностях Чери Тиго 2005–2011 годов выпуска мы и поговорим, ведь делать какие-то выводы относительно нового поколения «тигренка» пока рановато.

Двигатель

Хотя на Тигго и ставят митсубисовские двигателя ресурс ремня ГРМ значительнок ниже (периодичность замены ремня ГРМ с роликами не позже 45 тыс км.).
Слабым местом в Чери Тиго может быть датчик температуры ОЖ (в связи с чем, в холодную погоду могут возникать проблемы с запуском).
Некоторым владельцем первым Тигго приходилось сталкиваться с выходом из строя регулятора давления топлива и не надежностью катушек зажигания.

Самым проблемным двигателем является мотор объемом 2,4 л., поскольку кроме таких поломок, склонен к течам под прокладкой ГБЦ и помпой. А вот 1.6 л и 2,0 л. боле надежнее.

Ходовая

Шаровые и амортизаторы служат, меньше чем хотелось бы. Могут потребовать замены уже после 40 тыс. км пробега. Рекомендуется устанавливать не оригинальные амортизаторы, тогда строк службы будет больше.
Вместе с заменой амортизаторов лучше поменять и втулки стабилизатора, ведь они тоже ходят не на много дольше.
Рулевые наконечники ходят около 40 тысяч.
Не надежное реечное управление с ГУРом. Частое появление течи из сальников рейки, а также достаточно быстро разбиваются втулки.

Тормозная система

Скрип стандартных колодок уже после первых тысяч километров пробега (поэтому ставят не оригинал известного бренда).
Не редко закисают и подвисают задние суппорта.

Электрика

Быстро горят электромоторы стеклоподъемников (они очень боятся влаги).
Генератор не славится своей долговечностью. Требует частого ремонта.

Салон

Подклинивает или ломается механизмам регулировки угла наклона сидений.
Жесткий и скрипучий пластик отделки салона (без сверчков уже через 40 тыс. км. не обойтись).
Может преподнести сюрприз штатная магнитола – отказавшись проигрывать диски.

Кузов

Бампер «паркетника» с хрупкого пластика, который может треснуть даже от легкого удара. Причем покраска такого же неважного качества (может начать отслаиваться при бесконтактной мойке).
Плохая шумоизоляция (как и все китайцы тех годов выпуска).

Но, несмотря на свои не многочисленные неисправности, Чери Тиго довольно не плохая машина и среди моделей Chery является одной из самых надежных. А большинство недостатков легко устраняются даже своими руками. Так же стоит заметить, что большинство вышеописанных неисправностей не является закономерным для всех владельцев, поскольку автомобиль собирался не на одном заводе и выпускался не один год, поэтому некоторые недоработки Tiggo могут касаться лишь некоторых моделей, а не всего ряда в целом.

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Chery Tiggo 3 - «китаец», косящий под «японца»

Таможенница в аэропорту Баку прищурилась и ошарашила:

— У вас фамилия армянская?

— До этого момента была русская!

Не всегда то, что кажется, есть на самом деле. Похожая история — с новым Chery Tiggo 3. Посмотрим, на что способен «китаец», косящий под «японца».

Через поколение

Tiggo 3 китайцы считают пятым поколением этой модели. Четвертое в Россию не завозили, ну а третье — это хорошо знакомый Tiggo FL, «слизанный», чего уж греха таить, в далеком 2005 году с Тойоты RAV4 второго поколения. Отголоски японского дизайна заметны до сих пор — и в форме кузова, и в запаске на пятой двери. Но есть и европейские нотки, ведь над машиной работал Джеймс Хоуп, отметившийся ранее в таких гигантах, как Ford, General Motors и Opel. С 2012 года он возглавляет шанхайский дизайн-центр Chery.

Поскольку у нас Tiggo 3 является преемником Tiggo FL, с ним и будем проводить параллели. Садясь в машину, уже не чувствуешь себя словно в историческом музее. Интерьерный пластик стал качественнее, руль обтянут добротной кожей, у сидений — симпатичная обивка из ткани и кожзама.

В центре передней панели — сенсорный экран. Появилась система Cloudrive, как у обновленного Tiggo 5 (ЗР, 2017, № 2), которая позволяет подключить смартфон к бортовой мультимедиасистеме. Уверенный шаг вперед? Безусловно! Но и поскользнуться есть на чем.

Черт побери!

Знаменитую «Бриллиантовую руку» снимали здесь, в Баку. Я прошелся по улочке, где незадачливый Сеня Горбунков упал, поскользнувшись на арбузной корке. А позже сам не раз спотыкался — о некоторые причудливые эргономические решения в новом Chery.

Кнопки обогрева передних сидений спрятаны в боксе под подлокотником, словно это контрабандные бриллианты. Чтобы разложить спинку заднего дивана, нужно из багажника потянуть за петлю, расположенную внизу спинки, - попробуйте проделать это, если грузовой отсек уже чем-то заполнен!

Диапазон электрорегулировки левого зеркала заднего вида недостаточный: хочется повернуть его еще левее, но зеркало упирается в корпус. Спасибо, салонное зеркало обычное, на него не выводятся показания компаса, барометра и высотомера — а в Tiggo FL эта не самая нужная информация мешает обзору назад.

Немного от Лотоса

Tiggo 3 — машина исключительно переднеприводная. Альтернативы мотору SQRE4G16 семейства Acteco тоже нет. (Его разрабатывали совместно с австрийской компанией AVL и выпускают с 2012 года. При рабочем объеме 1,6 литра двигатель выдает 126 сил. Его ставят также на Tiggo FL и седан Arrizo 7.) Выбирать можно лишь между 5-ступенчатой механической коробкой и вариатором. Для знакомства я предпочел вариатор.

На улицах Баку опасны резкие перестроения и обгоны, надо постоянно угадывать непредсказуемые траектории движения других машин, для водителей которых разметки словно не существует. При плавном нажатии на газ тугодумный вариатор сдерживает прыть мотора. Нужно вдавить педаль в пол, и только тогда стрелка тахометра подлетит к отметке «5000», салон заполнит рев двигателя и Tiggo начнет набирать скорость. Всё это происходит с изрядной задержкой, что неудобно при обгонах как в городе, так и на трассовых скоростях. Постоянно нервничаешь или вовсе откладываешь маневр.

Перешел на ручной режим переключения псевдопередач. Пусть мотор ревет, когда я подтыкаю «передачу» пониже, зато вся тяга в моей власти. Так безопаснее!

А тормоза напомнили вазовские: замедление предсказуемое, но у педали большой свободный ход — нужно привыкать.

У «третьего» Tiggo — новый подрамник и подушки его крепления, изменены сайлент-блоки. Амортизаторы — с иными характеристиками. Появились 17‑дюймовые колеса вместо 16‑дюймовых. Доводкой ходовой китайцы занимались вместе с инженерами британской фирмы Lotus. И результат отличный! За четыреста километров сложилось впечатление, что подвеска неубиваема. Специально выискивал разномастные ямы — пробоя так и не дождался. Плохо лишь то, что руль откровенно информирует о любом изменении дорожного покрытия. Например, на грунтовке его бьет озноб, притом что машина едет прямо и практически не замечает выбоин.

Разрешение на въезд

В конкурентах китайцы видят прежде всего Крету и Kaptur. По-моему, Tiggo 3 им не соперник. Казалось бы, сборка в Черкесске по полному циклу обеспечивает зеленый коридор на российском рынке и дает возможность предложить хорошую цену. Но базовая Creta стоит 789 900 рублей — она дешевле Tiggo 3 на 27 100 целковых. Самый простой Kaptur дороже, но лишь на 62 тысячи. А полноприводной версии у Chery вовсе нет. Так что суждено ему биться с китайскими собратьями, среди которых — довольно популярный Lifan X60.

До очередной смены поколений кроссоверу осталось полтора года. Возможно, тогда китайцы действительно шагнут далеко вперед и в дизайне, и в конструктиве, а Tiggo 3 перестанет походить на всех по чуть-чуть и наконец-то станет самим собой.

Интерьер почти избавился от архаичных решений, подвеска стала всеядной

Вариатору нужны другие настройки, а клавишам обогрева сидений — иное размещение

НА ЗАВТРА

В прошлом году на Пекинском международном автосалоне дебютировал самый маленький в семействе Chery кроссовер по имени Tiggo 3X. В России его продажи стартовали в мае, и, дабы избежать путаницы, кроссовер назвали Tiggo 2. Некоторые решения он взял от концепта Beta SUV, показанного в 2014 году (фото вверху).

В Китае машину предлагают с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. (135 Н·м.)

Chery Tiggo 3

Длина/ширина/высота/база: 4419/1765/1651/2510 мм

Объем багажника: 370/1000 л

Снаряженная масса: 1405 кг

Двигатель: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 93 кВт/126 л.с. при 6150 об/мин; 160 Н·м при 3900 об/мин

Неисправности системы впрыска топлива Chery Tiggo

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Chery Tiggo последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в катколлектор, а датчик, установленный на его выходе, – диагностический, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устраняемое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.

Предупреждения:

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проводите в такой последовательности.

1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.

2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.

3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.

4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.

5. Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:

1 – датчик положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

2 – датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

3 – датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении возможен перегрев двигателя с существенным снижением мощности и появлением детонации;

4 – комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха – при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

5 – датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации,
снижение мощности;

6 – датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу.

7 – датчик фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива;

8 – датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Chery Tiggo коды ошибок OBD II

Сервисные коды, коды ошибок ODB2 на Chery Tiggo (Тигго, Тинго, Tingo, т11):
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха

P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0110 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске

P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы

P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)

P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)

P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)

P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)

P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178 Низкий показатель датчика состава смеси
P0179 Высокий показатель датчика состава смеси

P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184 Неисправность датчика А температуры топлива
P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива
P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива
P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива
P0189 Неисправность датчика B температуры топлива

P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194 Неисправность датчика температуры топлива
P0195 Неисправность датчика температуры масла
P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197 Низкий показатель датчика температуры масла
P0198 Высокий показатель датчика температуры масла
P0199 Неисправность датчика температуры масла

P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C

Читайте также: