Ниссан альмера классик замена переднего крыла

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена крыла своими силами.

Здравствуйте.
Жизнь в деревне течет как ей полагается. Сегодня вспахали нам и нарезали грядки под картофан.

Как я буду завтра сажать под лопату со своей больной спиной, известно только… Никому не известно. Наступит завтра, буду умирать. А сегодня перед Формулой 1 выдалось пара часов времени, заменил свое сгнившее переднее левое крыло. Оно пару лет назад пострадало в незначительной аварии, я его выправил и подкрасил, но оно стало катастрофически ржаветь.

Было куплено новое TYG за 3000р., отдано на покраску в проверенный сервис за 4500р. и перевезено сюда в деревню. Лежало, ждало своего часа и дождалось.
Гланое правило при разборке — разбрасывать вывинченный метиз вокруг себя, желательно в густую траву или втаптывать его в грунт. И ни в коем случае не запоминать, откуда что, не делать контрольных фото и, тем более, видео. Иначе сборка превратится из интересного квеста в рутинную процедуру, которая не доставит радости и займет всего 10 мин. времени.

Я именно так и делал, и, к моему удовольствию, меня порадовал еще и финальный болт крепления лыжи передней части крыла.

Который откручиваться отказался и сломался под корень, оставив резьбовую часть в приваренной к кронштейну гайке. Йес!

Пришлось высверливать, для чего разобрать крепления этой части бампера и максимально его отогнуть, иначе шуруповерт со сверлом не помещался.

А уже потом, разогретый, вывинчивать пассатижами в сторону моторного отсека.

Новое крыло перед установкой обильно смазал изнутри разогретым в старой сковородке пушечным салом. Прошлое крыло без обработки прожило 5 лет.

Новое, думаю, проживет не меньше. А там, как известно, "или падишах умрет, или ишак".
Установка нового крыла заняла свсем мало времени, часа полтора, и сопровождалась поиском родных болтов и саморезов, отборным матом, подгонкой, заменой утраченного метиза на имеющийся в запасах. Ну и вернул на место заводские повторители, в китайских заменю имеющиеся LED-ы на более яркие.

Снятие и установка переднего крыла на Nissan Almera Classic

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний подкрылок (см. «Снятие и установка подкрылков»).

3. Снимите боковой фонарь указателей поворота (см «Замена бокового фонаря указателей поворота»).

4. Откройте переднюю дверь и выверните верхний болт заднего крепления крыла к передней стойке кузова.

5. Выверните нижний болт заднего крепления крыла.

6. Снимите блок-фару (см. «Замена блок-фары»).

7. Слева и справа выверните винты крепления к крылу верхней кромки бампера.

8. . и винт крепления бампера к кронштейнам крыла.

9. Выверните болт переднего крепления бампера

10. Снимите пистон крепления к крылу уплотнителя капота и решетки короба воздухопритока (см. «Снятие и установка решетки короба воздухопритока»).

11. Выверните три болта верхнего крепления крыла к каркасу моторного отсека и снимите крыло.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снятие подкрылков передних колес

Подкрылки снимаем для замены и антикоррозионной обработки кузова, для снятия датчика скорости вращения переднего колеса и доступа к узлам, расположенным за ними.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по снятию показываем на подкрылке левого колеса. Подкрылок правого переднего колеса снимаем аналогично.

Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

. головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем три болта крепления подкрылка к переднему бамперу.

Шлицевой отверткой поддеваем фиксатор пистона и вынимаем пистон крепления подкрылка к кузову.

Аналогично вынимаем три пистона крепления подкрылка к переднему крылу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления подкрылка к переднему крылу в задней его части.

Отворачиваем пластмассовую гайку крепления подкрылка к брызговику в средней его части.

Аналогично отворачиваем две пластмассовых гайки крепления подкрылка к брызговику в задней нижней его части.

Устанавливаем подкрылок переднего колеса в обратной последовательности.

Ниссан альмера классик замена переднего крыла

Подкрылки снимаем для подхода к узлам и деталям, которые находятся за подкрылками, а также для прочистки и обработки кузова

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (снятие щитков)

Снизу автомобиля головкой на 10 с удлинителем откручиваем три болта крепления подкрылка к переднему бамперу

Плоской отверткой поддеваем фиксатор пистона и вынимаем пистон крепления подкрылка к кузову

Также вынимаем три пистона крепления подкрылка к переднему крылу

Крестовой отверткой откручиваем два самореза крепления подкрылка к переднему крылу в задней части

Откручиваем пластмассовую гайку крепления подкрылка к брызговику в средней его части

Также откручиваем две пластмассовые гайки крепления подкрылка к брызговику в задней его части

Ниссан альмера классик замена переднего крыла

Сегодня обнаружил на арке заднего крыла такую деформацию

Красная стрелка указывает на место и направление деформации арки.

В нижней части видно, что арка выгнута в сторону колеса.
Арку я подровнял, проблема исчерпана, но я не могу понять как такое могло получиться впринципе?

Эта деформация мне еще и по-резине рубанула. Царапнула в паре мест и срезала немного в одной точке. Насколько вижу, не глубоко, думаю можно ездить.
Никаких лишних предметов на резине не нашел. Вокруг никаких повреждений, царапин. Ничего.

В голове только один вопрос - КАК?

по картинке с трудом разобрал, что это левая сторона и передняя часть арки. вспоминай когда с бордюра задом последний раз съезжал.

Да, прошу прощения, не описал точку, откуда сфоткано. Не сделал других фоток, перед тем как выровнял.
Ты прав, это левое крыло, передняя часть арки, та, что ближе к двери.

По-бордюрам принципиально не катаюсь.
Единственное, что было, так это сегодня при повороте на садовое был звук удара как раз слева сзади.
Как бы. тяжелый металл об металл.
При этом я никуда не наезжал, дорога была ровная, даже ям нет.

Затем минут через 30 дороги, я услышал аналогичный удар там же, когда наехал на ямку.

Но в арке ничего нет! Непонимаю что это было и стоит ли ожидать "подобных" сюрпризов.

Виной всему резина от трактора "Беларус" . говорили-же вам, от БелАЗа ставить надо было .

Крнечно можно предположить, но:
1) Ни разу, в процессе эксплуатации не задевал. По крайней мере не слышал .
2) Следов на покрышках нет.
Поэтому до сих пор в догадках. Видимо тему надо перенести в курилку, раздел "необычное" ))))

Виной всему резина от трактора "Беларус" . говорили-же вам, от БелАЗа ставить надо было .

Не, ну я понимаю, что вы нашли к чему прицепиться :)
А обосновать?

арка загнута изнутри крыла наружу, в сторону колеса.
Как это можно сделать?
Я вижу только один способ. Залезть отверткой и изнутри крыла выгнуть.
А как это сделать колесом?

Видимо тему надо перенести в курилку, раздел "необычное" ))))

жжошь :099:
Меня тоже радует, что я значит не один такой :)
Значит такое в природе встречается. Надо только вычислить каким образом так гнется арка.

Не, ну я понимаю, что вы нашли к чему прицепиться :)
А обосновать?

Во-во. все кто видел это проблему в догадках :014:

Ну еще одна версия, которую, собственно, выразил swm68, это долбануть по арке снизу.
Я по-бордюрам, как уже сказал, не езжу.
Более того, с моей резиной и дисками, машина стала значительно выше, ямы мне тоже побоку.

да я уже выровнял.
но фотку сделаю, завтра выложу.
Просто сдалека фоткать - не видно где выгнулось.

Собственно, вот так будет все понятно.

Красная стрелка указывает на место и направление деформации арки.

Собственно, вот так будет все понятно.

Красная стрелка указывает на место и направление деформации арки.
Сергей,смотрю,думаю. никак не пойму. почему там. ребус какой то.

Сергей,смотрю,думаю. никак не пойму. почему там. ребус какой то.

об том и речь, что очевидное-невероятное :)
в том смысле, что очевидно, что я видел это своими глазами
и невероятно, как оно там так могло выгнуться

От больших колёс,обычно контакт нежелательный происходть в районе стыка бампера и крыла,однако,при этом,он сопровождается характерным звуком трения. при нормальном вылете диска,а тут. я прям озадачен,буду думать.

а также на кочках при таких дисках можно цепануть арку в верхней части (что у меня бывало пару раз)

В голове только один вопрос - КАК?

Однозначно резина. Такая же фигня была, именно в тех же самых местах когда ездил на 195\65 R 15. Задевало только на скорости в раскачке. Тоже на боковине резины следы, вроде микро порезов остались. Снял, к чертям, продал, поставил 185\65 и всё стало снова в порядке.

Прошу модеров временно не удалять мою месагу - это для Коляна.Очень содержательно,Саня,прочёл,можно удалять.

Оставил для Сани, удалю вечером .

Итак, кочка. Хлопок. Результат:

Не делайте ту ошибку, которую сделал я. Не ставьте в классик диски больше R15. Моя широкая резина на R16, конечно, тоже имеет значение, но думаю если б я поставил профиль меньше, да поуже ширину, ситуация не намного бы отличалась от текущей.

Странно, что я откатал 10.000 км после замены колес и никаких проблем не было.
Странно два - арка гнется только на левом крыле.

Информация к размышлению - относительно недавно, мне снимали левое крыло и перекрашивали (диллер).

Есть мысли? Может закатать/закруглить край арки?
Чет мне это очень не нравится все. :(
Чуть вдруг - гнется арка. Особенно не нравится звук, с которым это происходит.
Такое впечатление, что идет напряжение всего крыла. В общем колесо упирается в арку (колесо крутится), оно дергает арку и вызывает данную деформацию. Затем идет звук довольно громкий "чпок-звяк-грюк".

Короче я подозреваю, что можно так и повредить/деформировать целиком крыло.

Ну вобще не могу понять - как колесом за арку можно зацепить. Колесо же меньше чем вырез арки и на фото это отчетливо видно и запас с каждой стороны не менее 30 мм. Не может же колесо раздуваться при езде как на драг-рессерах (американских), это у них там оно при старте и езде больше в диаметре почти в два раза.

Я думаю все происходит вот так:

На кочке, колесо двигается по-направлению красной стрелки. Упирается в арку. Так, как колесо крутится, оно начинает арку тянуть в направлении желтых стрелок.
Когда колесо отпускает арку, я слышу громкий хлопок - арка выпрямляется в свое положение.
Согласно этому описанию, становится понятно, откуда внизу берется выпуклость в сторону колеса.
Угол арки внизу - жесткий, типа с ребром жесткости. Если тянуть арку, как показано желтыми стрелками - тогда может выдавить внизу в сторону колеса такую гулю.

Да как бы и нету там никакой ямки большой..
Первый чпок и погнутость арки была на повороте с проспекта мира на садовое. Сколько там езжу - там все ровно и чисто.
Вторая погнутость, которую я сделал вчера - я четко помню, что машина подскочила на кочке.
Сегодня там проезжал - прямо таки ям там не вижу, ну как всегда и везде кочкоямковая дорога.

Скорее значение имеет скорость, в результате которой на "выпуклостях" дороги зад машины раскачивает.

Привет всем. Neron, так какая же резина все таки стоит у тебя, а то судя вот по этим словам "Не ставьте в классик диски больше R15. Моя широкая резина на R16", так у тебя R16 205/55, а что тогда все обсуждают R15 195/65.

Конкретно у меня - R16 205/55
Но, как оказалось, такие повреждения арки бывают и на других размерах.
Только, получается, я первый, кто об этом заговорил :)

Где (в каком месте) резина коцнулась? Есть ли потертости на кромке вверху?

На кромке вверху - никаких повреждений не нашел.
Резина коцнулась по-внешнему краю. Т.е. выпуклость в арке рубанула как ножом резину по-внешнему диаметру.

Резину сфоткаю позже.
Поворот был налево. Т.е. вполне предполагаю наклон корпуса авто влево, потому как там на повороте я всегда поддаю газка.

Вторая деформация была при движении прямо.

Короче идея такая, я думаю, тебе нужно смотреть заднюю подвесь. Салейнты, крепеж, узлы.
Вижу ежедневно стоя на крыльце на работе, как проезжают иномарины в принципе незначительные кочки на асфальте. Морда нормально, а заднее колесо как на пружинках подвешено. При проезде этих прорезей в асфальте, колесо дрожит как "желе" :bn: и вверх и вправо и влево, до момента пока обратно на землю не опустится.

Про поворот налево: При повороте налево балка стремиться "уехать" вправо (по траектории прямолинейного движения), и т.о. левое заднее колесо дополнительно приближается к месту твоего зацепа. Чем быстрее ты едешь и более резко поворачиваешь тем сильнее это проявляется.
Смотри задок. Колеса больше чем надо - это раз, "усталость" задних салейнтов два. ИМХО

Каламбур конешь капитальный, но это из рубрики про распространение волн в металле. :100:

Диагностику подвески делали три месяца назад - это раз.
Такую же диагностику делали два дня назад.
Все везде в норме.

хз че это за волны в металле :)

А на самом крыле коцки есть какие нибудь, следы от резины?

неа, все чисто, на удивление.
никаких следов :103:

моё имхо что было погнуто раньше возможно , а бахало уже когда резя об арку цеплялась ..

Читай тему внимательно.
Начало темы - обнаружил погнутость. Выровнял.
Продолжение темы - хлопок, вышел тут же - снова погнуто.

Так что ничего точно не было после того, как я выровнял в первый раз.

Сергей,а случайно с другой стороны нету потёртости или повреждений со стороны бампера?

На опять же удивление, нет ничего. Там брызговик стоит - мягкий пластик - на нем бы все сразу было видно, но все вокруг просто чисто-чисто. Никаких повреждений, потертостей и т.п.

Сядь в машину за руль (ты ведь 90% ездишь в основном один?). И пусть кто-нибудь замеряет расстояние до арок.
Уверен слева меньше зазор. Еще где-то тема была что машина стоит криво, дак там как раз по данным наблюдателей с завода любая налево завалена.
А ты сам проведи осевую линию и сравни развесовку . ничего удивительного .

А может это Серегу Боженька предупреждает, чтоб налево не ездил? :099:

Мой вес таков, что на авто не влияет вообще никак. :) Так что можно и не садиться - замерять.
По-факту езжу сам процентов 50% :)
Идею частичную понял. Завтра померяю расстояние слева/справа - выложу фотки.
К слову, дважды, когда погнул арку - в авто было два человека. Я и пассажир на переднем сиденье.

А ты сам проведи осевую линию и сравни развесовку . ничего удивительного .

А может это Серегу Боженька предупреждает, чтоб налево не ездил? :099:

по-развесовке, я уже ответил
с водительской стороны вес можно не принимать во-внимание.
он ничтожен :099:
Арт, Мушег, Макс, Игр меня видели, они знают. бугага :099:

Серега , ломится тебе тогда возможно замена задних пружин , раз такая лажа происходит ..

да ну..
начиная с "рано" (да, я помню тему про сцепление)
заканчивая все же скорее колесами и их размером, что подтверждается другими наководами.

ты еще не видел, как я ездил с полностью загруженным авто, с этими колесами, когда в стоячем положении от колес до арок оставалось не более 1 см вверху. Думал не доеду :)
Ехал тихо/спокойно. Ни разу не чиркануло об арки (я не слышал/не почувствовал) :)

начиная с "рано" (да, я помню тему про сцепление)
чево ? что там тебя смутило ?

заканчивая все же скорее колесами и их размером,
где заканчивая и в чем ?

что подтверждается другими наководами.
кем и что подтвердилось?

1 см вверху.
вверху то вверху ..или потвоему арка в продольном направлении четко на одной линии ?

щас глянул еще раз фоту твою и кажется что там не загнуто даже, а заплющено\вдавлено ..

Интерисует сверловка отверстий .

Пардон, что за термин? Просветите .

А какие у вас диски стоят? Интерисует сверловка отверстий и наличие проставок.

Проставок нет. Размеры такие:
R16 4x114.3 ET45 J6.5 D67.1

Вот так срубило резину:

Слева, расстояние от арки до колеса в месте деформации - 2,5 см. (арку не идеально выровнял, надо глубже загнуть)
Справа, расстояние от арки до колеса в потенциальном месте деформации - 3 см.

Это если на 15",а него на 16",либо лифтануть. иными пружинами.

Я про 16 и говорю. Алмера N16 1,8 в комплектации Luxury на 195/55 R 16 с завода шла.

Ну там просто атас! Только что топливо не экономят и от ослепления дальним светом не спасают!
Брось ты колхозить! Видишь же сам чем нерегламентированные дороаботки заканчиваются.

Не вариант кромку крыла ( которую выгибает) загнуть посильнее внутрь? Ну или подкрылки поставить, чтоб их терло.

Подкрылки как раз снял, потому как посрезало их в районе арки.

Проставок нет. Размеры такие:
R16 4x114.3 ET45 J6.5 D67.1

А вот гайки хорошо затянуты или как?? Просто посадочный диаметр в оригинале D66.1 , а у тебя 67.1, да плюс ширина диска J6.5. Не широковато?? Может колесо просто и гуляет таким образом?? А 1 мм на такой скорости с какой крутиться колесо да плюс к тому, что поверхность неровная, вот и может выгибать так арку. Но это просто мое мнение.

А вот гайки хорошо затянуты или как??
замечательно затянуты.

колесо само по себе не гуляет. В "стоячем" режиме ничего не цепляет.

Но, если я попадаю в яму/кочку, зад подпрыгивает. Колесо близко от крыла (значительно ближе, чем 14-е диски). В общем расстояние впринципе от колеса до арки мало, поэтому вертикальная раскачка бывает достаточной, чтобы колесо задевало арку.

У меня была 185 я резина на 15 дюймовых дисках (абсолютно штатный размер), но такая же проблема с выгнутыми арками имела место быть.Вот бы ещё вылет диска уточнить,для полноты картины.

Если представить корпус машины как балку а колеса точками опоры то можно предположить что при определенных обстоятельствах (кочки, ямы и т.п.) нагрузка на балку будет пиковая.Совершенно согласен с приведённой раасчётной схемой,балка на двух опорах,вот только арка(крыло)это навесной элемент,и никакой нанрузки он не несёт,нагрузку несёт тоннель и лонжероны.

А причиной сего казуса,является динамический радиус.Он отличается от статического.В случае Сергея,размеры шины запредельные,в твоём случае,про вылет диска спросил не случайно.

Кому интересно,почитайте вот,про колёса.Они не только круглые:):)

Предоставить расчет не смогу ибо сопромат в основном прогуливал,А вот это,напрасно:ag:

Шаровая опора Ниссан Альмера Классик (Almera Classic), N16 и G15: замена, как снять ее и выбрать

Конструктивные особенности рычага подвески и шаровой опоры

Между корпусом рычага и металлическим пальцем – наконечником под давление залит полимерный материал. Он служит для удержания опоры в вертикальном положении, предотвращения колебаний из стороны в сторону, снижение коэффициента силы трения.

Систематическая эксплуатация машины, низкое качество дорожного покрытия, сторонние механические повреждения способствуют преждевременному износу деталей. Процедура ремонта не сложная, под силу каждому автовладельцу. Специального оборудования, инструмента не нужно, за исключением крабовидного съемника. Данный зажим имеется у большинства автолюбителей. При отсутствии можно приобрести в автомагазине, на рынке. Стоимость в пределах нескольких сот рублей.

Существует несколько признаков того, что следует идти в магазин за новой запчастью

При усиленном кручении руля можно услышать скрип в передней части авто;
Машина стала неустойчиво себя вести даже на ровной и прямой дороге;
Шины неравномерно истираются;
Слышен отчетливый стук во время езды по неровной дороге.

Проверка исправности и степени изношенности шаровой происходит чаще на слух, а также на ощупь. Самый простой способ — раскачать машину, плохая деталь издает неприятный стук и скрип. Также можно раскачать колесо руками, предварительно попросив кого-нибудь выжать педаль тормоза до упора (это делается во избежание неточности при диагностике). Взяв руками колесо в верхней и нижней точках, раскачайте его. Если шаровая исправна, то никакого люфта быть не должно, в противном случае (при наличии люфта) — следует заменить узел. Замена шаровой опоры Ниссан Альмера Классик, в случае ее физического износа, происходит по прохождению, в среднем 10-100 тысяч километров, в зависимости от манеры езды, погодных условий, отсутствия повреждений пыльников и т.д. Замена шаровых Ниссан Альмера Классик может потребоваться как после долгого использования узла (естественный износ), так и по ряду других причин:

Постоянные повышенные динамические нагрузки при скоростной езде, особенно по неровному дорожному покрытию;
Сильное повреждение подвески и, как следствие, разрыв чехла или пыльника. В результате – грязь и вода попадают на шаровую, возникает коррозия;
Неправильная установка узла;
Заводской брак детали.

Если вы являетесь счастливым обладателем Ниссан Классик, замена шаровой опоры может быть произведена и самостоятельно при наличии достаточного опыта.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Процесс осмотра и диагностики достаточно прост и состоит из следующих этапов:

Помещаем Nissan Almera на смотровую яму (дорожную эстакаду), принимаем все необходимые меры по безопасности. Задний ряд колес фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем рычаг стояночного тормоза;
Помощник многократно нажимает на левое (правое) переднее крыло автомобиля, владелец внизу идентифицирует источник поломки;
Если первый (дедовский) способ не дал положительных результатов, то переходим ко второму: «на слух». Монтировкой поочередно проверяем рычаги, тяги, ступицу, поворотный кулак. В исправном состоянии люфта, скрипов, стуков не должно быть.

Производитель в руководстве по эксплуатации указывает на допустимый люфт в диапазоне 0.8 мм. На практике, без наличия цифрового оборудования, определить зазор невозможно. Специальное оснащение имеется в стационарных СТО.

Параллельно с диагностикой элементов подвески Nissan Almera, проверяем состояние амортизаторов, пружин, сайлентблоков, наконечников рулевых тяг. При наличии признаков износа, деформации заменяем новыми. Использование дефектных деталей небезопасно.

Характерные причины преждевременного износа элементов подвески

Несоблюдение водителем сроков проведения технического осмотра;
Нарушение правил эксплуатации автомобиля;
Покупка, установка неоригинальной продукции, низкого качества, несоответствующей стандартам;
Стороннее механическое повреждение, послужившее причиной для выхода из строя подвески;
Несоответствие температурных режимов: отрицательные, положительные. Для использования машины в особых географических зонах покупайте запчасти с соответствующими обозначениями и маркировкой.

Как выбрать

Существует достаточно много производителей шаровых опор, как дешевых, так и дорогих. Но их детали не могут сравниться по качеству с оригинальными. Поэтому лучше всего устанавливать оригинальные шаровые, чтобы меньше беспокоиться об их работе.

Существуют разные мнения специалистов по этой теме. Но в большинстве своем они говорят, что ставить другие шаровые вместо нижних штатных опор нельзя, так как это обязательно приведет к быстрому износу, причем замененный элемент может сломаться внезапно.

А насчет верхних шаровых опор мнения не так категоричны. Их можно заменять на неоригинальные. Это не должно приводить к серьезным проблемам, так как данные элементы в большинстве подвесок авто не терпят больших нагрузок.

Как поменять шаровую на Nissan, а главное, когда?

Замена шаровой авто проводится в случаях, когда во время движения автомобиля по незначительным неровностям или во время стоянки при покачивании авто, слышны характерные щелчки в районе передних стоек. Для точной диагностики неисправности необходимо:

разгрузить перед авто, поставив одну из сторон на домкрат;
подвигать колесо руками в вертикальной плоскости;
услышав глухой и четкий стук, проделать такие же действия при нажатой педали тормоза (исключить неисправность ступичного подшипника). Если звук повторился, значит замена шаровой Ниссан Альмера неизбежна и пора задуматься как заменить шаровую.

Пошаговое руководство по замене шаровой опоры Ниссан Альмера

Проводить работу нужно, разместившись на эстакаде, подъемнике или смотровой яме.

Устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса машины.
Теперь надо ослабить болты крепления колеса с необходимой стороны.
Используя домкрат, производим поднятие передней части автомобиля, откручиваем болты крепления колеса и снимаем его. Под пороги авто ставим крепкую опору и выкручиваем руль в сторону неснятого колеса.
Снимаем стопор пальца шаровой опоры. Нужно его выровнять и изъять при помощи пассатижей. Так как ступор шутка очень хрупкая, действовать придется крайне осторожно.
Берем ключ на 22 и откручиваем гайку пальца опоры.
На данном шаге понадобятся сразу два ключа (одним нужно будет откручивать, а другим удерживать болт от проворачивания). Чтобы снять стойку стабилизатора, надо откручивать верхний и нижний болты. После этого извлекаем стойку.
Болт, находящийся впереди сайленблока, нужно открутить.
Палец шаровой опоры нужно освободить от поворотного кулака. Для этого берем молоток и ударяем вокруг отверстия поворотного кулака, где и расположился палец. Вынимаем его проушины. Может получиться так, что палец будет трудно достать. В таком случае придется накрутить на него гайку. Из нее выглянет резьба, по которой надо несколько раз несильно ударить молотком.
Изымаем шаровую опору. Находим щель между опорой и рычагом, ставим в нее зубило и бьем молотком, в результате чего опора покинет отверстие.
Берем ключ на 10 и вставляем его в распор, а под рычаг нужно подставить крепкий упор.
Наносим удар по шаровой опоре, тогда она покинет отверстие.
Теперь ставим новую шаровую опору.
Собираем все в обратном порядке.

Снятие детали

Снятие шаровой на Ниссан Альмера G15:

Для начала нужно заблокировать колеса при помощи противооткатных упоров. Поставить авто на подъемник или проводить всю работу на ровной местности.
Найти гайку ступицы. Выкрутить ее.
Взять домкрат. Поднять автомобиль. Снять колесо спереди.

Найти гайки (обычно две), которые закрепляют стойку амортизатора. Выкрутить их.
Найти шплинт. Снять его.
Найти гайку, которая закрепляет шаровую опору.
Найти и вытащить из защелок шланг тормоза и электропровод, который связан с АБС-датчиком. После освободить их.
Найти два болта, закрепляющих стойку амортизатора. Потребуется снимать их и тянуть на себя полуось. Появится доступ к гайке, закрепляющей шаровую опору. Ее надо выкрутить.
Найти цапфу и болты шаровой, после разъединить их. Надо применить съемник шаровой. При его отсутствии, когда будет установлена на свое место стойка амортизатора (два болта со ШРУСом будут стоять в кулаке поворота), нужно засунуть монтажную лопату между кулаком поворота и рычагом, который идет с шаровой опорой, придавить вниз.
Провести снятие кулака поворота и отодвинуть в сторону. Применить круглогубцы для снятия стопорного кольца, которое придерживает шаровую.
Надо выбить саму шаровую опору.

Прежде чем начать установку этой новой детали, ее нужно тщательно проверить, чтобы не было потом никаких проблем.

Установка

Поставить шаровую в рычаг. Можно применить молоток из дерева, если понадобится.

Поставить стопорное кольцо на место.
Вставить в кулак поворота болт шаровой. После закрутить гайку шаровой.
Поставить ШРУС в поворотный кулак.
Вернуть на свое место гайки (их две), которые соединяют стойки амортизатора и кулак поворота, и закрутить их.
Закрутить по максимуму гайку шаровой и зашплинтовать.
Шланг тормоза и провод от АБС датчика вставить в защелки.
Завинтить гайку ступицы.
Установить колесо.

Парные части практически всегда советуют заменять в паре (данный случай не исключение). Замена на другой стороне происходит по такому же плану.

Снятие фары ниссан альмера классик

Замена передней и задней оптики и установка ПТФ Almera Classic

› Almera › Almera Classic

От состояния оптики Альмера Классик зависит удобство передвижения и безопасность водителя и всех пассажиров. Перегорание лампочки в фарах встречается достаточно часто, но случаются и более серьезные проблемы, когда оптика полностью выходит из строя. причина — механические повреждения. В результате потребуется выполнить полную замену поврежденного элемента.

Рассмотрим, как заменить противотуманных фонарей (ПТФ), передних и задних фар, а также какие фары лучше использовать на Ниссан Альмера Классик.

Замена передних фар Ниссан Альмера Классик

Перед заменой передней оптики на Ниссан Альмера Классик понадобится подготовить отвертку с набором бит и новую фару. Оригинальные элементы освещения имеют следующие артикулы:

26060-95F0A – левая;
26010-95F0A – правая.

Места крепления и кабель питания передней фары

Также можно установить неоригинальные компоненты с артикулами 215-11B7R-LDEMN и 215-11B7L-LDEMN, соответственно для левой и правой фары Альмера Классик. Необходимо иметь в виду, что устанавливая неоригинальную оптику, рискуете получить неприятности как с корректором, так и с увеличившимися зазорами между устанавливаемым фонарем и кузовом автомобиля.

Замена передней оптики Альмера Классик осуществляется в следующем порядке:

Откройте капот.
Выкручивается крепеж декоративной пластмассы, в количестве одного винта. Это необходимо для получения полного доступа к демонтируемым элементам.
Откручиваются два винта, удерживающие верхнюю часть фары.
Фара извлекается с преодолением сопротивления пластиковой защелки. Она располагается со стороны указателя поворота. Если не получиться, можно поддеть фару отверткой. Для исключения нанесения повреждений лакокрасочному покрытию кузова, следует завернуть жало отвертки в тряпку.
Отключаются штепсельные разъемы питающих проводов, после этого фара демонтируется.
В дальнейшем останется установить новый фонарь Альмера Классик в обратном порядке.

Установка ПТФ Almera Classic

Выполнить установку противотуманных фонарей на Альмера Классик просто. Потребуется найти свободное время для проведения работ, а также приобрести необходимые компоненты. В качестве проводки можно применить комплект для автомобилей LADA. ПТФ на Альмеру Классик можно установить от фирмы Депо. Процесс установки ПТФ на Almera Classic выглядит следующим образом:

Установка ПТФ в Альмера Классик

Первоначально укладывается проводка. Начать следует от места установки ПТФ. Тянуть провода рекомендуется совместно с уже уложенными кабельными линиями, прикрепляя к ним провода от противотуманных фонарей с помощью пластиковых зажимов. Лучше всего укладывать провода в гофре.
Масса от фишки фонаря прикручивается к кронштейну радиатора кондиционера. Предварительно потребуется зачистить краску в месте подключения массы.
На следующем этапе выполняется монтаж реле, предохранителя и кнопки включения ПТФ. Реле закрепляется на тыльной стороне левого крыла в районе аккумуляторной батареи. Питание на него подается через предохранитель непосредственно от АКБ. Один провод от реле протягивается в салон (вместе с силовыми проводами) к кнопке включения ПТФ.

Выбираем место для монтажа кнопки в салоне. Для этого можно использовать технологическое отверстие в блоке управления и регулирования внешними зеркалами и фарами. Кнопку лучше подобрать по размерам имеющегося отверстия, но его можно расширить с помощью напильника.
К кнопке необходимо протянуть еще один плюсовой управляющий провод, который будет подавать питания после включения зажигания. Его можно взять напрямую с замка зажигания. В колодке с проводами, подключенной непосредственно к замку зажигания, он находится в самом низу и имеет черную окраску с красной продольной полосой.

На этом монтаж противотуманных фонарей Альмера Классик заканчивается.

Указанная схема подключения обеспечит выключение фонарей сразу после выключения зажигания.

Еще один вариант подсоединения к бортовой сети противотуманок Альмера Классик

Можно воспользоваться и другим способом подключения ПТФ. Он будет отличаться местом установки реле, отверстием для протяжки проводки в салон, а также схемой подключения кнопки управления. Далее подробно рассмотрим все отличия:

Провода заводятся в салон вместе с кабелями питания сигнализации. Отверстие для них расположены в центральной части подкапотного пространства со стороны лобового стекла.
Реле устанавливается в салоне автомобиля. Это позволит исключить негативное влияние влажности на механизм.

Монтаж схемы второго варианта предполагает включение ПТФ одновременно с габаритными огнями. Для этого потребуется управляющий плюс взять с провода включения габаритов. Понадобится демонтировать кожух под рулем и найти коричневую колодку. В ней отыскать провод с коричневым окрасом, и выполнить подключение. Предварительно рекомендуется проверить появление напряжения на нем при включении габаритов.
Для исключения монтажа дополнительной кнопки, можно воспользоваться имеющимся переключателем в рулевом управлении. ПТФ подключается на разъем включения заднего противотуманного фонаря, при условии, что он не используется.

На проведение работ может потребоваться порядка двух дней. Это обусловлено проблемами с заржавевшими гайками и другими неудобствами.

Установленные на Альмера Классик ПТФ необходимо отрегулировать по углу наклона света. Для этого предусмотрен регулировочный винт, расположенный на тыльной стороне фары. Подобраться к нему можно после демонтажа защитной решетки радиатора или через днище автомобиля.

Замена задних фонарей Альмера Классик

Для проведения работ по замене задней оптики понадобится приготовить ключ на десять. Замена задних фонарей Альмера Классик осуществляется в следующем порядке:

Отключается минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Для получения необходимого пространства для демонтажа фары, следует частично разобрать обивку багажника.
Отсоединяется колодка с питающими проводами. Она зафиксирована пластиковой защелкой, которая выводится из зацепления посредством нажатия на фиксатор.
Задние фонари удерживаются на четырех шпильках, зафиксированных четырьмя гайками на десять. Их следует открутить, затем фара извлекается с посадочного места.

Процесс установки новой задней оптики выполняется в обратной последовательности.

Замена передней и задней оптики и установка ПТФ Almera ClassicСсылка на основную публикацию

Как снять фару на ниссан альмера классик

» Статьи » Как снять фару на ниссан альмера классик

В этой статье рассмотрим как самостоятельно снять, заменить и установить фару на ниссан альмеру N16. Если же вам после снятия требуется ремонт фары, то ознакомьтесь с инструкцией о том как разобрать фару

Откручиваем ключом на 10мм болты, как на фото, Снимаем клипсы бампера с обеих сторон с помощью отвертки (подцепляем клипсы).

То же, но сверху.

Снимаем и тянем немного на себя, вверх, до щелчка

Вытягиваем влево или вправо (соответственно фаре)

Как только фара будет свободно перемещаться в пазу, будьте осторожны, НЕ тяните. Аккуратно снимаем разъемы, их будет 3: поворотник, подкорректор, центральный разъем.

Центральный разъем, внутри желтого цвета.

Разъем подкорректора + не забудьте сам подкорректор. Он как раз двигает фару вверх\вниз. Штука очень хитрая. На новой фаре это место закрыто заглушкой, Её надо отвернуть чуть-чуть в сторону (напоминает крепление заглушки фары) и вытянуть на себя. Я так для себя понял, что это похоже не сустав типа «шар в лузе» и просто так не выходит наружу. А потом, головка заглушки больше чем шар подкорректора, и вставляется \ вытаскивается с трудом, причем из металла, родная деталь из пластика!

Обратно этот разъем удалось поставить только (!) в уже стоящей фаре, так как с застегнутым разъемом не одевалась фара. Вот тут прибегните к помощи 6 летнего ребенка или девушки с худой рукой. Не удалось? Звоните практологу!

Сняли первую фару, ушло минут 40

Хитрая клипса под фарой и её ответная часть, с ней реальные проблемы, всё остальное не расчет.

Удалось! Но это не победа. Теперь правая, светит в небо, можно сбивать самолеты. За 200 метров на МКАД подсвечивает ближним все знаки, даже на мостах. Левая, светит как раз под колеса, типа, противотуманка! Качество света изменилось кардинально! Народ, просто меняйте фары и всё!

Посмотрите интересное видео по этой теме

Замена фары Ниссан Альмера Классик

Добрый день. Заехал к нам Ниссан Альмера Классик с разбитой фарой. Ремонтировать там нечего, поэтому произведем замену фары на Ниссан Альмера Классик.

Левая фара — 26060-95F0A (оригинал)
Правая фара — 26010-95F0A (оригинал)

Отвертка с набором бит

Пошаговая замена фары Ниссан Альмера Классик

1. Откручиваем винт крепления декоративной пластмассы, она будет мешать демонтажу фары.

2. Выкручиваем 2 основных винта крепления фары.

Возле поворотника есть защелка, можно взять отвертку и немного подковырнуть на себя. Только обязательно оберните отвертку тряпкой чтобы не испортить краску.

4. Делаем фото как были подключены разъемы и отключаем их. После того как отключили, фару больше ничего не удерживает.

5. Установка новой фары идет в обратном порядке, думаю ничего сложного.

Замена фар ниссан альмера

В процессе эксплуатации автомобиля к самостоятельному снятию, замене и установке фар на ниссан альмера прибегает большинство хозяев машин, обладающее различной степенью мастерства в области авторемонта. Для замены фары на ниссан альмера классик самостоятельно, хозяину автомобиля понадобятся отвёртка и ключ на 10 мм.

начинаем разборку фары ниссан альмера

Данная фото-инструкция составлена в максимальной степени приближённо к реальному процессу замены фар и расписана по пунктам:

Аккуратно поддеваем клипсы

Мастер проводит снятие фары

Установка новой фары ниссан альмера занимает еще несколько минут

Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Мелкий ремонт фары Nissan Almera Classic — DRIVE2

В праздники обратился ко мне знакомый с проблемой. На Ниссан Алмера Классик после ДТП перестал работать корректор в правой фаре, хотя сама фара в ДТП не пострадала.Для начала убедился в работоспособности самого электрокорректора и целостности проводки, тут всё оказалось в порядке. Но было замечено что отражатель неестественно болтается в фаре. При детальном осмотре фары выяснилось, что проблема в одном из креплений отражателя к корпусу. Проще говоря крепление оказалось вырвано из отражателя. Сам отражатель выполнен из гипса и гипсовой крошкой и пылью загрязнена вся фара.

Поэтому вердикт однозначный, разбирать и мыть, а потом восстанавливать крепление.Необходимый инструмент:1. Несколько плоских отвёрток различных размеров, для вскрытия фары.2. Пара крестовых отвёрток, для откручивания винтов.3. Фен промышленный 250/550 градусов, для нагрева фары.4. Перчатки х/б без пупырышек (пупырышки при высокой температуре плавятся и марают фару), для разбора фары.5. Нож канцелярский для подрезания герметика при разборе.6. Моющее средство, в моём случае Feri для мытья посуды.7. Ветошь чистая, микрофибра.8. Вода дистиллированная.9. Шприц медицинский 20мл.10. Клей, в моём случае супер момент.11.

Перчатки резиновые медицинские.

12. Герметик для сборки фары.

Начинаем работу с того, что нужно помыть фару снаружи. Затем снял заглушки, убрал лампочки и открутил 3 винта соединяющие стекло и корпус фары, находятся сзади на внешней части фары. Теперь можно начинать разбор фары с предварительным прогреванием шва феном, но сначала необходимо одеть х/б перчатки. Постепенно прогревая шов аккуратно его разъединяем с помощью плоских отвёрток при необходимости подрезая герметик канцелярским ножом.

на отражателе ещё и брызги какие-то

видны морозные узоры

После отделения стекла от корпуса меняем перчатки на резиновые и откручиваем маску от стекла. Далее приступаем к промыванию.

пыль на маске, для контраста протёр пальцем.

Сначала промываем проточной водой, потом осторожно мыльным раствором, затем снова проточной водой и финально из шприца дистиллированной. После чего оставляем всё сохнуть.

После высыхания начинаем восстановление крепления. Тут ничего сложного нет, просто обильно мажем обе детали супер клеем и соединяем как должно быть. Теперь главное оставить фару так, чтобы испарения от высыхающего клея не попадали на отражатель.

тут видно вклеенное крепление

тут видно вклеенное крепление ближе

тут видно вклеенное крепление сверху

тут видно вклеенное крепление сверху ближе

После полного высыхания клея собираем фару в обратной разбору последовательности. По хорошему надо добавить герметика, но так как работа производилась на благотворительных началах, то герметик не покупался. Хотя и старого вполне оказалось достаточно, фара не потеет.

Читайте также: