Как вдавить цилиндр в суппорте тойота королла 150
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Замена тормозных дисков и суппортов Toyota Corolla (Е150)
Передние суппорты
Необходимый инструмент: ключ «на 14».
1) Снимите переднее колесо.
2) Выверните болт-штуцер Б, отсоедините от суппорта тормозной шланг выверните два болта А и В крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт в сборе.
3) Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов.
Задние суппорты
Необходимый инструмент: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 14».
1) Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.
2) Выверните болт-штуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг.
3) Отсоедините трос привода стояночного тормоза.
4) Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески.
5) . и снимите суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок,
6) Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов.
Передние диски
Необходимый инструмент: ключ «на 14», отвертка с крестообразным лезвием.
1) Снимите колесо.
2) Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра (см. выше).
3) Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.
4) Снимите тормозной диск.
5) Установите тормозной диск и все ранее снятые детали в обратном порядке.
Задние диски
1) Снимите колесо со стороны заменяемого диска,
2) Снимите суппорт, не отсоединяя от него шланг (см. выше)
3) Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения,.
4) и снимите тормозной диск,
5) Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию,
Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы.
Переборка заднего левого суппорта
Как я уже писал, после замены задних тормозных дисков и колодок обнаружил проблему. А именно: после постановки машины на ручник и последующего её снятия с него, до конца не разжимались колодки на заднем левом суппорте. Решено было перебирать, так как ручник нужен всегда и везде. Заказал все необходимые запчасти.
По ценам:
Поршень суппорта в сборе Frenkit K384601 — 857р.х1шт. = 857р.
Ремкомплект суппорта Frenkit 238063 — 169р.х1шт. = 169р.
Работа — 1500р.
ИТОГО: 2526р.
Ремкомплект:
Так как сам я такие вещи никогда не перебирал и даже не касался, я решил обратиться к знакомому механику у которого есть свой сервис и который ремонтирует такие вещи. Сегодня подъехал к нему в назначенное время.
Быстренько загнали машину на подъемник и приступили к разбору (заодно проверили троса ручного тормоза).
Однако после разбора самого суппорта оказалось что поршень находится в очень хорошем состоянии, поэтому было решено оставить родной поршень на месте.
Состояние родного поршня:
Так-же удивило состояние механизма ручника — то же не было ни какой ржавчины или чего-то в этом духе.
Состояние механизма ручника:
В общем после разборки возник вопрос — почему при хорошем состоянии внутренностей суппорта, этот самый суппорт не хочет до конца отпускать ручник… После небольшого обдумывания и перекура было решено всё промыть и заменить все резинки в суппорте и посмотреть результат.
Состояние внутренних стенок суппорта:
После промывки и переборки всё заработало как часы. В общем что это был за прикол я так и не понял. Но главное что всё теперь работает нормально и ручником можно снова пользоваться. Ещё механик посоветовал слегла приотпустить ручник так как собачки на обоих суппортах не доходят до упора 1-2 мм.
Перебранный суппорт на месте:
После езды по городу проверил рукой температуру тормозных дисков — температура левого и правого колеса +/- одинаковая. В общем буду следить за состоянием суппорта дальше. А бате сказал что-бы он впредь пользовался руником постоянно, а не так как раньше — только на горках и склонах.
Как вдавить цилиндр в суппорте тойота королла 150
Домкратим, снимаем колесо, наблюдаем неприглядную картину:
Чтобы освободить суппорт, выкручиваем болты из направляющих суппортов ключом на 14. Ключом на 17 удерживаем саму направляющую.
Подвешиваем его на проволоку, чтобы он не мешался, следим чтобы тормозной шланг не перегибался.
Придерживая пыльник направляющей суппорта, вытаскиваем направляющую. Выходит она с совершенно замечательным звуком "чпок" : )
Вот в каком состоянии колодки и направляющие за 8 мес. эксплуатации после последней чистки, кстати состояние самой смазки, сравнительно приличное:
Нижняя направляющая колодок.
Чистим колодки, судя по кол - ву грязи это как раз внутреняя.
В направляющих самих колодок, картина еще более удручающая.Это верхняя.
Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.
Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.
Смазываем все 4 направляющие колодок. Пожалуй на фото я нанес ее даже многовато. На внутренние удобнее наносить смазку на сами колодки.
Смазываем противоскрипную пластину, на внутренней колодке в месте сопряжения ее с тормозным цилиндром.
На направляющую суппорта наносим смазку, нужно минимальное количество, показанное на фото, может чуть чуть поболее. Это направляющая верхняя.
Чтобы получить вот такую картину. На фото уже нижняя направляющая с резиновым кольцом и она короче верхней. Смотрите не перепутайте. Для этого обычно я их вынимаю так же по очереди, чтобы не задумываться.
Устанавливаем собранные колодки с пластинами и направляющие суцппортов на место. Пыльники направляющих к этому моменту уже протерты.
Смажу я их снаружи слегка, излишками смазки, которая вылезет наружу после установки направляющих. Необходимо убедиться что пыльники встали кромкой в проточки наплавляющих.
В принципе, это пРоисходит автоматически при нажатии направляющей посильнее, но проконтролировать нужно.
Ну вот очищенный механизм готов для установки суппорта на скобу взад.
Защитный пыльник тормозного цилиндра и его поршень естественно тоже очищаем. Смазана уже ответная часть на противоскрипной пластине.
Одеваем суппорт. Поскольку мы не меняли изношенные колодки на новые более толстые, одевается он с еле заметным натягом, задавливать ТЦ не приходится.
Не забываем снять проволоку, на которую подвешивали суппорт.
Вкручиваем и затягиваем. Болты в направляющие на место, аналогично отворачиванию, ключами на 14 и 17.
И ведь забывает народ это сделать на радостях, что все готово, одевая колесо на место. Хорошо, что как правило эти болты обнаруживаюются тут же, но домкратить и снимать колесо приходится .
После того, как колесо будет одето, я проворачива руль от упора до упора несколько раз на небольшой скорости, и оттормаживаюсь несколько раз на скорости побольше, чтобы все встало на свои места. Если при повороте руля произойдет 2 -3 щелчка это нормально.
PS: Бытует мнение, и я с ним согласен, что направляющие колодок нужно вычистить до блеска и не мазать вообще. Как я успел заметить, работает все долго и отлично и без смазки оных, а грязи значительно меньше, причем не зависит от того, какой смазкой их смазывать, я пробовал и другими. Особенно это касается задних колодок, там грязи гораздо больше. Поскольку утверждение с которым можно спорить, в фотоотчете спорить с учебниками и с самим собой, я не стал и для полноты картины намазюкал. В последнее время я этого не делаю.
Тема: Для тех у кого клинит суппорта
В общем долго бился со своими гр****ыми однопоршневухами. Дошло только сейчас. Опишу как должен работать суппорт и что для этого нужно:
1. только оригинальный ремкомплект. Смазки в пакетике из ремки на капитал шоу суппортов не хватит, берите тюбик. Можно не жалеть, излишки выдавит. Мазать надо все - направляйки и под пыльником поршня. Смазка не размывается тормозухой, после эксплуатации только потреяет цвет. Я ездил длительное время с подклиеннным суппортом - смазка осталась смазкой, направляйки ходили, не загустела. не превратилась в порошок.
2. Некоцаные направляйки и поршня. РЫжий налет в горшках и в полостях направляек не имеет значения, вымоет тормозухой за полгода, потом поменять тормозуху. Если засраны грязью места для установки резинок, можно продраить маленькой круглой щеточкой вставляющейся в шуруповерт, но мне этого не потребовалось делать. Суть в том что, если под ямками-местами для ерзинок будет проржавевшее говно, резинки будут стоять выше чем нужно и будут клинить детали. В ручную "зубной щеткой" для металла вы это не выдраите если вы не солдат срочник, которому совершенно не**й делать.
3. Смазка ТОЙОТА либо другого узкоглазого производителя, но дешевле тойота - розовая, либо белая. Номера есть на форуме. Розовая при конском перегреве не превращается в ацкое гавно, ее будет достаточно, большой тюбик стоит рублей 300 номер 08887-01206. Набивать под все пыльники, включая пыльник поршней - поршня. Мазать сам поршень (так проще вставить), направляйки тоже мазать. Полость для направляйки должна быть заполнена смазкой до такой степени, чтобы при ходе направляйки до крайних положений ее не выдавливало. Кашу маслом не испортиш, в общем.
4. Почему клинят суппорта - проблема у меня была в манжетах поршня. Стояли китайские манжеты из китайского ремкомплекта, резина в нем дубовая ( пыльники направляек не разбухают ни от какой смазки, но деревянные и толщина пыльников может отличаться от заданной) манжета поршня стояла от ремки Frenkit типа испанский китай. В общем она толще чем нужно, изза этого поршень просто ацки тяжело ходит? туда сюда обратно, когда смазка из под поршня снимается манжетой, поршень должен двигаться пальчиками вперед назад. ЗАзор между стенкой горшка суппорта и манжетой должен быть минимальным, примерно 0,15 наверное, проще проверить как ходит поршень.
5. Не берите китайские ремкомплекты - резина полное гавно.
6. Не берите смазку для направляек левых контор, брал какую то зеленую, одной из именитых (не шрус от кастрол) все закисло через 3 дня, берите только оригинал либо ХАскей который нигде не найти. Любой графит, шрус, синяя смазка все поставит колом, и разбушует резинки, в итоге все встанет раком.
7. Если не гоняешь по треку - 2ухпоршня нах не нужны))) Достаточно хороших колодок и исправных тормозов.
П.С., купил комплект антискрипных-антиклацклац оригинальных пластинок, отпишу как себя ведут) Материал - какой то специфический графитовый металл.
При полной прокачке тормозов, таки тормозить начинают сначала задние - оч слабо ( у меня сзади барабаны), потом только подхватывает перед и впоследствии вся машина тормозит четырьмя колесьями. Торможение более чем уверенное. Колдуна в тойоте, как на ВАЗах нет, есть только тройник, поэтому прокачивать - Зад лево, зад право, перед лево, перед право. На смену тормозухи рекомендую РОСДОТ 6, продается на лукойловских заправках, одна из лучших тормозух. Для полной замены нужно литра 2, при этом прокачивая тормоза с каждого цилиндра каждого колеса нужно сдавить грамм 300 тормозухи. Я когда менял тормозуху, сзади тормозуха была желтая, хотя заливал я тогда (год назад) бледную почти прозрачную. РОСДОТ 6 имеет желтый оттенок. Отсюда вывод, даже если вы прокачиваете передние тормоза, в задних тормозуха старая, впитавшая влагу останется, и будет корродировать трубки и тормоза, т.к. влагу впитывает, а взяться ей будет так или иначе откуда.
Не забудьте отрегулировать кнопку под педалью тормоза, у меня допустим, загораются стопы только на половине хода хода педали, хотя должны раньше. регулировать ее нужно после полной прокачки исправных тормозов, на той высоте педали, которая соответствует началу торможения.
П.С., когда я в последний раз ездил в сервис, менять задние цилиндры (старые оказались рабочими), задние торм. шланги, и тросы ручника, человечек мне сказал про западание поршней в горшках суппорта при износе. Голимый звездеж, маловерятно на тойотосуппортах.
Задиры на поршнях в виде канавок вне рабочего хода, как это обычно бывает (рвется пыльник раздраконивается верхняя часть поршня), вверху поршня, на работоспособность тормозной системы не повлияют. При новых колодках правда и не сильно изношенных тормозных дисках может начать рвать манжету, что чревато.
Продольная дроч на поршне недопустима, ибо побежит тормозуха, но такое редко бывает. Шкурить поршня не рекомендую, результата не будет. Матовый поршень не будет ходить по манжете, плюс уменьшится его диаметр, и возможно будет давить тормозуху. Направляйки шкурить можно, но сильно изъеденые лучше выкинуть, т.к. зашкуреная направляйка раздрочит пыльник, в итоге направляйку закусит заклинит, и тормозить вы будете только одной колодкой об внутреннюю сторону диска.
TCM-Club
Ну вот близится день установки ЗДТ, а они еще не готовы, надо это дело поправлять!Собственно что мы имеем:
1. Грязный, ржавый, очень некрасивый суппорт. Такое ощущение что он никогда не перебирался
2. Один оригинальный ремкомплект заднего суппорта "TOYOTA 04479-12190" (содержит резиночки на оба суппорта)
3. различный инструмент и жидкости, которые будут описаны ниже
Начнемс!!
принимаемся за полную разборку! Снимаем скобу, для этого достаточно открутить один болт держащий направляющую, у которого головка снаружи. Затем если вторая направляйка закисшая, аккуратно расшатывая снимаем скобу. Затем можно открутить направляйку что сидит на скобе, ну и вынимаем вторую из суппорта и откладываем.
далее принимаемся за сам суппорт:удаляем резиночки направляек крепим его таким образом в тиски, в этом положении доступно все что нам необходимо на данном этапе открутить, этим и занимаемся!
переворачиваем суппорт и фиксируем его в тисках. следующая задача вынуть поршень, для тех кто не в курсе он не выдавливается, а ВЫКРУЧИВАЕТСЯ! Для этого прекрасно подходит ключ 17-19 и какая-нибудь отвертка для проворачивания. Пробовал сначала удалить пыльник, но это было невозможно, он до такой степени приржавел и прикис, что даже удалив поршень, потом долго его выковыривал отверткой из паза в суппорте!
на поршень смотреть больно было да и на суппорт тоже, но в итоге все оказалось не так страшно!
ну на этом многие останавливаются, все чистят, ставят новый ремкомплект и собирают обратно, но наша цель разобрать полностью и использовать 100% ремкомплекта.
следующей целью у нас стоит вынуть внутренности суппорта, а именно механизм ручника! для этого нужно всего лишь снять одно стопорное кольцо, внутри этой "шахты" суппорта, но это трудновато если не иметь подходящего съемника с тонкими и длинными губками, т.к. там очень маленькое пространство! Подходящего я не разу не видел у нас в магазинах, но можно придумать массу способов как это сделать.
Полазив в инструментах нашел такую штуковину, напоминающую циркуль и подогнул/подточил для удобства, затем вставил в ушки стопорного кольца и пассатижами сжал, чуть потянул и кольцо частично вышло из своего паза, далее сделал крючок из спицы и зацепив вынул его совсем!
ну затем вынимаем все остальное по порядку, а именно "шапку" которая прижимает пружину, пружину, шайбу крестообразную, шайбу с ушками (ушастую), винт на который накручивается сам поршень, маленький цилиндрический шток (в инете его прозвали "огурец" ), далее вынимаем с другой стороны суппорта вращающийся валик предварительно выбив пыльник.
Если честно было интересно как устроен этот механизм ручника и еще одной целью полной разборки было понять принцип его работы. В итоге оказалось что ничего сложного то и нет!
Рассмотрим: усилие от ручника передается через тросик к валику на суппорте, он поворачиваясь давит на "огурец" он в свою очередь давит на винт, который давит на поршень. А вот компенсатором износа является, как я понял, сам поршень, внутри него механизм который при постоянном использовании педали тормоза, по мере того как изнашиваются колодки проворачивается и компенсирует этот износ выкручиваясь с винта, ну а от вращения винта предохраняет "ушастая" шайба. Вот написал ! Надеюсь кто-нибуть поймет
Ну что?! вот мы имеем полностью разобранный суппорт
далее наступает самый трудоемкий процесс, необходимо удалить с суппорта и скобы всю грязь и ржавчину! Я использовал такие щетки и дрель, обязательно порекомендую использовать респиратор, т.к. пыли будет очень много!
Долго и упорно работаем! Постепенно наш суппорт приобретает нормальный вид!
Вообще идеальным вариантом вижу отпескоструить суппорт со скобой (конечно заглушив отверстия которые могут пострадать), а затем покрасить порошковой краской, это очень сэкономит время и силы, но на данный момент не знаю где у нас в городе занимаются данными процедурами, поэтому пришлось действовать так!
Ну вот наружняя часть суппорта отчищена! Далее необходимо отчистить посадочные места для пыльников, манжет. Сначала отскабливал всю ржавчину различными отвертками. затем обработал вот такой замечательной штукой, после промываем суппорт от пыли и оставшейся грязи в бензине, особое внимание уделяем подшипнику, очень помогает старая зубная щетка!
Следующим шагом- покраска! Позасовывал во все отверстия тряпки и закрыл старыми пыльниками
Ну и пока суппорт со скобой сохнут, отчищаем/отмываем все остальное! Я почистил даже все болтики и шайбочки, зато потом было очень приятно все это собирать!
Теперь о поршне! Вид у него был ужасный, думал что придется покупать новый т.к. раковины которые могут образоваться от ржавчины недопустимы на нем! Отмыл его, отполировал и на удивление ни одной ямочки на нем не оказалось!Вот что мы имеем теперь, приступаем к сборке!
Сейчас самое время подобрать головку для посадки стопорного кольца, необходимо чтобы она до конца продвигалась в этой "шахте" без заеданий и была максимально большой, в моем наборе это оказалась головка №21, только малость подточил кантик
Смазываем подшипник в суппорте, вал ручника и ставим его на место, далее смазав опускаем с другой стороны "огурчик" очень удобно пинцетом, затем поменяв манжету на винте вставляем и его , проверяем! при вращении вала винт должен выдвигаться. для смазки использовал "ликви моли" для подшипников
Теперь одеваем "ушастую" шайбу на винт, и фиксируем ее в своем месте, затем одеваем крестообразную, затем пружину, далее "шапку" и в конце просовываем стопорное кольцо. Теперь берем подготовленную нами головку, продвигаем кольцо в конец, берем удлинитель из того-же набора надеваем на него еще одну головку поменьше что-бы не повредить винт, прижимаем одной рукой все это дело, два небольших удара маленьким молотком и стопорное кольцо на месте!
теперь время установить манжету на вал ручника, тут тоже поможет подходящая головка
теперь смазываем манжету поршня- устанавливаем, смазываем-вкручиваем поршень, смазываем-устанавливаем пыльник, фиксируем кольцом, выпускаем ненужный воздух, докручиваем поршень до конца и выставляем риской к выступу суппорта
устанавливаем крепления тросика, пружину
устанавливаем пыльники направляек, смазав вставляем саму направляющую, вторую прикручиваем к скобе, смазываем, и ставим на место, ставим заглушку.
Ну вот и все. Сильно не пинайте если что не так написал, делал без мануала, так что если есть замечания или кто-то знает другие термины деталей поправляем! Надеюсь кому-нибудь пригодиться отчетец !
Замена задних тормозных колодок, обслуживание направляющих тормозного суппорта на Toyota Corolla E120
Давно хотел поменять задние тормозные колодки на своей королле и обслужить (почистить и смазать новой высокотемпературной смазкой) направляющие задних тормозных суппортов.
Относительно недавно поменял направляющие переднего тормозного суппорта, одна направляющая при этом заржавела и заклинила в скобе суппорта, что послужило неравномерному износу тормозных колодок.
Так что смазывать направляющие буду с каждой заменой тормозных колодок, а может быть ещё и чаще, чтобы не тратить деньги и лишний раз покупать новые направляющие.
Задние тормоза Corolla E120
Высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем
Покупаем расходные материалы для задних тормозов
На задних направляющих, как и на передних одна направляющая имеет резинку. Только разница в том, что на передних суппортах направляющая с резинкой стоит вверху, а на задних внизу. У меня этих резинок не было на направляющих, старый владелец авто куда-то их дел или СТОшники сняли при обслуживании тормозной системы. Отдельно резинки не продаются, только в комплекте с направляющими, на перед я покупал ремкомплект, а на задних направляющие у меня в хорошем состоянии.
Втулка направляющая суппорта 47769-05020
Зато резинки для направляющих заднего тормозного суппорта отдельно продаются на Toyota Avensis, которые я и приобрёл: 47769-05020 Направляющая суппорта. Две резинки за 157 руб. 52 коп. Они на миллиметр длиннее, канцелярским ножом подрезаем и сидит как родная.
Колодки купил Kashiyama D2227 Колодки тормозные задние дисковые, комплект за 736 руб. 14 коп., производства Япония.
Разбираем задний тормозной суппорт
Тут всё просто: поднимаем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем болты на 12 направляющих, снимаем суппорт, вынимаем старые тормозные колодки, снимаем пыльники направляющих и вытаскиваем сами направляющие, удивляемся. Тут что-то совсем непонятно чем смазано перемазано и как оно так вообще работает?
Направляющая в старой смазке
Промыл и прочистил отверстия в скобе суппорта, открутить саму скобу не смог, оставлю на следующий раз.
Всё чистим и прмываем
Далее чистим и отмываем сами направляющие, подгоняем для них резинки 47769-05020.
Направляющие заднего тормозного суппорта
Сборка тормозного суппорта и установка колодок
После смазываем направляющие суппорта смазкой MC-1600 и собираем всё в обратной последовательности. Отзывы по смазке для суппортов MC-1600 будут позже, посмотрим как она себя покажет в эксплуатации.
Смазка тормозной системы MC-1600
Так как колодки у нас новые, они соответственно толще, то необходимо вдавить тормозной цилиндр, для этого я использую вот такой специальный, универсальный в обслуживании вашего авто ключ, очень удобно, подходит также и для переднего тормозного суппорта. Много где я этот ключ использую, так что рекомендую его иметь каждому автовладельцу. Не забываем открыть заправочную крышку тормозной жидкости, чтобы стравить давление при сжимании цилиндра суппорта, ну и закрыть потом не забываем.
Вдавливаем тормозной цилиндр
Ставим новые тормозные колодки, устанавливаем суппорт и затягиваем болты направляющих. Вот и всё обслуживание задних тормозов на Toyota Corolla E120 своими руками.
Задний тормозной суппорт Toyota Corolla E120
Диски Corolla 150
Безопасность и комфорт вождения Toyota Corolla 150 зависит от состояния тормозной системы. Ее основными составляющими являются диски, колодки и суппорты. Чрезмерный износ или поломка перечисленных элементов может стать причиной отказа автомобиля останавливаться.
Из-за этого водитель рискует попасть в аварийную ситуацию. Поэтому важно следить за состоянием основных элементов тормозной системы, строго соблюдать интервалы технического обслуживания и для замены приобретать только высококачественные расходники.
На автомобилях с дизельным двигателем на 1.4 литра до февраля 2010 года ставились колодки 04465-02210,стоимостью 2500-4000 рублей. После была проведена модернизация и с августа 2011 года Corolla 150 начала комплектоваться только изделиями, артикул которых 04465-02370. Данный оригинал имеет фирменный заменитель 04465-YZZEC, который обладает более низкой стоимостью. Так цена за первые колодки 4000-6000 рублей, а за вторые 1500-2200 рублей.
Королла 150 с 1.6-литровым дизельным двигателем до ноября 2008 года комплектовалась исключительно колодками 04465-02190, стоимостью 2-3 тыс. рублей. Проведя усовершенствование расходников, автопроизводитель с сентября 2009 года стал комплектовать авто колодками с артикулами 04465-02280 и 04465-0F010. Из стоимость от 2000 до 2200 рублей.
На Corolla 150 типоразмер и артикул задних тормозных колодок также отличается в зависимости от вида силового агрегата. Автомобили с бензиновыми моторами первоначально комплектовались колодками 04466-12130.
В ноябре 2011 года была произведена небольшая модернизация и расходник получил артикул 04466-12140. Смена каталожного номера также производилась в июне 2012 года. Колодки получили новый артикул 04466-12150. При этом типоразмер у расходников одинаков, поэтому они полностью взаимозаменяемы. Их стоимость составляет от 1600 до 2400 рублей.
Артикул и стоимость хороших передних и задних тормозных колодок для Toyota Corolla 150 от сторонних производителей
Так как цена за оригинал слишком высока, многие автовладельцы считают что лучше приобретать аналоги от сторонних производителей. Ссылаясь на отзывы опытных водителей ниже в таблицах представлены перечни рекомендуемых брендов.
| Производитель | Артикульный номер | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| ABE | C12121ABE | 780-830 |
| Hi-q | SP2093 | 900-990 |
| Profit | 50002012 | 820-870 |
| Remsa | 123200 | 600-650 |
| Glober | 451454 | 300-310 |
| Бренд | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| ABS | 37544 | 1060-1200 |
| Ashika | 5002250 | 720-800 |
| Japan Parts | PA250AF | 930-1070 |
| Parts-Mall | PKF038 | 890-960 |
| LPR | 05P1316 | 840-900 |
| Производитель | Номер по каталогу | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| ABE | C12131ABE | 550-600 |
| Denckermann | B111189 | 840-880 |
| Mando | MPT08 | 820-860 |
| Kashiyama | D2286M | 960-1040 |
| Road House | 2123200 | 1250-1500 |
| Фирма производитель | Артикул | Ориентировочная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Nipparts | N3602133 | 980-1200 |
| Blue Print | ADT342174 | 1210-1300 |
| Nibk | PN1837 | 1800-2100 |
| Hi-q | SP1580 | 1200-1250 |
| Daco | 323903 | 690-800 |
| Производитель колодок | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| Kamoka | JQ1018094 | 980-1050 |
| Sangsin | SP1580 | 1240-1350 |
| Road House | 2134102 | 1460-1680 |
| Delphi | LP2104 | 1190-1370 |
| Meyle | 0252420419W | 850-900 |
| Производитель | Каталожный номер | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| BRP | BRP2105 | 550-670 |
| Remsa | 128602 | 750-30 |
| Ashika | 5102214 | 640-690 |
| Nipparts | J3612033 | 680-800 |
| TRW | GDB3454 | 1150-1300 |
| Бренд | Номер по каталогу | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Profit | 50004048 | 690-900 |
| ABS | 37616 | 930-1050 |
| Japan Parts | PP220AF | 780-850 |
| Kashiyama | D2299M | 800-860 |
| Nibk | PN1835 | 1260-1480 |
Пошаговая замена задних и передних колодок на Corolla 150
Инструкция по замене передних тормозных колодок приведена ниже.
- Открыть капот.
- Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Если ее уровень близок к максимальному, то жижу следует откачать.
- Поддомкратить авто.
- Открутить колесо от ступицы и снять его.
- Открутить крепление суппорта, которое расположено внизу.
- Поднять суппорт вверх.
- При помощи струбцины вдавить поршень в тормозной цилиндр.
- Нажав на скобы отверткой, требуется потянуть колодку на себя. Это позволит демонтировать ее.
- Разобрать снятую колодку. В дальнейшей сборке понадобятся антискрипичная пластина и датчики износа.
- Переставить датчики износа и антискрипичную пластину на новую колодку.
- Установить колодку в посадочное место.
- Собрать все в порядке обратном снятию.
- Заполнить бачок с тормозухой свежей жидкостью. Запрещено для этих целей использовать откаченную жижу. Она является гигроскопичной и поэтому ее повторное использование невозможно. Во время доливки тормозухи необходимо следить, чтобы она не попала на кузов.
- Закрутить пробку бачка с тормозной жидкостью.
- Проверить работу тормозной системы.
Замена задних тормозных колодок производится по схожему алгоритму. Единственным отличием является необходимость полного снятия суппорта, так как его поднятию вверх мешает тросик стояночного тормоза.
Артикул и стоимость оригинальных суппортов Королла 150 и их аналогов
Артикулы и примерная стоимость за новые оригинальные суппорты приведены в таблице ниже.
Так как стоимость оригинальных суппортов достаточно высока многие автовладельцы отдают предпочтения сторонним производителям. Перечни лучших брендов приведены в таблицах ниже.
| Фирма производитель | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| NK | 2145278 | 2400-300 |
| TRW | BHS1109E | 7500-9000 |
| Бренд | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| MSG | TY6152R-L | 3500-4500 |
| Apec Braking | LCA688 | 4800-6000 |
| Budweg Caliper | 344236 | 2300 -3400 |
| Brake Engineering | CA2960 | 2500-3900 |
| FTE | RX5798151A0 | 4000-6000 |
| Фирма производитель | Артикул | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Elstock | 872101 | 4600-5500 |
| Lauber | 772805 | 3900-7600 |
| Bosch | 986135054 | 6500-8900 |
| ABS | 624082 | 6600-8500 |
| Febest | 0177ADE150RRH | 5200-6500 |
| Фирма производитель | Каталожный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Elstock | 862101 | 4600-5200 |
| Bosch | 986134054 | 6200-6700 |
| ABS | 624081 | 6700-7900 |
| Febest | 0176ZRE151RKIT | 2400-2800 |
| NK | 2145259 | 11000-13500 |
Помимо замены восстановить работоспособность тормозной системы при выходе из строя суппорта можно путем его ремонта. Для этих случаев Toyota выпускает оригинальные ремкомплекты, артикульные номера которых:
| Фирма производитель | Номер по каталогу | Цена, рубль |
|---|---|---|
| ERT | 401601 | 180-250 |
| Autofren | D41626 | 320-380 |
| Febest | 0175ZZE150R | 450-520 |
| Frenkit | 238063 | 205-225 |
Описание замены суппортов на Corolla 150
Заменить суппорты на Corolla 150 можно воспользовавшись инструкцией, которая расположена ниже.
- Поддомкратить автомобиль.
- Снять колесо.
- Вывернуть руль до упора. Это облегчит демонтаж суппорта.
- Пережать шланг тормозного контура для предотвращения утечки жидкости и завоздушивания системы.
- Открутить крепление суппорта.
- Произвести монтаж в порядке обратном снятию.
Описание ремонта суппортов на Королла 150
В процессе эксплуатации авто происходит разрушение пыльников суппорта. Чтобы не выполнять дорогостоящую замену у автовладельца имеется возможность приобрести специальный комплект и произвести ремонт.
Заменяя порванный пыльник необходимо первоначально немного одеть его на поршень, а потом на цилиндр. Если производить сборку в обратной последовательности, то существует высокий риск порвать резинку.
Суппорт постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды. Из-за этого на его поверхности образуется слой коррозии. Ее можно счистить при помощи металлической щетки и спецсредств.
Во время ремонта суппорта обязательной является смазка направляющих. При этом на тюбике должна быть указана информация о термостойкости. В противном случае смазка разрушится при первом же нагреве тормозов и направляющие заклинят.
Артикул и цена на оригинальные задние и передние тормозные диски и их аналоги
Оригинальные передние тормозные диски имеют артикулы 4351202180 и 43512YZZAC. Их стоимость составляет от 4000 до 5200 рублей. Задние фирменные диски имеют артикульные номера 4243102170 и 42431YZZAE. Их цена находится в пределах от 2000 до 4000 рублей. Помимо оригиналов существуют хорошие аналоги, перечень которых приведен в таблицах ниже.
| Фирма производитель | Артикул | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| ATE | 24012601481 | 2000-2500 |
| Nipparts | J3302159 | 1400-2000 |
| Brembo | 09A86514 | 2050-2400 |
| Blue Print | ADT343279 | 1600-1950 |
| Бренд | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| TRW | DF4830 | 1100-1450 |
| ABE | C42055ABE | 800-970 |
| Remsa | 6104400 | 1400-1880 |
| ATE | 24011003371 | 1320-1670 |
Пошаговая инструкция по замене задних и передних тормозных дисков на Королла 150
Замена тормозных дисков производится согласно алгоритму, который приведен ниже.
- Поддомкратить машину.
- Снять колесо.
- Демонтировать суппорт и колодки.
- Снять диск. Для этого на нем имеются два резьбовых отверстия, в которые необходимо вкрутить болты. Это облегчит демонтаж прикипевшего диска.
- Смазать посадочное место медной смазкой.
- Установить новый диск.
- Проконтролировать посадку диска. Под ним не должно быть мусора иначе в последующем это вызовет биение.
- Собрать все в порядке обратном снятию.
Монтаж заднего диска аналогичен переднему. Главным отличием является необходимость предварительно опустить ручник.
Читайте также: