Ниссан альмера н16 при трогании с места рывки

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 22.08.2024

рывки, толчки, дерганья

Привет, в общем без фоток только текст потому что я мало верил в положительный результат, да и фоткать там особо нечего 2 болта 4 гайки)))
месяца два назад начались редкие толчки, рывки при переключении передачи и при движении на малых оборотах например по не ровной дороге, а да еще при движении например с горки накатом на передаче, не всегда но очень зае…вало. В общем во всех режимах езды они проявлялись когда как, можно было сразу на диагностику в сервис но хотел сам вылечить, а уже потом хрен с ним пусть чинят, в общем поменял свечи- не помогло, пробовал повторить с ДРАЙВа систему с изменением выхода газов из бака через адсорбер глушил шланги, снимал …в общем мне тоже это в моем случае не помогло(, взял с разборки катушку зажигания менял поочереди местами со своими — не помогло много что делал все бестолку, Весь Драйв исползал решил попробовать снять дроссельную заслонку почистить и переобучить, выписал на листочек порядок обучения взял секундомер(думал настройки собъются и я ее обучу по новой) чистил ее давненько 10.000 км назад тогда она была вся чернющая и обучал .Думаю попробую может быть снова засралась, в общем купил очиститель карбюратора, снял патрубок, открутил заслонку, заслонка оказалась чистейшая((( ну так побрызгал потер немного до блеска, ну ладно думаю главная задача переобучить попробовать!собираю все обратно цепляю штекер, решил заодним посмотреть что там с ДМРВ тоже достал фишку открутил подул на него для профилактики плевать не стал))) (датчик как датчик)прикрутил обратно, короче все собираю… цепляю (-)клемму обратно…ключ на старт… завожу…каково было мое огорчение настройки не сбились и обороты как всегда в норме(наверно надо было клемму(-) надеть с отключенным штекером от заслонки) (((собрал инструмент поеду думаю прокачусь ну а врдуг полегчало, еду и как раз дорога одни колдоебины и ямы качусь на малых на 2 передаче не дергается, разгоняюсь не дергается, выехал на трассу испытал все режимы и так и так вообще не дергается все стало нормально, в итоге так я и не понял в чем была проблема
1)чистка дросселя(но он был чистый)
2)снятие фишек от дросселя и дмрв(хреновый контакт может был)
3)снятие клеммы (-)как вариант там скинулась какая то ошибка но не факт, чек не горел
Написал этот текст потому что это мне помогло избавится от этой очень надоедливой проблемы может поможет кому то еще…

Вибрации при трогании с места: возможные неистравности и их устранение

При начале движения, когда выжимаешь педаль сцепления, включаешь первую передачу и отпускаешь педаль, появляются вибрации при трогании с места. В итоге водители долгое время ломают голову и не могут разобраться, в чём суть возникновения такой проблемы. На самом деле существует большое количество причин вибрации при трогании с места. Это может быть связано с двигателем, коробкой передач, и сцеплением. Чтобы правильно устранить проблему, нужно изучить эту неисправность.

Причины вибрации при трогании с места, связанные с двигателем

Если неисправность связана с мотором, то стоит проверить целостность его креплений к кузову автомобиля.

Разбитые подушки или поломанные кронштейны их креплений не обеспечивают требуемой устойчивость двигателя, соответственно, его начинает трясти по сторонам, что затрудняет работу сцепления. Такие же последствия происходят, когда двигатель троит. Поэтому нужно проверить работоспособность всех его цилиндров.

Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск - подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа "ГАЗель" составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Толчки, связанные с коробкой переключения передач

В случае с неисправностью трансмиссии тоже могут чувствоваться вибрации при трогании с места. Они связаны с сильно изношенными синхронизаторами внутри коробки. Как было уже описано, во время старта прилагается большая нагрузка на сцепление и на коробку передач. С изношенными синхронизаторами первая передача будет трудно включаться. Не стоит исключать неисправность шестерен коробки передач. Они могут проскальзывать, в связи с чем происходит вибрация по кузову.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

Вибрации, что передаются на руль

Вибрация руля возникает как результат отдачи толчков кузова из-за возникновения всех вышеперечисленных неисправностей. Однако такая проблема может возникать в случае неисправностей самого рулевого управления, а именно с износом деталей реечного механизма, в зависимости от его типа или нарушения креплений трапеции. Ниже мы рассмотрим эту проблему более подробно.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное - во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Автомобили семейства ВАЗ

На автомобилях ВАЗ вибрации возникают по тем же причинам, связанным с неисправностью подушек крепления двигателя, самого двигателя, коробки переключения передач и сцепления. В случае возникновения вибрации нужно проверить агрегаты автомобиля на наличие неисправностей и устранить их.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

Сальники.
Манжеты.
Кольца.
Прокладки.
Уплотнители.

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

Заключение

Чтобы в будущем не возникало посторонних шумов и вибраций при трогании с места, нужно тщательно следить за состоянием узлов и агрегатов автомобиля, вовремя их обслуживать, использовать при этом только качественные смазочные материалы. А при возникновении неисправностей или поломок сразу их устранять и подходить к работе с ответственностью. Использование некачественных запчастей может ухудшить ситуацию и спровоцировать износ других механизмов автомобиля.

толчки авто (дергается) на второй передаче.

Видимо начала проявляться российская сборка (ну да это тема другая).

В общем сегодня была очередная непонятка. Пробега 200 км.

Проехал 10-15 км, не глуша мотор постоял у магазина минут 10, после начал движение и на второй передаче (обороты не засек, но что-то в пределах 1000-1500) были толчки (дергалась). При повышении оборотов пропадало. На первой не замечено. Все длилось ну метров 30. Дальше пропало. Сколько не ехал на второй, все ровно. Может конечно в педалях запутался или коврик криво после мойки положили и педалька была прижата. завтра попробую медленно трогаться и ехать на первой, второй передачах.

Полазил по просторам интернета, приговаривают сцепление или цепь. Но 200 км пробега?:-)

Позвонил дилеру (обороты в районе 700 так и плавают немного), дали мне совет раскрутить посильнее движок (уже обращались с проблемой ХХ, после выполнения совета ХХ стабилизировались). Завтра попробую или нет смысла? Так-то пока катаюсь 80-95 км/ч и обороты 2500. При разгоне не выше 3 000 кручу.

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Это при обкатке то?

Это смотря сколько и на чём вы ездили до этого. Учитывая, что заднюю на альмере надо долго прирабатывать, то вполне возможно, что вам надо быть помягче и просто приноровится. Потом привыкните.

Мне тоже поначалу было неловко, хотя машина хорошо напоминает предыдущего француза. Иногда посещает мысль, что все машины одинаковые.

Год выпуска: 2016
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Ну да. При обкатке.

Так дергалась-то на второй передаче, а не на задней. С задней проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу).

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

Видимо начала проявляться российская сборка (ну да это тема другая).

В общем сегодня была очередная непонятка. Пробега 200 км.

Полазил по просторам интернета, приговаривают сцепление или цепь. Но 200 км пробега?:-)

Обратитесь к дилеру. Я когда на ТО ездил один чел вернулся только что на купленной альмере с проблемой дергания. Его загнали обратно. Причину я так тогда не узнал - уехал забрав свой авто с ТО. Но я так понял что это именно что то похоже на вашу проблему. Видимо партия такая.

Nissan Qashqai Клуб

Наверно потому, что поначалу смесь более богатая.
После полноценного прогрева смесь обедняется, а обеднённая смесь горит хуже, особенно, если качество бензина не очень.
Я не утверждаю, что это поможет.
Просто попробуйте. А вдруг

Nissan Qashqai 1,6 2WD 5МКПП XE 2011
неоф допы: катки 225/70R16, проставки 20мм, камера заднего вида и зеркало с монитором, термостат 89°С, планшет стационарно, декоративная крышка двигателя, очечник от X-trail, локеры сзади, адаптер ELM327 в диагност разъем.

Истина дороже авторитетов (Сократ)

sergej1976,
Но если это забился фильтр, то почему первое время все в порядке? Да и дальше , после троганья, если педаль в пол - машина ускоряется хорошо, ровно, без рывков и провалов.

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А вентилятор у нас от мотора всегда крутится или электромотором включается, когда необходимо?

Думаю, что это самое простое с чего надо начинать искать проблему. Самое простое, это посмотреть состояние фильтра. Если фильтр не забит, то проблема в другом. Если забился фильтр не полностью, то начинаются проблемы как Вы описали. Также сразу можно понять о качестве заливаемого топлива и чистоте бензобака.
А так много чего может быть: плохой бензин, топливный фильтр, воздушный фильтр, забита топливная магистраль, форсунки, свечи, опоры двигателя, неправильная работа esp, и многое другое.
Поэтому дилеры не хотят искать проблему пока она не проявится полностью.

Добавлено спустя 44 секунды:

Замена сцепления Ниссан Альмера

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
Демонтируем защиту мотора снизу.
Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
Немного повернув, открываем штуцер.
Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

NISSAN ALMERA. РЕМОНТ АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Ниссан Альмера с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Альмера, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Almera N16 N15 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Ниссан Альмера и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

182 Comments

Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.Владею авто nissan almera luxury с АКПП (2006 г.в.). С недавнего времени заметил металлический скрип при переключении передач на Drive, который появляется только в момент переключения и далее пропадает.Масло менял 15000 назад.Что это может быть?

Удаленно трудно точно сказать. Такие вещи только месту.

От чего пинает каробка на холодную с 1на 2

Из-за гидроблока. Если давно не меняли масло, то имеет смысл заменить (частично).

Добрый день. Такая проблема. Альмера 2005г. Англичанка. Бывают ситуации, что обороты растут но не переключает с 1 на 2. Иногда помогает заглушить машину и завести, иногда само проходит. Как это починить?
При нажатии на тормоз не всегда срабатывает кнопка блокировки в чем причина?

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Здравствуйте, такая проблема, альмера 98года, перестала переключаться, есть только 1я и задняя, на диагностике пишет ошибка связи с мозгами коробки

Проверить проводку и блок управления.

Ниссан алмера 1.8, 116, н16 2004г O/D маргарет 16 раз. С первой на вторую пинается. Подскажите что может быть.

Ошибки считывали? Какие коды с расшифровкой?

Добрый день! Подскажите , что может быть? Альмера н16 2005 г.в. 1,8 автомат. Едет только на 2 -ой скорости. Задняя отлично. Диагностика ничего не показала. Эксплуатация спокойная, по городу. Масло менялось полностью с чисткой фильтра 5 тыс.км. назад. Сейчас пробег 190000 км. До этого отличная работа коробки.

Мех. повреждение, вскрывать. Кап. ремонт вообщем.

Ниссан альмера 2004 1.8 акпп пропадают все скорости .перезапустишь машину появляются обратно

Ошибки есть какие-то по электронной диагностике?

Здравствуйте. Хотел обратиться за консультацией, рывки с 1 на 2 передачу, бывают сильные, бывают нет, масло менял где то 10 тысяч км назад, что можете посоветовать?

Здравствуйте Ниссан альмера классик ,2006г.механика! При включении задней скорости при движении назад появляется шум такой звонкий. Что это может быть?

Мы не занимаемся мкпп.

Альмера н16 пробег105000 как желательно менять масло частично в 3 этапа или полностью с промывкой

После частичной замены масла в АКПП на Nissan Almera N16 2005г.в. пропала 4 передача! что это может быть?

Если уровень в норме, то разбираться с гидроблоком.

Добрый день,Nissan Almera N16, 1.8 AT, переключение передач происходят с рывками, причем на всех передачах, заменил масло и фильтр, на 2-3 дня перестала переключаться с рывками, сейчас снова начала, в чем м.б. причина?

В гидроблоке скорей всего. Вообще диагностика нужна конечно.

Здравствуйте! У меня Ниссан Альмера 2013 года АКПП, недавно стояла на светофоре в положении D и нажатой педали тормоза и она неожиданно покатилась и при повторном нажатии на тормоз не останавливалась, пришлось срочно переключить положение P и тогда машина остановилась, после перезапуска стало все ок. Что это может быть?

Если систематически не повторяется, то глюк.

Возникла проблема с АКПП ниссан 2013 г.в просле небольшой нагрузки на коробку появился свист, потом пропал остался небольшой шум на оборотах свыше 3000 коробка начинает пробуксовывать и изредка дергаеться, масло идет под замену только через 8000. Что делать?

Проверить уровень и состояние. Если все в норме, то кирдык. Какой пробег?

Нужна срочная диагностика коробки и возможно замена ее. Можно даже б/у! Сколько будет стоить ремонт и диагностика?

Диагностика стоит 1 т.р. Так вам ремонт или бу? Какая проблема? Какая машина?

Здравствуйте! Nissan Almera n16 2003 года (1.8).

1. Замечаю уже не в первый раз: при включении задней передачи из нейтральной через секунду (может меньше) раздается щелчок где-то снизу (не всегда). Это нормально?

2. При остановке на скате при постановке на Parking без ручника отпускаю тормоз, машина маленько сдвигается с места тормозится Parking-ом, потом сложно переключить передачу. Как будто где-то что-то зажимает селектор или, того хуже, в самой коробке. Это нормально или нет, Опасно или нет?

Нормально и не опасно.

Здравствуйте, проблема с акп, сделал диагностику ошибка p0745 электромагнитный клапан линейного давления, цепь. На сколько серьёзная поломка и чего ожидать? Спасибо!

Здравствуйте,у меня Альмера н16 автомат,пришлось съездить в другой город расстояние где то 200км,всю дорогу ехал со скорость 140-160км всё было в порядке,на обратном пути проехав 50км при обгоне машины машина перестала ехать,нажимаешь газ а её словно за зад держут только гул,так вот с начало выше 120 не мог разогнаться к концу пути свыше 100,были ситуации что когда ехал машину подёргивало,думаю что коробка,никуда ещё не обращался,подскажите если знаете в чём дело,спасибо.

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Також вопрос. Хочу заменить АКПП . У меня н16 2003г. Подойдет ли АКПП с Ниссан альмера н15 2002 года с правым рулем.

Здравствуйте у меня нисан альмера N16 2004 г. проблема с коробкой механика,пропала 2 скорость, в чем проблема

Не занимаемся мкпп.

Здравствуйте! У меня ниссан альмера 2005 года выпуска, при переключении с первой на вторую передачу происходит небольшой рывок, после прогрева автомобиля в течении 10 -15 минут, потом все в норме.
Что это может быть?!

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту. Но очень похоже на гидроблок.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на ниссан альмера N16 2004 нет задней передачи, на холодном иногда появляется на поднятых колесах она работает но вначале с трудом как будто ее что то держит . все остальные передачи есть

Уровень масла в норме?

Спасибо вам за совет так и сделаю,а почему не полная замена масла?

Потому что коробка задергается в лучшем случае, а в худшем встанет.

Здравствуйте,у меня такой вопрос купил машину ниссан альмера н15 99года с автоматом при переключении с 1на 2чувствуется небольшой пинок, если переключаться на малых оборотах пинок более ощутимый,масло не знаю когда менялось,прошлый хозяин наврятли это делал,и если менять то полностью или можно частично,как сделать лучше?

Только частично. В вашем случае имеет смысл.

Здравствуйте у меня машина 2007 года 130 тыс. В приложении Д на светофорах свистит . что может быть масло не меняли цвет масло Черное.

Здравствуйте. У меня Nissan Almera Comfort 2006 года, 1.8 литра. Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема возникла. При переключении на режим R авто не едет. Срабатывает только на повышенных оборотах, от 4000. Что делать? Заранее спасибо

После чего началось?

Здравствуйте , у меня альмера классик 2008 при переключении АКПП с 1 на 2 есть небольшой пинок. И после остановки и переключения с p на D тоже пинок.
Подскажите что может быть

Здравствуйте, Сергей с.!

Масло давно меняли? После чего началось?

Масло менял 5 т назад. Думал пропадает ,не прошло.
Когда нажимаю на педаль газа по сильнее пинка нет
И бывает после остановке с p как бы трудновато с толчком переключается на D

вопрос таков,свапнули коробку механику,все хорошо,пол часа ездишь все хорошо,как прогревается полностью,и даже возможно чуть чуть (на пару градусов начинает ползти вверх) начинается какая то жесть,пытаюсь просто неспеша подкатитьс в пробке вперед,и машину начинает трясти,только в момент отпускания педали сцепления,трясет нормально так,а вот когда полностью отпущена,все хорошо,сразу перестает колбасить,и машина едет,при отжатой педали сцепления едет хорошо.на всех оборотах например от 600 до 1500 никаких трясок,как только чуть сцепу выжал,и начал отпускать,начинает потряхивать. диск сцепления тсоит новый,выжимной новый,на холодную такого не происходит только через 30-40 минут езды,может у кого было.или кто знает причину проблемы? оч прошу помощи,нездоровая это канитель. а,еще маховик облегченный нисмо стоит,ну так просто,для полноты картины,карзина сток.(все от сильвии 6мт)

а,еще с горки когда еду в пробке все хорошо,а в горку колбасит. кто знает,расскажите

Евгений

Просмотр профиля Midian

Просмотр профиля

я б в балансировку отдал корзина+ маховик.
не сток маховики такой ерундой порой страдают.

KOSTIX

Просмотр профиля

руль - в бардачке. был

мята

Просмотр профиля

парни,а где можно отбалансировать/проточить маховик и корзину?

и как опредилить с чем беда? корзина или маховик?

ну лан,корзина в принципе 5к стоит,не особо много,а вот че с маховиком делать?

ПАДЛИК_ Просмотр профиля мята

Просмотр профиля

Замена сцепления Ниссан Альмера

Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
Демонтировать воздуховод.
Демонтировать гидравлический привод сцепления.
Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
Первым делом слить масло из коробки.
Сорвать крепежные болты с колеса.
Снять передние колеса.
Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
Снять тягу от рукоятки КПП.
Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.

Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
Демонтируем защиту мотора снизу.
Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
Производим монтаж МКПП.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
Немного повернув, открываем штуцер.
Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Советы по проверке деталей сцепления

Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

МКПП модели Классик

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

Читайте также: