Неравномерный износ колодок калина
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Неравномерный износ колодок (справа или слева) - в чём причины?
Ключ к коррекции неравномерного износа колодок находится в точной идентификации неисправности, которая несёт ответственность за такой неравномерный износ колодок. На самом деле, несмотря на относительную простоту работы дисковых тормозов, таких причин может быть много, и все эти причины могут исходить из самых разных узлов автомобиля.
Давайте посмотрим на принцип работы простейшей системы дисковых тормозов:
Внутри суппорта, который представляет своей формой букву "П", крутится тормозной диск, и по бокам диска с небольшим зазором находятся колодки в специальных держателях от суппорта. С одной стороны этой буквы "П" суппорта также расположен поршень, который от нажатия на педаль тормоза двигает сначала одну колодку к диску, а затем, за счёт продолжающегося движения поршня, и весь суппорт двигается так, что внешняя колодка также прижимается к диску. А когда Вы отпускаете педаль тормоза, специальные направляющие отодвигают колодки обратно от диска, чтобы те не изнашивались от трения и не изнашивали тормозной диск.
Итак, почему же тормозные колодки изнашиваются неравномерно - каковы причины неравномерного износа колодок? Давайте по порядку в виде чеклиста рассмотрим неравномерный износ разных типов и перейдём от самых распространённых причин к наиболее редким.
На фото две внешние колодки с двух сторон задней оси - неравномерный износ вследствие пробелмы в гидравлике тормозной системы
Во-первых, очевидно, что на передних колёсах тормозные колодки изнашиваются намного быстрее, нежели на задних; это физика торможения - при торможении автомобиль кренится вперёд, и его основная масса начинает давить на передние колёса, отчего на них при торможении приходится львиная доля работы. Передние колодки могут изнашиваться от 30 до 50% быстрее, чем задние, и зачастую меняют только две пары колодок: на передних или задних колёсах, а не все четыре сразу, если замена второй пары не требуется. В этом ничего страшного нет, главное - это менять все 4 колодки на одной оси одновременно.
В чём причина неравномерного износа колодок?
Износ колодок – это нормальный процесс. Ненормально, когда они стираются чрезвычайно быстро или неравномерно. Это свидетельствует о наличии каких-то проблем с тормозной системой. И если не обнаружить их вовремя, простой заменой колодок уже будет не отделаться, а стоимость восстановительного ремонта может «не порадовать».
Какие основные неисправности тормозной системы?
На самом деле к этой системе относится большое количество компонентов, включая непосредственно педаль тормоза:-) О том, что влияет на эффективность торможения, равномерность износа и ресурс, я уже писал несколько раз:
ЕГЭ по тормозам
Или
Профилактика тормозов? Не, не слышали.
Но сегодня не будем обобщать, а рассмотрим основные неисправности исполнительных механизмов передних тормозов и сделаем это для наглядности на живом примере:
Владелец этого VW TIGUAN обратился с жалобой на скрежет при торможении и даже «принёс» свой диагноз: направляющие суппортов! Скорее всего, прежде в его владении были машины других марок, или же он много «читает интернета» :-)
Беглый взгляд на состояние дисков и колодок через колёсный диск не обнаруживает какого-либо криминала.
Разве что…
Диск имеет явно синюшный оттенок, что говорит о перегреве. И вряд ли виноват стиль вождения. А значит – пора снимать колёса.
На что смотреть при диагностике тормозов?
Даже не успев снять колёса, а просто подняв машину на подъёмнике, обнаруживаем причину скрежета:
Колодка стёрта до железа. Бывает, и само по себе это не криминал. Но вернёмся к осмотру. Левое колесо:
Очевидно, что с правой стороны колодки изнашиваются интенсивнее. Вот это уже криминал. Ищем проблему. Помните, с каким диагнозом приехал клиент: грешил на направляющие. Вот они:
И впрямь хочется на них всё и списать. Мол, столько грязи, вот суппорт и не может свободно перемещаться, колодки постоянно поджаты. Но это ошибка. Да, так называемые «направляющие открытого типа» подвержены воздействию агрессивной внешней среды: и зимние реагенты, и грязь внедорожья и грязь городских улиц – всё «оставляет след». Разве что курс евро сюда не приплести. Но нюанс в том, что при установке суппорта на новые колодки эти направляющие практически полностью скрыты в чехлах и на свет божий появляются по мере износа колодок, а грязь никак не влияет на свободу перемещения.
Откручиваем их и снимаем суппорты, смотрим на колодки с нового ракурса:
Неравномерный износ между колёсами указывает, с какой стороны проблема. Неравномерный износ колодок на одном колесе подталкивает на поиск причин.
Почему колодки изнашиваются неравномерно?
Ну, вообще-то это не так уж и ненормально. Внутренние колодки всегда изнашиваются чуть больше, ввиду большей нагрузки от внешней среды. Проще говоря, с внутренней стороны больше грязи попадает. Но разница между внешней и внутренней колодками не должна быть существенной.
Небольшое отступление: на поголовном большинстве автомобилей устанавливается однопоршневой суппорт с плавающей скобой. Но сжимаются- то две колодки! Равномерность возможна за счёт свободного перемещения корпуса суппорта относительно тормозного диска. И, что логично, если колодки изношены неравномерно, значит, проблема с ограничением этой самой свободы перемещения. Причём не только при сжатии под воздействием давления, но и при отпускании педали тормоза.
Итак, причина первая: грязь. Набиваясь на те части скобы, по которым перемещается колодка, в теории (а зачастую и на практике) она может существенно затруднять свободу движения:
Иногда колодку даже приходится выбивать молотком!
Но – не в нашем случае.
Направляющие? Смотрим:
Да, грязь есть, но неисправными надо признать только те направляющие, на которых повреждено покрытие и видна ржавчина.
Тем не менее, суппорт может с трудом перемещаться на направляющих, если проблема с самими чехлами.
Если втулка повреждена, то внутрь попадёт грязь, вот и «тормоз». Можно заглянуть внутрь:
Но, если внутри чисто, не факт, что проблемы нет. Вполне возможно, что из-за естественной коррозии корпуса втулка сжата снаружи, одновременно зажимая и направляющую. К этому моменту ещё вернёмся. Что ещё?
Смотрим внимательно на чехол, который защищает непосредственно поршень суппорта:
Ведь если он повреждён или неплотно посажен, внутрь может попасть влага и спровоцировать появление коррозии на поршне. Но нет, внешне всё красиво. Однако это не повод опускать руки. Даже наоборот, их надо поднять и заглянуть ПОД пыльник:
Как же влага попала под внешне целый пыльник? Скорее всего, это просто конденсат. Заглядываем под пыльник второго суппорта:
Ну что ж, причина неравномерного износа колодок обнаружена, теперь необходимо вернуть работоспособность тормозной системе. Оптимальное решение — замена всех повреждённых элементов на новые. И если ваш бюджет позволяет приобрести новый суппорт ( 5N0615124 — около 10 000 р или аналоги от 5000 р), могу только порадоваться. Есть и более бюджетные решения.
Переборка переднего суппорта
Для этого потребуется:
— сам поршень:
— ремкомплект, состоящий из манжеты и пыльника ( 8K0698471 );
— ремкоплект направляющих втулок ( 8V0698647 );
— смазка для сборки суппорта.
Зачастую проблемы начинаются на стадии разборки. Из-за коррозии поршень не вынуть руками, не выдавить и воздухом. Приходится пользоваться специнструментом:
На следующем этапе надо определить, стоит ли бороться за этот конкретный суппорт, не повреждён ли он ржавчиной больше допустимого. Для этого необходимо тщательно очистить все рабочие поверхности:
Допустим, перспективы есть. Начинаем монтаж. Вставить манжету в корпус, нанести смазку:
Кстати, о смазках: для монтажа общепризнанно лучшим вариантом считается продукт Ate bremszylinder paste.
Правда, говорят, он исчез изо всех магазинов, да и объём его пригоден для практикующих механиков (или СТО), а для разовой работы есть вполне себе годные заменители.
Возвращаемся к переборке:
— после очистки корпуса необходимо установить пыльник:
— нанести смазку на всю поверхность нового поршня:
— аккуратно вставить поршень, не повредив пыльник:
— утопить поршень в корпус до упора:
-убедиться, что пыльник не соскочил с корпуса суппорта и держится на поршне и что на нём нет несимметричных складок;
Всё? А вот и нет.
Замена втулок под направляющие
Тема "мазать или не мазать направляющие" вызывает горячие споры на всех ресурсах:-)
Разработчик тормозных систем, бренд ATE, регулярно проводит технические тренинги в Академии ЕвроАвто и на этот вопрос даёт однозначный ответ: направляющие открытого типа не только не надо мазать, скорее наоборот — их НЕЛЬЗЯ смазывать. И вот почему: как обозначали ранее, на большинстве автомобилей устанавливаются однопоршневые суппорты с плавающей скобой. В них НЕТ механизма, обеспечивающего отведение колодок от диска после отпускания педали тормоза. И свобода "обратного хода" во многом зависит от резиновых элементов. В самом суппорте роль возвратной пружины исполняет манжета. Деформируясь при выдвижении поршня, после пропадания давления она стремится принять начальную форму, попутно возвращая и поршень. А в "плавающей скобе" аналогичные функции выполняют резиновые втулки, в которых прячутся направляющие. Если заглянуть внутрь (см. одно из первых фото), а лучше — разрезать старую втулку, можно обнаружить в ней несколько "гребней". Вот именно они-то и работают как возвратная пружина. Следовательно, при наличии смазки на направляющих резина просто не сможет зацепить за поверхность и "тянуть назад", а как результат — неравномерный износ колодок при исправном суппорте. К подобным последствиям приведёт и естественный износ этих "гребешков". Отсюда вывод: при любом ремонте суппорта необходимо менять и резинопластиковые втулки. Да-да, я не оговорился, они не просто резиновые, а именно резинопластиковые. Именно смолы, входящие в состав пластиковой составляющей, при нагреве суппорта работающих тормозов и обеспечивают необходимое количество смазки в подвижном элементе. "Откуда дровишки"? С тех самых тренингов от ATE.
От теории к практике:
— извлечь старые втулки;
— тщательно очистить поверхность корпуса суппорта:
— нанести на новые втулки монтажную смазку:
— вставить новые втулки в корпус суппорта;
— очистить направляющие от грязи;
— вставить во втулки и попробовать перемещать:
Направляющие не должны проваливаться, но и перемещаться должны с небольшим усилием, развиваемым двумя пальцами. Безусловно, втулки направляющих желательно менять одновременно на обоих суппортах, даже если перебирался только один.
Вот теперь переборка переднего суппорта окончена. Но устанавливать его на автомобиль ещё рано. Остался ещё один узел, требующий внимания.
Чистка скобы суппорта
Одна из наиболее частых причин неравномерного износа — большое количество грязи на скобах:
Неравномерный износ колодок: где искать причину?
Если износ деталей автомобиля происходит «не по правилам» (слишком быстро или неравномерно), это сигнал. Важно выяснить, что привело к возникновению нарушений в отлаженной работе механизма, и устранить проблему.
Неравномерный износ колодок – явный признак того, что некорректно работают привод или тормозная система. Мы расскажем, как выяснить причину точнее.
Неравномерный износ двух колодок на одном колесе
Причина проблемы - попадание грязи, пыли и других посторонних частиц на направляющие или поршень и в цилиндр. «Виновниками» являются изношенные или поврежденные пыльники. Кроме заклинивания системы из-за грязи можно ожидать и того, что от влаги и дорожной соли на деталях появится ржавчина. Результат – неравномерный износ тормозных колодок после заклинивания и прижатия к диску с неодинаковой силой.
Внутренняя стирается гораздо быстрее из-за того, что грязь, попавшая через поврежденный уплотнительный элемент, мешает поршню «ходить» должным образом.
Основную опасность представляют песок, вода, соль и пыль.
Если внешняя колодка стирается быстрее, это верный признак того, что на направляющие суппорта попала грязь. Виноват износившийся или некачественный уплотнитель.
Чтобы устранить проблему, придется:
- снять направляющие и тщательно их очистить от загрязнений;
- смазать специальным составом;
- установить на место;
- заменить старые уплотнительные детали на новые.
Смазывать направляющие (или «пальцы») необходимо при каждой замене.
Неравномерный износ пар колодок на одной оси
Если неравномерно изнашиваются передние колодки, причин может быть несколько. Чаще всего проблема возникает из-за «пальцев». Так как суппорт ходит по направляющим, важно, чтобы они были хорошо смазаны. Если смазка высохла, потерялся или вышел из строя уплотнитель, работа системы нарушается, что и приводит к неравномерному износу колодок.
Чтобы этого избежать, вовремя меняйте уплотнители, проверяйте направляющие на наличие посторонних примесей и загрязнений, смазывайте специальными составами. Использовать для «пальцев» смазку для колодок нельзя – они имеют разные рабочие характеристики. Смазка на направляющих должна быть специальной.
Вторая распространенная причина неисправности – повреждение тормозного шланга. Он расположен таким образом, что регулярно подвергается внешним воздействиям, например, ударам от летящих из-под колес камней. Как следствие, снижается герметичность тормозной системы, нарушается ее работа, меняется интенсивность прижимания колодки к диску в процессе торможения. Плюс к тому, при повреждении шланга происходит утечка тормозной жидкости. Шланг необходимо поменять.
Проблемы с гидравликой также влияют на естественный износ – торможение происходит с отклонениями от нормы. Гидравлическая пробка – распространенная проблема. Поршень перестает двигаться как положено, колодки не прижимаются с должным усилием к диску, нагрузка распределяется неравномерно.
Дополнительный симптом гидравлической пробки – автомобиль уводит в сторону после того, как нажали педаль тормоза. Для устранения проблемы необходимо отогнать машину на СТО.
Нетипичный износ возможен, когда искривлен тормозной диск. Такое чаще всего случается при интенсивном торможении, когда система резко охлаждается (к примеру, авто проезжает через лужу с холодной водой). Резкий перепад температур — и диск деформируется. Обычно такое происходит только с одной стороны.
Почему задние колодки изнашиваются быстрее передних?
По законам физики все должно быть наоборот – при торможении максимальная нагрузка приходится именно на переднюю часть машины, так как задняя как бы накатывается на нее. Поэтому передние тормоза подвергаются намного большей нагрузке, чем задние. Этим обусловлена редкая замена задних элементов тормозной системы – на одну замену задних колодок приходится 2-3 замены передних.
Но случается с точностью до наоборот.
Если задние стерлись быстрее передних, причины может быть две – неправильно отрегулирован стояночный тормоз (перетянут ремень) или точка входа тросика подверглась интенсивному загрязнению, вследствие чего трос подклинивает.
Вот мы и рассказали об основных причинах нетипичного износа колодок. Своевременное техобслуживание, установка качественных запчастей и регулярная диагностика избавят от типичных проблем неравномерного истирания компонентов тормозной системы. Но если вы уже столкнулись с неполадкой, не затягивайте с ремонтом - иначе проблемы будут расти как снежный ком!
Неравномерный износ тормозных дисков: причины и последствия СТАТЬИ
Как и колодки, тормозные диски тоже нуждаются в регулярной замене — просто через несколько больший промежуток времени и пробега автомобиля. Это, конечно, если машина эксплуатируется «как надо», согласно рекомендациям завода изготовителя. Диски в таком случае вполне могут отъездить 80-100 тысяч километров. Но бывает, что диски изнашиваются быстрее и менять их приходится намного раньше, а удовольствие это не из дешевых. Почему так происходит, нам и предстоит разобраться именно сейчас.
Первые признаки
Заметить неравномерный износ по каким-то косвенным признакам достаточно сложно, ведь они могут указывать и на проблему с, например, колодками или «закисшими» направляющими. Но обратить внимание на такие неисправности однозначно стоит! Вы ведь не хотите где-то на серпантине, на подъезде к Сочи, остаться без тормозов? Таких признаков, которые могли бы хотя бы отдаленно намекнуть на неравномерный износ тормозных дисков на самом деле немного:
- Вибрации либо рывки при торможении.
- Вибрации на руле при торможении с большой скорости.
- Нехарактерные звуки при работе тормозов.
- Частичный провал педали.
Заметив хотя бы намек на что-то подобное лучше перестраховаться и провести ревизию тормозных механизмов в целом!
Виды неравномерного износа тормозных дисков
Второй пункт нашего сегодняшнего экскурса — виды износа и их проявления. Скажу сразу — ручки придется замарать, ведь лучше всего определить состояние тормозных дисков и причины неправильной работы тормозов можно банально взглянув на них! А для это придется поддомкратить машину и снять колесо с интересующей вас стороны. А там и все видно будет.
Всего видов неравномерного износа не так много и заметите вы их сразу:
- Оставленные борозды на внешней или внутренне стороне диска.
- Наличие явных следов износа с одной стороны диски при отсутствии таковых с другой.
- «Волна», т.е. искривление осевой плоскости диска.
Борозды, конечно, самый явный след. Выглядит это как будто кто-то камнем царапал диски, оставляя глубокие следы:
Могут быть и сколы, даже вкрапления материала от колодок, трещины и т.д. Односторонний износ тоже заметить легко, ведь диск будет с одной стороны сильно изношен, а с другой нет. Тут это, как говорится, будет заметно «невооруженным взглядом». «Волну» заметить несколько сложнее, ведь искривление диска может исчисляется десятыми миллиметра. О ней будет говорить вибрация при езде.
Почему тормозные диски изнашиваются неравномерно?
Идем дальше. В чем причина наших проблем? Тут как в том старом автомобильном анекдоте: «причин может быть множество, а последствия могут быть разными». В первую очередь, могут быть установлены некачественные детали. Дешевой «китайщине» даже не нужно подвергаться каким-то серьезным нагрузкам, их может «повести» после нескольких торможений со 100 км/ч.
Также устроить такую проблему может и банально закисшая или перекошенная направляющая. В этом случае суппорт застрянет в каком-то положении, и одна колодка будет прижиматься к диску, а вторая — нет. Это будет тот самый неравномерный односторонний износ. Машина при этом даже будет передвигаться и тормозить, хоть и плохо. Иногда заклинивают колодки в каком-то положении. Такое бывает из-за неправильной установки или поломки поджимающих пружин в суппорте.
А может и заклинить поршень в суппорте, если его давно не обслуживали, не меняли манжеты, не смазывали и не отчищали грязь. В этом случае нарушается равномерность распределения тормозных усилий на колодки, и как следствие — тот же неравномерный износ дисков! Еще одна причина — старая тормозная жидкость, склонная к кипению, или завоздушивание одного из контуров тормозной системы. Неравномерный износ тормозных дисков в таком случае обусловлен недостаточной передачей усилия на тормозные цилиндры, что также чревато и плохим торможением автомобиля в целом.
Как избежать проблем?
Хотелось бы мне сказать здесь что-то принципиально новое и уникальное, но нет. Ничего нового тут не скажу. Просто следите за своими тормозами, обслуживайте их своевременно, не игнорируйте малейшие признаки неисправностей и забудьте про китайские детали, если вам дорога жизнь! Не забывайте регулярно смазывать направляющие суппортов, менять тормозную жидкость и правильно относитесь к выбору тормозных колодок.
Не малую роль тут играет и стиль вождения. Если вы «городской гонщик», трогаетесь со светофора с педалью газа в полу и также тормозите, то неравномерный износ тормозных дисков для вас в целом и не проблема, а следствие манеры управления автомобилем. Придется или пересмотреть свое поведение на дороге или смириться с необходимостью частой замены дисков.
Если же автомобиль эксплуатируется в горной местности, то здесь нужно стараться использовать торможение двигателем и трансмиссией, чтобы не перегревать тормозные диски на затяжных спусках. Многие игнорируют такие способы замедления автомобиля, хотя водители старшего поколения еще помнят, как этому учили в автошколах. Торможение двигателем и трансмиссией достаточно эффективны, не стоит их игнорировать, это поможет продлить жизнь тормозным дискам.
Что делать если уже «попал»?
Мой вердикт однозначен — снять испорченные диски, закинуть их в ближайший мусорный бак, купить и установить новые. Но давайте я объясню почему я так думаю. Многие на этом моменте подумали: «Вот дурак, можно же сэкономить и просто проточить начавшие «бить» искривленные диски!». Как бы не так.
Станок для проточки действительно может выдержать ровность плоскости с точностью до 0,0005 мм и диски действительно будут практически идеально ровными после проточки. Но не забывайте, что «ведет» их чаще всего от перегрева, пусть и вследствие разных технических причин. Изготавливаются тормозные диски из чугуна, который не любит перегревы и быстро меняет свои свойства вследствие этого. Проточка снимет поверхностный слой металла, но буквально 1-2 хороших торможения и диски снова можно будет снимать и нести на проточку. Стоит ли оно того?
К тому же, если у вас установлены заведомо некачественные диски — это отличный повод их поменять. Да, удовольствие не из дешевых, но лучше купить опыт таким образом, нежели потом попасть в серьезное ДТП.
Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?
У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.
Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!
В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.
Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.
Почему износ колодок может ускориться?
Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!
Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.
Износ тормозных дисков
Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.
Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.
Когда менять тормозные диски и колодки?
Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!
С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.
Как оценить износ барабанных тормозов?
У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.
Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.
Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.
Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?
Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.
Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.
Неравномерный износ колодок калина
Осмотри что бы поршень не был закисшим в циллиндре и весь кинематический механизм перемещался как надо
скорее всего одно колесо не растормаживается полностью
При этом еще машину ощутимо в сторону тянет
Добавлено через 32 секунды
Красные больше предназначены для "спорта". Поставь зелёные, они чуть мягче будут.
Дело то не в их жесткости, а в том что одинаковые колодки по разному диски "едят"
Добавлено через 40 секунд
quakeX,
Есть еще и такой маловероятный вариант, ты диски по одному случайно не менял? Мог попастся один с ненормального материала
Имеем: при торможении левое схватывает до "юза" раньше правого. В свободном состоянии:
1) Плохо крутится левое переднее колесо.
2) Правое вращается свободно.
Физика процесса:
1) С левой стороны не происходит полное растормаживание.
2) С правой - недостаточное усилие при торможении.
Причины:
1) Отсутствие свободного хода педали тормоза / проблемы с ГТЦ.
2) С правой стороны возможно заклинивание тормозного цилиндра.
(1) - проверяется при снятом переднем левом колесе, после нескольких нажатий на педаль тормоза откручивается штуцер прокачки на суппорте: если выдавливается порция тормозной жидкости, и диск начинает свободно вращаться - регулируем положение педали. Не помогло - ГТЦ. Третьего не дано.
Viktor1111,машина лето 2007 года. пробег на данный момент 57000, из которых 40000 за последний год.
Старый дед., что ты имеешь в виду под "регулируем положение педали"?
Surgeon76, педаль тормоза не бьет, обычно когда бьет педаль - хан
Viktor1111, а задним барабанам. Они в ближайшее ТО будут поменяны на новые, т.к. старые свое отжили!
quakeX, я имею в виду то, что при положении педали в свободном положении не должно быть разобщения полостей в ГТЦ. Ослабь крепление концевого выключателя стоп-сигналов и сделай так, чтобы педаль могла уходить вверх на 10..20 мм выше того, что у тебя сейчас.
>..пробег на данный момент 57000.. задние барабаны.. в ближайшее ТО будут поменяны на новые, т.к. старые свое отжили!
я имею в виду то, что при положении педали в свободном положении не должно быть разобщения полостей в ГТЦ.
Что то я не понял, тормозная система 2х контурная, бачек разделен на 2 части и контура между собой не связанны
Буртик хорош тем, что позволяет увидеть сколько сточилось диска. Конечно, результат будет не точным, но приблизительную оценку он даст.
Я ни разу сам не менял колодки, поэтому не знаю: колодки, они достают до этого буртика? Если я не вижу колодок, может они тоньше чем выступает буртик? Когда разберу, конечно, все сам увижу.
Varelik, если бы колодки доставали до края тормозного диска, то буртика бы просто не было!
Ну собственно рекомендация не лишена здравого смысла если буртик маленький, ведь при проточке мы тупо снимаем борозды и этот буртик в том числе, на новых дисках его нет.
Новые колодки могут иметь немногу другую геометрию накладок.
Самый верный способ определиться с тем, сколько дискам осталось, замерить их тощину, а там уже думать менять или нет, иногда достаточно проточить. А колодки на калине меняются элементарно, но что бы увидеть сколько их осталось есть узенькая щель спередли суппорта.
ну с учетом качества дисков, с вероятностью 80% их при смене колодок будет надо наверняка либо протачивать либо менять, ведет их.
Кстати недавно сравнил износ дисков на своей калине за 12 тыс и на сузуки за 8, все стоковое, так на сузуки сушественно он меньше и борозды менее глубокие.
Varelik,
Ну тут все зависит от собственных сил, По мурзилке номинальный момент затяжки 7 кг*м.
Реально если диски штампованные то скорее в диске прогнешь посадочное место под болт чем резьбу сорвешь.
Лично я всегда затягиваю руками, потому что примерно знаю что моя становая тяга на ключ может быть 80-100 кг, с учетом мизерного ключа это более чем достаточно, естественно до дури не тяну. Болты, резьбу и коническую их часть, смазываю литоломоткручиваются и закручиваются легче без скрипа и прочих вещей, это никак не повлияет на их фиксирующую способность.
В конце концов двже если сорвать рещьбу на 1 болте то в крайнем случае максимум придется менять ступицу, а это всетаки не очень дорого и трудоемко.
Реально если диски штампованные то скорее в диске прогнешь посадочное место под болт чем резьбу сорвешь.
А если диски легкосплавные, то черезмерная затяжка может привести к ослаблению металла в зоне отверстия, что повышает риск разрушения. Рекомендуемое заводом усилие затяжки совсем небольшое. Если при откручивании болта двигается сам автомобиль, значит болт был перетянут.
А смазку я использую графитовую.
YUPiter, Буртик стачивается очень легко, но только грубым круглым напильником.
Видимо сноровки не было :pardon:
Да и напильник был не бостаточно грубый, как я теперь понимаю.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
А если диски легкосплавные, то черезмерная затяжка может привести к ослаблению металла в зоне отверстия, что повышает риск разрушения. Рекомендуемое заводом усилие затяжки совсем небольшое. Если при откручивании болта двигается сам автомобиль, значит болт был перетянут.
А мне в "Колесе" при переобувке "мастер" с таким фанатизЬмом затянул, что, боюсь, теперь тока трубой водопроводной отверну. По крайней мере, когда, как рекомендуется, попытался подтянуть через 100км, там просто МОНОЛИТ у болтов с дисками. :spiteful:
Чё делать? Специально отвинтить и затянуть "нормально", или "пусть живут".
YUPiter,
Ну пока я не начал давать снимать и ставить колеса в шиномонтажке то я не имел проблем никаких, в шиномонтажке мне все штампованные диски изуродовали перетягом.
По хорошему мне кажется на легкосплавном диске скорее сорвешь резьбу чем диск разрушишь.
да и усилие затяжки не такое уж и маленькое, но и не "бешенное"
. По хорошему мне кажется на легкосплавном диске скорее сорвешь резьбу чем диск разрушишь.
Бум надеяться, что так оно и есть.
В "Колесе" дядько затягивал обычным крестовым ключом, но у него торс - как у Арни в молодые годы :crazy: Т.ч. ИМХО он мог бы и сильнее затянуть :pardon:
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Varelik, передние БЕЗ датчиков. Задние, ДА, как написал. :clapping:
В "Колесе" дядько затягивал обычным крестовым ключом, но у него торс - как у Арни в молодые годы
Ну по моему крестовым ключом двумя руками и сорвать можно резьбу, мне и штатного ключа достаточно что бы хорошо затянуть, берусь за него в перчатках и тяну его вверх
Насчёт передних колодок, с датчиком или без. Бери любые, а датчик можно и не устанавливать. Да, на Калине нет никаких датчиков, есть в десятке и пятнадцатом семействе.
Неравномерный износ колодок калина
авто шевроле авео. на колесао по одному цилиндру. давть на одну колодку(внешнюю) когда она прижалась суппорт начинает двигаться и этим давит на внутреннюю колодку.
так вод внутренная колодка в полный ноль стерлась а внешняя только на 70%( осталось 30%), на другом колесе ситуация получше, но всеровно внутренняя стриается больше. направляющие по которым ходит суппорт чистенткий, не заедает при движении..
в чем проблема?
ну и еще до смены колодок машинку вело чуток при тормажении влево, щас поставил новые колодки, вести стало намного сильней..
кто подскажет по этим 2 проблемам?
С авео
Неравномерный износ тормозных колодок — это явный признак подклинивания поршня одного из рабочих цилиндров. А так как его ход ограничен, все усилие передается на поршень другой колодки, и она изнашивается интенсивнее.
Причиной подклинивания чаще всего является образование лаковых отложений на поверхности поршня и цилиндра, а также обычная грязь или неравномерный износ поршня, вызывающий его перекос. Способствует износу и переувлажненность тормозной жидкости, которая проработала гораздо больше положенного срока.
Иногда неработающий поршень удается восстановить таким образом: снимите менее изношенную колодку (подклинивает поршень, приводящий в движение именно ее) и установите монтажную лопатку. Попросите помощника плавно нажимать на педаль тормоза. Если поршень начал двигаться, попросите отпустить педаль и отведите поршень немного назад монтажной лопаткой. Затем повторите эту операцию несколько раз до тех пор, пока поршень не будет перемещаться легко. Если он не двигается — значит, его нужно снимать, чистить, полировать и т. д. Если машина уже не новая, могут возникнуть сложности при попытке отвернуть трубку, соединяющую цилиндры. Иногда в результате загрязнения фиксирующего плунжера сложно снять рабочий цилиндр. Поэтому такую работу лучше поручить специалистам автосервиса, причем обычно проще заменить цилиндр на новый.
Кстати, чтобы избежать лишних расходов на колодки и рабочие цилиндры, периодически проверяйте состояние колодок. Как только обнаружите неравномерный износ — сразу попытайтесь разработать подклинивающий цилиндр. А в качестве профилактической меры своевременно меняйте тормозную жидкость.
Неравномерный износ колодок: почему и что делать автомобилисту?
Это означает, что система торможения работает некорректно, поскольку возникновение неравномерного износа означает неодинаковое прижатие к диску. Результатом становится ухудшение динамики торможения и повышение вероятности заноса, так как блокировка всех четырех колес должна производиться одновременно и с одинаковым усилием.
Причины неравномерного износа колодок. Конструкция данных изделий включает в себя основу из металла с фрикционными накладками, изготавливаемыми из специального сплава. Его состав свой для каждого производителя и содержится в секрете, поскольку от этого будет зависеть эффективность торможения и продолжительность функционирования колодок. Именно эти вставки дают возможность определить, что износ тормозных колодок происходит неравномерно, поскольку на одном из колес они могут стереться практически до основания, а на другом еще выглядеть как новые. Разница может быть не только между отдельными колесами, но и внутренними и внешними колодками одного колеса. Расположение их – с внутренней и внешней стороны тормозного диска, за счет чего им приходится работать в разных условиях.
Износ колодок с внутренней стороны тормозного диска. Внутренние колодки имеют более высокую степень защиты от внешних факторов, благодаря чему на них попадает меньшее количество влаги и грязи, чем на внешние. Приводятся они в движение при помощи суппортов, которые передвигаются по направляющим. Если же на поверхность направляющих попадает грязь или возникают проявления ржавчины, суппорт может начать подклинивать. Результатом становится изнашивание колодок под углом или отсутствие износа, поскольку из-за подклинивания суппорта не имеют возможности плотного прилегания к тормозному диску. Именно поэтому специалисты советуют проводит периодическое обслуживание суппортов, с очисткой их от грязи и смазывания направляющих.
Конструкция данных изделий включает в себя основу из металла с фрикционными накладками, изготавливаемыми из специального сплава
Износ колодок с внешней стороны. Если с наружной стороной, на которую оказывают влияние внешние факторы, все ясно, то причина ускоренного износа внутренней части для многих водителей остается загадкой. Без сомнения, она в меньшей степени подвергается загрязнению, но дело здесь не только в этом.
Приведение в движение механизма выполняется при помощи гидравлической передачи, выталкивающей поршень, с последующим приведением в движение суппортов. Влага может попасть в посадочное место поршней, чем вызовет их ржавление и подклинивание. Результатом будет не только неравномерный износ, но определенный его угол.
Это свидетельствует о том, что присутствие загрязнения не будет влиять на положение колодки относительно диска, но и не даст прижиматься с аналогичным другим колесам усилием. Это снижает эффективность, поэтому нужно устранить причину, после чего выполнить замену диска и тормозных колодок для возвращения заводской ее степени.
Заключение. Причин для неравномерного износа колодок достаточно много, поэтому стоит обращать внимание на их состояние, проводить ремонт и замену, чтобы избежать проблем.
О чем говорит неравномерный износ тормозных колодок
Тормозные накладки – расходник тормозной системы автомобиля. Их нужно своевременно обновлять, чтобы сохранять работоспособность тормозной системы автомобиля. Стирание колодок – это нормальный процесс, но он сопровождается некоторыми особенностями. Естественным является синхронный износ накладок на оси, но это часто происходит не так.
Опытный водитель при замене тормозных колодок обращает внимание на равномерность их износа. Обычно это заметно невооруженным глазом. Дальше речь пойдет о том, чем объясняется неоднородное стирание колодок, и как его можно предотвратить.
Жидкость тормозной системы как главная причина неоднородного износа накладок
Техническая жидкость тормозной системы важное рабочее тело тормозов автомобиля. Ее важно всечасно добавлять, или менять, чтобы с гидравлическим механизмом тормозов не произошло беды. К тому же важно применять именно предусмотренную заводом изготовителем жидкость, тогда как на рынке представлено множество вариаций, классифицированных системой DOT.
Некачественная жидкость в системе провоцирует множество неисправностей и ухудшает синхронность износа колодок.
Изношенность суппорта
Самая частая причина разного износа всех колодок. Ее провоцирует, как правило, несвоевременная замена жидкости в системе. Наличие конденсата и влаги в жидкости пагубно влияет на работу поршня, который поражается коррозией и, как результат, он некорректно работает.
Когда выжимается тормоз, поршень прижимает колодки к диску. При отпускании тормоза, он обязан ослабить давление. Но, в случае, когда поршень поражен коррозией, то при ослаблении действия на педаль он может продолжить давить. Отсюда и получается, что от степени изношенности каждого из поршней зависит износ примыкающих к нему колодок.
Деформация или закисание направляющих
Суппорт при своей работе перемещается по специальным направляющим, которые еще именуют «пальцами». Если они залипают грязью, ржавчиной, на них образуются сколы, раковины или иные машинальные повреждения, то появляется вопрос с их клином.
Чтобы аналогичная ситуация не тревожила, необходимо не просто следить за состоянием жидкости и менять ее своевременно, но и непременно смазывать пальцы при установке тосолом.
Повреждение пыльников
От целостности пыльников, зависит, сколько влаги, камней и иного мусора, попадет на узлы системы тормозов автомобиля.
Когда пыльник пришел в негодность, тормозной механизм не выдержит и месяца эксплуатации. Стоит незамедлительно менять их, для профилактики повреждения более важных узлов.
Закисание и клин суппорта
Последняя причина, которую нужно иметь в виду, это закисание суппорта. Оно может быть вызвано, множеством факторов – от пересыхания смазки на пальцах при длительном простое транспортного средства до попадания влаги в механизм.
Если заклинивание суппорта произошло в силу закисания, тормоза не будет корректно выполнять свои функции, что приводит к неравномерному стиранию накладок.
Где бы ни таилась причина некачественной работы тормоза автомобиля, важно в кратчайшие сроки ее выявить и устранить, иначе существует риск выхода тормозов в момент движения, что является одной из самых распространённых причин ДТП.
Читайте также: