Ниссан альмера ремонт головки

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Разборка и сборка головки блока цилиндров Nissan Almera

Компоненты головки блока цилиндров:

1кронштейн распредвала 2 звездочка распредвала (впуск)

3 звездочка распредвала (выпуск) 4 шайба

5 электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов

6 кольцевое уплотнение 7 передняя крышка головки цилиндров

8 плунжер 9 пружина 10 натяжитель цепи

11толкатель клапана 12 регулировочная шайба

13 распредвал (выпуск) 14 распредвал(впуск)

15 тарелка клапанной пружины 16 сухари

Выньте регулировочную шайбу и толкатель клапана.

Запомните положение установки.

Сожмите клапанную пружину при помощи приспособления (специнструмент). Извлеките сухарики при помощи пальчикового магнита (рис. 2.118).

Рис. 2.118. Сжатие клапанной пружины

Выньте тарелку клапанной пружины и клапанную пружину. Надавите на шток клапана в сторону камеры сгорания и выньте клапан. Перед снятием проверьте зазор направляющей втулки клапана. Запомните положение установки.

Снимите сальник клапана при помощи съемника (рис. 2.119).

Рис. 2.119. Снятие сальника клапана

Выньте гнездо клапанной пружины. Если требуется заменить седло клапана. Если требуется заменить направляющую клапана. Выверните свечи зажигания ключом. Выверните термодатчик и датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Проверка после разборки

Проверьте, не покороблена ли верхняя поверхность блока цилиндров, выполнив измерения в 6 различных направлениях.

Проверьте размеры всех клапанов.

Зазор направляющей втулки

Выполняйте эту проверку перед снятием направляющей втулки клапана.

Убедитесь, что диаметр штока клапана в пределах нормы.

Втолкните клапан приблизительно на 15 мм в направлении камеры сгорания, переместите клапан в сторону индикатора и измерьте величину перемещения.

Зазор направляющей втулки клапана составляет 1/2 показания индикатора.

Впуск 0,0200,050 мм

Выпуск 0,0400,070 м

Замена направляющей втулки

В случае снятия направляющей втулки клапана замените ее направляющей увеличенного ремонтного размера (на 0,2мм).

Для снятия направляющей втулки клапана нагрейте головку цилиндров до 110130°С, погрузив ее в горячее масло.

Выпрессуйте направляющую втулку клапана при помощи пресса с усилием 20 kN (2 тонны) или выбейте при помощи молотка и подходящей выколотки.

Выполните развертку отверстия под направляющую втулку клапана в головке цилиндров.

Диаметр отверстия под направляющую втулку клапана (ремонтного размера)

Впуск и выпуск: 9,6859,696 мм

Нагрейте головку цилиндров в горячем масле до 110130° С.

Запрессуйте направляющую втулку клапана со стороны распредвала, руководствуясь размерами, показанными на рис 2.121.

Выполните доводку поверхности направляющей втулки клапана при помощи развертки.

Впуск и выпуск: 5,5005,515 мм

Пятно контакта седла клапана

Выполняйте эту проверку, убедившись, что размеры направляющих втулок клапанов и самих клапанов в пределах нормы.

Рис. 2.121. Запрессовка направляющей втулки клапана

Нанесите свинцовый сурик (или свинцовые белила) на контактную поверхность седла клапана и проверьте прилегание клапана к седлу.

Убедитесь, что отпечаток свинцового сурика проявляется по всей окружности без разрывов.

В противном случае добейтесь требуемой степени прилегания клапана путем его перешлифовки н проведите проверку повторно. Если контактная поверхность все еще в неудовлетворительном состоянии даже после повторной проверки, замените седло клапана.

Замена седла клапана

В случае снятия седла клапана замените его седлом клапана увеличенного ремонтного размера (на 0,5 мм).

Высверлите старое седло до его разрушения. Высверливание не должно продолжаться глубже дна выемки под седло в головке цилиндров. С этой целью поставьте на дрель ограничитель глубины сверления.

Выполните развертку выемки в головке цилиндров под седло клапана ремонтного размера.

Увеличенный размер (на 0,5 мм).

Выполняйте развертку концентрическими кругами к центру направляющей втулки клапана. Это обеспечит правильную посадку седла клапана.

Нагрейте головку цилиндров в горячем масле до 110130° С.

Хорошо охладите седла клапанов сухим льдом. Запрессуйте седла клапанов в головку цилиндров.

Доведите седло до требуемых размеров путем фрезеровки или шлифовки.

ВНИМАНИЕ! При обработке поверхности фрезой возьмитесь за рукоятку обеими руками. Затем прижмите фрезу к контактной поверхности по всей окружности и фрезеруйте одиночными проходами. Если прижимать инструмент неравномерно или с отрывом, седло клапана может принять ступенчатую форму.

Двигатель Ниссан Альмера Н16

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
Отсоединяем вакуумник тормозов.
Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
Делаем полный оборот коленвала.
В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Снятие головки блока цилиндров

Перед снятием головки блока цилиндров запишите и отметьте положение всех кронштейнов и прокладок шлангов, тросов и проводов для того, чтобы облегчить установку снятых деталей.

Ниже рассматривается снятие головки блока цилиндров без демонтажа впускного и выпускного коллекторов. В случае необходимости демонтажа впускного и выпускного коллекторов выполните данную операцию в первую очередь.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Слейте жидкость из системы охлаждения. Снимите распределительные валы. Снимите воздушный фильтр. Сбросьте давление в системе питания двигателя и отсоедините топливопровод и шланги слива от корпуса дроссельной заслонки или топливной магистрали. Заглушите все отверстия для того, чтобы избежать утечки топлива и попадания загрязнений в систему питания. Отсоедините трос привода управления подачей топлива. Разъедините электроразъемы дроссельной заслонки, впускного коллектора и вспомогательных приборов.

Отсоедините электрические провода от коллектора. Обеспечьте доступ к головке блока цилиндров. Отсоедините шланги от гидроусилителя, шланги системы охлаждения и все остальные шланги от коллектора и соответствующих клапанов. Снимите кронштейны крепления впускного коллектора. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.

На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините трос принудительного включения пониженной передачи от корпуса узла дроссельной заслонки.

Рис. 2.55. Болт диаметром 6 мм со стороны привода распределительных валов

Ослабьте хомут крепления и снимите патрубки системы охлаждения с задней части насоса охлаждающей жидкости. Отсоедините патрубки радиатора от передней части головки блока цилиндров; на моделях двигателей с распределенным впрыском топлива выпуска до 1993 г. снимите стартер. Выверните и снимите болт крепления патрубков системы охлаждения головки блока цилиндров к задней части блока цилиндров.

Рис. 2.56. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

Отсоедините электроразъемы распределителя, катушки зажигания и блока зажигания. Освободите жгуты проводов от хомутов крепления; отведите провода в сторону от головки блока цилиндров. Отсоедините провода соединения с «массой» от головки блока цилиндров и впускного коллектора. Выверните два болта и снимите кронштейн крепления генератора к головке блока цилиндров. Выверните болты диаметром 6 мм со стороны цепи привода распределительных валов головки блока цилиндров и один болт в передней части головки блока цилиндров (рис. 2.55). Выверните в последовательности, обратной показанной на рис. 2.56, десять основных болтов крепления головки блока цилиндров. Убедитесь в том, что все болты вращаются рукой, извлеките болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами. Промаркируйте их для облегчения установки при сборке. Снимите головку блока цилиндров. Снимите прокладку с поверхности блока цилиндров. Если установочные штифты легко вынимаются, снимите их и храните вместе с головкой блока цилиндров. Пометьте краской правильное положение установочных штифтов в блоке цилиндров.

Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов

Направляющая трубка уплотняется в гнезде поддона картера резиновым кольцом.

Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления рыма

…и снимаем рым с кронштейном воздухозаборника

Головкой «на 8» отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров

Используя шлицевую отвертку в качестве рычага, поддеваем за приливы крышку головки блока цилиндров. Опираемся отверткой на поверхность впускного трубопровода, подложив под стержень отвертки ветошь

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки

Вынимаем из постелей головки блока цилиндров…

…вал выпускных клапанов

…и вал впускных клапанов

Для оценки состояния гидроопоры рычага клапана…

…и вынимаем гидроопору из гнезда головки блока цилиндров

Для проверки исправности гидроопоры, удерживая ее за корпус, нажимаем большим пальцем на сферическую головку плунжера. В исправном состоянии плунжер гидроопоры должен прожиматься со значительным усилием. Если плунжер перемещается легко, то гидроопора неисправна и ее следует заменить.
Перед монтажом новой гидроопоры необходимо опустить ее в емкость с моторным маслом и несколько раз нажать на плунжер до прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидроопора должна перестать пружинить, став жесткой.
Аналогично снимаем рычаги и проверяем состояние гидроопор рычагов других клапанов. При этом помечаем положение деталей в головке блока цилиндров, чтобы при сборке они были установлены на прежние места.
При сборке механизма газораспределения необходимо заменить сальники распределительных валов.
Для снятия шкива укладываем вал в постели головки блока цилиндров. Надеваем накидной ключ «на 18» на гайку крепления зубчатого шкива распределительного вала и вставляем мощную отвертку через отверстие в шкиве.

Опираясь на спицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки

Шкив с распределительным валом при этом не должен вращаться, а гайка крепления шкива будет отворачиваться.

Отвернув гайку, снимаем шкив с носка распределительного вала

…и снимаем сальник

Аналогично демонтируем сальник с другого распределительного вала.
Установив гидроопоры и рычаги клапанов, укладываем в постели головки блока цилиндров распределительные валы. Перед установкой крышки головки блока цилиндров очищаем привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от остатков старого герметика. Поверхности должны быть чистыми и сухими, на них не должны оставаться следы от пальцев.

Наносим на привалочную поверхность крышки головки блока цилиндров специальный герметик для фланцевых соединений Loctite 518, пока поверхность не станет красноватого цвета

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и затягиваем болты ее крепления предписанным моментом в последовательности, указанной в таблице:

Установив крышку головки блока цилиндров, инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера запрессовываем новые сальники распределительных валов в гнезда головки блока цилиндров, предварительно нанеся на рабочие кромки сальников тонкий слой моторного масла.
Проверив установку фаз механизма газораспределения и зафиксировав валы (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»), устанавливаем зубчатые шкивы на носки распределительных валов так, чтобы эмблемы Renault, нанесенные на спицах шкивов, расположились вертикально вверх (вал выпускных клапанов) и вниз (вал впускных клапанов).
Наживив гайки крепления шкивов, слегка подтягиваем их.

Расположение эмблем Nissan на шкивах.

Устанавливаем на шкивы и натягиваем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»).
Затягиваем гайки крепления шкивов распределительных валов предписанным моментом (см. «Приложения»).
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем правильность установки фаз газораспределения (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя»). При необходимости повторяем установку фаз газораспределения.
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Nissan - Almera N16. Замена поршневых колец.

Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.

Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.

Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.

Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит - тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.

Итак мотор QG16DE…

Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса - риторические, слишком много на рынке производителей - выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые - не самые дорогие).

Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.

Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.

Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.

Снимаем продольную балку.

Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе - вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять - потом за пять минут долететь».

С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.

Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).

Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.

Ещё один момент - для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ - соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками - норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог - плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы

В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.

На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат - масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.

Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.

Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в "лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.

Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.

Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.

Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.

Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.

Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.

Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.

Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).

Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.

Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор

На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы

И в заключении несколько слов.

Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.

Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Nissan Almera

При возникновении неисправностей в работе головки блока цилиндров двигатель не может развивать паспортную мощность. Производитель указывает сроки сервисного обслуживания, которые должен придерживаться каждый владелец. При возникновении первых симптомов поломки необходимо отдать машину в сервисный центр. Невыполнение этого требования приводит к полному выходу мотора из строя. Некоторые водители пытаются восстановить работу в гаражных условиях, чтобы сэкономить деньги на услугах мастеров. Стороннее вмешательство не дает гарантию нормальной работы ГБЦ в будущем. Своими действиями хозяин также аннулирует дилерскую гарантию, если на момент обслуживания она имела актуальный срок действия. Поэтому комплексное обслуживание надо проводить только на территории сервисного центра.

Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) nissan almera

Типичные неисправности

Согласно собственным наблюдениям, ремонт ГБЦ Nissan Almera необходим по таким причинам.

Появление трещин на металлических поверхностях.
Обрыв крепежных болтов.
Прогорание герметичной прокладки.
Пробой прокладки.

Также возможно появление ряда других неисправностей. Природа их возникновения зависит от стиля эксплуатации машины, общего состояния двигателя, а также периодичности обслуживания согласно регламенту производителя.

Особенности ремонта

Визуальная проверка прокладки ГБЦ на предмет пробоя является невозможной. Чтобы обнаружить неисправность, приходится диагностировать машину дилерским сканером. Он должен показать параметры компрессии в двигателе, а также другие параметры его работы. В отдельных случаях допускается применение специального манометра для цилиндров. Если прокладка негерметична, показатели давления будут отличаться в среднем на 5-10 процентов для каждой рабочей камеры.

Возможной причиной неправильной работы головки блока цилиндров может оказаться недостаточная затяжка крепежных болтов. Чтобы убедиться в этом, мастера используют динамометрический ключ, затягивая болты в определенной последовательности.

Механические следы повреждений указывают на необходимость замены всей головки как можно быстрее. Выполнение сварочных работ не представляется возможным, потому что при сильном нагреве металл теряет заводскую прочность.

Компания DDCAR ремонтирует и обслуживает головки блока цилиндров с использованием профессионального оборудования.

Ремонт двигателей Ниссан Алмера Классис (Nissan Almera Classic)

Автомобиль японской марки Nissan – это один из популярных и покупаемых авто. Он, как и все японские автомобили, работает соответственно, но при длительном использовании периодически требуется замена деталей, диагностика двигателя и так далее.

Если возникла какая-либо причина, то в автосервис лучше обращаться незамедлительно. В противном случае вашу машину могут не реанимировать или ремонт окажется куда сложнее и обойдется гораздо дороже.

К сожалению, некоторые элементы двигателя автомобиля Nissan подлежат износу, поэтому чтобы не оказаться в неожиданной неприятной ситуации, мы рекомендуем даже для профилактики обращаться в сервис, где проведут диагностику и если понадобится, проведут замену запчастей.

Какая проблема возникает чаще всего?

Чаще всего водители сталкиваются с проблемой, которая возникает у датчика, регулирующего расход воздуха.
Так же существует распространенная проблема, как отказ регулятора.

Помимо этого существует еще масса проблем, с которыми приходится сталкиваться водителям Nissan. Иногда бывает, что некоторые проблемы у машины обнаружить сложно, поэтому требуется периодически проводить полный техосмотр на наличие каких-либо повреждений в хорошем автосервисе.

Справимся ли мы с вашими проблемами?

В нашем автосервисе работают только квалифицированные специалисты. За их плечами куча отремонтированных автомобилей, среди которых были самые сложные поломки. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что справимся с любой поставленной задачей и вернем вашей машине жизнь. Мы, несомненно, сможем провести ремонт и обслуживание двигателя Nissan в Москве.

Наши услуги обойдутся вам по самым привлекательным ценам в Москве. Отремонтировать двигатель Ниссан "под ключ" дешево вы сможете именно в нашем автосервисе.

Что делать дальше?

Если вы решили пройти профилактику или починить и решить проблемы с вашим автомобилем, то вы сделали, несомненно, правильный выбор! Наши высококвалифицированные специалисты помогут вам решить проблему, проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, касающихся автомобиля.

Для того чтобы пройти осмотр и записаться на обслуживание в нашем автосервисе, нужно позвонить по телефону, который указан на сайте, или же оставить заявку на сайте. После этого с вами свяжется наш специалист, задав некоторые вопросы, чтобы до конца прояснить стоявшую перед нами задачу.

Не затягивайте и записывайтесь к нам на диагностику вашего любимого автомобиля. Мы с удовольствием возьмемся за решение поставленной перед нами задачей и приведем в порядок ваше авто. Он обязательно скажет вам спасибо!

Ниссан альмера ремонт головки

Nissan Almera Classic. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя

Прогар головки блока цилиндров

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Снятие выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор на новой Альмере для его замены, замены уплотнительной прокладки коллектора, а также при ремонте головки блока цилиндров.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).

Снизу выпускной коллектор поддерживает кронштейн, прикрепленный к блоку цилиндров (для наглядности привод правого колеса снят)

Накидным ключом или головкой «на 16» отворачиваем на несколько витков резьбы гайку 1 крепления кронштейна к коллектору и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров

Снимаем кронштейн крепления коллектора

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»).

Для наглядности дальнейшие операции показываем на демонтированном двигателе.

Головкой «на 10» отворачиваем пять болтов крепления верхнего теплозащитного экрана коллектора.

Расположение болтов крепления верхнего теплозащитного экрана коллектора

Демонтируем управляющий датчик концентрации кислорода (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»). Перед отворачиванием гаек крепления коллектора смачиваем резьбовые соединения гаек и шпилек проникающей жидкостью типа WD-40.

Высокой головкой «на 10» отворачиваем девять гаек крепления выпускного коллектора к шпилькам головки блока цилиндров

…и снимаем коллектор в сборе с нижним теплозащитным экраном.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора

При необходимости ключом «на 10» отворачиваем пять болтов крепления нижнего теплозащитного экрана к выпускному коллектору

…и разъединяем коллектор и экран.
Перед монтажом выпускного коллектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и коллектора от нагара. Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Перед заворачиванием гаек крепления коллектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.
Гайки крепления вы пускного коллектора затягиваем равномерно (перемещаясь от центра к краям) предписанным моментом (см. «Приложения»).

Читайте также: