Ниссан альмера классик дергается при нажатии на газ

Обновлено: 05.07.2024

Провалы тяги и набор оборотов рывками Nissan Almera

Доброго времени суток! Приобрел данный автомобиль с рук в конце сентября, все было замечательно, но как то полез в приборную панель поменять подсветку и заметил, что отсутствует лампочка чек энжина. Поставил данную лампочку и как на зло она горит. Cделал диагностику (есть аппаратура), есть ошибка 0340 - датчик распредвала, купил датчик, поменял и сбросил ошибку, но при следующем пуске, опять загорелся чек. Опять сделал диагностику, теперь ошибка 0335 - датчик коленвала, датчик приобрел, но руки никак не дойдут поменять его.

Проблемы которые ощущаются: на второй - третьей передаче плохо набирает обороты до

2000-2500, далее до 3500 все нормально, а после набирает обороты рывками с подергиванием стрелки тахометра на +-300-500 оборотов. Полазил в инете и на разных форумах пришел к выводу, что возможная причина - цепь ГРМ и её пора менять. Автомобиль 2000г выпуска, пробег 98000.

Скорее всего так и есть. Пришла пора менять цепь, отключили чек, скрутили пробег и продали.

О машине подробнее. Какая Альмера? Какой движок?

Датчик коленвала поменяете, отпишитесь пож-та.

to =АвтодeД: Наконец-то добрался до датчика. Замена ничего не дала. Приехал в сервис, с ходу сказали цепь. Буду менять. Цена вопроса: 22000 р.

Ну процентов 90. А я бы всеж для начала на вылет натяжителя взглянул.

Всё правильно. Если уж менять, то комплектом. А в сервисе в движок заглянули, или сходу не глядя выдапи диагноз??

доброго времени суток у меня альмера 2001года приобрел 3 года назад ездил горя не знал но вот год назад машина начала дергаться а потом и чек вылез ездил по сервисам ошибка 0335 менял датчики местами и ни чего не менялось короче так и дергалась решил все таки заменить цепь все заменил и все пропало машина поехала и вот прошел ровно год и опять такая же песня вот собираюсь менять опять цепь может подскажете какие нюансы меня ждут первый раз менял в сервисе а сейчас хочу сам попробовать и вобще почему так год проездил и менять прошел за год 7000-10000 тыс

ГРМ меняется полностью, цепь надо ставить оригинал. Иначе так и будет каждые 10т.км. Ну и для начала стоит оценить вылет натяжителя или снять осциллограмму.

to =АвтодeД: Поменял цепь. Машина стала летать, при любых оборотах отзывается на нажатие педали акселератора. Как будто совсем другой автомобиль. Растянута цепь была на столько, что полностью выдвинутый натяжитель не сильное натяжение давал. Еще бы немного и все могло стать еще хуже.

Поздравляем, удачных поездок.

подобная ситуация - альмера n16 2 хетчбек 1,5 90 лошадок , приобрел 6 мес назад(бывший хозяин сказал что менял цепь.возможно обманул и сказал что менял гену и бензонасос), пробег 203 был. сейчас 216 т.к , появились провалы при переключении, слабо набирает скорость, рывки(невозможно уже) рывки и на стрелке оборотов(как бы шагами),и реагирует на отпускание педали газа, как бы клюет, и появляется периодически какой то гул передающийся в руль(руль немного влево-вправо и исчезает но связи вроде нет между рывками и появлением гула. чек не горел

1) поменял свечи (разницы нет. старые черные по краям но все одинаковые),(делали диагностику подвески, передний тормозной цилиндр подкусывает .возможно из-за него гул появляется)

2) поехал к электрику, тот ничего не нашел. нужно дроссель и форсунки почистить. ладно думаю заеду на следующий день, утром завожу стрелка дергается (прогрелась перестала) и горит чек

3) поехал снова к электрику , нашел ошибку пропуск зажигания, надо мыть говорит, помыли дроссель и форсунки, ничего не изменилось (если только немного резвее стала)поехал прокатился все также дергается и провалы и это все постоянно. нет такого чтоб день норм а день нет.

боюсь подумать о цепи как то не дешево все это.. спрашиваю у электрика что дальше. он мне если бы я знал говорит, меня просто убило.. дмрв от 10 ки стоит , нашел сервис по иномаркам с пробегом , может там что скажут, но сначала хочу посмотреть натяжку цепи.. и вашь совет

как то так , кто что думает отпишитесь а то кризис. за каждую проверку денежка. а результата нет

Рывки при движении

Рывки при движении Nissan Almera Classic чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

1. Внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое.

2. Замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Подробные сведения о замене свечей зажигания приведены здесь. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы (инструкция здесь).

3. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки (показан на фото стрелкой при снятом для наглядности воздухоподводящем рукаве), совмещенного в одном узле с регулятором холостого хода. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

неравномерная работа двигателя на холостом ходу,
снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если определена неисправность датчика, замените датчик или дроссельный узел в сборе.

Ниссан альмера классик дергается при нажатии на газ

обнаружилась вдруг проблема
провалы при разгоне. на любой передаче с 2 тысяч оборотов до 3 двигатель никак не реагирует на педаль газа а потом вдруг просыпается и тянет на отличненько

сначала погрешил на свечи, поехал поменял - все круто, проехал километров 20 и таже фигня

почитав интренет начал думать что бензонасос например, поехал долил топлива больше половины бака и все стало хорошо.
ездил ездил. 1\4 осталась в баке - опять провалы. залил полный бак - провалы

ну думаю точно бензонасос засорился или че-нить такое (никакие чеки не загорались)

достал я его, почистил сеточку (чистая была кстати)
провалы как были так и остались.

вычитал про дроссельную заслонку, снял воздухопровод - она девственная вообще, чистенькая и блестит (машина 2004 года, 80 тысяч пробег)

и тут подумал на датчик воздуха, снял с него провода и потом заметил какие на нем болтики. таких ключей нет у меня 0_0

воткнул все обратно, завожу машину и загорается и горит чек двигателя. (я не снимал клемы с аккумулятора) блиин. вот фигня.

и тут начались страшные истории !
обороты на холостом ходу начали прыгать и скакать то вниз, то будто кто-то нажал педаль газа

на холостом, нажимаешь педаль, доводишь тысяч до 2. секунд 5 все ок, потом либо рывок вверх, либо падают обороты. будто кто-то другой что-то делает

(так уже почти неделю)
сегодня думаю дай заеду в сервис на диагностику, приехал, а мастера нет
выходной все-таки, но другому мастеру просто показал машинку, завел, жму педаль как раньше и все ОТЛИЧНО 0_0
он мне говорит - клемы сними и чек сотрется (не стерся как я не пробовал)

я читал статьи про обучение дроссельной заслонки и все такое, но либо я не сумел это сделать, либо не помогло . целый день отъездил - все хорошо, машина будто новая

а вчера днем были провалы, приехал в гости, машина стояла часов 5. ночью уежал - было 10 градусов на улице и до дома проехал без провалов 0_0

и такая беда что на прогретую машину, что нет

к слову, фильтры, свечи, масло, все менялось тысячу км назад
заправку менял и выездил уже два бака

после разговора с мастером откатался километров 100, пришел домой и думаю что же будет утром.

Nissan Almera Classic. Рывки при троганьи с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделДвигатель и его системы, топливо и эксплуатационные жидкости
Поиск

Провалы в движке при разгоне в период обкатки

Какие разгоны при обкатке?

Потом разгоняться надо правильно, просто давить тапку в пол не прокатит. Движок не понимает чего вы от него хотите. Давить тапку имеет смысл только если вы чувствуете ответную реакцию двигателя. Если двигатель не разгонят машину, то вы что-то делаете не так.

А что, верно говорит. Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

У меня эти ощущения зависят от настроения. Иногда машина ездит очень плотно, когда мне надо, а когда мне лениво, то и машинка тупит.

SaMaHa писал(а): Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

у меня все так же.

Добавлю что альмера не первый ниссан в семье.
Была похожая проблема с джуком (там тоже 1.6 16клапанник) при обращении в сервис - сначала долго дурили голову. При втором обращении в сервис отец попросил зарегистрировать его обращение и дать ему документ что для сервисменов это нормаль. После чего пришел дядя с компом и через 20минут машина поехала как надо и ездит до сих пор. А тут одни слова и улыбки. И нет однозначного ответа когда педаль станет адекватной.

Реально через сколько км пробега у кого это "лечилось", и лечилось ли само?

PS если не брать дизеля, то ни с одной бензинкой с конвенра даже ниссановской такого не было. Какая то особенность конкретной модели.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Ниссан альмера классик дергается на малых оборотах

Анологичная ситуация. Действительно дергается на малых оборотах. Думаю, что дело в регулировках. Может датчик положения дроссельной заслонки или что-то с датчиком массового расхода воздуха. А может тросик газа еще на разработался. Проехал тоже 800 км. К дилеру пока не обращался.

там 2 одинаковых датчика коленвала и фаз, меняют сразу оба, т.к. это болезнь.

Нет такой сервисной операции . Мог убить окончательно.
Нужно ставить заведомо исправный с другой машины.

вовсе не факт, может быть и не зафиксирована. контроллер двигателя не диагностирует 100% неисправностей.

Короче, я бы начал с замены 2-го датчика и установки исправного МАФ-а.

Поскольку других идей больше нет, хотел спросить: что такое МАФ, где он может у меня стоять и что там нужно пропаять?

А есть методы проверки датчика положения дроссельной заслонки (за исключением замены на заведомо исправный, разумеется)?

Не факт, у меня крутился до 6т., просто он делал это плохо, даеш газу на нейтрали, он подумав секунду раскручивался до каких угодно оборотов.
просто МАФ может иметь кудо больше состояний, чем "Рабочий" и "Неисправен" он может проходить все тесты и ни один комп незаметит его неисправности, однако параметры воздуха будет давать неверные.

Мы когда тестировали МАФ увидели, что на холостом он выдает нормальное напряжение, но по мере повышения оборотов напряжение увеличивается непропорционально, ни один комп. диагност не посчитает это за ошибку, надо просто грамотного моториста по твоему двиглу.

Кстати, я однозначно не настаиваю, что сломан МАФ, как я понял, такие симптомы действительно могут быть при разных поломка, в т.ч. и при других датчиках, просто рассказываю, что было у меня при таких симптомах.

Скажи какой у тебя двигатель, могу дать телефон человека, который мне МАФ делал.

МАФ ( MAF mass airflow sensor) он же ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), он же расходомер.

Всем привет! Наверное, каждому знакома ситуация, что при движении на 1 скорости в пробках, на светофорах, по двору, когда машина едет на холостых, и если нажать на педаль газа, при том даже если не сильно нажать, то альмера резко подрывается, происходит дёрганье и раскачка машины, дурацкое поведение, верно? Помните эти раздражающие ощущения?
Приходится или подыгрывать сцеплением или очень аккуратно и нежно нажимать на газ.
Многие связывают это с особенностями работы электронной педали газа, мозгами машины, дросселем и считают проблему нерешаемой.

Мы втроем сделали указанную манипуляцию на своих машинах.
С N16 на НАК небольшое отличие — у нас шланг во впуск является коротким, я выдернул его из клапана, подобрал болт, объёмно обмотал фум-лентой, вставил в шланг, одел на это место заводской хомут.
Другой (длинный) и свободный шланг адсорбера я сперва (в день первой публикации данной записи на драйв2) протянул до самого корпуса воздушного фильтра. Снял верхнюю часть корпуса фильтра, вырезал со стороны стакана стойки ножом отверстие примерно 9 мм, вставил изнутри в него сосок от безкамерной шины, но без золотника, получилась торчащая трубочка. На пипку накрутил шланг адсорбера и одел хомут. Получается, что адсорбер стал сообщаться со впуском ДО датчика массового расхода воздуха, датчик учитывает воздух как тот, что приходит из воздушного фильтра, плюс ещё тот, что подсасывается из адсорбера. Бензином не пахнет, а пары немного подтягивает из адсорбера, при этом машину не лихорадит, когда нажимаешь педаль газа из-за неучтенного и неконтролируемого воздуха, что раньше шел через клапан. В баке так же не должно нагнетаться давление паров. Уверен, что ДМРВ не будет засирать, так как пары очищены адсорбером, плюс будет идти хорошее разбавление их чистым воздухом из воздушного фильтра.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Что делать, когда машина дергается при нажатии на педаль газа

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Причины, почему автомобиль может дергаться

Каждый вид двигателя может обладать своими неисправностями, из-за которых машина дергается, поэтому надо выявить главную причину.

инжектор

Если автомобиль инжекторный, то причину стоит искать в системе впрыска. Сама по себе неисправность никуда не исчезнет, поэтому придется диагностировать инжектор. Самый простой способ вычисления проблемы — проверка данных с БК. Компьютер считывает все ошибки, когда автомобиль заводится. Достаточно лишь поставить БК в режим проверки.

Когда нет проблем с зажиганием, а рывки появляются в момент движения, то здесь понадобится чистка инжектора. Это поможет устранить проблему до конца. Но прежде чем переходить к решению неисправности, необходимо проверить свечи.

карбюратор

Первые признаки неисправности — резкие рывки и легкие подергивания автомобиля. Главная причина такой проблемы скрывается в системе зажигания. Карбюратор может быть причиной рывков, когда на дне поплавковой камеры находится небольшое количество воды или другой мелкий мусор.

Также неправильную работу вызывает неисправность насоса ускорителя, но в том случае, когда рывки исходят от нажатия на газ. Объясняется это тем, что в насосе образовался мусор. Чтобы отличить неисправность системы зажигания от топливной системы, нужно во время диагностики удерживать педаль газа в одном положении. Также желательно выбрать такой участок дороги, где есть подъем на возвышенность. Если при движении вверх появляются рывки, то это может быть вызвано:

Неисправностью зажигания.
Поломкой конденсатора.
Износом подшипников.
Сгоревшим резистором.
Выходом из строя сердечника внутри высоковольтного провода.

дизель

Если двигатель работает с рывками и трясется, то какие-то цилиндры перестали работать или работают неисправно. В этом случае легко определить причину, по которой машина дергается: нет сжатия или нет топлива. Большой износ цилиндро-поршневой группы приводит к разной компрессии по цилиндрам. Так как в дизельном двигателе топливо воспламеняется от повышения температуры, происходит износ цилиндра.

Вторая причина — в неисправности свечах. Когда они нагреваются по-разному, температура в камерах сгорания отличается, и двигатель начинает дергаться. Также проблема находится в форсунках. Если у них низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться и сгорать. Все это приводит к дерганью двигателя.

Ситуация, в которой машина едет не плавно и дергается, знакома многим водителям. Проблема заключается в неисправной работе автомобильных систем. Для их устранения рекомендуется обращаться в автосервис, но не заниматься самостоятельным ремонтом, чтобы не сделать хуже.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Читайте также: