Ниссан альмера классик компрессия

Обновлено: 03.07.2024

Ниссан альмера классик компрессия

Nissan Almera Classic. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Ниссан альмера классик компрессия

Злой (не совсем) c того форума -

результаты от 6 до 10 (при минимуме 11)

одном 6, 9.5, 9.8, 10

я померял и снял бошку

а до 100 000 казалось все в полном порядке.

. касаемо моторов переднеприводных ВАЗов - зазоры в приводе ГРМ этих двигателей уменьшаются, увеличивая зазор между тарелкой клапана и седлом при закрытом состоянии, что и приводит к прогару, а в классических жигулях - увеличиваются, что приводит к стуку клапанов и уменьшению зазора между тарелкой клапана и седлом при подъёме! ГРМ ДВС НАКа идентичен ДВС переднеприводного жигуля! При пробеге более 100000 км НАКа Злого произошло уменьшение зазора в приводе ГРМ и увеличении зазора клапанов, особенно выпускных, между тарелкой клапана и седлом при закрытом сосстоянии - всё это привело к прогару. Так, что Злой прав! Надо смотреть состояние зазоров, проехав 30-40 тыс км.

Вот и ссылку нашёл - читайте конец статьи - http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=683

. Приятней других шелестит именно «зажатый» привод! Измерять зазор нужно точно - лучше индикатором, а не щупом. Очень частая ошибка - отрегулировать зазор «под 0,15» на моторе, недостаточно остывшем. На то, чтобы мотор равномерно остыл до +20°С, даже зимой уходит несколько часов. Как же быть? Воспользуемся номограммой, показанной на рис. 2. Температуру головки цилиндров измеряем термометром - ставим его в технологическое отверстие, залитое маслом. В заключение - о двигателях ВАЗ-2108…2110…2111. Есть у них одна особенность. В отличие от «классических», где из-за износа торца клапана и рычага зазор обычно увеличивается, в моторах переднеприводных ВАЗов детали привода изнашиваются мало, зато выпускной клапан работает в очень напряженном режиме. Вследствие износа рабочей фаски и седла клапан просаживается, зазор сокращается, и тут важно не прозевать «начало конца»! Сегодня ВАЗ сделал автовладельцам «послабление» - регулировка клапанов предусмотрена аж через 45 тыс. км пробега. Раньше рекомендовали интервал 30 тысяч - на мой взгляд, более взвешенный. К нам часто попадают моторы с прогоревшими клапанами: их ремонт влетает «экономным» владельцам в копеечку! Выводы делайте сами.

У кого какая компрессия?

Андрееч
Компрессия нормальная у тебя. Ключевая фраза "в каждом по 10". Вот если бы в одном было 8, в другом 9, а в остальных по 10, это был бы повод задуматься. А масло жрет у тебя из-за сальников клапанов.

Двоешники.

издеваешься.
какая же это нормальная компресия.
блин. нормальная компресия это 12,8 - 13,7, так как заводская (абсолютно новового необкатанного двигателя) 14-14,2
если что посмотрите мануал по двигателям.
разница в компресии это совершенно для других показателей.
низкая компресия, причина может быть разной, а может быть не правильно меряли, и такое бывает.
проверить износ поверхности гильз, заливаешь чуть чуть масло меришь компрессию, повысилась, значит износ и тут уже другие песни.
низкая компресия -> повышенный расход топлива -> затрудненый пуск зимой.
вообщем бед от нее не мало.

P.S. тем кто не знает, уж лучше не пишите.
и компресии 8 не бывает, как и 9, так как степень сжатия 9,6, а ниже не может быть, если есть значит не верно меряли.
я так чувствую это проверка на вшивость?

А я этот тезис поддержу.
И не важно что всего 10, это может означать - хреново меряли, да и приборчик поверку вероятнее всего не проходил. И очень хорошо, что разброса нету, это главное. Не могут все горшки одновременно ровно накрыться, когда накрываются разброс появляется.

Андрееч, попробуй другим компрессометром проверить. На горячем движке. все свечи вывернуты. аккум заряжен. крутить не более 10сек на горшок. давать перерыв не менее 1-2мин.

Зы. дистанционно диагноз по компрессии ставить, что человека реанимировать. Кто даст гарантию, что он уже не труп, тот кто пульс щупал? Бугага, а я думаю врач. :)))

[QUOTE=AnD345;2106898]
Андрееч, попробуй другим компрессометром проверить. На горячем движке. все свечи вывернуты. аккум заряжен. крутить не более 10сек на горшок. давать перерыв не менее 1-2мин.

Забыл добавить, что при проверке нужно полностью дросельную открыть.
а насчет одновременного износа, это значит хозяин до этого аккуратный был.
а разброс 0.1-0.2 неопределить. если кто мерял, то согласится что стрелочка поддергивается и такой уж точности не дашь.
ну а в остальном каждый сам себе горазд.

Проверка компрессии

Ил. 16.1. Инструменты и оборудование, необходимые для проверки компрессии: компрессометр, продувочное сопло, торцовые ключи и удлинительные вставки, которые могут понадобиться при выкручивании свечей зажигания из двигателя

Ил. 16.2. Для отключения системы зажигания и системы впрыска выньте их предохранители. Если это сделать невозможно, отсоедините кабели питания от системы зажигания и топливных форсунок

Ил. 16.3. Заблокируйте дроссельную заслонку (и воздушную заслонку карбюратора, если двигатель оснащен им) в полностью открытом положении. На этой фотографии показано, как механик заклинивает тягу дроссельной заслонки в открытом положении с помощью отвертки. Дроссельная заслонка должна все время быть полностью открытой, чтобы обеспечить поступление в двигатель достаточного количества воздуха — только в этом случае результаты проверки будут точны

Ил. 16.4. Перед тем как выкручивать свечи зажигания из резьбовых гнезд, необходимо с помощью воздушного сопла сдуть всю грязь, накопившуюся вокруг них, — чтобы избежать случайного попадания грязи в двигатель через эти открытые отверстия

Ил. 16.5. Вывинтите все свечи зажигания. Обязательно промаркируйте высоковольтные провода, чтобы не перепутать их при подключении к свечам зажигания по окончании проверки компрессии

Ил. 16.6. Подберите к компрессометру подходящий переходник. Размер резьбы на нем должен соответствовать размеру резьбы в резьбовом гнезде свечи зажигания

Ил. 16.7. В случае необходимости, перед тем как приступать к проверке компрессии, подключите к аккумулятору сетевое зарядное устройство. Важно, чтобы при проверке каждого цилиндра скорость проворачивания двигателя была постоянной

Ил. 16.8. Поручите своему помощнику проворачивать двигатель стартером, а сами следите за показаниями компрессометра. Запомните его показание после первого "хлопка" воздуха, который сигнализирует о том, что в проверяемом цилиндре произошел первый такт сжатия. В двигателе с хорошими поршневыми кольцами показание компрессометра после первого хлопка должно быть не менее половины последнего, наивысшего показания. Если показание компрессометра после первого хлопка окажется низким и с каждым последующим хлопком показание компрессометра будет постепенно возрастать, это может быть признаком того, что поршневые кольца изношенные или слабые

Ил. 16.9. После четырех хлопков прекратите проворачивать двигатель и снимите последнее показание компрессометра

Ил. 16.10. Запишите показание после первого хлопка и последнее показание компрессометра для каждого цилиндра двигателя

Ил. 16.11. Если для некоторых цилиндров результат измерения оказался намного ниже, чем для остальных цилиндров, впрысните в такой цилиндр с помощью масленки две порции масла и повторите измерение компрессии. Такая проверка называется "мокрой" проверкой компрессии

Ил. 16.12. Если результаты повторной проверки окажутся намного выше результатов первой, значит, причиной низкой компрессии являются изношенные или дефектные поршневые кольца. Масло, впрыснутое в цилиндр, обеспечивает временное уплотнение колец, за счет чего и возрастают показания компрессометра

Двигатель Альмера Классик

Almera Classic

Серийный двигатель с маркировкой QG16DE ставился на автомобили марки Ниссан и Рено. В России силовой агрегат известен благодаря седану Альмера Классик. Чтобы получить исчерпывающий ответ на вопрос, какой двигатель стоит на Альмера Классик, в чем его особенности, нужно сначала рассмотреть технические характеристики мотора.

Характеристики двигателя Альмера Классик

Технические характеристики QG16DE:

годы производства – с 1999-го по 2013-й
объем – 1597 куб. см
мощность (л.с.) – 109 и 118 при 6000 оборотов
момент (Н/м) – 144 и 165 при 4000 оборотов
степень сжатия – 9,8

замена масла – каждые 15 тысяч км (при тяжелых условиях эксплуатации через 7,5 тысяч)

примерный ресурс более 350 тыс. км.

Потребление бензина

Данные о расходе топлива на Nissan Almera Classic 1.6 с 5МКПП:

в городе – 9,2 л
на трассе – 6,8 л
в смешанном цикле – 5,3 л.

Almera Classic 1.6 с 4АКПП потребляет следующее количество бензина:

в городском режиме – 10,4 л
на трассе – 7,6 л
смешанный цикл – 6 л.

Номер мотора находится

На Альмера Классик номер двигателя набит на блоке цилиндров справа. Чтобы избежать коррозии, это место лучше покрыть лаком, выдерживающим высокие температуры.

Особенности двигателя Almera Classic

Мотор с маркировкой QG16DE была разработана для того, чтобы заменить двигатель GA16DE. Позже агрегат стал базой для создания мотора с большим и меньшим объемом (1.8 и 1.5 соответственно). Речь идет о серийных QG18DE и QG15DE.

Надежный мотор Альмера Классик обладает хорошей отдачей (118 л.с.). Однако на двигателях, эксплуатируемых в странах СНГ, мощность занижена (показатель составляет лишь 109 л.с.). В качестве материала блока цилиндров выступает чугун. Привод газораспределительного механизма – цепь, что положительно сказывается на ресурсе двигателя.

Двигатель Альмера Классик оснащен системами изменения фаз газораспределения (CVTC) и EGR. Последняя позволяет сжигать отработанные газы, сокращая количество токсичного выброса в атмосферу. На моторе установлена электронная заслонка, на впуске стоят завихрители.

Отсутствие гидрокомпенсаторов делает необходимой регулировку зазоров в клапанном механизме. Мотор на Альмера Классик будет издавать характерный металлический стук, который напомнит о необходимости ТО.

Обслуживание

Двигатель QG16DE обслуживается в соответствии с регламентом. ТО автомобилей Ниссан проводится ежегодно, или через каждые 15 тыс. км пробега. Если условия эксплуатации оказываются жесткими (плохие дороги, некачественный бензин и т.д.), то регламентные работы проводятся чаще (каждые 7500 км).

Объем смазки в двигателе 2.7 литра, масло меняется каждый год, но лучше делать это два раза в году (перед и после зимнего сезона).

Свечи Ниссан рекомендует менять раз в 15 тыс. при использовании обычных элементов зажигания. Иридиевые можно менять реже в два раза.

Масло в механической коробке передач меняется после прохождения отметки в 90 тыс., в АКПП чаще – через 60 тыс. км. Цепь ГРМ надежна – ходит около 200 тыс., а ремни навесного оборудования нужно менять каждые 60 – 70 тыс. км.

Первая замена охлаждающей жидкости производится, когда на счетчике стоит 90000, вторая и последующие замены осуществляются уже через 60000 км пробега.

Недостатки и слабые места мотора Almera Classic

QG16DE не доставляет больших хлопот, но слабые места у него есть. Среди них:

цепь ГРМ (при ее растяжении силовая установка хуже заводится, плавают обороты на холостом ходу, снижается тяга);
катализатор (ресурс детали ограничен, а замена дорога);
ремень генератора (характерный признак – свист из-под капота).

Среди минусов двигателя стоит также отметить проблемы с запуском (устраняется чисткой заслонки и сетки бензонасоса, или ее заменой). Растянутая цепь меняется на новую при достижении отметки в 150 тысяч км. Если Альмера Классик дергается на низких оборотах, можно попробовать перепрошить ЭБУ.

При проблемах с запуском мотора имеет смысл обратить внимание на провода датчика коленчатого вала. Иногда проблема кроется в этом узле. При пропаже искры и постоянных дерганиях нужно обращаться к электрику.

Но в целом, двигатель надежный и редко беспокоит серьезными поломками до 300 тыс км.

Тюнинг

Простая перепрошивка двигателя QG16DE не приводит к ощутимому приросту отдачи. Как же увеличить мощность Nissan Альмера Классик? Для этого подойдут проверенные средства – ресивер, выхлоп прямоточного типа (паук 4-2-1). Без портинга ГБЦ и замены клапанов не обойтись. Установка новых валов (с умеренной фазой и подъемом) – еще один важный шаг. После тщательной настройки (перепрошивки) автомобиль прибавит мощности (прирост до 130 л.с.), практически не потеряв при этом в ресурсе.

Если этого показателя мало, нужно менять распредвалы на те, что имеют больший подъем и широкую фазу. Детали делаются на заказ и потребуют существенных вложений. Впуск с четырьмя дросселями – это уже почти крайность, поскольку такие изменения простого серийного QG16DE заметно снижают ресурс.

Установка турбины на Ниссан Almera Classic – бесполезная затея, поскольку на такое вмешательство остро отреагирует коробка передач. Альтернативное решение – установка компрессора, причем замена шатунно-поршневой группы при этом не будет обязательным шагом. Максимум, который может позволить коробка переключения передач, – это 0,5 бар. В сочетании с пауком 4-2-1 (выхлоп с прямым током) и при грамотной настройке можно получить прирост до 160 лошадей. Другие варианты тюнинга двигателя Альмера Классик лучше заранее отбросить.

Заключение

Двигатель внутреннего сгорания серии QG с объемом 1.6 л относится к надежным силовым агрегатам с хорошим ресурсом. Согласно отзывам, мотор может пройти и 500 тысяч км, но только при своевременном обслуживании, качественном топливе. ДВС ставился на седаны Альмера Классик 2006-2012 годов выпуска.

Вопрос по компрессии

Замерил компрессию в цилиндрах 1-12, 2-10, 3-10, 4-10. если закапать масла растет до 14ти. залито масло синтетика aral 5w40. пробег 81000 двигатель работает ровно, уровень масла от замены до замены не меняется, тянет хорошо, заводится с полпинка. Вопрос к наководам какая нормальная компрессия для нашего двигла и у кого сколько по факту?

Nissan Almera Classic 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Nissan Almera Classic, 2006

Nissan Almera Classic, 2008

Nissan Almera Classic, 2006

Nissan Almera Classic, 2011

Комментарии 18

проблема решилась как оказалось не начавшись… заехал на сервис — замеряли компрессию нормальным компресометром итог во всех цилиндрах 12,5 .

Такая же история была с компрессией только была 12, 12, 10, 9. но всё работает как часы масло от замены до замены, вот грешу на колечки, т.к. в сапун подкидывает масло чуток, на всякий случай сделал раскоксовку. После этого не мерил.

интересно что там после раскоксовки

у меня то как раз в первом 12 а в остальных 10

измеряли сами-развода точно нет.

Сам измерял? Я в одном сервисе измерял намеряли черти что(хотели развести), в другой приехал везде по 12 показало!

попробуй промыть и раскоксовку сделать

Маловато. Но если мотор работает ровно, то не мешай работать.
Нормальная компрессия не ниже 10, и отличатся не должна не более чем на 0.1 атм.
Мерял на прогретую?
Если машину купил не давно, то лей дальше арал — масло хорошое. само вымоет всю дрянь. Главное что бы не подделка. Не смей лить никакие раскоксовки

меряли на прогретую.синтетику арал лил первый раз после покупки.старую полусинтетику когда сливал была черная.советуют вместо синтетики залить полусинтетику-типа гуще и компрессия поднимется.

Лей просто арал и через пару замен компрессия подымется.
Масло само должно чистить мотор. Главное не езди больше 10 тыщ, а лучше меньше.
Полусинтетика — смерть нашему мотору.
У меня 250 тыс пробега, лил арал 5w-40, сейчас перешел на 5w-30. Арал дороговат нынче и подделок много. Я раньше его с германии возил

благодарю за совет .пожалуй так и буду делать — пару замен на 5000 сделаю а потом поглядим.А до меня как я понял в мотор только полусинтетику подешевле лили и катали по 15000…

залей в каждый цилиндр грамм по 70 растворителя 646 на ночь через свечи и закрой свечные колодцы тряпками а утром померяй компрессию…родственник у меня Тойоту купил а когда пригнал тоже меряли компрессию .было в 2-х цилиндрах по 6 очков в одном 10 и в одном 14 залили растворитель и утром во всех цилиндрах показало по 14 очков и лучше потом сразу поменять масло а просто заменой масла хоть через 1000км меняй ты кольца не раскоксуешь

ах да — в жопу советчиков, которые полусинтетику рекомендуют )
Если бы у меня была твоя проблема — я бы сделал 3 замены масла с пробегов тыщи по 3-4. Масло взял дешевле (ибо аралом мыть дороговато), но 5w40 или 5w30. К примеру лукойл — весьма хорошие моющие показатели у него

Nissan Almera Classic (2006–2012): надежный мотор, слабая электрика

Модель можно считать переработкой «настоящей» Альмеры в кузове N16: изменилась внешность, но сохранилась инженерия, в частности, подвески. Но это не чистокровный «японец» — седан выпускали на заводе Renault-Nissan в Корее. На родине продавали как Samsung SM3, для России назначили более знакомое имя. Продажам предшествовала адаптация к плохим дорогам и суровым зимам. К 2009 году вылечили ряд детских болезней.

Достоинства

Беспроблемный двигатель.
Комфортная и крепкая подвеска.
Простота в обслуживании и ремонте.
Металл неплохо сопротивляется коррозии.

Много «бюджетных» черт: жесткий пластик салона, нескладываемая спинка сзади, задние тормоза — барабанные.
Минимальный выбор комбинаций мотор-трансмиссия.
Эргономика заточена на людей ростом ниже 180 см.

Моторы

Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.

Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.

Коробки передач

Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.

Эксплуатационные болячки

В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП

Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП

За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Как проверить компрессию двигателя Nissan Almera

Хорошо прогрейте двигатель. Затем заглушите его. Сбросьте давление топлива.

Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания из всех цилиндров автомобиля Nissan Almera.

Во избежание впрыска топлива при проведении измерения отсоедините разъем жгута от топливной форсунки.

Вверните компрессометр в отверстие под свечу зажигания при помощи переходника.

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь компрессометром с диаметром наконечника менее 20 мм (рис. 2.78). В противном случае при выворачивании он может застрять в головке цилиндров.

Рис. 2.78. Проверка компрессии на автомобиле

Полностью нажав на педаль акселератора, поверните выключатель зажигания в положение START и проверните коленвал. Когда стрелка компрессометра успокоится, считайте давление компрессии и обороты двигателя. Повторите измерения на всех цилиндрах.

Единица измерения: кРа (кг/см 2 )/об мин.

Предельный разброс между цилиндрами

ВНИМАНИЕ! Для достижения требуемой частоты вращения двигателя всегда используйте полностью заряженный аккумулятор.

Если обороты двигателя отличаются от нормы, проверьте удельную плотность электролита в аккумуляторе. Снова проверьте обороты двигателя при нормальной плотности электролита.

Если давление компрессии ниже минимального значения, проверьте клапанные зазоры и компоненты, связанные с камерой сгорания (клапан, седло клапана, поршень, поршневое кольцо, стенки цилиндра, головка цилиндров, прокладка головки цилиндров). После проверки снова измерьте компрессию. Если в некоторых цилиндрах компрессия низкая, влейте небольшое количество моторного масла в отверстие под свечу зажигания такого цилиндра и проведите повторную проверку компрессии. Если после добавления моторного масла компрессия увеличивается, возможен износ или повреждение поршневых колец. Проверьте поршневые кольца и при необходимости замените.

Если, несмотря на добавление моторного масла, давление компрессии остается низким, возможна неисправность клапанов. Проверьте, не повреждены ли клапаны. Замените клапан или седло клапана, соответственно.

Цели в двух смежных цилиндрах давление компрессии низкое и остается низким даже после добавления моторного масла, имеется утечка по прокладке. В этом случае замените прокладку головки цилиндров.

Вверните свечи зажигания, установите катушки зажигания и подсоедините разъемы жгутов.

Nissan Almera Classic. Повышенная компрессия в двигателе: причины

Повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.
Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.
Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.
Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.
Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.
Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.
Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.
Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:
- много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
- изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Н а компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.
Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Двигатель Ниссан Альмера Классик 1.6

Судя по многим отзывам, Nissan Almera Classic – довольно хороший автомобиль. У него редко случаются поломки, даже если это происходит, причина – небрежный уход за автомобилем, например, использование плохого масла и бензина или неправильная замена масла, то есть вина владельца.

Немного о силовом агрегате

Двигатель Алмеры обозначен знаком QG16DE. Четыре цилиндра установлены поперечно в моторном отсеке. Двигатель Nissan Almera Classic имеет 16 клапанов, а также его поставили спереди машины под капотом.

Создатели установили на двигатель Ниссан Альмера Классик 1.6 стандарт под названием Евро-4, который относится к классу высокой экологичности. Благодаря тому, что мотор выполнен из легкого сплава алюминия, его масса стала намного меньше, если сравнивать с другими двигателями, имеющими похожее строение. Данный мотор, обладающий значительно меньшим весом, чем другие, прибавил в надежности, а также уменьшились нагрузки на переднюю ось, благодаря тому же весу.

Декоративную крышку двигателя на Nissan Almera Classic приходится покупать отдельно. Корейская крышка Алмеры стоит очень дорого, но её многие опытные люди заменяют, используя дешевую, подходящую по размерам от Ниссан Пример. Она почти полностью похожа на дорогую, но крепление находится в ином месте, а их всего четыре. Но, как правило, с остальными отверстиями проблем не наблюдается, и крышка полностью прикрепляется на свое место. Данный движок имеет цепной привод.

Опоры силового агрегата принимают немалую нагрузку во время старта, особенно сильные перегрузки они испытывают, когда водитель трогается с пробуксовкой. Из этого следует, что опоры двигателя нуждаются в периодической замене.

Не следует очень резко начинать движение, так как существует элемент, который быстро изнашивается, если так делать. Этот элемент называется подушка двигателя.

Основные характеристики двигателя Nissan Almera Classic:

Мощность – 107 л. с.
Рабочий объем –6 л.
Обороты в минуту – 4.6 тыс. (при этих оборотах достигается максимальная мощность).

Ресурс двигателя – 200–300 тысяч километров. Но если углубиться в данную проблему, то можно сделать вывод, что двигатели Ниссана очень хорошие. Неважно, какой ресурс двигателя, так как, если постараться, то любой мотор можно убить за один или два-три дня. Поэтому, если вы следите за своим двигателем (своевременная замена масла и фильтров), то он будет работать долго, без проблем.

Регулировка клапанов

Чтобы продлить ресурс двигателя, необходимо следить за состоянием привода ГРМ, а также производить регулировку зазора в системе газораспределения. Регулировочный процесс должен происходить только на холодный мотор.

Блок цилиндров имеет крышку головки, которую нужно снять.

Стоит отметить, что головка блока (ГБЦ) защищена этой крышкой от каких-либо негативных воздействий, а также засорения, поэтому будьте аккуратней с данной крышкой ГБЦ.

Дальнейшая последовательность действий:

Выворачиваем свечи зажигания.
Необходимо установить метку ВМТ первого цилиндра такта сжатия.
Проверяем, используя щупы, все зазоры, которые находятся между шайбами регулировки, а также кулачками валов (нужны для распределения) в приводе первого и второго цилиндров, впускных и выпускных клапанов первого и третьего цилиндров.
Поворачиваем коленчатый вал на одиночный поворот и устанавливаем по одной метке напротив друг друга на шкиве, а также блоке цилиндров.
Проверяем зазоры впускных (третий и четвертый цилиндры) и выпускных (второй и четвертый). Также надо записать данные, сравнив их с рекомендациями: впускные – 0.32–0.40 и выпускные – 0.37–0.45.

Собираем в противоположной очередности. Требуется подвергнуть проверке работоспособность двигателя.

Заключение

Проанализировав много информации, хотим отметить, что мотор Nissan Almera Classic имеет неплохие характеристики, а также будет служить долго, если использовать хорошее масло и бензин. Долгое, но все же полезное занятие – регулировка клапанов на Ниссан Альмера Классик 1.6, которую легко сделать самому, – позволяет вам не тратить лишние деньги.

Читайте также: