Неисправности трансмиссии паджеро 4

Обновлено: 02.07.2024

Энциклопедия болезней у Mitsubishi Pajero III и Pajero IV

Решил собрать энциклопедию болезней Паджериков. Болячки классифицировал по пробегу, а на что не по пробегу добавил отдельным разделом. Большая часть информации взята из разных ресурсов включая DRIVE2 но и среди этой информации не нашел копирайты. Буду признателен всем, кто будет подкидывать еще болячки с которыми вы сталкивались.
ДРУЗЬЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕННАЯ! Просьба в комментах указывать поломку и на километраж пробега.
10-50тыс.км.
На новых Mitsubishi Pajero IV часто отмечают вибрации при разгоне, исчезающие при пробеге более 10-30 тыс.км. Так прирабатываются узлы трансмиссии.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км — распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь.

Первый элемент подвески, который попадает под замену — втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же они нередко являются источником скрипа в передней подвеске.

Несколько экземпляров двигателя 3,8 л пали жертвой ослабления винтов заслонки и попадания последней в цилиндры. Данная проблема знакома владельцам Паджеро 3 с таким же двигателем. В качестве превентивной меры можно при замене свечей на ТО 60тыс.км. посадить винты крепления заслонки на резьбовой герметик.

Стойки стабилизатора ходят — 50-70 тыс. км.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть трапеция передних стеклоочистителей.

Турбодизель 4М41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться при пробеге более 60-100 тыс. км. Причина — выход из строя клапана высокого давления в ТНВД, или забитые сажей трубок соединяющих датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

При пробеге более 80-120 тыс. км работа системы MIVEC может сопровождаться излишним шумом/тарахтением, слышимым при увеличении оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Передние амортизаторы ходят более 80-100 тыс. км,

100-150тыс.км.
100-120 тыс. км выходит из строя трапеция передних стеклоочистителей. Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.
Подтверждения
У меня отвалилась одна тяга на 150000км.
У Roman29ru на 211134км.

Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят 100-120 тыс. км.

Пыльник внешнего заднего ШРУС сдается при пробеге более 100-120 тыс. км. Отдельно он не продается и идет только в сборе с полуосью, что обойдется недешево. Выйти из положения поможет универсальный пыльник ШРУС, продающийся в любом магазине автозапчастей.

При пробеге более 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые скорей всего уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог — около 900 рублей.

Еще одна распространенная болезнь — звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и "скользкая дорога".

При пробеге более 100-120 тыс. км встречается выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоит около 5-6 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-1.5 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдается верхний успокоитель и натяжитель цепи. За замену придется выложить около 15 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный обойдется в 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле 3-5 тыс. рублей.

Коробки передач надежны и претензий к ним не возникает. "Автомат" требует замены масла со сменой фильтра через каждые 90 тыс. км.
Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно при пробеге более 100-150 тыс. км. Данные симптомы не развиваются и неисправностей не возникает.

150-200тыс.км.
Катализаторы служат около 150-200 тыс. км.

РАЗНОЕ
"Фирменная фишка" Митсубиси Паджеро — люфт кардана в заднем редукторе. При этом при сбросе или нажатии газа слышен стук. Наличие стука не означает выход из строя узлов и не снижает их ресурса. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать задний редуктор. Но причин для беспокойства нет — очередная особенность.

Передний редуктор довольно крепок, но все же несколько владельцев сумели его "уложить" на жестком "офф-роуде".

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Дилеры просят за новый около 2,5-3 тыс. рублей. Аналог в магазине запчастей не дороже 1-1,5 тыс. рублей.

Треск в раздатке может появится из-за выхода из строя датчика положения РКПП. Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая "раздатка" — нередко результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор, можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Закисшие регулировочные болты — распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с Паджеро 3. Хорошо, если болты закисли, при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться "отмочить" закисшие болты. Не помогло, значит, придется болты срезать. Что бы избежать сюрпризов в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, на сторонних сервисах дешевле — около 5-7 тыс. рублей.

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем появляется множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести. Чаще первые "паучки" появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Появляются небольшие очаги коррозии и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие Паджеро 3. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса.
Следы коррозии под уплотнителем рамки двери.

Еще одна "конструктивная особенность" — болтающийся правый задний фонарь. Причина — выработка на "пистоне" крепления фонаря.

Огромное лобовое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Новое, российское или китайское, можно приобрести за 5-6 тыс. рублей.

Часто в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Механизм продается только в сборе с люком. Отдельно его можно приобрести на разборках авто за 7-8 тыс. рублей.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места — панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние сиденья с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет "товарный" вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре "лысеет" и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. Новый шлейф стоит около 3 тыс. рублей.

Вскоре настает черед и "часовой пружины"/"улитки", при этом перестает работать звуковой сигнал в "0"-м положении и горит лампа неисправности подушки безопасности.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым "дорожной пылью" радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур за 5-8 тыс. рублей. Восстановить задние трубки можно за 30 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант — специальные шланги, которые служат дольше и обходятся дешевле — около 20 тыс. рублей.

Электрика, как правило, проблем не доставляет.

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника — Паджеро 3. Но при этом не растерял других немало важных качеств — выносливости и надежности. Да слабое ЛКП, "закисающая подвеска" и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент — Тойота Ленд Крузер Прадо, намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Неисправности трансмиссии паджеро 4

Мини FAQ: трансмиссия

FAQ носит информационный характер и не является заменой руководству пользователя автомобиля!

Вопрос слишком объёмный и непростой, поэтому по частям, и немного упрощённо – ибо ФАК предназначен для новичков, чтобы снять вопросы ДО того, как «что-то у меня не так»…
Вообще-то, для начала настоятельно советую всем новичкам (и не очень) прочитать книжку – руководство пользователя автомобиля, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно. Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности.

Здесь некоторая трактовка и дополнительная (техническая) информация, ответы на некоторые часто возникающие вопросы и кое-какой опыт.

Трансмиссия у нас называет Super Select 4WD (SS4). Или просто СС
Это первое поколение этой замечательной трансмиссии, она ставилась на Pajero II, L200 New (Triton), Delica / Space Gear и др. Ну и на НМПС для России.

Особенность этой трансмиссии – постоянный полный привод. Это значит, что имеется возможность использовать полный привод на любом покрытии

2Н – задний привод
4Н – постоянный полный привод
4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала плюс пониженная передача в раздатке
N – нейтраль раздатки

Мое личное ИМХО – на фиг не нужно ездить на заднем приводе по следующим причинам:
1) Более опасно, машина наша не для дрифта на скорости, занос наступает резко и проваливается в него машина глубоко. И не надо сравнивать с задним приводом от БМВ – там другой автомобиль, на нём можно Не, ну кто привык ездить на парт-тайме, даже зимой, тому ничего нового… но тогда см п.2
2) Если уж заплачено за СС – зачем им не пользоваться? Можно тогда было покупать парт-тайм или какой-нибудь «паркет», которые на асфальте моноприводные.
3) Есть мнение, что длительная езда на заднем приводе приводит к неравномерному износу деталей трансмиссии как заднего, так и переднего мостов.
С другой стороны – если бутылка очень дешёвого пива на 100 км пути перевешивает – можно и поэкономить. Или когда на дальняк, а «вперёд 500, назад 500». Короче, каждый решает для себя сам

4Н – постоянный полный привод
Основной режим трансмиссии (в соответствии с мнением производителя, не моим ). Подходит для любых дорог, и сухих, и главное – мокрых/снежных/скользких.
В этом режиме момент по осям распределяется свободным симметричным межосевым дифференциалом в соотношении 50:50 (соотношение 33:67 – это в SuperSelect-II, устанавливаемых на Паджеро/Монтеро 3 и 4, там и конструкция слегка другая). Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.).
Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого).

4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
Режим для бездорожья. Ездить по сухому асфальту в данном режиме нельзя! Это может привести к повышенному износу резины и главное – деталей трансмиссии. Видимо, вплоть до поломки, хотя, конечно, некий запас прочности в детали раздатки заложен, сразу не разлетится
В этом режиме момент по осям не распределяется, оси (передний и задний карданы) жёстко связаны между собой, межосевой дифференциал и вязкостная муфта исключены из процесса. Соответственно, момент по осям может быть совершенно произвольный в разные моменты времени (от 0:100 до 100:0). Машина двигается пока не забуксуют колёса обеих осей, т.е. как минимум одно переднее И одно заднее.
На дорогах общего пользования (на действительно скользких дорогах – зимой по льду) включение блокировки меняет поведение машины и на прямой, и в поворотах. Мне – так НЕ нравится, а там – кому как. Сильно лучшего ускорения с места при этом получить вряд ли удастся, а проблем в повороте огрести ИМХО можно проще, чем на 4H и даже 2H. Хотя прямую держит лучше в тяжёлых условиях, чем в 4H. Это к вопросу о поворотах и управляемости. В общем, решает каждый сам

4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, пониженная передача
Всё то же самое, что и 4HLc, только в раздаточной коробке включена пониженная передача, т.е. передаточные числа коробки передач увеличиваются в 1.9 раза. Что приводит (при тех же оборотах двигателя и той же передаче) к снижению скорости в 1.9 раза и увеличению момента на осях в те же 1.9 раза. Нетрудно догадаться, что передаточное отношение пониженной передачи 1.900
Таким образом, вторая пониженная передача имеет почти то же передаточное отношение, что и первая повышенная. Четвёртая пониженная – почти аналогична второй повышенной. Третья пониженная – между ними по передаточному числу. Поэтому при включении блокировки межосевого дифференциала, если только не планируете носиться по льду как угорелый, а преодолевать реальное бездорожье – т.е. на малой скорости, имеет смысл всегда включать сразу и пониженную передачу. А двигаться можно и на 3-4-5 пониженной, т.е. медленней не будет (до 70 км/ч можно как гласит инструкция). Зато в случае чего, для получения дополнительного момента не надо будет останавливаться, а просто скинуть на первую передачу. Не говоря уже о спуске задом, например, если не забрался в горку.

N – нейтраль раздатки
Положение, в котором момент раздаткой на карданы не передаётся. Использовалось ранее для подключения механической лебёдки. Индицируется погашенными «зелёными колёсиками» на индикаторе СС. «Находится» между положениями 4HLc и 4LLc, причём НЕ фиксируется.
Режим является недокументированным и пользоваться им нельзя!
Написал для того, чтобы не пугались, если вдруг при работе рычагом раздатки иногда потухают все лампы (были вопросы). Продвинутые и страждущие могут пробежаться поиском по форуму и почерпнуть дополнительную информацию.

Дополнительно, хотя собственно к СС не относится, но на всех машинах, поставляемых в Россию, есть
Блокировка заднего дифференциала (БЗД или RDL – rear differential lock)
Блокирует задний межколёсный дифференциал (в заднем мосту). Заставляет вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, распределение момента между ними в этом не происходит. Теоретически, машина обездвиживается если буксует одновременно уже три колеса – оба задних и одно переднее.
Исключительно внедорожный режим. Включается только после блокировки межосевого дифференциала, т.е. в любом из режимов – 4HLc и 4LLc.
Сильно снижает возможность манёвра – машина стремится ехать только прямо.
Использовать его как аварийно-спасательный вариант (чтобы выехать назад из засады по своей колее) или для увеличения проходимости (врубил всё и пру как танк… пока не сяду) – каждый решает для себя сам
Можно включать на месте, можно на минимальной скорости. Про скорость всё таки советую почитать инструкцию
(upd 2013.02.18)
1. Нажать кнопку включения БЗД (в режиме 4HLc или 4LLc) можно при любой скорости, но сам компрессор включится только при скорости ниже 6 км/ч.
2. Какую бы скорость не набрали бы с уже включённой блокировкой, сама она не выключится. Благо что выключать её можно самостоятельно (кнопкой) на любой скорости.
3. Если нажать кнопку включения в режиме 4HLc или 4LLc, то ASCT (при наличии) и ABS отключаются сразу, вне зависимости от того, включилась реально блокировка или нет.
(upd end)

Особенности переключения
Вообще-то, всё это описано в книжке-руководстве пользователя, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности. Здесь только некоторая трактовка и дополнительная информация.

У нас собственно в раздатке - нет сервоприводов, ни электрических, ни пневматических, ни каких-то ещё (хотя вообще - таки есть два сервопривода: вакуумный отключения правой полуоси в переднем мосту в режиме 2H и пневомопривод блокировки заднего дифференциала). Соответственно, все переключения режимов в самой раздатке фактически аналогичны переключениям передач в ручной коробке – нужно, чтобы «шестерёнки» зацепились («зубцы» встали напротив «впадинок», скорости совпали, отсутствовал натяг, препятствующий перемещению и т.д.). Поэтому никто никому и не обещает, что рычаг перевёл – и оппа, нужный режим включился, это вам не паркетник, а нормальный внедорожник С другой стороны, при некотором опыте (а ещё и везении ), режимы могут переключаться мгновенно. Тут уж как повезёт, ну и как приналовчиться переключаться.
Если нет никаких поломок, то реальный режим трансмиссии отражается индикатором режимов на панели приборов. Мигающая лампочка означает, что идёт процесс переключения и он не завершён. Да-да, если она мигает два часа, это значит именно это – два часа трансмиссия не может переключиться в требуемый режим.
Поломки могут быть такие – оторвали провод датчика включения, к примеру. Т.е. фактически, к примеру, БЗД включилась, а лампочка продолжает моргать – и не перестанет моргать, т.к. провод оборван и контроллер не увидит сигнала от датчика включения. Как и что диагностировать, если коротко, – надо смотреть реальный режим работы трансмиссии. Ищите, народ писал кучу способов. Или к ОД

Переключения между 2H-4H-4HLc можно производить на скорости до 100 км/ч. По моему опыту – нужно именно на скорости, на месте если сразу не включилась – будет мигать до второго пришествия. При этом руль должен быть прямо. Если лампочка мигает – плавно поддать газку или наоборот сбросить, т.е. создать знакопеременную нагрузку – снять натяг, позволив «шестерёнкам» расцепиться-зацепиться. Когда мало места для манёвра (почти сидим) – можно таки попробовать слегка (несколько градусов) покрутить рулём в момент переключения, может помочь включиться в очень отдельных случаях.

На 4LLc (пониженную) переключаться только на месте (не в движении). И только в положении N коробки передач. Некоторые на АКПП пытаются переключитьcя на D или R – не получится, момент с мотора (натяг) мешать будет, рычаг раздатки будет упираться до последнего Т.ч. только через полную остановку и нейтраль коробки передач. Это к вопросу, зачем при съезде в говны и включении блокировки межосевого дифференциала сразу включать пониженную.

(upd 2013.02.18)
Способ включения блокировки центрального дифференциала, предложенный Napic. Подходит для машин с АКПП. В случае "засады" можно включить блокировку центрального дифференциала и на месте. Для этого:
1. Руль строго прямо.
2. Фиксируем машину рабочим тормозом и не отпускаем его до окончания упражнения
3. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
4. Рычаг раздатки в требуемый режим - 4HLc или 4LLc.
Повторяем следующие пункты (5-8) до включения нужного режима - т.е. до тех пор, пока лампа центральной блокировки не будет моргать, а станет гореть постоянно.
5. Коробку в D, пауза 2-3 секунды.
6. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
7. Коробку в R, пауза 2-3 секунды.
8. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
Если повезёт, то блокировка может включиться даже после одного перевода в D/R и обратно в N. Не повезло - попробуйте ещё несколько раз туда сюда как написано выше. В конце концов она включится. Если совсем не помогает - попробуйте чуть-чуть покрутить рулём.
Общий смысл тот же, что и в движении - дать знакопеременную нагрузку на элементы раздатки, чтобы зубчики расцепились-зацепились.
(upd end)
(upd 2013.04.12)
Если машин стоит под уклон, то может и не получиться (нагрузка с трансмиссии не снимется)
(upd end)

Иногда у народа проявляются таки вещи, как будто блокировка какая осталась включённой, хотя индикатор режима этого не показывает. Звуки какие-то появляются скребуще-бьющие, машина с вывернутым рулём без газа (на ХХ) не едет (как с ручника забыли снять). Да, бывает, особенно на новых машинах или когда правым рычагом вообще не пользуются. Способ лечения прост: на безопасной площадке (чтобы можно было ездить вперёд-назад никому не мешая) «прогнать» туда-сюда трансмиссию по всем режимам – 2H-4H-4HLc-4H-2H-4H-и т.д., дожидаясь окончания мигания ламп, т.е. полного переключения. Пониженную можно и не включать, хотя хуже не будет - там тоже железные шестерёнки, которым надо притереться. Потыкать БЗД на месте. Оставить в 4Н и проверить адекватное поведение машины. На будущее – почаще переключать режимы трансмиссии, даже если нет такой необходимости, просто чтобы механизмы приработались… и не закисали

(upd 2013.02.18)
Если забивается сапун компрессора БЗД, то возможны симптомы включения БЗД даже при отсутствии индикации лампочкой, в т.ч. даже в режимах 2Н или 4H. Если вы чувствуете, что при движении с вывернутым полностью рулём сзади из под машины идут странные звуки типа похрустывания, а машина при вывернутом полностью руле отказывается ехать на холостых, то возможно что-то подобное и произошло. Нужно "прогнать" все режимы трансмиссии (и БЗД тоже) туда-сюда, а при первой возможности - прочистить резиновые "грибки" на сапунах компрессора БЗД и заднего моста. Они предназначены для защиты от грязи, и этой самой грязью могут забиться до полной непроходимости воздуха. Расположены они на поперечине рамы в районе запасного колеса. Чистить просто - внимательно посмотреть как они установлены, снять, промыть, аккуратно одеть как было.
(upd end)

(upd 2013.04.12)
Диагностика неисправности БЗД от MAVR64

Предварительно включить блокировку центрального дифференциала, убедиться, что лампа не мигает (будем считать, что его блокировка исправна )
Найти ровную площадку и с соблюдением мер безопасности проделать следующие операции:
- Вывесить одно заднее колесо (любое).
- Включить БЗД кнопкой в салоне. Индикатор БЗД замигает, загорятся лампы ABS и ASCT (у меня лампа ABS загорается ПОСЛЕ включения блокировки, машина без ASCT – CoolBDW).

Насос
1. Если насос немного пожужжал и выключился – с ним самим всё в порядке.
2. Если насос не выключается – обрыв трубки (качает в атмосферу).
3. Если насос не включается – проблема с проводкой к насосу.

Если насос исправен (включается и выключается как надо):
4. Снять и почистить резиновый наконечник на трубке от насоса. Трубка выходит на поперечину рамы за запасным колесом. Снимать и ставить колпачок аккуратно, чтобы не порвать резинку. Можно внимательно посмотреть (по следам грязи) до какой степени колпачок натягивать на трубку – его не надо натягивать до упора, иначе будет пропускать грязь. Можно включить кнопку блокировки – это продует трубку (от насоса до колпачка), как раз посмотреть – может, выдует что-то интересное , и вообще – проходит воздух или там в трубке вообще всё забилось. Орально т.е. ртом дуть в трубку нельзя.
5. Аналогичную операцию проделать с колпачком на трубке от моста. Они обе рядом.
– от моста и от самого насоса. Только продувать там нечем

6.Теперь можно попробовать снова нажать кнопку блокировки – вдруг включится Если лампа продолжает мигать, то надо попробовать покрутить вывешенное колесо.
Если вывешенное колесо встало и не шелохнётся – значит БЗД включилась. При этом лампа должна гореть не мигая.

7. Если БЗД включилась (п.6 – колесо не шевелится), а лампа продолжает мигать, то неисправен датчик включения или проводка к нему. Датчик просто так вынимать ("на посмотреть") НЕЛЬЗЯ! Для его «вставляния» назад может потребоваться разборка моста!

8. Если колесо не блокируется (п.6) – проблема внутри редуктора, мембрана или ещё что-то ВНУТРИ моста. Т.е. снимать
(upd end)

Энциклопедия болезней у Mitsubishi Pajero III и Pajero IV

Стойки стабилизатора ходят — 50-70 тыс. км.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть трапеция передних стеклоочистителей.

Передние амортизаторы ходят более 80-100 тыс. км,

Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят 100-120 тыс. км.

150-200тыс.км.
Катализаторы служат около 150-200 тыс. км.

Со временем начинает подвывать задний редуктор. Но причин для беспокойства нет — очередная особенность.

Передний редуктор довольно крепок, но все же несколько владельцев сумели его "уложить" на жестком "офф-роуде".

Часто в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

Электрика, как правило, проблем не доставляет.

Mitsubishi Pajero IV с пробегом: все слабые места

Турбодизель 3.2 (165–200 л.с.) с системой Common Rail требователен к качеству топлива. От плохого хандрят различные элементы топливной системы и клапан EGR. Периодическая чистка клапана — рекомендованная операция наряду с регулировкой зазоров и подтягиванием ремня генератора. Форсунки и цепь ГРМ ходят 150–200 тысяч км, турбина — свыше 250 тысяч. В целом долговечный мотор с ресурсом в полмиллиона километров.

Коробки передач

Первые признаки естественного износа обычно вылезают после 150 000 км в виде толчков при переходе с третьей на четвертую передачу, но и в таком состоянии коробка может работать еще долго. Предписанный заводом интервал замены масла (90 000 км) лучше сократить вдвое.

У всех КП надо отслеживать состояние прокладок и уплотнителей — возможны течи.

Полноприводная трансмиссия Super Select II считается одной из лучших в мире по способностям, неприхотливости и надежности. Правда, при пробегах 120–150 тысяч км появляются люфты и стуки в карданных шарнирах и шлицевых соединениях валов.

Эксплуатационные болячки

Все элементы подвески и рулевого управления служат разумные сроки.
Родные тормозные диски часто «ведет» при пробегах 20–40 тысяч км, что проявляется в биениях на руле; рекомендуют заменять неоригиналом известных брендов. Также невелик ресурс колодок. Каждые 100–120 тысяч км полезна ревизия суппортов.
Регулировочные болты сход-развала закисают через три-четыре года, если ими не пользоваться.
Ветровое стекло очень расположено ловить летящие камни. И оно не очень прочное.

Euro NCAP: не проводился; тест по австралийской методике ANCAP — на 4 звезды из пяти, низкая оценка по защите пешехода при наезде.

Самое массовое предложение на вторичке: Pajero 3.0 АКП

Оптимальный выбор: Pajero 3.0, АКП или МКП

За те же деньги: Toyota LC Prado, Land Rover Discovery, Nissan Pathfinder, Kia Mohave

Типичные проблемы Митсубиси Паджеро 4

По моторам, начнем со старшего бензинового 3.8 (6G75), он ощутимо мощнее 3.0-литрового бензинового (6G72), при этом не сильно отличается от 3 литрового, зато уступает последнему по надежности. Из критично встречались случаи, когда провернуло вкладыши на малых пробегах. Еще головной болью владельцев можно назвать заслонку на впускном коллекторе, которая ввиду слабой конструкции может рассыпаться, соответственно все это затягивает в цилиндры и получаем печальные последствия для мотора. Бензиновый мотор объемом 3 литра достаточно старый, родом еще из 80-х, и каких-то серьезных проблем проблем при надлежащем обслуживании с ним быть не должно. Единственное многие жалуются на недостаток мощности при езде по трассе, по сравнению с мотором 3.8. Дизельный мотор объемом 3.2 литра (4M41) будет отличным вариантом в плане динамики и расхода топлива, но с качеством нашей солярки, есть большой риск попасть на ТНВД и форсунки, а ценники на них скорее всего не порадуют владельца.

Салон на мой взгляд выглядит старомодно по современным меркам. Да и к качеству материалов претензии у владельцев есть. Сверчки здесь появляются это факт, а кожа не славится прочностью и достаточно быстро стирается. Шумоизоляция откровенно слабая.

Как итог можно подвести и черту и сказать, что Pajero интересный автомобиль в своем классе, но не лишенный недостатков. Несмотря на то, что еще с 3-го поколения модель потеряла классическую рамную конструкцию и перешла, на раму, интегрированную в кузов – Pajero 4 все еще можно считать полноценным внедорожником и смело съезжать на нему туда, где рядовой кроссовер с электронной муфтой засядет хорошо и надолго. При этом ни потеря рамы, ни глубокий рестайлинг, переросший в новое поколение, не смогли ощутимо поднять уровень комфорта.

Уплотнитель двери протер краску до металла

Руль начинает стираться при небольшом пробеге, то же самое происходит и с кожаными сидениями

Ремонт АКПП Mitsubishi Pajero своими руками

Сегодня разберем тему ремонта АКПП на Митсубиси Паджеро. Автоматы для Митсубиси Паджеро выпускались производителем Айсин до тех пор, пока не перешли под крыло корейской компании Джатко. Эти уже ставшие классическими АКПП не убиваемы, износостойкие, если за ними ухаживать и соблюдать правила эксплуатации.

Напишите в комментариях, какая АКПП стоит на вашем Митсубиси Паджеро?

Типы устанавливаемых АКПП на автомобиль Mitsubishi Pajero

Давайте рассмотрим модели АКПП, которые устанавливались Митсубиси Паджеро 3, 4 и другие модификации этих автомобилей. Информация будет дана в виде таблицы.

Описание Митсубиси Паджеро	Название АКПП	Год выпуска
C передним и полным приводом	03-70 LS	00 – 07
С задним и полным приводом	V5 A51	00 – 14
С задним и полным приводом	30 – 43LE	00 – 12
Только с полным приводом	AW03 – 71LS	00 – по наше время
Только с задним приводом	AW03 – 71LS	00 – по наше время

Внимание! На Митсубиси Паджеро вы найдете четыреступенчатый или пятиступенчатый классический гидромеханический автомат.

АКПП Митсубиси Паджеро нужны только типовые ремонты. Если вы аккуратный водитель, ездите только по автомагистралям, аккуратно ведете машину на бездорожье, не буксуете на автомобиле, то до капитального ремонта Митсубиси Паджеро вас отделяет как минимум 300 000 километров пробега.

Типичные поломки коробки автомата Mitsubishi Pajero

Проблемы коробок на Митсубиси Паджеро возникают только по мере старения. Например, на V4A11 или V4A12 меняют фрикционы (под каталожным номером 368003) и тормозную ленту №368020. Меняются эти детали полным комплектом. В него входят фрикционы реверса, FWD и овердрайва.

Автоматы семейства А 40 (03 – 70 LS) тоже страдают только от старения. 03 – 70 LS – это отдельная Айсиновская ветвь. В нее была добавлена блокировка гидромуфты, новый более совершенный ЭБУ. Для этих коробок характерны износ фрикционов и фрикциона блокировки гидротрансформатора.

Когда на АКПП Митсубиси Паджеро пропадает задняя передача – значит изношен фрикцион и стальной диск реверса. Во время ремонта обычно меняют полностью планетарный механизм, так как к тому времени, как проявляется эта неисправность, срок службы механизма тоже подходит к концу.

Другой проблемой, с которой встречаются автовладельцы Митсубиси Паджеро, является затянутое переключение с четвертой на пятую скорость на пятиступках. Неисправность лежит в области гидроблока. Обычно при ремонте заменяются соленоиды, прочищаются гидроплиты карбоклинером. Изношенные плиты удаляются. Но об этом в специальном блоке, посвященном гидроблокам.

Внимание! Несоответствующие условия эксплуатации тоже могут стать причиной постановки АКПП Митсубиси Паджеро на ремонт. К таким условиям относятся: несвоевременная замена смазывающего средства, появление на СТО для ежегодного технического обслуживания не соблюдается, и автовладелец привозит машину только в крайних случаях, когда уже нужен капитальный ремонт автомату.

А пока, напишите в комментариях, с какими неисправностями АКПП вы встречались, когда ездили на Митсубиси Паджеро?

Ремонт АКПП на Mitsubishi Pajero

Ремонт автоматических коробок Митсубиси Паджеро, как и любых других, начинается с диагностики. Если вы собираетесь делать ремонт своими руками, то вам необходимо будет напарник. Так как автомат весит от 70 килограмм. Чтобы вытащить его из-под машины и не повредить понадобятся двое человек.

4wd и ручной режим (типтроник) Pajero – ответы на 7 простых вопросов

Несколько достаточно известных фактов о работе трансмиссии Pajero, тем не менее эти вопросы регулярно всплывают, поэтому я решил их собрать в одной статье со своими пояснениями.

На всех блокировках Pajero гребет 4-мя колесами – это не так. Если мы исключим из рассмотрения антипробуксовочную системы (электронные блокировки), то в минимальной комплектации Pajero оснащен только блокировкой межосевого дифференциала, при котором 50% крутящего момента двигателя передается ровно на переднюю и на заднюю ось. Однако, как она распределяется между передними и задними колесами уже зависит от их сцепления с дорогой. В худшем случае мы получаем вращение колес по диагонали (одно заднее и одно переднее) – так называемое диагональное вывешивание (одна из основных проблем паркетников). Если мы добавляем «блокировку заднего дифференциала», то ситуация улучшается. Теперь Pajero «гребет» 3-мя колесами из 4-х, при этом на оба задних приходится ровно по 25% момента, на переднюю ось – 50%. В худшем случае одно переднее колесо может пробуксовывать, в то время как второе переднее наоборот не будет вращаться. Таким образом, теоретически Паджеро может вытащить себя на «одном колесе», при условии, если это колесо будет заднее. Более совершенной трансмиссией обладает например Jeep Grand Cherokee, по заявлению производителя трансмиссия Quadra-Drive II может перераспределять все 100% крутящего момента двигателя на любое колесо. В этом случае Jeep действительно может теоретически вытащить себя, если хотя бы одно любое его колесо имеет сцепление с дорогой.

Более грамотная версия от Владимира Волкова из Мурманска:

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

МП4 - не перестают мигать лампочки приводов ((

Сегодня , помогая товарищу заехать в гаражи , по большому снегу , немного по буксовал.

Использовал и понижайку , и блокировку. Так вот машинка справилась хорошо , но после отключения понижайки и блокировки остались мигать индикаторы приводов и индикатор блокировки не гаснет((

Прошу помощи. может кто уже сталкивался с таким явлением . Спасибо.

Приветствую , коллеги.

Сегодня , помогая товарищу заехать в гаражи , по большому снегу , немного по буксовал.

Прошу помощи. может кто уже сталкивался с таким явлением . Спасибо.

Скорее всего не выключилась блокировка. Попробовать проехать желательно с небольшим выворотом

Если не поможет, то лезть смотреть привод

AntDroid и uomo это нравится

Как выключал пониженную?

Matrosov это нравится

Очень часто закисают контакты клапанов привода РК, тем более сейчас при езде в солёной жиже. Нужно чистить. И ещё: понижайки и блокировки (с учётом наличия задней межколёсной) выключаем в той же последовательности, что и включали, с ожиданием их полного последовательного выключения, иногда нужно "дёрнуть" машину вперёд/назад на пару метров для довыключения. Если всё повыключать сразу без задержки и полного промежуточного выключения, раздатка может "зависнуть" в каком-то положении. Ещё выключить полностью зажигание до обесточивания секунд на 30-40 и пробовать снова, так можно сбить зависшую ошибку в "мозках". Пока так, если не помогут простейшие манипуляции - будем думать дальше.

Уточните: какие именно моргают индикаторы?

uomo это нравится

uomo, Piligriм и Matrosov это нравится

Игорь и если мне память не изменяет коробка наджна быть в нейтрали в это время . а некоторые в суматохе делают это в паркинге

Совершенно точно! Только 4Н можно включать/выключать на всех режимах и на D (драйв) до 80 км/ч. Тут вот вопрос: есть ли задняя межколёсная блокировка, т.к. после продолжительной тяжёлой работы (как то крутой затяжной подъём), она отключается нехотя, с уговорами. И если по горячке не уследить её отключение, а дальше всё вырубать, получатся траблы.

Приветствую , коллеги.
Сегодня , помогая товарищу заехать в гаражи , по большому снегу , немного по буксовал.
Использовал и понижайку , и блокировку. Так вот машинка справилась хорошо , но после отключения понижайки и блокировки остались мигать индикаторы приводов и индикатор блокировки не гаснет((

Прошу помощи. может кто уже сталкивался с таким явлением . Спасибо.

Первая попытка(это так у Навары делается) - ровная поверхность, нейтраль в коробке, 2Н в приводе,и поехали - на D и катаемся взад-вперёд раз . много, естественно блок задний тоже выключен. Пока индикаторы не того.

Если ж0па продолжается - яма, снимаем штеккер питания раздатки, можно ещё акк вырубить(клемму) , перекур с кофе - и должно в тёплом боксе всё быть в ажуре. Это если там лёд солёный намёрз как айсберг.

Если всё это не помогает - тогда волшебная отвёртка в помощь.

Доброе утро . Всем спасибо большое за советы . Узнал много нового о работе с раздаткой и блокировками )))

Проблему решил после первого ответа и изучения букваря машины :

- выехал на пустырь с легким ледком (на всякий случай) и с не большим вывором колес сделал несколько кругов ,

периодически включая на ходу нейтральную передачу , после проката , когда машина останавливалась , руль стваил ровно и пару раз делал прогазовку. на втором кругу все стало на свои места ))) (хотя при первом включении нейтралки колеса были , как бы заблокированны).

Вообщем машинка продолжает радовать . Всем еще раз огромное спасибо и С Наступающим !

С ув. к сообществу Сергей

Совершенно точно! Только 4Н можно включать/выключать на всех режимах и на D (драйв) до 80 км/ч. Тут вот вопрос: есть ли задняя межколёсная блокировка, т.к. после продолжительной тяжёлой работы (как то крутой затяжной подъём), она отключается нехотя, с уговорами. И если по горячке не уследить её отключение, а дальше всё вырубать, получатся траблы.

Задня міжколісна блокіровка виключається сама при швидкості більше 20км/год. І коли швидкість зменшується то знов блокується.

Кажется гдето ошибка, (сама она не включаетс\я) или я неправ.

Відключається при швидкості більшій за 20км/год. І коли швидкість знов зменшується то знов включається.

у меня в мануале отключается сама на скорости выше 12 км/ч, включается обратно сама при скорости ниже 6 км/ч

Задня міжколісна блокіровка виключається сама при швидкості більше 20км/год. І коли швидкість зменшується то знов блокується. Якшо при включеній задній блокіровці, ричагом перейти з пониженої на задній або повний з розблокованим міжосьовим то всі блоки виключаться автоматично. Деколи треба легеньку пробукслвку для цього. Понижена включається і виключається тільки на нейтралці і нерухомій машині.

На принудительной задней межколёсной ничего автоматически не отключается и не подключается, кроме ABS, он вырубается при езде на межколёсном и врубается при отключеном блоке свыше 30-40 км/ч. Есть рекомендация на межколёсном (то, что все понижайки и так включены не буду повторяться) не ехать свыше 40 км/ч и всё. Не смотрите много ютуба, вредно. бывает такой бред выкладывают, диву даёшься. проверяйте сами.

Сергею uomo удачи в пользовании Мицика, если правильно за ним следить, будет только приятно удивлять возможностями и радовать.

И ВСЕХ с наступающим Новым Годом .

у меня в мануале отключается сама на скорости выше 12 км/ч, включается обратно сама при скорости ниже 6 км/ч

У вас задний межосевой, похоже, самоблок LSD, тогда может.

Простите, но откуда такая рекомендация? Я впервые это слышу. Этого нет ни в одном мануале по Pajero. Ваш совет вреден как для авто, так и для посторонних людей, которые могут пострадать.

Никогда, повторюсь, никогда не разгоняйтесь до скоростей упомянутых выше на межколесных блокировках, вы не сможете повернуть в случае чего. Либо врежетесь в дерево, либо порвете полуось, редуктор, либо еще 1000+1 вещей, которые могут пойти не так.

Читайте также: