Ниссан ад qg18de дергается
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Ниссан Эксперт не развивает обороты
Nissan Expert, ДВС бензин QG18, автомат 2000 г., не развивает обороты на ходу как чего то не хватает. На месте работает, заводится, разгазовывается. Не горит лампочка чека вообще, так купил, видно отключенная.
Поменял фильтра топливный, воздушный, почистил заслонку. На диагностику не гонял, нет денег. Что еще может быть? Помогите!
После прочистки КХХ холостые обороты в норме, а обороты совсем не набирает. При этом в режиме автомата 1 едет, а когда по тихой отпускаешь газ, начинает разгоняться, чек горит.
Если чек при включении зажигания не горит, то это уже все плохо, без проведения диагностики сканером нет смысла менять запчасти, нужно проверить саму лампу (попробовать включить ее принудительно сканером) и проверить какие ошибки есть в памяти ЭБУ.
Не развивает оборотов или скорости? А двигатель начинает движение не при высоких оборотах? Стоит проверить параметры работы расходомера воздуха, проверить давление в топливной системе, клапан ЕГР (при наличии), компрессию в цилиндрах.
@andrienko.1966 --> Плавно нажимаешь на газ набирает обороты и естественно скорость, но небольшие провалы подергивания ощущаются и как будто кто то тянет за зад. А когда нужно ускориться, давишь на газ в пол, двигатель сначала набирает обороты, потом как будто глохнет, не развивает обороты, и значит, и скорость. При начале движения машина трогается так же как всегда, нормальные обороты.
@andrienko.1966 --> Начните все же с проведения диагностики, так быстрее получится найти причину. Может все же клапан ЕГР виноват, попробуйте его почистить.
@andrienko.1966 --> Вечер добрый. Поменял лампочку Чек. При включении зажигания она горит, заводишь она тухнет, При движении такая же ерунда, машина дергается при больших оборотах, а лампочка чека не горит, не выдает ничего. Электрик со мной проехал и сказал что если лампочка не загорается смотрите насос топливный и свечи. Поехал проверил насос, выдает давление 2,5 кг. А сколько надо? Свечу одну открутил проверили, больше 11 кг искра пропадает. Заехал на альян АЗС заправил 5 литров бенза. Машина пошла лучше но все равно дергается.
@andrienko.1966 --> Клапанная крышка когда вытащили катушки сочится масло и попадает на подсвечники. Подскажите там меняются сальники или нужна замена крышки?
Почему автомобиль дёргается во время движения
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
- при трогании с места;
- во время разгона;
- на невысоких оборотах;
- при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
- на переходных режимах;
- во всех вышеперечисленных случаях.
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
- Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
- Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
- сцепления;
- механических или автоматических коробок перемены передач;
- узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
- износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.
Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.
Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?
Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )
Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.
Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному
.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?
Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)
Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!
Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.
Georgik
На всяк случай проверь!
Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал
Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?
Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).
Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)
Подпись автора
Nissan Teana 230JM
проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))
На холодную работает ровно, едет отлично, на горячую жестко, дергается и тяжелое рулевое управление Nissan Primera
Всем привет. Вот и настало время присоединиться к вам. На то есть конечно причины. Итак, начнем. с.
Около 2х месяцев назад я стал владельцем чудной машинки Ниссан Примера Р12 2004 г.р. Объем 1.6л. Первое время водил без проблем, ничего не тревожило, за исключением слишком мягкой педали сцепления и его схватывания в самом конце. Решил, пора б уже и заменить. Пробег 170тыс, если конечно не скручивали. Финансы позволяют- сделано. Старая корзина ушатана, моя душа спокойна. Вожу, радуюсь. И вот в один прекрасный день, немало поколесив по городу и направляясь к дому, на 4й скорости, обороты около 2500-3000 машину начинает жутко колбасить.
Естественно, напугавшись, перестраиваюсь в крайний правый ряд, включаю нейтраль и качусь с аварийкой наблюдаю за тахометром, лампами и тд. Обороты в норме, звук двигателя ровный. Останавливаюсь, глушу движок иду под капот нос мочить. Конечно же все в норме, потеков масла нет, жидкости на месте, клеммы также. На всякий случай посмотрел масло- присутствует. Возвращаюсь в машину, завожу двигатель, машина работает как ни в чем не бывало, чек не горит. Почесав репу, сажусь и двигаюсь дальше. Через 300 метров, после переключения на 3ю передачу весь этот ужас повторяется, понимая что это не случайно, двигаюсь на 2й скорости к дому на аварийке. Пока еду, соображаю что силу в руль прикладываю как на газели стоя на месте.
По приезду решил почитать форумы, разузнать что и как. На следующий день утром проверяю уровень масла ( в норме), завожу и двигаюсь на работу как ни в чем не бывало, крутя баранку одним пальцем. Проблем нет. Что еще больше меня поставило в ступор. Вспоминаю про китайский сканер, подключаю, читаю ошибки и вот те на- ошибка 0335 — неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала. Еду в сервис, ответ конечно же давай проверим сканером- уже проверил-а ок, где датчик давай менять- держи-готово-спасибо- уехал. 2 недели я с машинкой душа в душу. Но как всегда неожиданно двигаясь в плотном потоке со скоростью 60 км, забыв о проблемах, начинаю скакать в тачке как горный олень, тачка как конь пытается скинуть меня с седла, я на аварийку и в привычную правую полосу, читая про себя все молитвы, что мог вспомнить. На этот раз вижу заветный желтый знак, под названием чек. Звоню тому же разговорчивому мастеру и слышу в ответ- ищи моториста, что то с цепью.
Доехал до другого чудо мастера, который выслушал эту же историю, узнав о замене датчика положения коленвала, кричит мол они не ломаются, тычет пальцем в клапан VVTI приговаривая- замени и забудь о проблеме. При мне он его снял, показал что шток внутри клапана не движется ни руками, ни чудо-отверткой, и отправил меня в магазин автозапчастей. Вот решил с вами посоветоваться, кто что думает по всему происходящему. Спасибо за внимание. Буду рад услышать ваше мнение.
NISSAN AD. РЕМОНТ АКПП
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Ад, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп AD (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Ниссан Ад и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
59 Comments
После замены масла стала затягивает переключение скоростей Между первой и второй масла в коробке выше уровня Может это как-то влиять на вышеуказанное
Да. Выставьте уровень правильно.
По самодиагностике можно выявить проблему
Не факт. Но сделать не помешает.
Да в норме ,два раза менял уже
Ремонт гидроблока минимум.
Здравствуйте,подскажите,ад 2000г,дизель,сначала пропала задняя скорость,вперёд ехала нормально,потом задняя появилась, а вперёд туго трогалась и в гору не ехала,снял клавишу с коробки ,теперь едет на одной скорости ,но получше,так же появилось движение на коробке в положении 1,до отключения клавиши на 1 положении стояла на месте
Уровень масла в норме?
Здраствуйте у меня ниссан ад 1999года 1.3 включаю скорость на горячую она глохнет
Добрый вечер,у меня ниссан ад дизель ездил вроде все нормально было заехал в магазин вышел завел включил на D машина поехала но такое ощущение что на третий передачи и когда включаеш в положения 1 машина стоит на месте что может быть
Нужно считать ошибки для начала. Скорей всего кирдык близко.
Здравствуйте. Нужна схема распиновки блока управленич Ниссан АД 2001 г.в. QG13. Помогите пожалуйста
Здравствуйте! Ниссан АД 2001г.в. коробка автомат выдает 10 ошибку. В какую сторону капать? Что смотреть, что менять? Спасибо
Расшифровка этой ошибки какая?
доброго здравия! ниссан ад 2000г. автомат. пропала задняя скорость. раньше садилась со стуком, теперь тоже садится, но не может с места тронуться, вперед без проблем едет. чему кранты? спасибо!
чем так плох QG18DE
5 800 км. за это время долил масла (Q8 5w-40) грамм 150-200. для не молодого япончика с чЭстным пробегом на момент покупки 201 000 км которому признаться "пару раз" под хвост давали (чисто из интереса 180 пойдет или нет и не 2-3 км в таком режиме а чуть поболее, а 140-160 летом на подступах к даче км10-15 прогнать обычное дело ) думаю не самый плохой показатель. просто не могу понять чем движка такая уж плохая, чем она уж так не приглянулась людям? были у меня машинки с так называемыми "проблемными" двигателями но зачастую все косяки были из-за бывших хозяев (не меняли цепь грм, не те или не вовремя свечи меняли, лили всякий шмурдяк а не масло и тому подобные издевательства). так чем не торт именно этого двигателя ? вроде и расход топлива нормальный и масло не ведрами жрет и едет на свои 114 уставших пони не плохо .
Кирилл Кирилл
Радонежский
Кирилл Кирилл
в общем
Двигатель устанавливался
Nissan Almera
Nissan Primera
Nissan Pulsar
Nissan Sentra
Nissan Sunny
Nissan Expert
Nissan Avenir
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Wingroad/AD van
Производство Atsuta Plant
Марка двигателя QG18DE
Годы выпуска 1999-2006
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 88
Диаметр цилиндра, мм 80
Степень сжатия 9.5
Объем двигателя, куб.см 1769
Мощность двигателя, л.с./об.мин 116-128/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин 163-176/4000
так понимаю 128 лошадок и 176 Нм при 4000 это для праворуких для европейцев Крутящий момент, Нм/об.мин. 158/2800
Топливо 95
Экологические нормы Евро 3/4
Вес двигателя, кг н.д.
Расход топлива, л/100 км
- город 9.6
- трасса 6.1
- смешан. 7.4
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе 2.7
При замене лить, л 2.5
по другим данным масло 2,7 без фильтра 2,9 с фильтром
антифриз 6,1
Замена масла проводится, км 15000
(лучше 7500)
сам обычно что синтетику что полусинтетику меняю на 10 000.
Рабочая температура двигателя, град. н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км
- по данным завода н.д.
- на практике 350+
350 000 до капиталки движки со сравнительно не большим объемом думаю не плохо
Тюнинг
- потенциал 200+
- без потери ресурса
оттуда же
двигатель QG18DE, представляет собой тот же самый 1.6л QG16DE, но с увеличенным ходом поршня с 76 мм до 80 мм, такой подход, кроме увеличения рабочего объема, дает еще и тягу на низких оборотах. В остальном движок идентичен своему 1.6 литровому собрату, применяется такая же система изменения фаз газораспределения CVTC на одном валу, цепь ГРМ, впускной коллектор с заслонками-завихрителями и др
так что страшилки про то что 1,6 лучше чем 1,8 из раздела "одна бабушка сказала" . лично я "узбагоился". там же вычитал "Моторы, поставляемые в страны СНГ, немного зажаты и вместо положенных 128 л.с. выдают 116, можно выбить катализатор, прошиться и восстановить справедливость. " т.е. так понимаю на европу то же шли с зажатыми (под евро 4) движками и путем не сложных манипуляций докинуть
10 лошадок не сложно. так же " Можно заменить выхлоп на прямоточный с пауком 4-2-1, сделать портинг ГБЦ, прошиться и получить около 140-145 " . можно но кому это нафф нужно. Данный движок вполне неплохо переносит наддув, стандартная поршневая держит до 200 л.с. и что для этого нужно можно почитать там же.
в общем все довольно не плохо для "малолитражки". то что может повыносить мозг по электрике так это обычная тема для движек 2000 годов, разве что в америкосовских 3,3 (гранд караван) одна катушка шесть свечей и простой как в жигуляторе. с учетом сколько лет этим машинкам (моя с конца 2001 по докам) это вполне естественное состояние и с другими машинками будут те же проблемы. загоняться не стоит.
Собственный опыт ремонта Nissan QG18DE.
Имел в своей собственности автомобиль марки Nissan Expert 2000 года 4WD с двигателем QG18. Плохого про данный двигатель сказать не могу, если только то, что номер двигателя сгнил полностью. Как не боролся с этой напастью, ничего не помогло. Это, наверное, фирменная болезнь данного двигателя, так как встречал такую же проблему на многих двигателях.
Первоначально машина была в принципе резвая, хотя как говориться, смотря, с чем сравнивать. Позднее заметил, что приемистость машины снизилась, а на расходе топлива это почти не сказалось. Стала, как то тяжело разгоняться и было трудно обгонять автомобили. Решил заехать в автосервис и проверить на сканере, как работает двигатель. Поехал в один, там мне подключили к разъему OBD-II сканер и мастер с чувством собственного достоинства заявил, что всё замечательно. То, что мне что то кажется- слишком мол подозрительный стал. По поводу озвученных мной симптомов, он заявил, что это умер автомат.
Решил тогда посмотреть в интернете, может, кто имел такие же проблемы, что и я. Большинство на форумах сходились, что это автомат. Посмотрел на табличку под капотом и нашел модель своего автомата. На каком-то форуме нашел ремонтный мануал на него, правда, оказался на английском. Ну что, есть стимул приобщиться к великому и могучему языку. В книге была инструкция, как пошагово проверить автомат.
Снова лезу в интернет и ищу книгу на свой двигатель. Нашел опять же английский ремонтный мануал. Почитал про неисправности и нашел похожий симптом. Там настоятельно рекомендовалось проверить датчик расхода воздуха (MAF-Sensor). 
Сделал все согласно инструкции и выяснилось, что параметры его близки к предельным. Сходил на разборку, благо поблизости была, и выпросил для проверки несколько датчиков. Все оказались в приблизительно таком же состоянии. Решение о покупке нового возникло само собой.
И вот, держа в руках новый датчик, иду к машине, снимаю старый, устанавливаю новый, завожу. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах и пытается заглохнуть. Датчик то новый, я в растерянности. Вспомнил, что необходимо обнулить компьютер управления двигателем. Перемкнул клеммы на разъеме OBD-II. 
Не помогло. Тогда, как советовали, скинул клемму с аккумулятора, где то часа на полтора. Тоже не помогло. Тогда перемкнул, предварительно снятые, клеммы аккумулятора между собой и повернул ключ зажигания на старт. Вот это и помогло, компьютер обнулился, и двигатель после стал работать ровно.
При покупке датчика столкнулся с интересной вещью, вместе со мной датчик для Subaru Forester заказывал сосед. Мой датчик стоил 2500 рублей, за его просили 6000 рублей. Так как заказывали в одном месте, то пришли они одновременно. Оказалось, что они похожи, разница в несколько цифр на коде. Ради эксперимента мы поменялись датчиками. Разницы работы двигателя ни я, ни он не заметили. Почему его датчик стоил столько, наверное, потому как у него Subaru. Это как в кузовном ремонте, за одну и туже работу с более дорогой машины денег берут больше.
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В 
этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
- Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
- Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
- Пинки при торможении
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.
Пункт номер три.
Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
Ниссан ад qg18de дергается
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Вопрос к владельцам машин с двигателем QG18DE и 4WD.
Не уверен, что правильно работает, но мастера говорят "все отлично".
Сомнение вот в чем.
С места трогается хорошо, тянет. Где-то с 2,5 тыс.об. до 4 тыс. ощущается подхват. Выше 4 тыс - только звука больше, толку никакого.
И вообще, субъективно, после 60-80 км ч разгон на уровне ТАЗиков.
После 120 км ч разгон вообще не очень.
У всех так? И хотелось бы узнать, у кого как разгоняется?
Машина Bluebird Sylphy 2003, QNG10 (4wd), QG18DE
| Найди тачку с таким же двигом и на 400м |
| Найди тачку с таким же двигом и на 400м |
| У нас в городе мало их, редко вижу. А у меня еще и 4WD (на разг.динамику влияет). А у вас машина как разгоняется? Продолжается ли "тяга" после 4 тыс. ? Как на трассе после 100-120 км ч разгоняется? |
| Любая тачка начинает ехать от двух литров(ну если движок меньше то он должен быть форсирован), нормально все у тебя, так что забей)) |
Поправочка, не любая. Маркушник 2-ух литровый не едит! Ну и все тачки выше классом..
На сколько я знаю, 4 везде влияет на динамику, но не так сильно. Где-то на форуме читал.
Винг - это авто под попу! Класс не высокий. Не нужно требовать от него комфорта или динамики! Нормально он едет. Смотря с чем сравнивать. Я когда после АДешки 1,7 л дизель сел на АД 1,5 л бензин, я подумал, что ракетой управляю.. Сейчас все норма, просто едет, хотя на прямой ускоряется неплохо, а в горку тупняк. У друга Винг 1,8 л 4 везде - примерно так же на прямой, в горку динамичнее.
| Павел_tlt --- А ПОДХВАТ ОЩУТИМЫЙ НАСКОЛЬКО ? НЕ КАК ПИНОК В ЗАД ? |
Подхват о котором я говорил - при наборе оборотов где-то с 3,5 тыс.об. и до 4,3 тыс. примерно - не как пинок в зад (нет турбированный же , а просто более интенсивный разгон, немного прижимает к креслу и ТАЗы, равномерно набирающие скорость постепенно уходят в зеркало заднего вида. Но после 4,3 (примерно) такого ускорения нет. Т.е. машина продолжает набирать скорость, но то ли шумно уже становится, то ли слабее набирает скорость. Короче, чувствуется пик момента где-то с 3,5 до 4,3 тыс. об.
| ЕСЛИ КОРОБКА АВТОМАТ ПОПРОБУЙ НА РАЗГОН ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ ТАХОМЕТРА В ПОЛОЖЕНИИ КОРОБКИ 1 И 2 |
Субъективно после 4,3 только шумит больше, динамика хуже. При тапке в пол автомат раскручивает где-то до 5,5-6 тыс, но шум движка как-то субъективно не соответствует ускорению.
У меня на предыдущей машине (Ford Escort 1,3 МКПП 60-70л с) была подобная фигня, больше 3,5 смысла крутить движок не было вообще - ревет, шумит, ускоряется совсем туго.
У человека на Toyota Sprinter Carib 1,8 4WD (тоже 115-117 сил, как у меня на Sylphy 4WD) - при кикдауне пинок в зад ощутимый, ездил на ней по трассе - субъективно динамика лучше. Масса у нас почти одинаковая.
Разве что передаточные числа другие. Но все же.
Читайте также: