Нет компрессии в 1 цилиндре лачетти

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Почему нет компрессии в одном цилиндре? Проверка, измерение и замена

Давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания – один из основных параметров нормальной его работы. С низкой компрессией двигатель будет работать нестабильно. Отсутствие давления в одном или нескольких цилиндрах может стать причиной серьезных неполадок в будущем. Давайте разберемся в ситуации, когда нет компрессии в одном цилиндре.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Сколько двигатель может проработать?

Низкая или отсутствующая компрессия в двигателе – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Если давление снизилось незначительно, то двигатель вполне может эксплуатироваться в течение длительного срока. Однако слишком низкое давление может произойти по причине сильного перегрева ДВС. Ниже мы попытаемся выяснить, почему нет компрессии в одном цилиндре. Рассмотрим механические и немеханические причины.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Правила измерения

Двигатель непосредственно перед измерениями раскручивают стартером до максимально возможных оборотов. Для этого открывают капот и снимают провода со свечей зажигания. Сами свечи выкручивают. Это позволит убрать сопротивление вращению маховика стартером. Перед замерами двигатель должен быть прогрет. Перед измерениями отключают подачу топлива, чтобы бензин не смыл масло со стенок цилиндров. АКБ должна быть заряжена, чтобы стартер мог нормально вращать маховик.

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Как повысить компрессию?

Если нет компрессии в 4-м цилиндре, можно попытаться ее поднять. Для этого раскоксовывают кольца. Можно применить димексид, “Лавр” и другие средства, доступные на рынке. Но это не панацея, и избежать ремонта это не позволит. Данная мера является только временной.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему в двигателе авто пропадает компрессия. Как видите, причин данного явления очень много. Но в любом случае не стоит откладывать с ремонтом.

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
Выход из строя впускного клапана.
Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

С помощью компрессометра

Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

1. Залив масла в свечные отверстия

2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Диагностика неисправностей Шевроле Лачетти

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. Замена топливного фильтра) и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Выворачиваем свечи зажигания из головки блока цилиндров.
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания.

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.
Подсоединяем клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи.
Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа» в течение 2–4 с (показания манометра должны перестать возрастать). Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.
Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.
Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя.
Компрессия исправного двигателя должно находиться в пределах 11,0–13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1,0 бара.
Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10–15 см³ моторного масла и повторяем измерение.
В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бара, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания манометра после заливки масла не выросли, то, скорее всего, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам головки блока цилиндров. Это может произойти при нарушении тепловых зазоров в приводе клапанов, а также при большом износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов. Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

Проверка цепи включения стартера Шевроле Лачетти.

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение START стартер не работает — возможна неисправность как самого стартера, так и цепи его включения. Поиск неисправности начинаем с проверки предохранителя «Ef4» (30 А)…

…который находится в монтажном блоке моторного отсека.
Если предохранитель «Ef4» цел — переходим к проверке работоспособности стартера.
При выключенном зажигании…

…соединяем отрезком изолированного провода управляющий вывод тягового реле и наконечник провода, идущего от «плюсового» вывода аккумуляторной батареи.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне контакта выводов тягового реле с отрезком провода.
Не замкните провод на «массу» в момент соединения выводов!

Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом (включив зажигание и соединив выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.

Проверка катушки зажигания Шевроле Лачетти и ее цепей.

Для проверки работоспособности катушки зажигания сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса (см. Замена топливного фильтра). Снимаем с двух свечей зажигания (обслуживаемых проверяемой катушкой) наконечники высоковольтных проводов и вставляем в них заведомо исправные свечи зажигания.

Соединяем резьбовые части свечей, обмотав их оголенным многожильным медным проводом.

Во избежание поражения током при проворачивании коленчатого вала стартером не прикасайтесь руками к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.

Помощник, переведя ключ в замке зажигания в положение START, проворачивает коленчатый вал.
При исправных свечах зажигания, высоковольтных проводах, катушке зажигания и ее цепях между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры.
Если это не так — необходимо проверить цепи питания и управления катушкой.
Для проверки цепи питания катушки отсоединяем от нее колодку жгута проводов системы управления двигателем…

…и подсоединяем один щуп тестера между «массой» двигателя и выводом (к которому подходит провод розового цвета) колодки жгута проводов.
При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение, равное напряжению на выводах аккумуляторной батареи.
Если значение напряжения не соответствует норме, проверяем целостность предохранителя «F2» салонного монтажного блока, а также исправность цепи (обрыв или замыкание на «массу») между выводом колодки системы управления двигателем и выводом колодки, которая подсоединяется к контактной части замка зажигания. Обратите внимание, что эта цепь включает в себя также реле К7.
Для проверки цепи управления катушкой зажигания используем пробник с лампой мощностью 1,2 Вт.

Подсоединяем щупы пробника к выводам колодки жгута проводов управления катушкой зажигания.
При исправных цепях управления и питания катушки зажигания во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем цепи между выводами катушки зажигания и выводами колодки жгута проводов ЭБУ.
Если цепи питания и управления катушкой зажигания исправны, но при проверке на свечах нет искры (см. выше), то следует проверить саму катушку.
Для проверки катушки зажигания следует замерить сопротивление…

…и вторичной (12–13 кОм) обмоток.
При отсутствии искры на свечах следует также проверить исправность высоковольтных проводов.
Изоляция и наконечники проводов не должны иметь повреждений, а сопротивление колебаться в диапазоне от 1,7 до 4,0 кОм в зависимости от длины провода.

Проверка цепи включения топливного насоса Шевроле Лачетти.

Если при включении зажигания топливный насос не включается (его работу можно проконтролировать на слух) — возможна неисправность, как самого топливного насоса, так и цепи его включения.
Проверку цепи включения топливного насоса начинаем с оценки целостности предохранителя Ef18 (15 А), расположенного в монтажном блоке моторного отсека.

Неисправный предохранитель топливного насоса заменяем новым, предварительно проверив, нет ли замыкания одного из выводов гнезда предохранителя на «массу».
Неисправность в цепи включения топливного насоса может быть вызвана повреждением реле насоса К7 в монтажном блоке.
Для проверки реле…

…извлекаем его из монтажного блока и заменяем заведомо исправным.
Для этой цели можно использовать реле К8 стеклоподъемников.
Если с вновь установленным реле топливный насос включается, то реле топливного насоса вышло из строя и его необходимо заменить. В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле топливного насоса. Для этого вынимаем реле из монтажного блока.

Измеряем напряжение между гнездом «30» монтажного блока и «массой».
Прибор должен зафиксировать напряжение, равное напряжению бортовой сети. Если это не так — неисправен монтажный блок. Также измеряем сопротивление между гнездом «85» монтажного блока и «массой». При исправной цепи «массы» прибор должен зафиксировать сопротивление менее 1 Ом.
При включенном зажигании измеряем напряжение между гнездом «86» монтажного блока и «массой».
Прибор должен зафиксировать напряжение около 12 В. Если этого не происходит — проверяем исправность цепи между гнездом «86» и выводом колодки жгута проводов ЭБУ. Если цепь исправна — неисправен ЭБУ. Устанавливаем реле на место и отсоединяем колодку жгута проводов от топливного модуля.

Измеряем напряжение между выводами провода серого цвета («+» питания насоса) и соседнего с ним «массового» провода черного цвета.
При включении зажигания в течение 2 с прибор должен фиксировать напряжение, равное напряжению бортовой цепи. В противном случае проверяем исправность цепей между гнездом «87» монтажного блока и выводом провода серого цвета колодки жгута проводов топливного модуля, а также между «массой» и выводом провода черного цвета колодки жгута проводов топливного модуля.

Проверка давления в системе питания двигателя Шевроле Лачетти.

Для проверки давления в топливной рампе необходимо приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется манометр (например, от шинного насоса), маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 8 мм), тройник (с наружным диаметром трубок 8 мм) и червячные хомуты (6 шт.).
Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя.

Снимаем пластмассовую трубку, соединяющую стальную трубку, которая проходит под днищем автомобиля от топливного бака, и топливную рампу.
На выходной штуцер стальной трубки, идущей под днищем автомобиля от топливного бака, надеваем шланг и закрепляем его хомутом. Другой конец шланга надеваем на входной штуцер топливной рампы и закрепляем его хомутом. В доступном месте разрезаем шланг и устанавливаем тройник, закрепляя шланги на штуцерах тройника хомутами.
На свободный штуцер тройника надеваем отрезок шланга, на другой конец которого устанавливаем манометр, и закрепляем шланг хомутами.
Включаем зажигание и проверяем герметичность в соединениях установленного приспособления.
Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу…

…измеряем давление топлива в системе, которое должно быть равно 2,8–3,3 бара.
После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 3,3 бара — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью насоса или регулятора давления топлива. Топливный фильтр лучше сразу заменить новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность регулятора давления или насоса, а также негерметичность форсунок.
Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Признаки падения или потери давления

- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Дубликаты не найдены

копирайтеры блядь! Мои глаза!

Не водичка, а целое ведро компрессии.

Если учитывать сложность современных двигателей то все перечисленные причины просто пук в воду

Если у вас компрессия упала - вам на капремонт без вариантов. Всё выше - хуйня полная.

Прикольно читать перекопированный текст про движок волги

Подобной хуйни я еще не читал, если компрессия упала, пизда рулю, свечи зажигания на дизеле это мощь(нет)

Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год

Аш-82Т, пробный запуск после устранения утечки масла

Самолёт: Focke Wulf Fw. 190 A-8 w/n 170389, 1944 год.

Музей Hangar 10 в Узедоме, Германия.

Помогите, пожалуйста, разобраться

~~Есть~~ Была у меня вытяжка (2 мотора, 3 скорости), с месяц назад начал посвистывать один из моторов, а после недели где-то и вовсе приказал долго жить. Второй протянул чуть дольше - поработал пару недель за двоих - но тоже, в итоге, сдох.
Разобрала, почистила - один моторчик воскрес, а второй - нет.
Собственно вопрос вот в чем. Термопредохранителя, который мог навернуться, я на двигателе не обнаружила. Контакты визуально все припаяны хорошо, нигде не нарушены, вал рукой проворачивается легко. Что можно ещё проверить? И стоит ли вообще лезть или уже присматривать новую вытяжку?
Вот сам виновник торжества:

В Гугле информации унизительно мало, поэтому прошу вашей помощи, плиз.

UPD: Термопредохранитель на прозвон и впрямь оказался дохлым. наверное, можно было и не прозванивать - законтачить концы провода и проверить работоспособность. ну да фиг с ним, зато теперь у меня есть мультиметр) прикрутила новый предохранитель - двигатель воскрес. напихала внутрь смазки, пока силиконовой, СИ-180, свистеть перестало. если надолго не поможет, знающий человек посоветовал литол, ну будем посмотреть.Большое спасибо ещё раз всем отозвавшимся!

Байка от лифтёров. Лучшее враг хорошего

Слышал от лифтёра эту байку. Двое электромехаников занимаются ремонтом лифта. Необходимо выполнить замену двигателя. Двигатель в лифтовой сгорел, наверх подняли рабочий движок с соседней парадной, по крыше перенесли в лифтёрскую, где нерабочий, установили. Запустить пока нельзя, должен прийти с проверкой человек, он даёт добро на запуск. Так хотя оно всё работает. Тащить нерабочий уже пора, рабочий день к концу подходит, а так не хочется его на руках межпарадку. И тут одному приходит в голову блестящая идея. Давай его сбросим с крыши. Спустимся вниз и просто в машину погрузим. Сказано, сделано. Поднесли уставшие порядком ребята к краю крыши движок, глянули вниз, там никого нет. Отлично, вниз его. На расслабоне подходят уже по земле к месту падения. Двигателя нет. Что за дела? Неужели ему уже ноги приделали? Оказалось, нет. Летун с тридцатиметровой высоты девятиэтажного дома ушёл в землю на полметра. На следующий день парни ещё полдня откапывали сгоревший двигатель. Лучше бы мы его на руках отнесли!

Ответ на пост «Китайский аналог Fluke, или до чего жадные китайцы»

@MrPain85, молодца, побольше бы такой инфы в интернетах.
Мне же эта история напомнила как мы проблему с машиной решали.

Был у меня Honda Civic Type R третьего поколения, и начал вдруг у него двигатель троить. Проверяли свечи, форсунки, катушки зажигания - все в порядке. В процессе очередной попытки найти причину обнаружил в разъеме питания форсунки неработающего цилиндра медный проводок. Суки! Автоэлектрики устанавливали сигнализацию с дистанционным запуском и на провод форсунки подключали вход для считывания оборотов двигателя. И уронили в разъем проводок, который спустя несколько месяцев таки замкнул контакты. А замыкание привело к тому, что в блоке управления двигателем (ЭБУ) сгорел транзистор, который как раз управлял этой форсункой. Все подробности, конечно, не сразу выяснились, началось все с прозвона контактов, благо у меня отец электрик по образованию и радиолюбитель. Никакие СТО и автоэлектрики, конечно, ремонтом ЭБУ заниматься не хотели, предлагали лишь купить б/у за 30-60 тысяч. Мы же с отцом пошли дальше и самостоятельно разобрали ЭБУ что само по себе дело непростое, поскольку корпус хорошо проклеен герметиком. Отец нашел сгоревший транзистор и временно заменил его аналогичным по характеристикам, но в другом корпусе. С Китая заказали оригинальных 5 штук примерно за 100 рублей. Пока ждали посылку, я ездил с негерметичным ЭБУ (хорошо, что было лето - тепло и сухо). Затем временный транзистор заменили на нужный, проверили работу, корпус промазали герметиком.

Вот так восстановление корректной работы двигателя обошлось в 100 рублей вместо нескольких десятков тысяч.

Поиск истины

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Читайте также: