Ниссан альмера классик троит на холостых оборотах
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Троение двигателя на холостых оборотах.
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться своим бесценным опытом. Возможно это сохранит кому то очень много времени, денег и нервов. Как говорится лучше научится на опыте других, чем на своих ошибках.
Так вот дело было так: Как то после непродолжительной пробуксовки на неглубоком снегу начал троить двигатель. Ну может даже не троить, а были отчетливые хлопки на холостом ходу. Двигатель трясло. Выхлоп — как густой белый дым. Обороты плавали, почти чуть ли не глох. Чек ничего не показывал. К сожалению видео не делал, но может по описанию кто нить определит свои симптомы.
С помощью К-лайн адаптера проверил параметры датчиков(дмрв, лямбда-*уямбда)- норм, проверял свечи — нагара нет, катушки в норме, нихрена не нашел. Отогнал в сервис они там тоже ничего не определили, содрали с меня бабки и все. Сервисмены х*уевы мля. Ну хоть проверили компрессию в циллиндрах и давление в рампе — все в норме.
Делать нехрен отогнал машину в гараж. Троит еще пуще прежнего. В голову лезут очень мрачные мысли, еще недавно сам менял цепь, может че накосячил… вдруг с клапанами что то… собрался уже бошку скидывать на выходных, ну а что делать.
Вчера решил еще раз проверить все датчики, уже напрямую с мультиметра, чтоб наверняка, все в норме кроме одного. Не датчика а клапана углового опережения впуска. В нем катушка, которая с помощью электрических импульсов открывает клапан, у меня не показывал сопротивление, а прозванивался.
Так вот на рестайлинговых Алмерах двигатели qg15de оснащены системой опережения впуска (если кто не знал). Какие еще двигатели оснащены такой системой не знаю. Если что не так говорю — поправьте. Рассказываю только про свою машину. Определить можно по наличию вышеупомянутого клапана на крышке головки или ( кто снимал крышку головки знает ) по муфте на впускном распредвале ниже на фото(не мое).
При увеличении числа оборотов открывается клапан регулятора, открывая масляный канал к муфте. Под давлением масла муфта меняет угол открытия клапанов. И топливо поступает в циллиндры раньше. Вроде как то так.
Отсоединил фишку с регулятора, открутил болт, вытащил клапан. Промыл очистителем, не сразу понял в чем проблема, сначала думал неисправность катушки, пока не надавил пальцем на центральную часть регулятора — на сам клапан.
Ушел внутрь. Видимо заело. Попробовал пошевелить клапан внутри, еще раз промыл, вроде под воздействием пружины свободно стал возвращаться в исходное положение. Вставил на родное место, иии … наслаждаюсь тихой и ровной работой двигателя. Вот и все, гора с плеч.
Видать клапан был постоянно открыт, поэтому и был нарушен угол опережения зажигания. От этого и троение двигателя.
По утрам мотор работает с перебоями на Ниссан Алмера Классик
Когда завожу по утрам первые 3-5 минут мотор работает с перебоями, всю машину трясет. Как только согреется все нормально, как будто и ничего не было.
Троит получается? Проверьте нет ли подсоса воздуха во впуске, замените свечи, проверьте катушки зажигания, проверьте компрессию в цилиндрах на холодную, далее проверьте работу форсунок (распыл) и давление топлива. Так же проверьте подушки двигателя.
@andrienko.1966 --> Свечи заменил, катушки проверяли, работу форсунок проверяли на стенде вроде все нормально. А все остальное о чем вы сказали я так понимаю должно присутствовать и при прогретом моторе. Исправьте если я не прав.
@andrienko.1966 --> Обороты на холостом ходу плавают? Какие они?
@andrienko.1966 --> Компрессия на горячую повысится, подсос воздуха то же при нагреве может пропасть (материал расширится), еще если есть плохой контакт, то же при нагреве улучшится соединение.
@andrienko.1966 --> Обороты на холостом ходу не плавают 700-800
Всё будет хорошо!
В тот момент когда «троит», надо искать цилиндр который даёт перебои.
Поочерёдно отключать каждый цилиндр. Когда отключается рабочий цилиндр, то мотор начинает работать ещё хуже или глохнет. А как только отключится виновник неровной работы, то в работе мотора ничего не изменится.
Думаю, что причина в слабом контакте подключения проводов или на соединительной колодке проводов. Либо виновата одна из катушек, они так обычно и «умирают», то не работает, а то работает при изменении температуры — вот вы её и найдёте когда будете проверять поочерёдным отключением, во время перебоев.
@andrienko.1966 --> Дело в том что эту проблему с цилиндром я похоже недавно решил. Именно этим методом который вы описали я нашел нерабочую катушку и поменял ее на новую вроде все нормально. Как я отметил выше "Когда завожу по утрам первые 3-5 минут мотор работает с перебоями" и то не всегда.
@andrienko.1966 --> Кстати не нужна ли какая то адаптация после замены катушки? Ведь одна из катушек новая, остальные старые.
@andrienko.1966 --> Адаптация не требуется для новой катушки. А имеющиеся перебои могут говорить об ещё одной неисправной катушке.
@andrienko.1966 --> Этот вариант с другими катушками я проверял. Кстати я редко езжу и иногда бывает раз в три дня. Заводится нормально пока не согреется троит потом все нормально. А как на счет динамо или ремня?
@andrienko.1966 --> Генератор и его ремень не имеют отношения к перебоям двигателя. Даже если ремень проскальзывает и генератор будет давать энергию с перебоями, то питание на двигатель идёт с аккумулятора.
@andrienko.1966 --> Значит так получается слабый аккумулятор может быть тому причиной, кстати он у меня слабый. Я вас правильно понял?
@andrienko.1966 --> Не, слабый аккумулятор не заведёт мотор.
@andrienko.1966 --> Если дня 2 не ездить он заводиться, но пока прогреется пару минут троит.
@andrienko.1966 --> Почему вы не хотите капитально проверить все катушки? Ну ладно, вскрывайте мотор и проверяйте зазоры клапанов.
Как вариант, датчик холодного запуска (который температурный на охлаждающую жидкость) даёт неправильные показания. Если он завышает температуру, то смесь будет бедная, а на холодную топлива подаётся немного больше.
Троит двигатель на ниссане альмера классик
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Nissan Almera Classic повышенный расход, троит на холостых
Начала подтраивать на холостых довольно давно. Сейчас уже прям неприлично. На светофорах коробку в N скидывать приходиться, чтобы колбасило поменьше.
Заезжал померять компресию - в 3-цилиндре 5
Налили масла, подождали, померяли поднялась до7,5
Ну вообщем похоже на клапан..
Хочется бюджетно решить ситуацию.
Советы, предложения, контакты в студию
Можно и пофлудить..
Изменено: AntonBG, 9.07.2020 - 13:33
- Авто: MKZ
- Авто: нем, кор
Доброго времени суток, форумчане!
Имеется Nissan Almera Classic 1,6 АКПП
Езжу на пропане
Масло от замены до замены не берет
50 т км назад регулировали клапана в ГБЦ
Начала подтраивать на холостых довольно давно. Сейчас уже прям неприлично. На светофорах коробку в N скидывать приходиться, чтобы колбасило поменьше.
Заезжал померять компресию - в 3-цилиндре 5
Налили масла, подождали, померяли поднялась до7,5
Ну вообщем похоже на клапан..
Хочется бюджетно решить ситуацию.
Советы, предложения, контакты в студию
Можно и пофлудить..
ремонтники головок очень неохотно берутся за ремонт головок машин на газе - говорят головка "высушенная" и есть специфика замены седел и направляек
- Авто: 2 шт.
Клапана не закрываются,провалились в сожранные седла?
50 т км назад регулировали клапана в ГБЦ
Хочется бюджетно решить ситуацию.
Изменено: Kserg, 9.07.2020 - 14:29
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
Хоть бы кто то при этом смог объяснить что такое "высушенная", особенно про металлы. Ладно ещё рти м.б. и то такое себе. А трубопроводы по всей стране наверное только из криптонита прокладывают чтоб не высыхали.
На будущее, что б бюджетно, проверку регулировки клапанов и по необходимости их регулировку на моторах без гидрокомпенсаторов надо делать каждые 15-20тыс.км.
А так имеем, что имеем.
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
При чём тут забить?
Это само собой.
Многие экономисты забедняют смесь, тоже приятного мало по итогу.
Изменено: Alder210, 9.07.2020 - 14:47
Четырежды герой флейма
- Авто: Ларгус
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
Четырежды герой флейма
- Авто: Ларгус
Изменено: Astriх, 9.07.2020 - 15:17
- Авто: нем, кор
Хоть бы кто то при этом смог объяснить что такое "высушенная", особенно про металлы. Ладно ещё рти м.б. и то такое себе. А трубопроводы по всей стране наверное только из криптонита прокладывают чтоб не высыхали.
"высушенная" - это термин отраслевой и не технический.
на практике это означает, что от воздействия повышенных температур и увеличенного времени сгорания газа в отличие от бензинов, страдают не только клапана и седла, но и тело головки - алюминиевый сплав. и со слов тех же мастеров очень много нюансов при ремонте ГБЦ машин, которые перемещаются на газу.
- Авто: лесник и баргузин
вся экономия на газе вот так и заканчивается ))) экономишь экномишь и раз привет 100 тысяч )))
любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))
Четырежды герой флейма
- Авто: Ларгус
вся экономия на газе вот так и заканчивается ))) экономишь экномишь и раз привет 100 тысяч )))
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
а что ты там на видео хочешь увидеть? дырявый клапан, чтоб чинить снимать, задиры, все равно снимать, так какой смысл приседать с камерой, искать у кого есть, чего то там анализировать, все равно без вскрытия не починить.как в том анекдоте, я не доктор но посмотреть могу.
- Авто: лесник и баргузин
а почему бы и нет
любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))
Кавалер ордена флейма
- Авто: , Kayron
Ну во-первых, снятие гбц кратно дороже эндоскопии.
Во-вторых, это обездвижит авто на неопределённый срок.
В-третьих, если прогорел один клапан, нужно заказывать клапан и делать. ТС же хочет подешевле? Или, если все печально, искать другую головку. На машине это делать проще немного.
Боюсь спросить, а чем эндокоп в данном случае поможет клапну? ну т.е. как получится вылечить прогоревший клапан без снятия головы?
Это напоминат анекдот про капиталку через выхлопную. (читать про удаление гланд через ж..у)
Смотри не смотри , это как беременность, само не рассосется.
А вот про один клапан и дешевизну, это скупой платит дважды, где гарантия, что после ремонта одного клапан не прилетит через недельку от другого подарок?
Самый дешевый вариант в данном случае, это капиталка головы в полном объеме, если ТС собираеся и дальше ездить на данном авто.
А с полумерами по разборке и сборке двигателя при каждом прогоревшем клапане, а их по ходу 16, ТС в трубу улетит.
Изменено: Михаил, 9.07.2020 - 15:49
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
Боюсь спросить, а чем эндокоп в данном случае поможет клапну? ну т.е. как получится вылечить прогоревший клапан без снятия головы?
Это напоминат анекдот про капиталку через выхлопную. (читать про удаление гланд через ж..у)
Смотри не смотри , это как беременность, само не рассосется.
А вот про один клапан и дешевизну, это скупой платит дважды, где гарантия, что после ремонта одного клапан не прилетит через недельку от другого подарок?
Самый дешевый вариант в данном случае, это капиталка головы в полном объеме, если ТС собираеся и дальше ездить на данном авто.
А с полумерами разборке и сборке двигателя при каждом прогоревшем клапане, а их по ходу 16, ТС в трубу улетит.
Кавалер ордена флейма
- Авто: , Kayron
Причём тут полумеры? Любой ремонт начинается с чего? Правильно, с дефектовки. Если эта голова умерла, то ей уже не помочь даже 16ю клапанами. А если проблема в одном клапане, то зачем менять 16? У тебя если стойка стаба застучит, ты всю ходовую разом меняешь?
нет не всю, но поменяю ОБЯЗАТЕЛЬНО обе стойки стаба, втулки его же, и забуду про этот узел еще на энное кол-во километров в зависимости от стиля езды.
А вот ты наверно из тех, кто аморизаторы меняет по одному.
А если ты не понял о чем я, то переведу: НАКОЙ ХРЕН ИСКАТЬ И ПЛАТИТЬ ЗА ЭНДОСКОПИЮ ЕСЛИ ГОЛОВУ ВСЕРАВНО СНИМАТЬ.
вот только не надо притягивать за уши удобство поиска расходки и запчастей. Ответь с точки зрения процесса ремонта и как сказал ТС "бюджетного ремонта".
Изменено: Михаил, 9.07.2020 - 16:00
- Авто: сирота
А если ты не понял о чем я, то переведу: НАКОЙ ХРЕН ИСКАТЬ И ПЛАТИТЬ ЗА ЭНДОСКОПИЮ ЕСЛИ ГОЛОВУ ВСЕРАВНО СНИМАТЬ.
Ну с мой точки зрения, это стоит делать для приблизительного понимания масштабов работ и запчастей еще до разбора головы. Ну и как вариант искать ремонтеров заранее зная что им придется делать.
А так может получится - мы все разобрали, все посмотрели - тут надо все менять, цена 100500 тыщ. А клиент не очень готов к таким условиям.
"переобувание" - это как раз признак мыслящего человека. (с) Greendai
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
нет не всю, но поменяю ОБЯЗАТЕЛЬНО обе стойки стаба, втулки его же, и забуду про этот узел еще на энное кол-во километров в зависимости от стиля езды.
А вот ты наверно из тех, кто аморизаторы меняет по одному.
А если ты не понял о чем я, то переведу: НАКОЙ ХРЕН ИСКАТЬ И ПЛАТИТЬ ЗА ЭНДОСКОПИЮ ЕСЛИ ГОЛОВУ ВСЕРАВНО СНИМАТЬ.
вот только не надо притягивать за уши удобство поиска расходки и запчастей. Ответь с точки зрения процесса ремонта и как сказал ТС "бюджетного ремонта".
Ну с мой точки зрения, это стоит делать для приблизительного понимания масштабов работ и запчастей еще до разбора головы. Ну и как вариант искать ремонтеров заранее зная что им придется делать.
А так может получится - мы все разобрали, все посмотрели - тут надо все менять, цена 100500 тыщ. А клиент не очень готов к таким условиям.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Nissan Almera Classic. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Читайте также: