Ниссан альмера классик пропала зарядка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ниссан альмера классик пропала зарядка

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Пропала зарядка. Замена регулятора напряжения

На обратном пути домой у г. Владимира (заправлялся) заметил странность. Когда завёл машину, лампочка зарядки не погасла. газанул разочек и вроде пропала. Не стал уделять пристальное внимание этому, впереди еще 900+ км, надо ехать. И вот спустя километров 100-150, стала выключаться магнитола. Вот тут я насторожился. Сталкивался с этим раньше. Стал на ходу всё смотреть. Лампочки на приборки (указателей поворота) стали тусклыми, стеклоподъемник еле ходит. Начал останавливаться и как только обороты упали загорелась лампочка зарядки. Поиграв с педалью газа, заметил что лампочка гаснет после 2к оборотов. Ок, не критично едем дальше, но без всех потребителей. (без фар, без регика и без печки, всегда стоит на единичке обычно). Благо инспекторов не встретил. Так и ехал до Вышнего Волочка, а там стало всё хуже, лампочка зарядки стала гаснуть при более высоких оборотах, и этот "предел" все быстрее увеличивался пока не остановился на 3200-3500 оборотах. Ниже зарядки не было.

Так и доехал до Питера. 120 на трассе, что бы зарядка шла и 79 по городам, без зарядки, но и без штрафов))

Почитав интернет, проконсультировался у ArKost , было принято менять регулятор напряжения. Так как после отпуска денег не осталось а з/п только через неделю, пришлось брать самое дешевое, что было. Регулятор от UTM 764 руб. Приехал через 2 дня, качество понравилось. Ожидал худшего. Посмотрим как на деле проявит.

Ремонт занял 3 дня. А всё потому что не подготовлен и немного косячнул))

День первый. Снятие гены с двигателя. Вообще без проблем минут 20 с перекуром. Далее безуспешные попытки его разобрать. Никак не мог открутить шкиф

День второй. Везде где только не читал гайды по разборке гены, везде было написано, что надо снимать шкиф. Сколько не пытался, а гайка всё не срывалась. Пока для себя (а естить оно конём) не решил просто по тупому его располовинить, путем откручивания 4-ёх болтов на корпусе. В первый день так пытался, но Гена не разделялся. Боялся приложить больше усилий, мало ли, сломаю. А тут уже на нервах чуть сильней дёрнул и он разобрался. Так что, ребята, если Вам менять только регулятор напряжения, то шкиф снимать не надо. А вот если подшипники, то придётся парится с ним))
Ну и почему я не смог всё это сделать во второй день? Да потому что, регулятор оказался припаян((( Да-да виноват, не сильно углублялся в литературу по замене регулятора (да и не натыкался на неё в быстром доступе, все только подшипники и меняют) А мой паяльник в 40W оказался слабоват.

День третий. Нашёл паяльник сотку. Ну и наконец все открутилось и отпаялось))

5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Ниссан альмера классик пропала зарядка

итак, пообщавшись с производителем, перепечатываю его пост.
повторяю, это реле ТКШ-14В было разработано под жигули. опробировано на 10-ке и на 07. все работало без нареканий. до наков мы еще не добрались с ним. кто шарит - может, подскажет вариант модернизации. я не спец по радиоэлектронике и схожим областям. я простой гуманитарий. поэтому не смогу ответить напрямую и сразу на ваши вопросы. так что это пост на обсуждение. итак сам пост.

Никаких новинок в схемостроении в ней нет. Обычный дифференциальный каскад (качельки), благодаря которому и удалось добиться высокой степени точности поддержания напряжения: VT1 – измерительное плечо, в котором С1 введён для получения небольшого гистерезиса; VT2 – опорное плечо, относительно которого происходит измерение, снабжено регулятором порога срабатывания R7. И позволяет регулировать поддерживаемое напряжение в широких пределах..Полевой транзистор в качестве ключа был выбран исходя из низкого внутреннего сопротивления в открытом состоянии и высокой рассеиваемой мощьности, что позволило обойтись без радиатора вообще. Диод VD2 часто уже установлен в самом щеткодержателе, да и наличие его вообще не обязательно. Лично я использую указанное РР без оного.

Подключение.
Схема расчитана на использомание в генераторе Г-222 и подобных, где обмотка возбуждения подключается одним концом к + зажигания, а вторым к контакту «Ш» реле регулятора. – Естественно подключен массе автомобиля, а + желательно подключить на + АКБ, чтобы измерение напряжения происходило непосредственно на нем. Если плата будет изготовлена для замены «шоколадки» (штатного РР), то контакт + подключается непосред-ственно на плюс генератора.

Схему можно легко сделать термозависимой, введя в нее дополнительные диоды VD3-VDx включенные последовательно. Но я не располагаю справочными данными о температурной зависимости падения напряжения на имеющихся у меня диодах, поэтому необходимое количество и тип уточнить не могу.

Вот один из вариантов печатного монтажа при использовании смд компонентов.

p.s. В процессе эксплуатации выяснилось, что данный полевик достаточно сильно нагревается, и поэтому у него увеличивается сопротивление перехода исто-сток и как следствие падает ток ОВ и напряжение гены на

2в. Поэтому заменил IRLR2905 на IRF1010 и установил его на небольшой радиатор. Теперь все ОК. Можно использовать любой N-канальный полевик с током стока >10А и напряжением сток-исток > 30в, подойдут IRFZ34, IRFZ48, их везде полно.

Я не профи, схему не понимаю, просто выскажу что понял.
В Жигулях, для которых это придумывалось, эта схема актуальна, т.к. там есть одна болячка - сгорает то ли диодный мост, то ли "таблетка" (не суть важно), короче напруга зашкаливает за 15в, и в результате горит техника и вскипает аккумулятор. В итоге нужна доп. защита ограничивающая напряжение в случае аварии. Другой пользы в этом устройстве я не вижу.
Но на НАКе такой проблемы нет.

Еще не понял вот что, может это опечатка, автор пишет:

Можно использовать любой N-канальный полевик с током стока >10А.

Как же любой, если сам автор изначально использовал IRLR2905 у которого линейный ток аж 42А, а пиковый 160А, и он все равно грелся, пришлось заменить?
http://lib.chipdip.ru/292/DOC000292808.pdf

П.С.: :ah: как человек который немного работал с транзисторами могу сказать что они часто греются не из-за не хватки собственной мощности, а от того что он долго открывается и закрывается, а делать он это может сотни и тысячи раз в секунды(частота), для этого правильно ставить управляющие драйверы (микросхемы) которые правильно управляют транзистором.

вопросы разработчику передал. как ответит - процитирую сюда.
Пысы жаль, что я не технарь.

вот кусочек ответа, найденный по ссылкам.
А почему собственно ШИМ? Чем ШИМ лучше линейного регулятора? Дело в том, что линейные регуляторы рассеивают очень большую мощность, при этом сильно нагреваясь. Регулятор ШИМ мощность рассеивает в разы меньше, потому что он либо все пропускает через себя (импульс) в этот момент он нагревается от протекающего через него тока, либо не пропускает через себя ничего остывая в этот момент (пауза). Линейный же регулятор постоянно сдерживает излишек напряжения при том же протекающем токе. Пример. Допустим ток = 10А, напряжение на входе 20В, а на выходе нужно 10В. Для начала линейный регулятор. 20В-10В=10В (излишек) мощность рассеиваемая на регуляторе равна 10В*10А=100Вт. Теперь ШИМ. Поскольку шим работает в двух режимах открыт (пропускает)/закрыт (не пропускает) рассмотрю оба. Открыт - 10А*0В(напряжение не сдерживается)=0Вт, но это идеал, он не достижим. В реальности какое-то напряжение все таки задерживается на регуляторе но оно небольшое. 10А*0,5В=5ВТ. Закрыт - 20В*0А=0Вт. Получается что ШИМ рассеиват мощьность только в открытом состоянии, и эта мощность куда меньше, 5Вт против 100Вт при линейном регулировании.

на выхах замеряю напругу на ХХ и разных потребителях, постараюсь все записать и выложить.

Проблема исчезла сама собой на третий день, сори что поздно отписываюсь) ничего не делал

Наверно сюда можно со свей проблемой или проблемкой ( уж не знаю). Включаю зажигание, магнитола включается (не штатная, оставляю включённой, запитана от зажигания), завожу машину - все естественно гаснет в момент пуска двигателя. стою прогреваюсь. Прогрелся - включаю ближний и в этот момент на пару секунд магнитола выключается на пару тройку секунд. Удивился, попробовал поиграться включая выключая ближний, магнитола выключалась но не всегда примерно 3 раза из 10. Дальше больше, при езде (в пробке) в момент трогания также выключалась магнитола, но тоже не всегда, зависело от тога как трогаюсь с "натугой" - гасла. Проблема возникла буквально вчера. Сегодня с утра также повторилась с включением ближнего - но в дороге не было. Господа ваши мысли?

Ниссан альмера классик генератор не дает зарядку

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Обрыв ремня генератора

Окисление проводов на генераторе

Износ поверхности ротора генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Нормальное натяжение ремня?

4. Замените предохранитель.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

Проверка снятого регулятора

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Так и доехал до Питера. 120 на трассе, что бы зарядка шла и 79 по городам, без зарядки, но и без штрафов))

Ремонт занял 3 дня. А всё потому что не подготовлен и немного косячнул))

День третий. Нашёл паяльник сотку. Ну и наконец все открутилось и отпаялось))

Ситуация, когда аккумулятор не заряжается или разряжается неестественно быстро, требует тщательной проверки электрооборудования. О неполадках в работе аккумуляторной батареи можно судить по сигнальной лампе разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета). Она загорается при включении зажигания. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения, а также слабым натяжением (или обрывом) ремня привода генератора.

Движение автомобиля с горящей лампой запрещается, так как, помимо полного разряда аккумуляторной батареи, это может указывать на замыкание в цепи зарядки, что чревато пожаром.

Порядок действий владельца Nissan Almera Classic в этом случае должен быть следующим:

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение.

2. Если и после натяжения ремня сигнальная лампа все равно горит, проверьте провода, подсоединенные к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи.

3. Проверьте надежность подключения проводов к стартеру.

4. Проверьте надежность подключения проводов к генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

5. Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если вставка перегорела, замените ее, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумуляторной батареи. Если лампа погасла, можно продолжать движение.

Не ставьте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, - это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Если после принятых мер лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии аккумуляторной батареи хватит, чтобы до них добраться.

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите магнитолу, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла (стекла двери задка) и т.д.

всем доброго дня.

выручайте советом и самое главное подсказкой.

Беда пришла случайно
. ехал вечером, темно(как обычно никого не трогал ) и вдруг свет от фар стал "тусклый" , подсветка в салоне тоже стала "тусклая" . - доехал в гараж, померил напряжение(зарядку) АКБ, а там 10-11 В
. АКБ умерла. - плотность 1,2
. покупаю новую АКБ - зарядка все норма 14,2 В (полная нагрузка: свет,обогрев, кондер, и т.д.) . катаюсь 2 дня и ставлю на 7 дней в гараж - после 7 дней простоя - при заводке загорелась лампа АКБ(зарядки) и не гаснет. - катаюсь на АКБ. своими силами снимаю "ГЕНУ" все чищу, проверяем что можем(помогали электрики), ставим на место - лампочка зарядки опять ГОРИТ - зарядки НЕТ
. на следующий день появилась "зарядка",но нестабильная: напряжение скачет от 9 до 14 В . - подозреваю РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР неисправен.
. покатался - все "устаканилось", зарядка 14,5 В
так прошел почти месяц .
и вот опять началось. тоже самое: еду, свет от фар "потускнел" и зарядки нет совсем .

заказал РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР с ЩЕТКАМИ(одним блочком) - пришли только щетки . решил поставить РЕЛЕ от "автопрома" . разобрал "ГЕНУ" , сделал два вывода со щеток: масса и один на "+" , все соединил через РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(от класики) - но зарядки так и нет.

. собственно вопрос: может кто-то заимался подобным(читал где-то на форуме, что ставили "таблетку" от ВАЗ-2110, но ссылку не могу найти), напишите подробно(можно и со схемой) что и как подсоединить и какое "РЕЛЕ" использовать.

P.S. (да, можно купить новый ДИОДНЫЙ МОСТ(стоимость около 4-килорублей, купить РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР(родное) - но нет в продаже( на EXIST-е под номером "блока РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА" присылают только щетки - 350-рублей, да и "ГЕНЕРАТОР" можно новый купить. но . )

. хотелось бы найти временное решение этой проблемы - поиск,заказ и ожидание з/ч займет время, а авто нужен ежедневно.

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Зарядка аккумуляторной батареи Ниссан Альмера

Аккумуляторная батарея с зеленой точкой показывает, что зарядка не нужна, пока батарея не разрядится как, например, при пуске холодного двигателя.

При зарядке аккумуляторной батареи с герметизированными клеммами вне автомобиля, установите переходник. Удостоверьтесь, что все соединения зарядного устройства чистые и надежные. Для лучшего результата батарея должна заряжаться, когда электролит и пластины имеют комнатную температуру. Чрезвычайно холодные батареи могут не заряжаться несколько часов после начала зарядки.

Заряжайте аккумуляторную батарею, пока не появится зеленая точка. В процессе зарядки батарея должна проверяться каждые 30 мин. Наклон или взбалтывание могут быть необходимы для появления зеленой точки.

После зарядки аккумуляторная батарея должна быть протестирована.

Время, необходимое для зарядки аккумуляторной батареи, зависит от:

размера батареидля полностью разряженной батареи большой емкости, предназначенной для работы в тяжелом режиме, необходимо время в 2 раза больше, чем
для зарядки аккумуляторной батареи легкового автомобиля

температурыдля зарядки батареи при -18° С потребуется больше времени, чем при 27° С. Когда зарядное устройство подсоединено к холодной батарее, сначала
степень зарядки будет очень низкой, но по мере роста температуры батареи степень зарядки повысится

способности зарядного устройства зарядное устройство с током зарядки 5 А потребует больше времени для зарядки, чем зарядное устройство с током зарядки 30 А или больше

состояния заряда для зарядки полностью разряженной батареи необходимо в два раза больше заряда,
чем для зарядки двух наполовину разряженных батарей, потому что в полностью разряженной батарее электролит приближается по составу почти к чистой воде и является плохим проводником. Затем, по мере того как заряжающий ток приводит к увеличению содержания кислоты в электролите, соответственно увеличивается и степень зарядки.

Перед зарядкой отключите от батареи плюсовый кабель и кабель массы, сначала кабель массы.

Перед зарядкой проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.

Замерзшую батарею (батарею, электролит в которой замерз) перед зарядкой разморозьте. Полностью заряженная батарея замерзает при температуре -65°С, наполовину заряженная батарея при температуре -30°С, разряженная батарея при температуре -12°С.

Заряжайте батарею только в хорошо проветриваемом помещении. При зарядке установленной батареи оставьте капот автомобиля открытым.

При нормальной зарядке значение зарядного тока составляет примерно 10% от емкости батареи, (то есть батарея емкостью 50 А.ч должна заряжаться током величиной примерно 5.0 А). В качестве времени зарядки можно принять значение 10 ч.

Соедините плюсовый вывод аккумуляторной батареи с плюсовым проводом, минусовый вывод батареи с минусовым проводом зарядного устройства.

Во время зарядки температура электролита не должна превышать +55° С, при необходимости, прервите зарядку или уменьшите значение тока зарядки.

Заряжайте батарею до тех пор, пока во всех элементах батареи не начнется обильное выделение газа и, при следующих последовательно друг за другом через час 3-х измерениях, не перестанет увеличиваться плотность электролита и напряжение.

После зарядки проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.

Зарядка полностю разряженной батареи

Нижеследующую процедуру используйте для перезарядки полностью разряженной батареи:

измерьте напряжение на клеммах батареи точным вольтметром. Если значение измеряемой величины ниже 10 В, ток зарядки будет очень низким, и это может занять некоторое время, перед тем как батарея примет избыточные несколько миллиампер

поставьте зарядное устройство на высокое место.
Некоторые зарядные устройства имеют схему защиты отобратной полярности, предотвращающей зарядку при неправильном соединении с клеммами батареи. Полностью разряженная батарея не имеет достаточного напряжения, чтобы привести в действие эту схему, даже если провода подсоединены правильно. Это приведет к тому, что батарея не будет заряжаться. Поэтому следуйте специальным инструкциям производителя зарядных устройств, чтобы зарядное устройство включилось и начало заряжать батарею с низким напряжением

в зарядных устройствах предусмотрены регуляторы напряжения и силы тока. Время, необходимое для зарядки батареи в зависимости от различных значений напряжения, приведены ниже.

Время зарядки аккумуляторной батареи в зависимости от исходного напряжения батареи.

Исходное напряжение на выводах батареи, В

Время зарядки, час

Если полученный батареей заряд нельзя измерить после истечения времени зарядки, батарею следует заменить.

Если полученный заряд измеряется в процессе зарядки, батарея исправна, зарядку надо завершить как обычно.

Если полученный батареей заряд не измеряется после истечения времени зарядки, вычисленным вышеуказанным методом, батарею надо заменить.

Если полученный заряд измеряется в течение времени зарядки, то батарея исправна и зарядку следует завершить обычным способом.

Не заводится ниссан альмера классик стартер крутит но не схватывает

Если автомобиль не заводится, то причина может быть в разряженном аккумуляторе. АКБ теряет зарядку, если долго не пользоваться Almera Classic, так как часть приборов в машине продолжает работать (сигнализация, устройства, поддерживающие память электронных функций, прочее).

Расположение АКБ под капотом Альмера Классик

Если не удается завести Альмера Классик, то первым проверяется аккумулятор. Для этого используется специальный прибор измерения напряжения сети – мультиметр. В норме устройство показывает 12 Вольт. Но если машиной не пользовались неделю, то показатели немного уменьшаются из-за потерь тока. Согласно эксплуатационным условиям Альмера Классик может не завестись, когда мультиметр показывает 11,7 Вольт. В таком случае требуется подзарядить АКБ.

Быстрее батарея разряжается в холодное время года. Горячий запуск проводится без проблем, но если оставить машину на морозе, то стартер начинает плохо крутить. В холод моторное масла становится гуще, а количество энергии, которое может отдать АКБ, уменьшается. Эти факторы приводят к тому, что Альмера Классик не заводится.

Хорошая фирма аккумуляторов

Как запустить двигатель при разряженном аккумуляторе:

Использовать пуско-зарядное устройство.
Подзарядить батарею от другой машины.
Зарядить штатную АКБ с помощью зарядного устройства.

Когда аккумулятор Альмера Классик разряжается за ночь в гараже или за 2-3 дня, то требуется провести диагностику батареи. При выявлении неисправностей придется установить новую АКБ. Ремонт аккумулятора – это процедура неэффективная, травмоопасная.

Отличная фирма АКБ, но и цена соответствующая

Часто заряд батареи падает из-за внешних факторов. При диагностике АКБ надо проверить утечку тока в бортовой сети и короткое замыкание. Если вовремя не устранить эти проблемы, то машина может загореться.

Стартер Almera Classic не крутит

Когда в Альмера Классик стартер не крутит, то это сразу становится слышно. Тогда система зажигания начинает реагировать исключительно щелчками.

Причины, почему не крутит стартер Альмера Классик:

Обрыв проводки или нарушение целостности соединения кабелей
Неисправности тягового реле
Отсутствие контакта на клеммах стартера
Короткое замыкание;Разряжена батарея
Сломанный замок зажигания.

Стартер Альмера Классик

Если Альмера Классик не заводится из-за поломки стартера, то выполняется его диагностика и проверяются предохранители. Спрогнозировать такую ситуацию невозможно, неисправность возникает неожиданно.

Основные причины неисправности:

Появление кратковременного замыкания в элементах цепи тягового реле, в результате чего появляется электрическая дуга, выводящая из строя коллектор. В данной ситуации после поворота ключа не будет раздаваться характерный щелчок. Если дело в проводке, необходимо зачистить и обожать концы проводов, произвести замену сломанного выключателя зажигания или реле запуска стартера.
Длительный срок эксплуатации подвижных элементов, приводящий к их износу, появлению люфта и нарушению нормальной работы систем.
Износ самого стартера в результате долгого срока службы – в первую очередь в механизме изнашиваются щетки и нарушается контакт с якорем.

Также важно знать, что в зимний период плотность электролита АКБ приобретает меньшие значения, в результате чего батарея садится. Это в том числе может стать причиной отказа стартера.

При неработающем аккумуляторе попытки завести машину приводят к появлению щелчков в системе реле, при этом стартер работать не начинает. Проблема является достаточно распространенной для нашего холодного климата, и чаще всего появляется именно зимой. Если после попытки прикуривания от другой машины ситуация не меняется, значит на 90% дело в слабом аккумуляторе и его нужно менять.

Что делать?

Обязательно проверить заряд аккумулятора.
Зачистить клеммы АКБ наждачкой P1000 (мелкозернистая), после чего смазать их.
Проверить стартер вольтметром.

Как проверить напряжение стартера:

Плюсовой провод специального прибора для проверки напряжения соединить с толстым проводом стартера.
Минусовой провод подсоединить к массе.
Включить зажигание и посмотреть значение напряжения.

Оптимальным считается напряжение стартера Ниссан Альмера от 12 В и выше.

Нет питания

Если все описанные выше действия не помогают, и стартер так и не заводится, необходимо снимать деталь. Обычно стартер относят на диагностику в сервис. Также можно самостоятельно заменить устройство – как это сделать, читайте ниже.

Замена

Отключить питание АКБ.
Головкой на 14 открутить 2 болта крепления автомобильного стартера.
Со стороны днища автомобиля открутить массу на бендикс и нижний болт (головка на 13).
Там же отключить положительный разъем стартера.
Поднять заднюю часть устройства вверх и извлечь стартер.
Установить на его место новый механизм и закрепить его в обратной последовательности.

Таким образом, если на автомобиле Ниссан Альмера не крутит стартер, вначале необходимо установить причину неисправности и только после этого проводить ремонт. Причина не всегда кроется в поломке стартера автомобиля – нередко нарушения в работе устройства могут вызывать неисправные аккумулятор, тяговое реле или наличие кратковременного замыкания в электроцепи. |

Почему перестал крутить стартер?

Стартер – устройство, подверженное лавинообразным поломкам. Это становится возможным вследствие:

Кратковременных замыканий цепей электропроводки, при которых происходит образование электрической дуги между щетками и коллектором, которая выводит из строя последний.
Износа вращающихся частей, вследствие чего увеличиваются зазоры и подвижные элементы не функционируют правильно.
Длительной эксплуатации стартера, когда происходит износ щеток и контакт с якорем становится недостаточным.

Необходимо учитывать, что с понижением температуры окружающей среды плотность электролита в аккумуляторе уменьшается, а, следовательно, вольтаж аккумуляторной батареи. Именно поэтому чаще всего неисправности, связанные со стартером, происходят с наступлением холодов.

Стартер работает

Если стартер работает, но двигательно не «схватывает», то требуется проверить все реле и предохранители. Также можно прозвонить кабели мультиметром, так как часто Альмера Классик не заводится из-за проблем с проводкой. Устранить неисправность можно очисткой соединений, если те окислились. Но лучше полностью или частично заменить проводку.

Причины, почему не заводится машина, если стартер крутит:

Проблемы с топливной системой
Нет подачи воздуха
Недостаток или низкое качество горючего
Отсутствие искры
Засор топливной магистрали.

Причина может быть в замке зажигания.

Причина в системе зажигания

В системе зажигания чаще всего возникают проблемы со свечами. Они находятся в постоянном напряжении, поэтому быстро выходят из строя. Для диагностики свечи сначала осматриваются. Если видимых дефектов нет, то приступают к другим вариантам проверки.

Оранжевые стрелки — защелки проводов, белые — болты крепления катушек зажигания

Последовательность диагностики свечей:

Выкрутить свечу и подсоединить к катушке зажигания.
Подключить от прикуривателя массу.
Включить стартер на 5 секунд.
Если крутить мотор больше времени, то сломается нейтрализатор выхлопных газов.
При этом важно следить за появлением искры.

Этот метод несет определенные риски. В худшем случае будет поврежден электронный блок управления двигателем.

Свечи для Almera Classic

Проблема в подаче топлива

Поломки топливной системы:

Использование не того вида горючего. Неисправность проявляется сразу на заправке.
Загрязнение топливного фильтра. Постепенное забивание практически не отражается на запуске двигателя. Если загрязнение произошло при заливке некачественного горючего, Альмера Классик глохнет и не заводится.
Дефекты топливной магистрали, пробки в трубах. Транспортное средство сразу глохнет и отказывается заводиться.
Загрязнение форсунок. Характеризуется трудным запуском двигателя, который постепенно усложняется.
Проблемы с электрическим мотором бензонасоса. Авто глохнет на ходу и не заводится.

Услышать работает бензонасос или нет можно, сняв подушку задних сидений.

Модуль подачи топлива Альмера Классик

Также двигатель Альмера Классик не «схватывает» при накоплении конденсата в бензобаке, который может влиять на работу силового агрегата. Чтобы предотвратить эту проблему, требуется заливать топливо только на проверенных заправках.

Почему не заводится Ниссан Альмера Классик (стартер крутит)?

Причин, по которым при срабатывании стартера машина не заводится, несколько:

Неисправность сигнализации.
Поломка топливного насоса.
Нагар на свечах зажигания, проблемы с катушкой.
Коррозия элементов электрической цепи.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что, если Ниссан Альмера N16 не заводится, стартер крутит при этом в обычном режиме, стоит проверить топливную систему: либо в ней приключилась поломка, либо сигнализация блокирует работу бензонасоса.

Далее рассмотрим подробнее основные неисправности.

Неполадки сигнализации

Если стартер крутит, а машина не заводится, дело может быть в «глюке» сигнализации. Если вы сняли машину с охраны, сигнализация никаким образом не должна препятствовать запуску мотора. Однако, при её неполадках сигнализация может создавать разрыв в электрической цепи включения бензонасоса. В этом случае придется проверить всю электрическую сеть. Для ремонта сигнализации большинство автовладельцев всё же обращаются в сервис.

Неисправности топливной системы

По сути, за запуск двигателя отвечают две системы автомобиля: топливная и электрическая. Основной проблемой топливной системы является выход из строя топливного насоса. Бензонасос редко выходит из строя единовременно. Если ещё вчера всё было в порядке, скорее всего, проблема не в самом насосе, а в его реле и предохранителе. Первым делом проверьте эти детали. Признаками же скорого выхода из строя самого насоса являются трудности при запуске мотора, его неровная работа на холостом ходу, а также при движении в гору и резких ускорениях. При появлении этих симптомов проверьте топливный насос и его фильтр. В случае загрязнения топливного фильтра лучше сразу заменить его на новый, так как очистка обычно помогает лишь на короткое время.

Неполадки свечей и катушек зажигания

Если после поворота ключа стартер крутит, как обычно, но мотор не запускается, необходимо проверить свечи и катушки зажигания. На исправных свечах не должно быть нагара, зазоры соответствуют нормативным значениям. Проверка свечей зажигания производится на обесточенном автомобиле. В случае с катушкой, основными её неисправностями являются повреждение корпуса и изоляции, короткое замыкание и повреждение наконечников. При поломке свечей и катушке, они подлежат замене. Ремонт этих деталей – довольно спорный метод. |

Запустить двигатель Almera Classic не дает охранная система

В обычном режиме сигнализация не влияет на работу двигателя. Проблемы начинаются, когда охранная система подозревает угон. Такое происходит, если устройство безопасности низкого качества или при неправильной установке сигнализации. В итоге машина не заводится.

Неисправности охранной системы бывают механическими и програмными. Чтобы выявить причину поломок, используются разные подходы. Для обнаружения программных ошибок применяется сканер. При диагностировании механических неисправностей устройство осматривают, а затем замеряют показатели мультиметром.

Лучше всего демонтировать сигнализацию с Альмера Классик. Если после этого автомобиль завелся, то проблема была в охранной системе. Чтобы найти неисправность в сигнализации, придется разобрать каждую деталь устройства. Когда будет известна поломка, принимается решение отремонтировать охранную систему или заменить.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

В штатном режиме охранная система не мешает пуску мотора, если у нее нет подозрений на угон. Из-за ошибок монтажа, низкого качества сигнализации и прочих факторов возможны сбои в работе автосигнализации или выход ее элементов из строя. Это ведет к невозможности завести Almera Classic.

Все поломки условно делятся на программные и механические. Диагностика первых выполняется с помощью сканера. Выявить ошибки «физического» плана можно визуальным осмотром и проведением измерений с использованием мультиметра.

Наиболее достоверным способом является полный демонтаж охранной системы с автомобиля. Если после этого двигатель стал запускаться нормально, то с сигнализацией есть проблемы. Для их выявления потребуется проверка каждого модуля в частности. По результатам контроля принимается решение о ремонте или замене элементов с неполадками.

Неисправности системы питания двигателя

При недостаточном опыте многие автовладельцы сталкиваются с невозможностью завести двигатель по причине пустого бензобака. Связано это с не всегда корректно работающем индикатором уровня горючего. Для решения проблемы в таком случае достаточно лишь залить некоторое количество горючего в топливный бак. С более серьезными проблемами, мешающими запуску силового агрегата Almera Classic, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

На заправке залит не тот вид топлива	Проявляется практически сразу после того, как горючее было залито
Повреждение топливной магистрали или возникновение в ней пробок	Автомобиль практически моментально глохнет и не заводится
Загрязнение форсунок	С каждым разом запуск силового агрегата становится все труднее и труднее
Вышел из строя или отключился электродвигатель бензонасоса	Наиболее часто машина глохнет на ходу, а последующие попытки завести мотор не увенчивается успехом
Забивание топливного фильтра	Если происходит постепенно, то практически не меняет на запуск силового агрегата. Если забивание произошло после заправки низкокачественным горючим, то машина может заглохнуть и до очистки фильтрующего элемента больше не завестись.

Особой проблемой Альмера Классик является конденсат в бензобаке. В некоторых случаях скопившаяся влага существенно влияет на возможность запуска мотора. Для устранения проблемы рекомендуется покупать горючее лишь на проверенных заправках.

Поломки системы впрыска топлива

Для правильного впрыска топлива электронному блоку управления требуется масса информации, которую ему предоставляют несколько датчиков. При выходе из строя одного или нескольких измерителей работа двигателя невозможна, что и проявляется в отсутствии пуска.

Выявить неисправный датчик можно, считав информацию об ошибках. Также рекомендуется визуально осмотреть измерители и проконтролировать отсутствие окислений на клеммных соединениях. Косвенно проверить работоспособность датчиков можно с помощью мультиметра.

Заключение

При правильной эксплуатации Альмера Классик проблемы возникают редко, но они неизбежные. Чаще всего автомобиль не заводится из-за разряда аккумулятора, дефектов в системе зажигания, сигнализации, подаче топлива, прочее. Чтобы предотвратить поломки, рекомендуется регулярно проводить диагностику.

Вывод

Характер неисправности когда не запускается двигатель бывает абсолютно разным, как и решение возникшей проблемы. Значительная часть неисправностей проявляется после неаккуратного ТО автомобиля. Поэтому нужно с умом относиться к сложившейся ситуации, использовать при обслуживании только качественные запчасти и проводить все работы максимально аккуратно.

Читайте также: